Сейчас на большинстве бутылок в магазинах указано место происхождения вина. Но означает ли надпись "Кьянти" или "Бордо", что вы автоматически покупаете "неплохое вино"? Короткий честный ответ — скорее нет. А чтобы стало понятно "почему", придётся пройти путь от личных вкусов до истории европейских аппелласьонов и экономики винного рынка.

Начнём с самого скользкого места — с выражения "неплохое вино". У меня много лет настроена RSS-подписка на "daily winegraph"  в поиске Яндекса по блогам и форумам. Раньше, когда было больше времени, я регулярно читал обсуждения, где меня цитировали, и периодически оказывался на самых неожиданных площадках вроде технического форума iXBT. Там порой встречались истории примерно такого типа: "У меня со студенчества осталась память о каком-то молдавском вине, которое было более чем хорошим. Я долго пытался найти его снова, потратил массу времени и денег — всё было не то, пока не нашёл точку, где его продают из-под полы, в розлив. Может, оно и считается не ахти каким вином, но мне реально нравится его вкус, лучшее, что я пробовал". И тут важно то, что для автора это и есть эталон "лучшего вина". А по виду и описанию подобного продукта часто понятно, что в лучшем случае это что-то на базе Изабеллы, а в худшем — разбавленное пакетированное вино с ароматизатором, лимонной кислотой и сахаром: водянистая, сильно пахнущая сладкая жидкость. Но человек искренне считает это "самым лучшим, а всё остальное не то". Так что бытовое "неплохое" — вещь совершенно субъективная: одному достаточно, чтобы не пахло уксусом и легко пилось со льдом летом, другой под этим словом подразумевает сложное бургундское с десятилетней выдержкой.

Если отойти от вкусов и посмотреть на вопрос глазами регуляторов и технологов, картина сильно меняется. В профессиональной реальности "нормальным" считается вино, которое аккуратно и без грубых дефектов сделано из винограда (свежего или подвяленного), прошло спиртовое брожение, имеет легально допустимый уровень побочных продуктов (метанол, уксусная кислота, этилацетат и т.д.) и минимальную крепость, ниже которой напиток перестаёт считаться вином. Категориями "вкусно/интересно/сложно" ни одно определение не оперирует. Закон и технические правила говорят о сырье, способе производства и допустимых концентрациях веществ, а все оценки "понравится это вам или нет" остаются на совести ваших рецепторов. Кому-то камамбер пахнет шампиньонами, кому-то — вчерашними носками. Поэтому с точки зрения права надпись "Бордо" гарантирует вам только то, что это вино произведено по определённым правилам, а не то, что оно "обязательно вкусное".

Чтобы понять, что именно скрывается за словами "Бордо", "Кьянти" и десятками других имен на этикетках, нужно заглянуть в историю. Во второй половине XIX века Европу накрыла филлоксера — вредитель, который практически уничтожил европейскую лозу. Во Франции и ряде других стран погибло до 50–80% виноградников, вино стало дефицитом, цены выросли. Затем виноградари освоили прививки европейских сортов на американские подвои, начался ажиотажный рост посадок: виноград был самой рентабельной культурой, его сажали все и везде. Через несколько лет рынок получил классический кризис перепроизводства: вина стало слишком много, цены рухнули, фермеры массово разорялись. Продать можно было в первую очередь то, что имело известное название — "Бордо", "Шампань" и несколько других регионов. Логичный результат: полстраны внезапно стало "бордоским". Любой, у кого был хоть какой-то виноград, писал на этикетке вина "Bordeaux", вне зависимости от реальной географии.

Понятно, что виноделы оригинальных регионов были этим страшно недовольны, дело доходило до классических уличных бунтов с погромами. Чтобы остановить этот хаос, французское государство начало вводить законы о борьбе с мошенничеством и защите места происхождения. Поворотным моментом стал декрет-закон 1935 года, инициированный сенатором и агрономом Жозефом Капю: он создал национальный комитет по контролю за наименованиями происхождения продуктов, который позже стал INAO — Национальным институтом происхождения и качества. Одним из архитекторов системы был барон Пьер Ле Руа, винодел из Шатонёф-дю-Пап, добившийся жёсткого юридического закрепления границ и правил для своего региона. В 1936 году появились первые винные AOC, а массовой отправной точкой системы считается 8 декабря 1936 года, когда одним пакетом был утверждён большой блок аппелласьонов по разным регионам Франции. С этого момента система перестала быть экспериментом для нескольких имен и превратилась в общенациональный инструмент регулирования винного рынка.

Дальше французская модель была подхвачена другими странами. В Италии возникли DOC и более строгий DOCG, в Испании — DO, DOCa, Vinos de Pago и их аналоги, в Португалии — сеть DOC-зон. Европейское законодательство потом унифицировало все эти конструкции под зонтичными категориями PDO (или AOP / DOP) и PGI (IGP), но суть осталась прежней: защищённое географическое название можно ставить на этикетку только при соблюдении технических правил и только если вино действительно происходит из указанной зоны. Сегодня речь идёт о сотнях аппелласьонов только в трёх классических странах. Во Франции — порядка трёх с лишним сотен AOC для вина и спиртных. В Италии — свыше четырёх сотен винных DOP: несколько десятков DOCG и несколько сотен DOC. В Испании — около сотни с лишним наименований уровня DOP плюс несколько десятков географических указаний попроще. Всё это — десятки регионов и буквально сотни защищённых географических имён, каждое со своим сводом правил.

Размеры этих зон бывают радикально разными. На одном полюсе — крупные региональные апелласьоны вроде AOC Bordeaux, за которым стоит море виноградников и огромный объём вина, от совсем простого до вполне серьёзного. На другом — микроскопические участки уровня La Romanée в Бургундии, где апелласьон совпадает по сути с одним единственным виноградником площадью менее гектара и даёт всего несколько тысяч бутылок в год. Между ними — сотни промежуточных случаев: региональные и коммунальные апелласьоны, отдельные виноградники и субзоны.

Для каждой такой зоны существует свой технический регламент. В нём прописаны точные границы, разрешённые сорта и состав купажа, максимальная урожайность, минимальная крепость, допустимые агротехнические и винодельческие практики и часто — требования к выдержке. В ряде регионов вина обязаны проходить слепую дегустацию комиссии, чтобы получить право на название. На практике эта дегустация отсекает сравнительно небольшую долю образцов с явными дефектами и почти никогда не занимается отбором "самых интересных и тонких" — это фильтр против брака и явной халтуры, а не соревнование шедевров.

Если посмотреть на эту систему без романтики, становится очевидно, что современные PDO/DOP/AOP — это прежде всего экономический инструмент для защиты производителей. Это мощный механизм коллективного маркетинга и защиты бренда территории. Италия, Франция, Испания и другие страны используют апелласьоны, чтобы стандартизировать отрасль, добавить продукту стоимости за счёт географического имени и защитить это имя от подделок. Вступая в апелласьон, винодел подписывается под довольно жёсткими правилами по сортам, урожайности и технологии, но взамен получает право использовать коллективный бренд "Бордо", "Кьянти Класико", "Бароло", "Риоха" и т.п. Это резко снижает его индивидуальные маркетинговые затраты: покупателю не нужно запоминать название каждого хозяйства, достаточно узнать зону и базовый стиль.

Главная выгода для производителя — возможность монетизировать терруар и престижность региона. Когда на этикетке стоит статус AOC Burgundy или DOCG Barolo, покупатель платит не только за конкретный виноград и работу конкретного винодела, но и за репутацию всей территории, складывавшуюся десятилетиями. Совместное соблюдение правил и стандартов качества всеми участниками формирует высокую репутацию зоны, а статус апелласьона превращает обычный сельскохозяйственный продукт в уникальный географически привязанный бренд. Через контроль урожайности и другие количественные ограничения система позволяет управлять количеством вина на рынке и поддерживать более высокую цену, чем у неклассифицированных столовых вин или более "мягких" категорий. В обмен на это винодел платит ограничением творческой свободы: нельзя свободно использовать неразрешённые сорта или резко уходить от технического регламента, если хочешь сохранить право на название зоны.

Что же всё это даёт потребителю? В первую очередь — минимальную техническую гарантию. Надпись "Бордо", "Кьянти" или "Риоха" означает, что вино сделано из винограда определённой зоны, по определённым правилам, с контролируемой урожайностью и крепостью и, с высокой вероятностью, без грубых технологических дефектов. Во вторую очередь — примерный ориентир по стилю: если зона жёстко привязана к определённым сортам и традиции, вы хотя бы примерно представляете, чего ждать. Но эта надпись не обещает, что конкретная бутылка окажется для вас "вкусной", не гарантирует высокий уровень внутри апелласьона и не отменяет необходимость смотреть на производителя, уровень (региональный, коммунальный, crus), урожай и цену. Внутри одного и того же AOC Bordeaux вполне могут сосуществовать простые честные повседневные вина и серьёзные авторские проекты, и формально все они будут "бордосскими".

Если вернуться к исходному вопросу, честный итог выглядит так: слова "Кьянти" или "Бордо" на этикетке не являются залогом покупки "неплохого вина" в вашем личном понимании. Это, прежде всего, инструмент защиты и продвижения интересов производителей конкретного региона и фильтр против откровенной бодяги, дающий вам минимальные технические гарантии и грубый ориентир по стилю. Всё остальное — дело конкретной бутылки и того, что именно вы сами готовы считать "неплохим вином".

Ежедневный Винный Телеграф
https://t.me/the_daily_winegraph

Цена на большую 40-литровую амфору вина в античном Херсонесе была около 3 драхм, что эквивалентно заработку воина за 2 дня или крестьянина за 3" (с)

В это может быть трудно поверить, но своим современным уровнем виноделие Соединенных Штатов Америки, в частности Калифорнии, во многом обязано русскому. И не просто русскому, а человеку, который до определенного момента не имел никакого отношения к виноградарству и виноделию.

Андрей Челищев родился в самом начале ХХ века, в 1901 году в семье председателя Московского окружного суда Виктора Челищева и ничего не предвещало ему необычной судьбы. Грянувшая в 1917 году революция и последовательные действия отца Андрея на стороне государства вскоре вынудили семью спасаться из Москвы бегством. Московская квартира и фамильный особняк под Боровском были разграблены революционным народом и Челищевы не без проблем нашли кратковременный приют в Екатеринодаре. Может быть именно отсюда, из этого южного региона России, одного из немногих, пригодных для выращивания винограда, и возникло первое увлечения Андрея этой культурой, кто знает. Но пока молодой человек (а Челищеву в это время около 18 лет) вступает в кадетский корпус и принимает участие в боевых действиях на стороне армии Врангеля. В 1920 году при штурме Перекопа он получает огнестрельное ранение и лишь по счастливой случайности не погибает.

В последующие годы его ожидает участь многих белогвардейцев, окончательно разбитых и вынужденных искать спасения в Европе - после поражения Белой армии от большевиков в 1920 году, поручик Челищев эвакуировался вместе с большинством своих однополчан в Галлиполи. Там он был демобилизован и получил разрешение выехать с семьей из Константинополя в Югославию. Оттуда он был направлен в Болгарию на работы в шахтах, но благодаря имевшейся у него военной справке, был одним из счастливцев, кому удалось поступить в университет города Брно в Чехословакии. Не на медицинский факультет, куда он хотел сам, а на агрономический - это было практически единственное место, где в рамках "Русской программы" (программа помощи русским эмигрантам, первая помощь беженцам, оставшимся без средств к существованию) обучался и получал стипендию. За Чехией последовала Франция, где Андре сначала попытался наладить собственное дело - птицеферму, но после его краха по форс-мажорным обстоятельствам, проходил курсы винной микробиологии в Институте Пастера и учился в агрономическом институте (Institut National Agronomique) в Париже. Некоторое время он стажируется в известном шампанском доме Moet & Chandon. В конце концов, как это часто бывает, в его судьбу в очередной раз не вмешивается "Его Величество Случай".

Жорж Латур, обеспеченный и амбициозный американский химик, занимавшийся среди прочего производством "винного камня" (натурального соединения, выпадающего в осадок к виноградном вине), решивший после отмены в США "сухого закона" значительно увеличить производство вина и навести на принадлежащей ему калифорнийской винодельне Beaulieu Vineyard надлежащий порядок, обратился к профессору Марсэ за рекомендацией по кандидатуре главного винодела. Марсэ порекомендовал обратиться с предложением к Челищеву, который достаточно неожиданно принял приглашение и в сентябре 1938 года переехал из Парижа в Калифорнию.

Несмотря на то, что история виноделия в Калифорнии насчитывала к этому моменту уже около 100 лет (первые документированные посадки виноградников относятся к 1833 году), существенного развития в части технологий оно здесь не получило. На виноградниках массово использовался сорт Mission, принесенный в страну еще миссионерами, что видно по его названию. Качество вин, получаемых из этого сорта никогда не было слишком высоким, а дополнительные годы "сухого закона", за время которого большинство виноградников было вырублено или заброшено и вовсе едва не убили американское виноделие окончательно.

Примерно такую картину обнаружил Челищев на винодельне Beaulieu Vineyard, которая хотя и выжила во время прогибиционизма благодаря производству вина для нужд католической церкви, но пребывала в глубоко запущенном состоянии и требовала существенных реноваций. Будучи страстным любителем французских вин Андрэ занялся в первую очередь клоновой селекцией Каберне Совиньона, одного из основных сортов винограда в Бордо, подбирая для него лучшие участки на виноградниках, экспериментируя с технологией винификации. Его предшественник, винодел Леон Бонне, оставил после себя значительное количество неплохих участков, засаженных Каберне Совиньоном и некоторое количество вин в бочках. Занявшись вплотную их изучением, Челищев вскоре пришел к выводу, что обычная на тот момент практика смешивания вин с разных виноградников только ухудшает общий уровень вина и принял решение о выделении Каберне с виноградника Ратерфорт в отдельное производство. Кроме этого он настоял на замене значительной части оборудования на винодельне, на обновлении бочкового парка, на использовании бочек малого объема (225 литров), что до него практически никто в Калифорнии не делал. Результаты не заставили себя ждать - всего через несколько лет Georges de Latour Private Reserve стало олицетворением стандарта лучшего калифорнийского Каберне.

Челищев также принес в калифорнийское виноделие системную работу с диоксидом серы и другими вспомогательными препаратами, которые до него обычно использовали без точных дозировок, "на глазок". Высоко оценивая достоинства, которые придает вину выдержка виноградного сусла в контакте со шкуркой перед брожением при низкой температуре, Андре также одним из первых начинает ее широкое использование для белых и розовых вин. Он изучает сам и учит коллег управлению уровнем кислоты в вине при помощи вторичного брожения специального вида (яблочно-молочное брожение). Количество новшеств и передовых идей, которые Челищев привел и популяризовал на американской земле с трудом поддается исчислению. Более того, он фактически открыл для виноделия такие регионы как Карнерос, способствовал увеличению посадок таких сортов как Пино Нуар и Пино Гри в Орегоне, популяризовал Каберне Совиньон в Вашингтоне.

Успехи на поприще виноделия достаточно быстро принесли Челищеву уважение со стороны многих калифорнийских виноделов, особенно тех, которые стремились изменить ситуацию на собственных винодельнях. У Челищева появились последователи и ученики. После того, как Андре в 1950 году основал собственную лабораторию, в которой консультировал специалистов из других виноделен, его идеи и взгляды нашли самое широкое применение. Среди его учеников были Роберт Мондави, Майкл Гргич, Уоррен Виньярски, Джо Хайтц и многие другие, чьи имена через 25 лет, после знаменитой парижской дегустации в 1976 году, прогремят на весь мир.

Не стоит, впрочем, думать, что жизнь русского винодела в Калифорнии в это время безоблачна. После смерти Латура в 1940 году Челищеву с большим трудом удавалось убеждать его наследников выделять средства на дальнейшее развитие винодельни. Общий экономический спад в это время также вскоре вынудил его закрыть свою Napa Valley Enological Research Laboratory, поскольку среди виноделов становилось все меньше тех, кто мог оплачивать его помощь и консультации. Кризис заставил Челищева продать принадлежавшую ему долю собственности в исторической винодельне Buena Vista в Сономе, похоронив все мечты о собственной винодельне. Но хуже всего было то, что в 1969 году наследники Латура без какого бы то ни было согласования с Андре продали Beaulieu Vineyard крупной алкогольной компании, что еще более усложнило его работу. Проработав на винодельне еще 5 лет Андре в 1973 году ушел в отставку с поста главного винодела, на котором проработал 35 лет.

С этого момента его карьера продолжалась уже не только в Америке - Челищев начинает консультировать множество виноделен в разных местах в качестве независимого эксперта. Двое виноделов, сделавших победившие в «Парижском суде» 1976 года вина (Майк Гргич, Уоррен Виньярски), были среди тех, кого он наставлял.  Его приглашали в лучшие хозяйства Европы, от респектабельных Эльзаса и Бордо, до мало кому тогда известных уголков Италии. Заслуги Челищева высоко оценивает французское правительство и американская ассоциация виноделов, маркиз Лодовико Антинори привлекает его в числе прочих звезных экспертов к работе над своим проектом в Болгери, который закончился появлением на свет великого вина - Орнелайи.

Многие идеи Челищева в дальнейшем были развиты и усовершенствованы его учениками и коллегами, цитаты и ссылки на "маэстро" (а именно так его называли те, кто считал Андре своим учителем) сегодня можно встретить в десятках и сотнях книг, считающихся классическими учебниками по виноделию.

Любая, даже самая краткая история виноделия в США, в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне обязательно начинается с почтительного упоминания имени Андре Челищева. Один только список виноделен и проектов, к которым приложил свою руку русский винодел занимает несколько строк: Beaulieu, Charles Krug, Louis M. Martini, Buena Vista, Firestone, Schramsberg, Stag's Leap Wine Cellars, Hanzell, Heitz, Simi, Chateau Ste. Michelle, Hoffman, Jordan, Quilceda Creek, Sequoia Grove, Villa Mt. Eden, Conn Creek, King Estate, Rodney Strong, Niebaum Coppola и список этот далеко не полон. Американский Кулинарный Институт внес имя Андре Челищева в Винный Зал Славы (Vintner's Hall of Fame), а читатели самого популярного с США журнала на винную тему Wine Spectator выбрали его в качестве победителя в номинации "The Person Who Has Done the Most to Advance Wine Quality"

Ежедневный Винный Телеграф
https://t.me/the_daily_winegraph

Сухой закон в США был отменен 5 декабря 1933 года путем ратификации 21-й поправки к Конституции США, которая отменила введенную ранее 18-ю поправку. Это произошло после почти 14 лет запрета на производство, продажу и транспортировку алкоголя. Отмена закона стала ответом на рост организованной преступности, коррупции и падение налоговых поступлений, а предвыборная программа Франклина Рузвельта включала обещание его отмены.

Текст поправки был сформулирован вполне четко: «Производство, продажа или транспортировка опьяняющих напитков внутри территории США, а также их импорт в США и экспорт из США для целей употребления запрещаются». К опьяняющим (intoxicating) были отнесены все напитки, содержавшие этиловый спирт на уровне 0.5 объемных процентов и выше. Это поставило вне закона не только крепкий алкоголь, но также вино, пиво и сидр, производители которых до последнего момента надеялись, что «сухой закон» их не коснется.

Принятый «сухой закон» НЕ запрещал частное владение, хранение и, что самое важное, употребление алкоголя. Благодаря этому в США возникла совершенно новая и очень крупная область криминальной деятельности – пресловутое бутлегерство. Весь риск брали на себя незаконные производители, импортеры и продавцы алкоголя. Их клиентам ничего не грозило. Это обстоятельство в совокупности с «лазейками», позволявшими в при определенных условиях законно производить опьяняющие напитки, спровоцировали массовое подпольное производство и потребление алкоголя.

Кроме того «сухой закон» стал превращать американцев из «нации алкоголиков» в нацию «мелких правонарушителей» – жители США стали все чаще и чаще нарушать закон, не видя в этом ничего предосудительного. В моду вошли домашнее производство вина, домашнее пивоварение «из пивных пакетов», подпольные алко-вечеринки в нелегальных барах и даже употребление жидкостей, формально к распитию не предназначенных.

Негативные последствия «сухого закона» более материальны и легко выразимы в цифрах:

- количество тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом спиртного, выросло в несколько раз;

среднедушевое потребления алкоголя в США к 1933 году превзошло почти на 20% уровень 1919 года (то есть накануне принятия Восемнадцатой поправки);

- ежегодно в криминальный мир в виде прибыли от незаконного оборота алкоголя поступало до 3 миллиардов долларов

- за 13 лет примерно на 45% возросло потребление в США наркотических средств

В 1933 году, вскоре после убедительной победы на президентских выборах демократа Франклина Рузвельта, Восемнадцатая поправка была отменена.

Ежедневный винный телеграф
https://t.me/the_daily_winegraph

Абхазия — небольшая, но винодельчески очень интересная территория, где климат и человек, кажется, испытывают друг друга на прочность. С одной стороны - регион очень тёплый, с длинным вегетационным периодом. Казалось бы - расти виноград и не печалься. Но, есть и обратная сторона - влажность здесь чрезвычайно высока. Частые и обильные дожди делают борьбу с оидиумом, милдью, серой и чёрной гнилью непрерывным процессом. После осадков техника не всегда может попасть на участок: глинистые и аллювиальные почвы раскисают до полной непроходимости и абсолютно необходимую обработку приходится откладывать.

По этой причине к выбору места под виноградник нужно подходить особенно ответственно - несмотря на то, что на узкой прибрежной полоске земли осадков меньше, чем в предгорной части (1300-1400 миллиметров против 2000-2200), двигаться нужно именно наверх. Не потому, что воздух там суше, а потому, что там в разы лучше работает естественный дренаж почв и виноградники подсушиваются постоянным бризом с моря. Кроме того, в предгорных почвах содержится довольно много активной извести, что способствует сохранению кислотности винограда. С прибрежных трасс такие участки почти не видны: вдоль дорог растут кипарисы, эвкалипты и платаны, а виноградники скрыты в глубине, из-за чего у туристов иногда складывается ощущение, что в Абхазии вообще нет виноградников. Это не так - их здесь не так много, но они есть.

Современные абхазские виноделы производят очень хорошее впечатление - молодые специалисты с современным профессиональным образованием, часто европейским (Германия, Франция) и хорошей технической базой. У них есть современное оборудование и понимание технологической дисциплины, однако климат и логистика остаются их главными ограничителями.

Местные сорта винограда сохранились в малом количестве и пока изучены недостаточно. Под одними и теми же названиями могут встречаться разные формы, и наоборот — разные сорта порой носят одно и то же имя. В этом отношении предстоит еще очень много работы. Как следствие промышленных посадок автохтонов практически нет. Основой виноделия служат международные и кавказские сорта: Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг, Треббьяно, Ркацители, Саперави, Пино Нуар, Мальбек.

Chateau Abkhaz

Sattorio Merlot Tecnologia Originale 2024 — белое из красного сорта, один из редких вариантов технологии. Вино чистое, прозрачное, без малейших следов окисления. Ароматика нейтральная, цветочно-минеральная, вкус свежий, сдержанный, с лёгким ощущением раздельности алкоголя и кислотности. Технически правильное, но несколько непритязательное. Корректное, добросовестное, без претензий, летнее. Оценка — 85/100.

Sattorio Sauvignon Blanc 2024 — чистое, более выразительное, с ароматом зелёного яблока, белых фруктов и лёгкого оттенка гречишного мёда. Кислотность ровная, вкус чистый, не дающий большого развития, освежающий, без травянистой или тропической экспрессии. Оценка: 86/100.

Sattorio Chardonnay 2022 показывает более выразительный характер. Цвет светло-золотистый, аромат айвы, яблока, груши, во вкусе лёгкая сладковатая пряность и возможный контакт с дубовыми элементами (бочка? не уверен, возможно чипсы, но аккуратные). Вино достаточно плотное, гармоничное, гастрономичное, с узнаваемым сортовым характером. Уровень — 86/100.

Sauvignon Blanc 2017 — выдержанный образец, сохранивший свежесть и баланс. Показывает потенциал хозяйства и стабильность подхода: вино не просто сохранилось, но и приобрело глубину. Это уже не эксперимент, а доказательство системной работы. Сухие травы, зеленое и желтое яблоко, оттенки бутылочной выдержки. Оценка — около 88/100.

LovT Chardonnay Limited Edition 2021 — отличается насыщенностью и полной структурой. Цитрусово-фруктовый аромат с мандарином и абрикосом, аккуратный дуб, баланс свежести и округлости. Стиль гармоничный и сдержанный, с мягкой текстурой — около 87/100.

Шардоне выдержанное 2017 — одно из самых убедительных вин дегустации. Спелые жёлтые фрукты, айва, лёгкая пряность, сдержанная выдержка. Чистое, зрелое, но живое вино с уверенной структурой. Оценка — 88–89/100, очень хорошо сделано.

Sattorio Cabernet Sauvignon Metodo Vianco 2024 — розовое полусухое в стиле "Розе д'Анжу" - просто, ярко, ягодно, морс, ягодный щербет. Отлично для шезлона у бассейна. Оценка — 85/100.

Cabernet, Merlot, Carignan 2019 — вино плотное, сбалансированное, с гармоничной кислотностью и хорошей структурой, зрелыми танинами. Сравнение с "Супер Тосканой" не случайно, очень неплохо — 88/100.

LovT Limited Edition 2018 - 16 месяцев в дубе, вино сочетает сухофрукты, кизил, гранат, ваниль, мягкий дуб и сладковато-кондитерское послевкусие. Пить сейчас — оптимальное состояние. Оценка — 86–87/100.

Wine Jet

Riesling 2021 — сухое белое вино крепостью 11,5%. Цвет светло-соломенный. Аромат яблочно-пастильный, с оттенками айвы и белых цветов. Во вкусе — лёгкое, чистое, с мягкой кислотностью и ясным фруктовым профилем. Без третичных бензольных тонов, но с корректной структурой. Оценка: 85/100.

Pinot Noir 2022 — сухое красное вино крепостью 12%. Цвет рубиновый средней насыщенности. Аромат ягодный, с тонами смородины и вишни. Вкус лёгкий, сбалансированный, с мягкими танинами и лёгкими растительно-зеленоватыми оттенками. Простое, умеренно насыщенное вино с небольшим потенциалом на улучшение. Оценка: 85–86/100.

Shiraz 2022 — сухое красное вино крепостью 13%. Цвет тёмно-рубиновый. Аромат сочный, с нотами спелых ягод и лёгкой перчинки. Вишня, малина, черный перец. Во вкусе — энергичное, открытое, с чистым фруктом и хорошим балансом. Простое по стилю, но очень живое и симпатичное. Оценка: 86/100.

Marcelan 2022 — сухое красное вино крепостью 13,5%. Цвет ярко-рубиновый. Аромат свежий, фруктовый, с оттенками вишни и лёгкой травянистости. Вкус лёгкий, чистый, немного закрытый, но аккуратный и полный. Экспериментальное вино с некоторым потенциалом для развития. Оценка: 85/100.

Аргун Иашта

Зышта Белое 2024 — сухое вино, купаж Ркацители, Треббьяно и Рислинга, крепостью 12,2%. Цвет светло-золотистый. Аромат свежий, травянисто-фруктовый, с нотами яблока и цитрусов. Во вкусе — чистое, структурное, сдержанное, с хорошим балансом кислотности и тела. Вино современное по стилю, но сохраняет региональные черты и легкий характер. Оценка: 86/100.

Malbec 2022 — сухое красное вино, моносортовой легкий Мальбек (13.5%). Цвет тёмно-рубиновый. Ароматика сочная, с оттенками чёрной ягоды, вишни и лёгкой пряности. Во вкусе — плотное, с телом и фруктом, но танины немного шершавые, чувствуется лёгкая недозрелость. Тем не менее, вино аккуратное, гастрономичное, чистое и свежее. Оценка: 85/100.

Агәарата 2022 — сухое красное вино из Каберне и Мерло, выдержанное 10 месяцев в дубе, крепостью 13,6%. Цвет насыщенный гранатовый. В аромате — спелые ягоды, сливы, лёгкие тона дуба и пряностей. Вкус гармоничный, с мягкими, зрелыми танинами и сбалансированной кислотностью. Молодое, но цельное вино с потенциалом к выдержке. Оценка: 88/100.

Симон Иашта

Chardonnay 2022 — сухое белое вино крепостью 11,6%. Цвет светло-соломенный с зелёным оттенком. Аромат сдержанный, нейтральный, без выраженных сортовых акцентов, с лёгкими нюансами яблока и трав. Во вкусе — чистое, ровное, с мягкой кислотностью и нейтральным послевкусием. Вино аккуратное и добросовестное, но пока без индивидуальности; воспринимается как первая попытка в категории белых вин, с желанием снова посмотреть на свежий релиз через несколько лет. Оценка: 84/100.

Cabernet Sauvignon & Merlot 2022 — сухое красное вино крепостью 12,5%. Цвет прозрачный рубиновый, в классическом бордоском стиле. В аромате — чёрная смородина, вишня и лёгкая землистость. Вкус сбалансированный, с мягкими танинами, умеренной кислотностью и плотной структурой. Вино одновременно насыщенное и сдержанное, гармоничное, демонстрирует уверенное направление развития хозяйства в сторону красных вин. Оценка: 85–86/100.

Altania Winery

Ахапшьа Amphora белое полусухое 2023 — мягкое, округлое вино с приятным балансом между лёгкой сладостью и освежающей кислотностью. В аромате — мёд, луговые травы, засушенные цветы и оттенки воска. Во вкусе чувствуется амфорная текстура, придающая телу плотность и лёгкую шероховатость. Это аутентичное, относительно редкое для региона амфорное вино, очень неплохо. Оценка: 86/100.

Tamada Ркацители 2021 — простое, корректное белое полусладкое вино с чистым ароматом зелёного яблока и лёгких трав. Во вкусе — нейтральное, без заметных сортовых акцентов, с умеренной кислотностью и коротким послевкусием. Корректно сделанное, но не запоминающееся, скорее техническое, чем характерное. Вино добросовестное, но без индивидуальности. Оценка: 83/100.

Ахалшуа Amphora красное — лёгкое, прозрачное по стилю амфорное вино с приятной пряностью и характерной глиняной текстурой. В аромате — вишня, гранат, сухие травы, лёгкий дым и землистые ноты. Во вкусе — мягкие, округлые танины и суховатое, но благородное послевкусие. Чистое, легкое, в том стиле красных вин, от которых многие уже отвыкли, без концентрации, но со свежестью и легкостью. Оценка: 86/100.

Cabernet & Merlot Reserve 2016 — зрелое, гармоничное красное вино, выдержанное и сбалансированное, с аккуратным дубом и живой кислотностью. В аромате — вишня, ежевика, кожа, табак и немного ванили. Тело средне-плотное, танины полностью интегрированы, структура прочная, без тяжести. Вино демонстрирует зрелость и благородство, оставаясь живым и энергичным. Одно из лучших вин дегустации — 88–89/100.

DAD Winery

Шардоне 2020 — натуральное по философии, но с неоднозначным профилем: в аромате ощущаются маринадные и рассольные тона, намёки на квашеные овощи и лёгкий оксидативный оттенок. Во вкусе — плотная текстура и выраженная кислотность, но баланс смещён в сторону кислотно-солёного. Некоторые дегустаторы увидят в этом проявление «натурального» характера, другие — технологическую небрежность. Впечатление неоднозначное: вино спорное по восприятию. Оценка: 83/100.

Саперави n/v — спелое, мягкое, сочное красное вино, демонстрирующее зрелую ягодность и чистый сортовой характер. В аромате — чёрная смородина, вишня, лёгкий штрих чёрного перца; во вкусе — плотная структура с округлыми танинами и хорошей свежестью. Баланс между кислотностью и телом соблюден, послевкусие долгое, достаточно фруктовое. Существенно аккуратнее белого, прямо даже неплохо. Оценка: 87/100.

Багапш Иашта

Физи Саперави 2023 — лёгкое ягодное вино несколько "домашнего" стиля, не идеально причесанное, чуть диковатое, но с достаточной чистотой и живостью. В аромате — спелая вишня, слива, немного гранатовой корки; во вкусе — фруктовость, мягкие танины и едва ощутимая газация, придающая ощущение свежести. Тело лёгкое, но не пустое, структура ровная, гармоничная. Вполне добротное вино с персональным характером. Оценка: 86/100.

Саид Званбая

Рислинг 2024 — чистое, достаточно плотное, айвово-яблочное вино, полное и энергичное. В аромате — белая айва, яблочный цвет, зефир и лёгкие минеральные нюансы. Тело упругое, с выраженной кислотностью и сливочной текстурой; баланс делает вино гастрономичным и запоминающимся. Во вкусе чувствуется потенциал для выдержки, а сейчас — яркость и характер молодого Рислинга. Одно из лучших белых вин дегустации. Оценка: 88/100.

Винодельня Авива

Мерло, Каберне Фран 2023 - полное мощное вино, черные ягоды, немного замши и древесной коры, легкая "зеленушка". Плотные танины, чисто, сочно, интенсивно. Послевкусие продолжительное, устойчивое. Хороший потенциал для хранения. Оценка: 87/100

Вина и воды Абхазии

Ашта Лаша Белое 2023 — сухое вино светло-соломенного цвета, с ароматами зелёного яблока, алычи и лёгкими цветочно-медовыми оттенками. Тело умеренно-лёгкое, структура ровная, с заметной, но сбалансированной кислотностью. Во вкусе — зелёное яблоко, груша, цитрусовая цедра, лёгкая миндальная горчинка. Мягкий оксидативный штрих, придающий вину округлость и нюанс зрелости. Послевкусие чистое, средней длины. Оценка: 85/100.

Ашта Лаша Красное 2022 — сухое выдержанное вино из сортов Саперави и Оджалеши. Цвет тёмно-рубиновый. Ароматика концентрированная, ягодная - ежевика, чернослив, вишня, лёгкие тона дуба, ванили и табака. Во вкусе — спелые чёрные ягоды, кожа, древесные ноты. Танины плотные, чуть шероховатые, кислотность умеренная, структура сбалансированная. Послевкусие продолжительное. Оценка: 86/100.

Гумиста Ашта Атауад 2022 — сухое выдержанное красное вино тёмно-рубиново-гранатового цвета. В аромате — чёрная смородина, вишня, слива, с оттенками дуба, ванили, кофе и лёгкого табака. Во вкусе — спелые ягоды, горький шоколад, чёрный перец и древесные ноты. Тело средне-плотное, танины выраженные и немного шероховатые, кислотность средняя. Послевкусие средней длины. Вину требуется заметная выдержка: старые урожаи демонстрируют округлость и смягчение танинов, развивая гармонию и глубину. В последние годы стиль становится более ягодным и лёгким, с меньшей долей дуба и акцентом на свежесть. Оценка: 87/100.

Ачба Иашта

Золотая Арба 2024 - сухое красное вино, Каберне Совиньон, Мерло, Марселан. Свежее ягодное вино, достаточно плотное, ягодное, чуть сливочное. Танины шероховатые, интенсивные, но ровные, которые через полгода-год хорошо сформируются. Чистое, сочное, полноягодное вино. Оценка: 86/100.

Амилат 2024 - полусухое красное, с остановкой брожения. Сортовой состав тот же. Вино в целом очень похоже, небольшая сладость округляет и уплотняет вино, скрадывает ощущение танинов. Уже готово, гастрономично, к блюдам с гриля будет хорошо. Сладость не испортила общей оценки. Оценка: 86/100.

Ашара 2024 - красное полусладкое, сортовой состав тот же. На мой вкус тут уже с сахаром некоторый перебор, даже несмотря на то, что сделано остановкой брожения (алкоголь на 1% ниже чем в предыдущих). Ягодно, молодо, сладко. Для любителей полусладкого будет в радость. Я не проникся. Оценка: 84/100.

Итоги

Современное абхазское виноделие развивается в условиях постоянных вызовов со стороны природы. Молодые виноделы демонстрируют высокий уровень подготовки и технологическую дисциплину, но климатическая сложность и слабая инфраструктура - это значительное препятствие. Потенциал региона не в масштабе, а в разнообразии. Абхазское виноделие — это территория для "семейных" проектов, с максимальным вниманием к деталям и постоянной личной вовлечённостью. Потенциал региона — не в масштабах (с этим здесь будет очень сложно), а в индивидуальности каждой конкретной точки, каждого склона, каждого виноградника.

Винодельни

Chateau Abkhaz - базовые линейки простые, даже незатейливые, старшие хорошо

Wine Jet - пока без активной рекомендации, но перспективы есть

Аргун Иашта - неплохо, рекомендации

Симон Иашта - ровно, но без впечатления, можно

Altania Winery - сухие вина очень неплохи

DAD Winery - очень на любителя

Багапш Иашта - пока без рекомендации

Саид Званбая - хорошо

Вина и воды Абхазии - старшие линейки вполне неплохи

Ачба Иашта - сухое и полусухое очень неплохо

Винодельня Авива - хорошо