Ночь выдалась холодной, градусов десять. Всё дело в морском течении Гумбольдта из Антарктиды — оно тянется по всему побережью и высасывает последние крупицы тепла. К счастью, я уже немного освоился: укутываюсь в спальник, а куртку натягиваю на ноги. Получается непродуваемый кокон, лайт-версия спасательного одеяла. Звучит странно, но именно это дало мне уже неделю тёплого сна без пробуждений.
Собираю лагерь. Выдвигаюсь. Съедаю последнюю ранетку. Выпиваю последний литр воды.
Подхожу ближе к морю. Волны бьются о скалы, с воды несёт ледяным дыханием, несмотря на вставшее солнце.
Никто не останавливается. Дохожу до ближайшего городка. На набережной меня встречает граффити: «¡Nacion Mapuche Libre!». Свободная нация мапуче.
1/2
Выхожу на позицию. Поднимаю руку. Тут же тормозит Израэль. Рассказывает, что живёт на ферме, а работает в собственной пекарне. По пути мы сворачиваем забрать горячую партию хлеба для закусочной.
Доезжаем до кафе. Израэль уносит ящик на склад, оставляя меня наедине с дурманящим, пьянящим запахом свежего хлеба… Вот оно, настоящее искушение. Не ваши райские яблоки. И змей не надо.
Не знаю, услышали ли меня «там» (вряд ли), но на прощание Израэль вручает мне два бумажных пакета. С выпечкой и соком. Никаких чудес. Только человек.
Привал у дороги. Поглощаю безумно вкусные яства. Хороший хлеб, по-моему, вкуснее куска мяса (с рыбой ещё вопрос).
Снова трасса. Меня подбирает Хорхе — электрик с медной шахты далеко на севере, в пустыне Атакама. Туда мне только предстоит попасть. Это самая сухая пустыня в мире… Интригует.
Сворачиваем с главной трассы в сторону Лебу — того самого городка, с семьёй из которого я познакомился недавно. Пабло звал в гости. Может, удастся встретиться? Сама дорога ведёт меня в «самый ветреный город Чили». Так о нём говорят.
И здесь — подарок. Хорхе на прощание вручает мне 10 000 чилийских песо (около 10$). Очень кстати, учитывая ситуацию.
Возвращаюсь к булочкам… Не успеваю разложить «стол», как ко мне подходит другой бродяга. Что ж, теперь мне есть что предложить. Круговорот добра в природе.
Затем меня подбирают Маурисио и Эдуард. Едем прямиком в Лебу.
Мне рассказывают о ветрах, но стоит нам въехать в бухту, как мы встречаем штиль. Ветра нет. Парни негодуют: такого не бывает! Я подшучиваю: «Город ветров...».
Городок непримечательный, малоэтажный. Пара мостов, выдающийся на фоне скал бор и длинный пляж.
Туда-то мне и помогают попасть.
Прохожу чуть дальше и попадаю в рай. Длинная полоса пляжа, накатывающие волны. Попробую связаться с Пабло. Не получится — встану лагерем за скалами.
Получилось. Пабло пока на работе. Договорились встретиться здесь же позже. Расстилаю пенку на песке и возвращаюсь к созерцанию прибоя.
Посмотрев закат, возвращаемся в дом. Мне приготовлена комната, но важнее — ждёт целая семья. Мы видимся всего во второй раз, но ощущение уже чем-то отличается. Они словно старые друзья.
Пабло проводит меня в отдельно обустроенный сарай, где хранятся предметы досуга и культуры.
Всё здесь изобилует деталями. Хочется разглядывать бесконечно.
Особенно — элементы культуры мапуче. Пабло с радостью рассказывает о музыкальных инструментах на стене, о флаге и его символах, о истории… И тут на его глазах выступают слёзы. Целый спектр эмоций. Ему тяжело говорить о судьбе его народа. Боль смешивается с обидой и немой яростью. Этот уголок — не просто музей. Это сокровищница души, которую приходится защищать.
Я не мапуче. Но за дни, что провёл с ними, я проникся их волей к свободе. Однако когда я задаю вопрос: «Есть ли проблемы с расизмом?» — ответы разнятся. «Есть ли проблемы с правительством?» — настороженное «всё хорошо». Но на всём пути по их землям я сталкиваюсь с деталями, которые просто не получается игнорировать: четкое разграничение флагов, многочисленные граффити, а еще... БТРы с военными у крупных общин — попались на глаза минимум два раза. За неделю!
Я уже видел это. В Таджикистане, где памирцев силой пытаются превратить в «настоящих таджиков». У этого процесса есть название.
А теперь представьте: полиция в вашей стране до сих пор называется «Cuerpo de Carabineros» — «Корпус карабинеров». Словно застыла во времени. Сотню лет назад именно карабинеры проводили «Умиротворение Араукании». В результате большая часть мапуче лишилась земель, а другая — исчезла. У этого процесса тоже есть точное название. Вы его знаете.
Казалось бы, история идёт вперёд. Но она лишь меняет обложку. Новое оружие. Новые «правила игры». Двести лет мапуче проливали кровь, и Испания признала их право на существование. Сформировалось Чили, был подписан мирный договор. Всё шло к соседству двух наций. На практике получился обычный захват плодородных земель, прикрытый бюрократией. Поэтому борьба продолжается. Не за землю даже — за память. За право быть собой.
Если захотите прочувствовать глубину проблемы, найдите на YouTube старый клип «Lo que no voy a decir» («То, о чём я не скажу»). Переведите. Это касается всего человечества. Природа — не ресурс, природа — Дом.
Пабло переводит тему. Пытается расслабиться, переключиться.
В уголке красуются очаровательные самодельные совушки.
А мы растапливаем мангал и готовим курицу.
Накрываем на стол. Голода почти не чувствую — эмоции от разговора перекрыли всё. Но запах горячей еды быстро возвращает аппетит. На одних булочках далеко не уйти под рюкзаком.
Делаем вторую фотографию на память. Первая была на пути в Пуэрто-Саведру три дня назад.
Ближе к часу ночи ухожу в постель. Ещё утром я проснулся в спальнике, укутанный в куртку, допил последний литр воды, съел последнюю ранетку. А теперь… я здесь.
Очередной бесценный день, полный уроков. Он о том, как переменчива жизнь. Как важно помогать всем, кому можешь. Как важно идти. И как важно помнить.
Чтобы оставаться в курс событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.
Едем на охоту (окрестности города Н-ма), съехали на зимник.
По зимнику ходит глухарь. Нет, Глухарь! Большой, красивый, тупой.
Я за ружьё, но мой наставник (грек, православный, на Севере двадцать лет) говорит: оставим лесному богу.
Проехали (спугнули).
Потом куропаток, глухарей и копылух настреляли.
Потом объяснил: там на ёлке ленточки были, там стрелять нельзя.
Это типа ненцы. Они так видят.
Часть вторая.
Где-то в конце XIX - начале ХХ века в нижнем течении Оби ненцы, ведущие свою экспансию с запада на восток, стали теснить ханты на юг. Поэтому, например, реки называются на -хетта и -яха (Правая и Левая Хетта, Латтапай-Яха, Сандиба-Яха).
В отличие от хантыйских названий -юган, -ёган.
И вот тут появляется мой любимый прикол. Левый приток реки Надым называется на картах Хейги-Яха. То есть, по-ненецки.
А в народе до сих пор называют Лонг-Юган (по-хантыйски). Даже компрессорная станция и посёлок так называются.
Часть третья.
В конце семидесятых всех местных почему-то называли "хантами". А это были ненцы.
Привет! Если вы заглянете на карту Югры, то наверняка заметите множество доставляющих названий: Вармъюган, Пыть-Ях, Мытьлор, Ульт-Ягун и тому подобное. А разгадка проста: названия эти отсылают к языкам коренных народов. Здесь очень давно живут ханты и манси (они же обские угры). Югра для них это огромный храм под открытым небом. Здесь каждый куст, река или холм могут быть порталом в иной мир. Местная духовная культура настолько плотно переплетена с природой, что отделить одно от другого невозможно, и многие места (священные места) это буквально "батарейки", в которых веками копилась энергия обрядов и верований. Оттого в Югре граница между нашим миром и миром духов истончается до предела. Вот по некоторым священным местам коренных народов Югры мы сегодня и пройдемся!
Типичное название в ХМАО-Югре
Но прежде чем мы начнем путешествовать по конкретным "местам силы" и достопримечательностям, ими вдохновленным, давайте немного разберемся в матчасти. Мировоззрение ханты и манси - это сложная и глубоко символичная система. Вселенная в представлении обских угров - это "трёхэтажный дом":
Верхний мир - уровень, на котором живут боги и небесные сущности.
Средний мир - наш с вами земной уровень, общий дом для людей, зверей, растений и лесных духов.
Нижний мир - подвал, царство мертвых.
А еще многое завязано на цифре семь. Это число здесь сакральное и всплывает буквально везде: от семи холмов Ханты-Мансийска до семи ключей духа воды. Собственно, и мир подробней делится именно на 7 слоёв:
Схема из Краеведческого портала Нефтеюганского района
Местный пантеон богов содержит множество персонажей, но особенно выделяются следующие:
Торум - верховный бог и создатель всего сущего. Именно он рулит всеми процессами и, по легенде, спустил на нашу Землю в золотой колыбели медведя.
Калтащ Анки - главная по женской части, богиня-мать и воплощение плодородия. Дама многоликая и могущественная, проявляется в огне, воде и земле. Весной она косплеит ворону и приносит на север тепло и солнце.
Мир-Сусне-Хум - местный супергерой и культурный деятель. Гоняет по мирам на крылатом коне, помогает с добычей и учит людей правильно охотиться и рыбачить. Кстати, Млечный Путь, согласно мифологии - это след от его охоты на небесного лося.
Теперь в путь! Начнем с локации, которую можно посетить, не надевая резиновые сапоги. Прямо в столице Югры, Ханты-Мансийске, есть уникальная точка входа в эту вселенную - аллея "Боги и Духи". Это путеводитель по мифологии обских угров, отлитый в бронзе.
Придумали этот проект мансийский поэт Юван Шесталов и хантыйский писатель Еремей Айпин. А воплотила их идеи в металле народный художник России Галина Визель, потратив на это почти тридцать лет жизни. Причем скульптуры создавались по мотивам реальных археологических находок бронзового века.
1/3
Юван Шесталов, Еремей Айпин, Галина Визель - авторы аллеи Боги и Духи
Аллея проложена по фэн-шую от священных Семи холмов города в сторону слияния Оби и Иртыша - мощнейшего места силы, где, по легендам, когда-то стояли главные святилища (Золотая Баба, Серебряный гусь и иные артефакты). Вдоль пути установлены семь скульптур на столбах:
Космическое деление мира: наглядная схема мироздания с тремя этажами (боги, люди, предки).
Сотворение земли: иллюстрация мифа о том, как гагара по приказу Торума нырнула на дно океана и достала кусок ила, из которого и выросла суша.
Небесная Богиня Калтащ: та самая мать-природа. Ее косы - это реки, из них льется свет.
За миром смотрящий: уже знакомый нам Мир-Сусне-Хум на крылатом коне, покровитель охотников.
Дух леса: он же священный медведь. Как я упоминал выше, хозяина тайги Торум спустил на землю в золотой люльке. Медвежья охота для коренных народов Югры, кстати, это не просто добыча мяса, а целый ритуал и праздник. Длительность праздника зависит от пола медведя: если убит самец, - 5 дней, если самка - 4 дня, а медвежатам - 2–3 дня.
Дух воды: хозяин рек с семью ключами от семи замков. Без его одобрения рыбы не поймаешь, поэтому весной рыбаки вежливо просили у него помочь с уловом.
Вороний праздник: символ весны и возрождения. Ворона здесь это вестник тепла, её прилёту в этих холодных краях радовались всегда.
1/7
Аллея Боги и Духи
Фишка аллеи в том, что у нее нет начала и конца. Это намек на цикличность времени в мифологии: все возвращается и обновляется. Пройтись здесь - значит совершить мини-путешествие в мифологию коренных народов. Найти это чудо можно у КТЦ "Югра-Классик", а для полного погружения стоит заглянуть в соседний музей Природы и Человека или подняться в этнопарк "Торум Маа" на Самаровском чугасе.
Еще одно фото аллеи
Ну а мы перемещаемся ближе к Сургуту. Всего в 15 километрах от города, на правом берегу Оби, расположилось уникальное урочище Барсова Гора. Это место - смесь из дикой природы, археологии и мощного духовного наследия.
Название этого места окутано героическим эпосом. Предание гласит, что в XVI веке, когда нога русского завоевателя еще не топтала сибирскую землю, здесь правил могущественный хантыйский князь Барс. Но пришли казаки Ермака, и мирная жизнь закончилась. Гордый таежный вождь решил, что платить дань и кланяться пришельцам как-то не хочется, и поднял свой народ на войну.
Хантыйские воины с копьями и луками шли в атаку, но против лома нет приема, а против казачьего оружия - тем более. После долгой и изнурительной осады крепость Барса пала. Непокорный князь, не желая сдаваться в плен, вместе с остатками своей верной дружины бросился с высокого обрыва прямо в бурлящую протоку. С тех пор эту реку называют Утоплая (река утопленников), а сама возвышенность носит имя Барсова Гора. Недалеко, кстати, находится посёлок Барсово (регулярно там бываю).
Урочище с высоты. Где-то на фоне виднеется 16-этажный муравейник
Сам парк - это огромная территория, растянувшаяся на 8,5 километров вдоль берега Оби. Ландшафт здесь заметно отличается от привычной угрюмой тайги. Вековые сосны и кедры перемешаны с зарослями рябины, черемухи, березы и осины, создавая уникальную экосистему. Земля буквально усыпана ягодами: в сезон здесь можно ведрами собирать чернику, голубику, бруснику, костянику, дикую малину и красную смородину. А богатые пастбища ягеля до сих пор привлекают сюда диких животных.
Ну а для историков Барсова Гора это вообще святой Грааль. Про это место написано более сотни научных монографий и статей. Шутка ли: на территории урочища археологи нашли более 3000 (!) остатков древних жилищ и построек, 61 городище и семь могильников. Всего здесь сосредоточено около 400 памятников археологии, которые охватывают колоссальный временной пласт - от каменного века (мезолита) до позднего Средневековья. Каждый метр земли здесь буквально нашпигован артефактами, рассказывающими о жизни древних людей.
Если хотите прикоснуться к этой магии, имейте в виду: научно-производственный музейный центр "Барсова Гора" проводит экскурсии по урочищу только в теплый сезон с мая по октябрь. Недавно открылся и сам музей со множеством древних экспонатов (найденых здесь же), экскурсии по нему начнутся уже в январе.
Кроме того, с недавних пор на территории урочища расположена туристическая тропа "ЧелоВечность" (по ней можно пройтись когда угодно, зимой она тоже красива, я гарантирую это). Она проходит по территориям 32 объектов культурного (археологического) наследия сквозь четыре древние эпохи: эпоху камня, эпоху бронзы, ранний железный век и эпоху Средневековья.
Ну а мы переносимся за кучу километров отсюда - на восток Белоярского района, за 200 километров от цивилизации. Там скрывается озеро Нумто, пожалуй, одно из самых мощных и священных мест для всех народов Обского Севера.
Название локации - это лингвистический кроссовер. Оно родилось из слияния ненецкого слова "нум" и хантыйского "торум". В переводе оба означают "небо" или "бог". Итого получаем "Небесное озеро". И это имя дано не ради красного словца: для местных этот водоем имеет буквально космическое значение.
Сабж собственной персоной
Для ненцев и ханты Нумто - это не просто большой резервуар с водой. В их картине мира озеро обладает живой душой и собственным сознанием. Окружающие леса пропитаны магией под завязку, и местные охотники могут часами травить байки о паранормальщине, с которой сталкивались на берегах.
В самом центре водоема есть небольшой остров, который называют Святым. Это сердце озера, сакральная точка, куда, по поверьям, спускается сам Верховный Бог Торум. Веками этот клочок суши был главной сценой для проведения мощнейших ритуалов, молебнов и жертвоприношений. Есть интересный нюанс: согласно легендам, у озера мужская душа. Это накладывало жесткие ограничения: женщинам веками было категорически запрещено ступать на Святой остров. Такая вот древняя техника безопасности при работе с тонкими материями.
Остров Святой
Географически Нумто - это уникальный перекресток. Здесь сходятся границы ХМАО и ЯНАО, тайга встречается с тундрой, а ханты живут бок о бок с ненцами. В одноименной деревне на берегу время словно застыло: люди живут традиционным укладом, пасут оленей, охотятся и рыбачат, как их предки сотни лет назад.
Деревня Нумто
Учёные обнаружили здесь следы стоянок древних племён, предметы быта и обихода. Возраст некоторых археологических памятников составляет более 4 тысяч лет. Ну а в деревню Нумто время от времени прилетают туристы и иногда журналисты (визиты последних сюда, к слову, необходимо строго согласовывать).
1/4
Теперь наш путь лежит в ещё один отдалённый район округа - Березовский район. Там, на расстоянии 90 километров от села Саранпауль, возвышается священная гора Неройка. Это место обладает настолько мощной энергетикой, что его даже включили в топ-60 лучших мест силы России. В культуре манси эта гора занимает совершенно особое положение, окутанное мифами и легендами.
По одной из версий коренного населения, дух горы - это прекрасная женщина в белоснежной шубе, которая величественно разъезжает по своим владениям верхом на упряжке с белыми оленями. Этот образ идеально воплощает красоту, недоступность и таинственность священного места. Однако существует и другое, более суровое предание, согласно которому Неройка это седовласый старик. Вероятно, такой образ возник из-за могучих серых облаков, которые постоянно нависают над вершиной. Но какой бы облик ни принимал дух в воображении людей, все сходятся в одном мнении: духовная сила этого места просто колоссальна.
Важнейшей частью почитания горы является древняя традиция дарения. Просто так прийти сюда с пустыми руками не принято. Считается, что нужно принести Неройке подарок обязательно белого цвета - цвета чистоты и святости. Дар аккуратно кладут под камень и в этот момент загадывают самое сокровенное желание. Местные верят: если духу понравится ваше подношение, он непременно исполнит просьбу.
Интересно, что сама гора тоже щедра на подарки, но уже вполне материальные. Еще в 1930-е годы в ее недрах открыли крупное месторождение кварца и горного хрусталя. Поэтому путешественники и паломники нередко находят прямо на склонах красивые образцы минералов, которые забирают с собой как ответный дар и благословение самой Неройки.
С географической точки зрения гора тоже впечатляет: ее высота превышает 1600 метров, что делает Неройку одной из самых высоких точек Приполярного Урала. И хотя Уральский горный массив считается одним из древнейших на планете, Неройка выделяется своей геологической "молодостью". Об этом красноречиво говорят ее альпийские формы рельефа с острыми пиками, крутыми скалами и вечными ледниками.
Для тех, кто хочет лично прикоснуться к этой магии, рядом работает турбаза "Нёр-Ойка". Здесь организуют самые разные туры по восхождению на вершину - от относительно простых прогулок для новичков до серьезных экспедиций для профи. В любом случае, подъем на Неройку становится настоящим духовным путешествием, позволяющим прикоснуться к древней магии земли.
Ну а если хочется не просто посмотреть на святилище, а вживую увидеть, как живут коренные, добро пожаловать в деревню Русскинская. Находится этот этнографический оазис в Сургутском районе, в 130 километрах от самого Сургута, и стоит на берегу реки Тром-Аган, что в переводе с хантыйского означает "Божья река". Название как бы намекает на особый статус места. Это не потемкинская деревня для туристов, а абсолютно реальное поселение, где практически в первозданном виде сохранился традиционный уклад жизни коренного населения.
Население деревни составляет чуть менее 2000 человек, и большинство из них - это те самые ханты, манси и ненцы. Для этих людей традиционный образ жизни это ежедневная реальность. Масштабы местного хозяйства впечатляют: на территории этнодеревни официально функционируют 48 территорий традиционного природопользования, на которых разбросано 245 настоящих стойбищ. Местные жители содержат более 160 оленеводческих хозяйств, а общее поголовье рогатых красавцев перевалило за 5600 голов. И зимой, и летом деревня открыта для туристов, которые хотят познакомиться с подлинной культурой обских угров без прикрас.
Для полного погружения на территории создано специальное этностойбище с говорящим названием "Ювонт-кот", что переводится как "Лесной дом". Это место детально воссоздает подлинную атмосферу быта ханты и манси. Гостей здесь не селят в пятизвездочные отели с вайфаем, а предлагают пожить в настоящих хантыйских домах, построенных по древним технологиям. Хотите тепла - учитесь сами топить печь. Хотите есть - готовьте национальные блюда под чутким руководством опытных наставников. Меню здесь соответствующее: свежая оленина, дичь и, конечно же, строганина - замороженное сырое мясо или рыба, нарезанное тончайшими ломтиками. Программа развлечений тоже аутентичная: выезды в глухую тайгу, рыбалка в лучших местах (с последующей варкой ухи из собственной добычи), посещение оленьих стойбищ и прогулки по реликтовым лесам. Все это путешествие сопровождается рассказами о легендах и преданиях, что позволяет туристам погрузиться не только в быт, но и в богатый духовный мир ханты. К слову, Ювонт-Кот так же проводит и выездные мероприятия со всё теми же развлечениями, например, в Когалыме.
В самой деревне тоже есть на что посмотреть. Здесь расположен арт-парк "Этноград", где туристов встречают двухметровые скульптуры сибирских животных и героев таежных легенд. Более десяти впечатляющих деревянных фигур создают особую, немного мистическую атмосферу встречи с духами леса. Отдельного внимания заслуживает Музей Природы и Человека имени А.П. Ядрошникова, собравший уникальную коллекцию. Его основатель, Александр Павлович, годами по крупицам собирал предметы быта именно тром-аганской локальной группы восточных ханты. Музейный комплекс под открытым небом включает в себя традиционные жилища, лабазы для хранения продуктов, глинобитные печи и загоны для оленей. Добраться до этого заповедного уголка на удивление просто: сюда ходит обычный рейсовый автобус по маршруту Сургут - Русскинская - Когалым, что делает деревню доступной для широкого круга искателей приключений.
Еще одна невероятная локация спряталась в Советском районе ХМАО - это природный парк "Кондинские озера", раскинувшийся вокруг уникальной водной системы. Территория эта исторически и культурно насыщена до предела: здесь сосредоточено более 300 памятников прошлого. Сама история парка началась задолго до прихода современной администрации - с древних святых мест ханты и манси, которые назывались "ем-тахе" и "емынг-тагат".
Для коренных народов эти земли были священными и строго табуированными: здесь веками действовал жесточайший запрет на любую хозяйственную деятельность. Нельзя было ловить рыбу, охотиться на зверя и даже просто собирать ягоды. Такие суровые ограничения вводились не из вредности, а ради сохранения хрупкого природного баланса и соблюдения негласного договора с духами земли. Именно благодаря этому многовековому священному "режиму тишины" местная природа смогла дойти до наших дней в своей первозданной, нетронутой роскоши.
Главными жемчужинами парка являются живописные озера со звучными названиями Арантур, Пон-Тур, Ранге-Тур, а также реки Еныя и Лемья. Эти водоемы поражают не только своей визуальной красотой, но и биологическим богатством: вода здесь кишит жизнью, в ней в изобилии водятся плотва, окунь, ерш и щука. Отдельного внимания заслуживает уникальный сосновый бор, занимающий площадь в 44 гектара, воздух в котором настолько чист, что с непривычки может закружиться голова. Кроме того, на территории парка обитает редчайший зверь - западносибирский речной бобр. Этот вид занесен сразу в три Красные книги: России, Тюменской области и самой Югры.
Западносибирский речной бобр (я знаю, что вы хотите ещё произнести!)
Сегодня парк предлагает гостям насыщенную программу отдыха, сочетающую познавательный туризм и развлечения. Можно отправиться на трехкилометровую экскурсию по маршруту "В лесном краю", чтобы насладиться тишиной тайги. Для любителей более расслабленного досуга обустроены уютные костровые поляны с мангалами, беседками и, конечно же, традиционной русской баней, где можно отлично прогреться после прогулки. Зимой жизнь в парке не замирает: посетителям предлагают покатушки на санках, снегоходах и сноутьюбах. Для детей создана целая инфраструктура: работают развлекательный городок, спортивные площадки, искусственный водоем и даже мини-зоопарк, где живут настоящие бурые медведи. А одним из самых необычных аттракционов стал веревочный комплекс "Тайпарк", размещенный на высоте 2,5 метра над землей - отличный способ испытать острые ощущения и почувствовать единение с природой, балансируя среди деревьев.
Такие сакральные места коренных народов, по сути, сейчас приобретают совершенно новый смысл: из закрытых территорий "для своих" они превращаются в точки притяжения для туристов и, что важнее, в бастионы сохранения культуры коренных народов. В посте были перечислены лишь несколько из таких локаций, буквально наиболее известные из них.
Посещение таких мест дает современному человеку уникальный шанс перезагрузить сознание: понять глубину мировоззрения коренных народов, прикоснуться к вековой мудрости и реально почувствовать ту самую духовную энергию. Примечательно ещё, что священные места исторически работали как первые природные заповедники. Жесткая система ограничений, которую веками соблюдали обские угры, помогла сохранить уникальное биоразнообразие тайги до наших дней.
Посещение таких интересных мест, от построенных недавно (как та же аллея в Ханты-Мансийске) до древних мест проживания человека, становится настоящей инициацией в древний мир. В общем, в Югре интересно! Такие дела.
С маминой стороны поколениями жили в области города N, бабушка,мама и я уже родились в городе N. Батя же родился в другой стране, даже в другой этнической группе. Понятное дело, были и другие семейные мигранты типа деда со стороны матери, который тоже из другой страны, но поближе чем батя, но думаю это опустим.
Лет 50 назад где-то читал, что в 19 веке считались коренными москвичами те, чьи предки жили в Москве до пожара 1812 года. В первой половине 20 века коренными считались те, чьи предки жили в Москве до 1917 года. В 50-70-х годах 20 века коренными москвичами считались те, чьи предки жили в Москве до Великой Отечественной. Предки моего отчима жили в Москве с "до революции". Он любил Москву, много знал о ней, и много бытовых подробностей рассказывал. Но по малолетству я мало запомнил и мало расспрашивал. Обидно сейчас...
В тексте есть спойлеры, стыдливо прикрыл их. Вдруг кто-то не смотрел.
Интересно получилось с кинокартиной «Апокалипто» (Apocalypto, 2006) Мэла Гибсона. Режиссер тыщу раз (ну ладно не тыщу, я приукрасил) говорил в интервью – мой фильм про индейцев-майя называется не «Апокалипсис», а именно Apocalypto. От греческого ἀποκαλύπτω — открываю/обнаруживаю/разоблачаю. В каком-то смысле слово позитивное, про новое начало.
Российские локализаторы мнением режиссера вряд ли интересовались, ну или решили назло Мэлу Гибсону отморозить уши – фильм пустили в российский прокат под названием «Апокалипсис». Само по себе слово неплохое («откровение» с греческого), но в нашей культуре напрямую связано с представлениями о конце света. Негативное такое слово, в общем. Гибсон явно хотел от него чуточку отстроиться.
Ситуация получается такая. В конце фильма уцелевшие в приключениях майя в ахере смотрят на испанские корабли, на которых к ним приплыли конкистадоры под предводительством Франсиско Эрнандеса де Кордовы.Гибсон, будучи католиком-традиционалистом, явно подразумевал хороший конец (хотя бы в историческом смысле). На Юкатан прибыли христиане, открыли новые земли, время, вперед!
Но под титулом «Апокалипсис» концовка играет красками формата: ну вот и все, кабзда пришла! Щас вас, майя, будут мочить. Так примерно и получилось – христиане осознанно уничтожили кучу письменных документов майя – боролись с язычеством.
***
А фильм очень хороший, хоть и несколько однобокий (изнывающая от излишеств цивилизация майя Гибсону явно не по душе). Кое-где в лесных сценах («Джунгли зовут!») в глаза бросается цифровое «некиношное» изображение, но вероятно так и планировалось. Сделали бы менее выпуклый голливудский саундтрек и приземлили бы чуточку сюжет (Лапа Ягуара что-то совсем в Рэмбо превращается ближе к завершению) – кино получилось бы великое.
Гибсон с соавторами сильно перетасовали разные временные периоды в истории цивилизации майя. Но общий вайб уловили – массовые сцены реально впечатляют. И бюджет для фильма, снятого на натуре, с минимальным использованием хромакея, смехотворный – 40 млн долларов. Секрет в том, что снимали в Мексике.
Кто вдруг не смотрел – вцените. По сути, это фильм-погоня в исторических декорациях Мезоамерики.
