До 14 лет она жила в Китае и ей нравился основатель КНР Мао, потому что он сделал Китай одним из самых развитых стран на земле и потому что она верила в его пропаганду. В 14 лет Кловер вместе с её семьёй переехала в Замбию, по неизвестным причинам.

Когда ей стало 15, она начала серьезно заниматься политикой и уже в 17 она решила, что станет тираном и создаст собственное государство со своей идеологией. Она захотела это потому, что основатель КНДР Ким Ир Сен сделал тоже самое и стал самым странным диктатором в Азии. Кловер презирает то, во что превратили северную Корею, и поэтому она хочет создать альтернативный вариант КНДР, но только без идеологии чучхе и культа личности правителей. И когда ей стало 20, у неё уже было много последователей. Кловер находилась на севере Замбии и там уже бо́льшая часть населения поддерживала её. Кловер понимала, что правительство Замбии не позволит ей взять власть в стране, поэтому она устроила революцию. В стране 2 года шла гражданская война и это привело к тому, что Замбия была разделена на две части и Кловер смогла создать собственное государство на севере.

Своё государство она назвала “Жидкая Теплоизолирующая Германия” когда её спрашивали, почему это государство назвали Германия, если это страна в Африке и почему тогда не “Жидкая Теплоизолирующая Замбия"?, то Кловер не могла дать точного ответа и обычно говорила, что хочет строить Африку по примеру германской империи. Большинство городов в стране переименовали, а столицей стал Берлин.

(В международном обозначении это жидкий Берлин. Там Кловер создала новую идеологию, которая называется “Жидкостный-Теплоизолирующий-Жидкий-Национал-Коммунизм”. Её партия называется “Жидкостно-Теплоизолирующая-Жидко-Национал-Коммунистическая Партия Германии”, или сокращённо “ЖТЖНКПГ”. Официальная должность Кловер это генеральный секретарь ЦК ЖТЖНКПГ, а также канцлер ЖТГ.

Жидкостный-Теплоизолирующий-Жидкий-Национал-Коммунизм это не просто идеология, а целый комплекс великих идей для создания рая на земле. В первую очередь важной частью этой идеологии является теплоизоляция. В северной Корее есть самоизоляция, но теплоизоляция в жидкой теплоизолирующей Германии это совсем другое. Идеология теплоизоляции означает создание идеального климата в государстве с целью избежать жары и засухи в стране. Так как жидкая теплоизолирующая Германия находится в Замбии, то там это очень важно. Также не менее важной частью этой идеологии является построение коммунизма.

Жидкий Коммунизм отличается от обычного тем, что это подразумевает коллективное производство и добыча любых жидкостей, с целью обеспечения каждого человека водой. Кловер считает, что в Африке любая жидкость является крайне важным ресурсом, и поэтому по её указу было построено огромное количество предприятий по добыче и переработке воды в любом виде. Теплоизолирующий Жидкий Рейх это единственное в Африке государство, которое добывает и опресняет воду из океана для использования народом, а также Теплоизолирующий Жидкий Рейх это единственное государство в Африке, в котором нет проблем с выживанием и обеспечением населения всеми удобствами, включая бесплатное образование и медицина, работа с высокой зарплатой и материальная помощь от государства.

Это единственное государство в Африке, где построен коммунизм. Кловер смогла сделать то, что не смогли Адольф Гитлер и Ким Ир Сен. Она создала своё идеальное государство, где хорошо всем, в то время как КНДР это фашистское государство в котором есть концлагеря и где казнят людей просто так. Кловер также разработала закон о чистоте расы, в котором написано, что в ЖТГ могут жить только белые люди. Благодаря этому закону появилась специальная организация, которая занимается кастрацией и депортацией всех черных людей. Это идеальный и мирный способ очистить расу без использования жестоких мер и убийств.

Этого удалось достичь благодаря тому, что в страну ещё до революции начали массово приезжать репатрианты из КНР и ФРГ, которым Кловер обещала лучшие условия для жизни и она действительно сдержала это обещание. Уже к 2021 году В ЖТГ почти не осталось ни одного черного, а весь народ очень любит канцлера Кловер и поддерживает её, так как Кловер создала идеальное государство, в котором каждый может жить свободно и быть обеспечен. Это единственное развитое государство в Африке и по словам Кловер и других членов партии это доказывает то, что белый человек даже в самых плохих условиях сможет создать рай на земле и построить коммунизм. В отличие от Ким Ир Сена и его потомков, Кловер никогда не создавала культ личности. Народ сам полюбил ее за её достижения и за то, что она действительно создала хорошее государство. В стране почти не было репрессий, за исключением единичных случаев с восстанием черных. Может быть там и нет репрессий, но на деле этот режим возможно даже страшнее режима Ким Ир Сена.

Было замечено то, что многие члены оппозиции пропадали без вести после своих публичных высказываний против Кловер. Также на севере страны в городе Мбала (после переименования Штральзунд) были обнаружены трудовые лагеря. Когда Кловер спросили об этом, она заявила, что это предприятия по производству CRT мониторов, но также она не отрицала тот факт, что в качестве наказания в стране есть смертная казнь и принудительный труд. Президент США Джо Байден назвал канцлера Кловер диктатором и сравнил её режим с режимом Бенито Муссолини в Италии. Несмотря на то, что Кловер открыто критикует Ким Ир Сена и его режим, КНДР это единственная страна, которая признает Жидкий Рейх и имеет с ним торговые отношения. На фоне всего этого Кловер использовала корейскую политику «сонгун», подразумевающую ведущую роль армии в общественно-политической жизни страны. Так уже к 2023 году в стране с населением 500 000 людей, около 24 000 из них были военные. В июле 2023 года Кловер также приехала в Пхеньян, чтобы обсудить военное сотрудничество КНДР и Жидкого Рейха.

Уже в декабре 2023 года в жидкой теплоизолирующей Германии началась работа над созданием ядерного оружия при поддержке северной Кореи. В то время как в стране не было репрессий, там по прежнему много людей пропадали без вести, а также есть слухи о том, что Кловер создала собственную шпионскую организацию, которая работает на правительство и устраняет того, кто может быть неугоден для партии. В стране также полностью отсутствуют выборы и у канцлера неограниченные полномочия. Пользуясь этим, в 2024 году Кловер начала работать над созданием собственного культа личности, чтобы сохранить власть и не быть свергнута как другие африканские диктаторы. Она делает это не так открыто, как Ким Ир Сен, но это все равно заметно. Благодаря строгому контролю над населением, ей удается поддерживать стабильность в стране, а также сохранять свой авторитет как хорошего правителя. В отличие от Ким Ир Сена, Кловер не отказывалась от основных принципов социализма и главной задачей в государстве по прежнему является построение коммунизма. На данный момент Жидкий Рейх это одно из самых стабильных и безопасных стран в Африке. Сейчас там свободно принимают туристов и в отличие от КНДР там нет ограничений по перемещению по стране, а также есть доступ к интернету для всех граждан. Несмотря на это там все ещё продолжаются расовые чистки и устранение оппозиции. В 2025 году это государство признали только Россия, Япония, КНР, северная Корея, Израиль и Беларусь. Именно из этих стран (за исключением КНДР) в основном едут туристы в Жидкий Рейх. На западе это государство сравнивают с чем-то средним между фашистской Италией и СССР при Сталине.

Джо Байден по прежнему угрожает жидкой теплоизолирующей Германии и Кловер лично, но это ни на что не влияет. На западе не особо интересуются этим, так как для них Кловер это просто ещё один африканский безумный диктатор с сумасшедшими идеями. В стране по прежнему идёт разработка ядерного оружия и западные империалисты уже изолируют Жидкий Рейх, но это не мешает разработке. Так как в стране отсутствуют выборы, то Кловер скорее всего также как и Ким Ир Сен будет править до конца жизни.

В случае смерти или другой причины по которой канцлер не может занимать свою должность, его должность займет вице-канцлер до проведения досрочных выборов и избрания нового канцлера. На данный момент вице-канцлер жидкой теплоизолирующей Германии это Саманта, поэтому в случае смерти Кловер именно она будет следующим канцлером Германии.

В Северной Корее метро, по понятным причинам, есть только в Пхеньяне, да и как иначе - все ж-таки столица! И, если для местных жителей этот вид транспорта уже давно стал привычным способом добираться до работы и обратно, то для немногочисленных путешественников Пхеньянский метрополитен – это еще одна возможность как можно глубже (простите за каламбур) погрузиться в атмосферу будничной жизни северокорейских граждан. А это, к слову, дорогого стоит...

Итак, история Пхеньянского метрополитена началась в далеком теперь уже 1965 году, когда стоявший у руля «Восходящее Солнце» Ким Ир Сен решил, что столице Северной Кореи просто необходимо метро, да не простое, а самое что ни на есть столичное! И что самое главное, построить его было необходимо раньше, чем это сделает Южная Корея. Это уже вопрос чести и достоинства, на секундочку!

Забегая вперед, скажу, что, в целом, реализовать свой план Ким Ир Сену удалось, и по срокам открытия метро Пхеньян выиграл: метро в Сеуле открылось на год позже, в 1974-ом. Однако сегодня его протяженность (340 км) превышает протяженность Пхеньянского метрополитена (22, 5 км) более чем в 20 раз!

Указ о строительстве метро в Пхеньяне был издан после того, как в 1966 году сын северокорейского лидера Ким Чен Ир съездил на так называемую ознакомительную экскурсию на строящиеся объекты метрополитена в Пекине. Однако саму идею подземки в руководстве КНДР стали обсуждать задолго до его поездки, поэтому визит к китайцам имел вполне конкретную цель: узнать, что там да как.

Несмотря на яростные, пропитанные патриотизмом заявления о том, что метрополитен в Пхеньяне был построен исключительно силами северокорейских граждан, в реальности (и об этом было известно многим) правящая верхушка Северной Кореи неплохо так лукавила, ведь в этом мероприятии принимали участие и другие страны соцлагеря.

Так что к строительству метро в Северной Кореи приложили свою руку советские проектировщики, китайские и чешские инженеры, специалисты по подвижному составу из ГДР. К слову, в качестве образца для подражания северокорейская верхушка выбрала Московский метрополитен – проще говоря, чтобы было «дорого-богато»! Пекинское метро, по их мнению, было оформлено весьма скупо, без излишеств, когда как Московское метро изобиловало роскошью и визуально дорогим убранством станций. В общем, именно таким видел Ким Ир Сен Пхеньянское метро!

Но, справедливости ради стоит отметить, что метро в Пхеньяне нужно было не только для того, чтобы утереть нос Южной Корее и сказать Китаю «смотрите, мы тоже можем». Подземка в Северной Корее носила в большей степени практический и оборонительный характер.

В первом случае, она облегчала передвижение жителей Пхеньяна по городу, а во втором, если что, должна была выполнять функции огромного бомбоубежища. Собственно, по этой причине тоннели метрополитена были проложены на глубине от 110 до 200 метров! Естественно, для реализации столь амбициозных планов, у Северной Кореи не было ни специалистов, ни оборудования, ни опыта, поэтому все-все самое необходимое ей поставляли государства-партнеры. Общими усилиями весной 1968 года началось строительство двух веток пхеньянского метрополитена.

Первая ветка, Хёксин, протяженностью 10,5 километра, была построена и начала частично функционировать в сентябре 1973 года, а все ее станции открылись лишь в 1987-ом.

Вторая ветка, Чхоллима, открылась в сентябре 1975 года. Предполагалась, что она соединит центр столицы Северной Кореи с железнодорожным вокзалом, находящимся на другом берегу реки Тэдонган, протекающей через город. Однако не сложилось. Во время проходки тоннеля под рекой Тэдонган произошла крупная авария, в результате которой погибло более 100 человек. Эта часть трассы так никогда и не была пущена, поэтому в настоящее время вся сеть расположена на правом, западном берегу реки. На месте, где произошло обрушение, должна была располагаться станция «Понхва», но потом ее решили открыть немного подальше. Сейчас за ней следуют еще две станции - «Ёнгван» и «Пухын».

9 сентября 1973 года первая очередь метрополитена была открыта и введена в эксплуатацию, став первым метро на Корейском полуострове. Напомню, аж на год раньше, чем это сделал Сеул! Первые составы, курсировавшие по новоиспеченной подземке, были родом из Китая - DK4, изготовленные на заводе в городе Чанчунь. В КНДР их привезли в 1972-1973 годах, но уже в 1998-ом отправили обратно. Любопытно, что из всех отправленных в Северную Корею вагонов «домой» вернулась лишь малая их часть. Что произошло? Ничего особенного, просто каждый четвертый вагон северокорейцы разбирали на запчасти.

Затем были немецкие Gisela (GI), которые использовались в берлинской подземке с 1978 по 1982 год, но были так хороши, что Пхеньян выкупил их без тени сомнения. Правда, затем заменил на немецкие составы Dora (D) из Западного Берлина, но это уже дело другое. И, конечно же, Северная Корея не переставала убеждать всех и вся, что составы, курсирующие по Пхеньянской подземке, были целиком и полностью спроектированы, а потом и сделаны на родине, что, конечно, было далеко от истины. И, кстати, в некоторых вагонах и сегодня можно увидеть (если присмотреться) следы от удаленного логотипа BVG («Берлинских транспортных предприятий» - главной транспортной компании Берлина).

В целом, подвижной состав не обновлялся достаточно давно, и это видно невооруженным взглядом, поэтому он едва ли может соответствовать современным требованиям технологии и дизайна. Эдектродепо ТЧ-1 «Пульгынбёль» (открыто в 1973 году) обслуживает линию Чхоллима, а депо «Кванбок» (открыто в 1985 году) – линию «Хёксин». Любопытно, что двери в вагонах на станциях пхеньянского метро открываются вручную девушками – служащими метрополитена, а вот закрываются уже автоматически.

Отличительной особенностью Пхеньянского метро, помимо девушек, открывающих двери вагонов и, собственно, сами вагонов «привет из прошлого», являются светящиеся балюстрады, которые выполняют функцию светильников (как традиционные для метрополитенов бывшего СССР вертикальные светильники) и… названия станций.

Каждое из них в буквальном смысле пропитано идеологией и настроением, царящим в стране уже много десятков лет. Судите сами: «Пульгынбёль» (Красная Звезда), «Чону» (Товарищ), «Понхва» (Путеводный Огонь), «Ёнгван» (Слава), «Кэсон» (Триумфальное Возвращение). Ну, красота ведь?! Есть в Пхеньянском метрополитене и ныне закрытая станция под названием «Кванмён». Она была открыта в 1975 году и закрыта в 1995 году через некоторое время после смерти Ким Ир Сена и организации Кымсусанского мемориального комплекса-мавзолея в его бывшей резиденции, которая располагается близко к закрытой станции. Так что сегодня поезда проезжают её транзитом.

А вот для обслуживания пассажиров, которые раньше пользовались станцией «Кванмён», была построена специальная узкоколейная трамвайная линия (Маршрут № 4) с двумя станциями - от Кымсусанского мемориального комплекса до станции метро «Самхын».

Правда, работает она только по утрам. Зато ведет к одноименной деревне, в которой родился Великий кормчий КНДР Ким Ир Сен! Пхеньянское метро считается самым дешёвым в мире: проезд в нем стоит всего 5 северокорейских вон, то есть около 0,005 долларов США. Для оплаты проезда используются жетоны и магнитные билеты со штрих-кодами. Интервал между поездами в дневное время составляет около 2-3 минут, вечером – около 5.

Работы над расширением Пхеньянского метрополитена завершились в 1980-х годах. И хотя на первых порах запал оставался, и даже существовали некие планы по строительству 3-й линии, а также ввод новых пусковых участков на линии Чхоллима («Пульгынбёль» – «Сопхо», «Пухын» – «Мангёндэ») и Хёксин («Кванбок» – «Чхильгок»), все они так и остались на бумаге.

Из-за нехватки средств все проекты были заморожены. Самая «новая» станция метрополитена Пхеньяна была открыта в 1985 году, и в ближайшем обозримом будущем никаких подвижек в этом вопросе не предвидится.

Прочитал, в общем эту книжку, она очень даже неплохая. Без лишнего популизма и домыслов, с источниками. Она не упарывается в тысячный раз на теме «ууу какая страшная Северная Корея», а концентрируется именно на том, как пена дней взбила вверх случайно по сути Кимов и само это государство. Как СССР его придумал, создал, как оно постепенно отпочковалось от СССР и проч.

Интересно и доступно, но не тупо и содержательно. Вполне неплохо прочитается в паре с одной из моих любимых книжек «Жизнь одного вождя» про Сталина.

Кароч мне было интересно! В том числе краткий экскурс в ту эпоху, когда Корея была под Японией. Ща дочитаю «Поющих в терновнике» (охеренные, уже за середину перевалил) и думаю прочитать «Патинко"/"Дорогу в тысячу ли» про Корею 1930-х как раз.

***

Оч смешно, как Ким Ир Сен был годами марионеткой советской России (флаг Северной Кореи придуман в Москве; для первого появления на публике русские вояки ему свои пиджак с брюками отдали и прочая прочая) – и как к концу жизни в его автобиографии было написано, как он лично учил советские армии воевать, как Сталин про него всем друзьям рассказывал, как он брал японские города и всякое такое. (По свидетельству сбежавших на юг приближенных, дед к концу жизни как будто уже сам поверил в эти сказки про белого бычка).

Человек, заразившийся низкопоклонством, перестает адекватно воспринимать реальность.
Из корейской политической литературы

Я просыпаюсь рано - от пения птиц, лая собаки и негромкого разговора на корейском языке за окном: судя по всему, людей, которые вышли обрабатывать огород. Вчера я оставила открытым окно - затянутое по традиции бумагой вместо стекла и через него до меня доносится журчание реки и все эти остальные, такие мирные, такие домашние звуки. На дворе - 6:30 утра, воскресенье.

Я потягиваюсь и переворачиваюсь на другой бок. Под толстым одеялом тепло. Вчера я никак не могла поверить, что смогу заснуть на такой постели, когда я ее первый раз увидела. Корейцы традиционно спят на полу, на соломенной циновке, а под голову кладут соломенный твердый валик. Этот валик своим видом меня вчера особенно напугал, но после долгой дороги и ужина я так устала, что просто свалилась на пол и через 10 минут уже спала. И валик, несмотря на свою твердость, оказался вполне удобным! После него даже шея не болела, как после многих наших подушек.

Мы приехали в Этнографическую гостиницу в Кэсоне в субботу вечером, когда уже стемнело, и сразу столкнулись с повседневной экономической реальностью КНДР - перебоями в снабжении электричеством. Местные жители относятся к этому по-философски: например, выходя вечером на улицу, берут с собой карманный фонарик. Тьма наступает действительно кромешная. Через некоторое время свет возвращается, потом опять гаснет. Очень трудно в темноте не споткнуться о высокие деревянные пороги на месте нашего ночлега. А местные жители где-то там, в темноте, весело переговариваются, идя по улицам. Кто-то даже негромко поет. И какие-то заплывшие жиром гады за рубежом еще будут решать, нужны ли этим неунывающим, трудолюбивым людям атомные электростанции??!

Этнографическая гостиница представляет собой старинный корейский городок в миниатюре за высокими воротами. Вдоль небольшого ручья тянутся традиционные дома с крышами, похожими по форме на морские волны. Здесь иностранный гость может попробовать, что такое жить по-корейски.

Для избежания жары и влаги летом и холода зимой деревянный пол в корейских традиционных домах построен над землей и не касается ее. А может быть, это и от змей предохраняет? Сама я змей в Корее не видела, но они здесь есть, и на них даже готовят вкусную спиртовую настойку: «Гадючный ликер», который, по словам корейцев, помогает от гипертонии, - крепостью в 60%. В каждой бутылке запечатана небольшая змейка. Порог дома тоже очень высокий, так просто не переступишь, приходится залезать. Обувь полагается оставлять на улице.

Дома построены кругом, внутри - небольшой дворик с колодцем и дерево. По традиции, в каждом из таких домиков живут члены одной большой семьи, несколько ее поколений - все рядом. Внутри дома комнаты разделены раздвижными дверями, затянутыми, как и окна, плотной, похожей на пергамент бумагой. Мебели почти нет, кроме кресел и сундука, в который на день убираются циновки, валики и одеяла. Около ванной комнаты стоят резиновые шлепанцы, которые полагается надевать, когда туда заходишь - часто полы в корейских ванных комнатах влажные или даже мокрые.

Ванна заполнена до краев водой, на тот случай, если с ней будут перебои. В воде плавает ковшик на случай, если понадобится смывать за собой в туалете. Такое чувство, что у корейцев предусмотрено все! Все кругом чистенькое, аккуратное. Жалко, что мне не удалось испытать на себе, как работает ондор - традиционная система отопления в корейских домах, через пол. Говорят, что пол нагревается до приятных 15 градусов, и что когда сидишь или спишь на таком полу, это предотвращает ревматизм. Но я приехала в Корею в неподходящее для этого время года.

За столом корейцы тоже сидят на полу (сам обеденный столик очень низенький). Мы без привычки все не знали, куда нам девать ноги. В конце концов не по-корейски спрятали их под стол. Когда работница отеля увидела, как мы мучаемся, она принесла нам несколько циновок-подушек и сложила их на полу для нас небольшой стопочкой - вместо сиденья. Корейская еда на вид почти вся выглядит как что-то сладкое, как десерт, а на поверку оказывается очень острой. Причем вкусы какие-то необычные, ни с чем из знакомой еды ее даже не сравнить. Правда, у нас в России сейчас популярна так называемая «корейская капуста», но на вкус не сравнить ее с горячо любимой корейцами «кимчи», наша - всего лишь слабое ей подражание.

Когда корейские женщины в октябре заготавливают кимчи на зиму, они даже берут на работе на несколько дней отгулы специально для этого. Заготавливают ее все хозяйки сами - включая жен членов правительства, которые шинкуют капусту рядом с рядовыми жительницами Пхеньяна. Об этом рассказано в книге прожившего в КНДР 7 лет британца Майкла Харрольда «Товарищи и чужаки», речь о которой у нас еще пойдет. Рис на корейский стол обычно подают отдельно от основных блюд, как у нас хлеб. А суп подается в конце обеда, причем лапшу, почти черную, из гречневой муки, едят холодной. Нам, как иностранцам, подают кофе, сами корейцы к нему непривычны.

В Кэсоне довелось нам попробовать и знаменитый кэсонский женьшень, отваренный в меде, тот самый, который, по словам медиков, помогает даже от рака и радиации. Тоже вкус весьма своеобразный! Женьшень в Кэсоне такой особенный из-за качества здешней почвы. Он хорошо растет в тени, и поэтому на полях над ним заботливо возведены соломенные покрытия.

Субботний вечер, а на улице никакого тебе шума, кроме стрекотания цикад да негромкого пения под гармонь, которое смолкает часам к 10. Как здорово! И я засыпаю…

Ночью мне снится корейский сосновый лес - такой, какой растет вокруг могилы короля Тонмена в 30 км от Пхеньяна, которую мы посетили несколькими днями раньше. Стоял невыносимый летний зной, и сосновый бор, разгоряченный и пронизанный насквозь солнцем, благоухал так, что в носу щекотало. По дорожкам ползали огромные черные муравьи, а между деревьями летали бабочки и где-то неподалеку звонко журчал родник. «Отсюда можно просто, вот так, пить воду?» - искренне удивился один из моих спутников. В этом лесу хотелось остаться, сидеть под деревьями с рассвета и до заката и любоваться ими! Видимо, поэтому он мне и приснился…

Впрочем, сосновые леса растут в Корее не только там - вокруг Кэсона их тоже очень много. Когда-то город этот даже именовали Сондо (город соснового бора). Кэсон - столица древнего корейского государства Коре. Здесь, в отличие от Пхеньяна, сравненного с землей американскими бомбардировками в 1950–1953 годах, сохранилось много старинных зданий. В городе есть свой ботанический сад, зоопарк, бассейн, несколько стадионов, различные музеи ( в том числе - музей истории древнего государства Коре, в одном из старинных дворцов), древняя обсерватория …Здесь, чувствуется, теплее, чем. в Пхеньяне, повсюду растет виноград.

Вставать было еще рано. Но и спать больше не хотелось. Я поднялась, выглянула в «бумажную» форточку. Голоса стали слышны еще яснее, но никого не было видно: дома скрывались в зелени деревьев за заборами. На крышах многих домов, словно в «Корейских сказках» Гарина-Михайловского, которые я читала в детстве, росли огромные тыквы. Как непохоже на Пхеньян!

Несколько дней назад мы побывали на смотровой площадке на вершине Монумента идей чучхе. В хороший ясный день Пхеньян виден оттуда как на ладони. Монумент этот был воздвигнут в 1982 году, к 70-летию со дня рождения Ким Ир Сена и состоит из светящегося по ночам факела, обелиска и скульптурной группы из 3 фигур, олицетворяющих рабочий класс, крестьянство и интеллигенцию.

По бокам от основной скульптурной группы находятся вспомогательные - «Чучхейская промышленность», «Железная крепость», «Долголетие», «Богатый урожай», «Страна учебы» и «Чучхейское искусство». Окружают монумент различные беседки и фонтаны, по праздничным дням здесь прямо из реки бьет фонтан высотой в 150 метров, а прямо перед ним расстилается река, по которой катаются на лодках и где купаются горожане.

Высота обелиска - 150 метров, высота факела - 20 метров. Внутри обелиска имеется помещение, в котором по стенам размещены каменные таблички, присланные специально для него различными партиями, организациями и отдельными лицами из более чем 90 стран мира. Естественно, каждый из нас сразу начал искать таблички, присланные из его родной страны… и мы все без труда их нашли.

Но вернемся к смотровой площадке. Я не большая любительница многоэтажных домов, но от вида современного Пхеньяна просто захватывает дух. Каким-то непостижимым образом люди здесь умудряются создать гармоничное сочетание современности с традициями, и несмотря на всю свою многоэтажность, Пхеньян совсем не вызывает впечатления «каменных джунглей».

Кое-где между новостройками мелькают еще маленькие старые хижины. Как и повсюду в мире, в любом строящемся городе, скажете вы, что здесь особенного? Действительно, особенного - ничего, но «свиньи» и здесь умудряются найти грязь. Например, некий российский дизайнер Артемий Лебедев, называющий самого себя ласкательно «Тёма», увеличил фото этих старых хижин раз в 20, объявив их местными трущобами и уверяя, что гид «запретил ему это фотографировать». Интересно, когда Тёма посещает «страны рыночной экономики» - скажем, Соединенные Штаты или ну хотя бы Румынию - он тоже с таким рвением стремится найти там трущобы и нищету, что даже прибегает к фотографическим трюкам?

Милый Тёма, большой привет тебе из Пхеньяна! Я только что видела те же самые хижины, о которых ты ведешь речь с таким демократическим негодованием - и могу засвидетельствовать, что они составляют ничтожный процент жилого фонда в Пхеньяне (кстати, побывай, пожалуйста, в Туле, в Пролетарском районе, на улице Карла Маркса или на Пролетарской набережной, где старые дома никто сносить не собирается (это вам не при советской власти!), а у жителей теперь, благодаря свободе и демократии, нет денег даже на элементарный их ремонт.

Пофотографируй там, или съезди в деревню Молчаново Чернского района, если получится (автобус туда в лучшие времена ходил из Тулы раз в неделю), - вот там трущобы. Глядишь, удастся сорвать за эти фото серьезные баксы с тех, кому за рубежом не нравится излишне самостоятельный курс российского президента). Ни один из трех корейцев, которые нас сопровождали: гида и двух переводчиков, во время фотографирования нас не останавливал и ничего нам не запрещал. Видимо, в случае с тобой они просто знали, с каким нечистоплотным типом они имеют дело.

Да, Пхеньян - не Москва. Слава богу. В Пхеньяне и в других корейских городах и поселках, несмотря на все экономические трудности, несмотря на вынужденно высокие расходы на оборонные нужды, по-прежнему ведется массовое строительство новых жилых домов - в том числе и традиционного стиля, но современных в сельской местности - которые бесплатно предоставляются населению. Строительство это не останавливается даже в выходные дни, строителям помогают солдаты, рабочие и служащие, которые знают - дома эти строятся для них и для таких, как они, а не для тех, кто платит по 4000 долларов за квадратный метр.

Я очень соскучилась по реализму в искусстве. Мне надоели уродливые треугольники, загогулины и прочие «чепурыслы», расставленные на наших улицах и набережных, которые якобы несут в себе какое-то высокое искусство, и от которых - ни уму, ни сердцу (только чьему-то кошельку). Мне надоели полотна, намалеванные словно взявшей в руки кисть гориллой. И это еще одна причина, по которой мне так приятно было оказаться в Корее.

Хотя здешние памятники и поражают воображение своими размерами и я ожидала увидеть что-то в стиле скульптора Церетели, на деле они оказались удивительно гармонично, я бы даже сказала, тактично вписывающимися в местный пейзаж, а вовсе не такими чудовищными «соринками в глазу», как работы последнего. А какая великолепная здесь живопись! Люди и природа на картинах - словно живые. К слову, корейцы так же замечательно, как рисовать, умеют и вышивать вручную.

Особое впечатление на меня произвел Мемориал, посвященный воссоединению Кореи, представляющий собой скульптурную группу из двух женщин в традиционной одежде, протягивающих навстречу друг другу руки над ведущим из Пхеньяна шоссе. Нам, не знающим, что это такое - не иметь возможности не только увидеть своих родственников более 50 лет, но даже и переписываться с ними, вероятно, трудно себе даже представить, какое место в душе корейцев занимает эта проблема.

Местная «ВДНХ» - Выставка достижений Трех революций - именуется так по достижениям корейского народа в трех революциях: идеологической, технической и культурной. Выставка занимает площадь в 100 гектаров, на ней имеются 6 павильонов, а также парк для отдыха трудящихся, научно-исследовательские центры и т.д. Самое большое впечатление на нас произвел, конечно, космический павильон, посвященный первому в КНДР запуску искусственного спутника Земли, того самого, который находился на орбите целых два года, и существование которого американцы продолжают отрицать.

Запуск спутника «Кванменсон-1» состоялся 31 августа 1998 года. И трехступенчатая ракета-носитель, и сам спутник были изготовлены в самой КНДР по собственным технологиям.

«Дело в том, что техника запуска ИСЗ прямо связана с технологией МБР, и на ее экспорт наложено строгое эмбарго в мире, да и КНДР постоянно подвергается технической, экономической и военной блокаде со стороны Запада. После запуска корейского ИСЗ вице-президент Космического общества России в своем интервью корреспонденту ИТАР-ТАСС отметил: чтобы вывезти ИСЗ в орбиту подобной категории, должен быть очень сильный носитель, который по своей мощности не уступает межконтинентальной баллистической ракете. Не было известно о каких-либо попытках КНДР иметь контакты с российскими специалистами по космосу, пояснил он, более того, не было обращений за помощью».

(«Корея ХХ века: 100 фактов и материалов», Пхеньян 2002, с. 223–224)

А еще врезались мне в память увиденные на этой выставке мотоциклы и мотороллеры корейского производства. И вспомнился невольно родной завод моей мамы, который в советское время тоже свои собственные мотороллеры разрабатывал и выпускал (на Кубе многие из них и по сей день еще хорошо работают), а сейчас, во власти держится на плаву только тем, что сдает заводские цеха под складские помещения для «бизнесменов», торгующих зарубежным хламом.

Так почему же у корейцев получается выжить и развиваться, сохраняя общество социальной справедливости, - несмотря на такие ограниченные ресурсы, по сравнению с нашей огромной страной, одаренной несметными природными богатствами? И почему мы сорвались в такую пропасть, что на наших улицах сегодня - сотни тысяч беспризорных детей, что наши мужчины умирают, не дожив до 60 лет (средняя продолжительность жизни в «голодной» Корее - 71 год!), что наши женщины отказываются от детей или даже убивают их, а население уменьшается на почти миллион человек в год? В чем корейский секрет?

Ответ прост. Чучхе. И не надо смеяться, балаганничать над коротким «экзотическим» словом, о котором у нас большинство даже не знает толком, что оно означает.

«…Идеи чучхе означают, что ты сам есть хозяин своей судьбы, и что в тебе есть и сила для решения своей судьбы».

(«Корея ХХ века: 100 фактов и материалов», Пхеньян 2002, с. 165)

Для непонятливых объясняю: не надо сидеть сложа руки и ждать, пока «добрый дядя из-за океана» вложит в твою промышленность награбленные им миллионы. И не надо думать, что ты сам ни на что не способен потому, что этот дядя якобы «цивилизованнее» тебя.

Наши «Тёмы» не понимают происходящего в Корее потому, что им все не дает покоя стоящий перед глазами призрак «дорогого Леонида Ильича», на который они автоматически прожектируют увиденное и услышанное ими в Корее. А слабо понять, что тов. Ким Ир Сен - не Брежнев, а тов. Ким Чен Ир - не наследники Брежнева? Что дети и внуки у корейских коммунистов не выросли такими, как сын автора слов Гимна СССР, мечтающий стать царем Всея Руси?

Вовсе не симпатизирующий корейским коммунистам англичанин Майкл Харрольд проговаривается в своей книге «Товарищи и чужаки», что как только за поведением детей высокопоставленных членов партии и правительства в КНДР замечается что-либо неподобающее, их тут же отправляют на трудовое перевоспитание! А у нас заправляют нашей страной по большому счету именно бездарные недоучки.

Не помню дословно наизусть это высказывание товарища Ким Ир Сена, т. к. прочитала его еще в детстве, так что могу быть немного неточной: «Если человек заразится низкопоклонством, он станет болваном, если низкопоклонством заражается партия - погибнет революция, а если низкопоклонством заражается нация - погибнет страна». И по-моему, состояние России за последние 20 лет - достаточно наглядный тому пример!

«Корейские впечатления», Ирина Игоревна Маленко, 2007г.