— Эх, — ещё одна мечта рушилась от столкновения с реальностью.

Я разочарованно вздохнул и пошёл знакомиться с Джайпуром — городом, который особо ничем не отличался от других индийских местечек, если бы не цвет зданий. Почти все здания в Джайпуре окрашены в пыльно-розовый цвет. И за счёт этого город выглядит удивительно цельным.

Всё остальное — запутанные клубки проводов, нищие, скалившие обломанные коричневые зубы, беспризорные дети в просящей улыбке, растягивавшие во всю ширь рот с каймкой порванных сухих губ, бледные от пыли фрукты, пыльная сладкая еда, пыльные трёхногие собаки, пыльные связки пуговиц, пыльные инвалиды, нескончаемый шум, рокот двигателей, гарь, гниль, надрывные молитвы и грязные кружки лепёшек — всё было как и везде.

Три цели на день

Времени оставалось в обрез, и моей целью в Джайпуре было всего три места из полумифического прошлого, того, доиндустриального века, когда Британия диктовала правила игры, когда светские приёмы в колониальных особняках знали женщин, поднимающихся по их лестницам в свои спальни, помнили их лица, озарённые светом свечей, и восхищались мерцанием бриллиантов, уплывающих в темноту.

1. Форт Амбер с легендарным Залом тысячи зеркал, который можно осветить всего одной свечкой.

2. Хава-Махал — Дворец ветров с невероятным розовым фасадом и почти тысячей мавританских окон.

3. Альберт-Холл — прекрасном музее натуральной истории Индии, где меня особенно интересовало состояние бинтов отлично сохранившейся египетской мумии.

Ниже вы увидите фотографии, сделанные на телефон. Сделанные на бегу. Это будут максимально неинформативные фотографии ничтожно малой части того, что я увидел в Джайпуре. Дело в том, что я, поц, вернувшись в Москву, забыл слить фотографии, отформатировав позже флешку и нащелкав поверх новые кадры, тем самым окончательно похоронив Джайпур. А было хорошо и красиво. Поверьте.

Форт Амбер и Зал тысячи зеркал

Первым в списке был Форт Амбер, информацией о котором я наполнил свой кузов мозга под завязку. Снаружи грозный, цвета раскалённого песка, а внутри — неожиданно нежный и изящный. Форт пережил всё: и падишахов, и махараджей, и англичан, но потихоньку сдавался под наплывом туристов, утопая снаружи в слоновьем кале. Я мог подняться туда как простой торговый дервиш, а въехал на парадном слоне с водителем, который всю дорогу меня фотографировал, а потом виновато попросил доллар.

Единственная сохранившаяся фотография из форта, та, что вы видите выше, но если бы вы знали, как было хорошо внутри. Господи! Шиш Махал – зал тысячи зеркал – крошечных кусочков, врезанных в мрамор, словно осколки разбитого неба. Легенды говорят, что одну свечу, поставленную в центре, они превращали в звёздную ночь. Я верю. В Индии вообще легче верить, чем проверять.

Этот зал Джай Сингх Первый создал для жен и наложниц своего гарема, которым запрещалось выходить ночью. Он заменял им звездное небо, подтверждая то, что индийская архитектура часто строилась из компромиссов между желанием и запретом. Я побродил по Форту, спустился назад пешком и отправился в исторический музей. Меня ждал Альберт-Холл – старейший публичный музей Индии.

Альберт-Холл — британское прошлое

Потрясающе, правда? Я стоял перед парадным входом и терпеливо ждал, пока любопытный глаз пробежится по всей этой причудливо-сложной архитектуре. Тысячи деталей не позволяли взгляду скучать, и я представлял, как господин Альберт, который был в турне по Индии, увидел временный павильон, созданный в честь его приезда и одобрительно похлопал по плечу архитекторов. А позже, когда уехал, его одобрение дало идею создать уже капитальное здание, открыть в нем музей и назвать в честь Альберта – как знак лояльности Британской короне. Сказано – сделано, но как это и всегда бывает – основатели вкладывают заботу, внимание и время, а наследники донашивают, теряют и забрасывают. Так произошло и с Альберт-Холлом.

Внутри музей походил на особняк обнищавшего, разведенного и старого аристократа, который кроме себя никому не был нужен. Слой пыли в полсантиметра и жиденькие шедевры доиисусного прошлого, закрытые в деревянных витринах на китайские замки, желтенькие такие, с одинаковыми ключами на всю партию, которые, чтобы открыть, достаточно было дернуть за тулово. Я не понимал такую безопасность, а потом понял. Это не было никому нужно. Были, конечно, и расшитые ковры, доспехи, и даже мумия, похожая на сверток с грязным бельем, но меня это не впечатлило.

Как и все бывшие страны-колонии, Индия свое британское наследие успешно ********. Вот прямо все. Все, что представляло хоть какую-то ценность, уже стоит в Британских музеях, Картье выкупил все камни моголов, что-то подмели американцы, что-то мы выменяли на Калашниковы, и в итоге, в музее осталось то, что не было страшно спрятать за желтым китайским замком.

Здание захватили голуби, покрыв густым серым калом все, до чего дотянулся анус и, гордо поглядывая свысока на туристов, курлыкали и грелись в лучах раджастанского солнышка. Я побродил и, потратив доллар на такси, поехал в гарем Хава-Махал.

Хава-Махал — момент, ради которого стоило приехать

Собственных фотографий Хава-Махала у меня не осталось, а чужими я не пользуюсь, поэтому предлагаю вам посмотреть в интернете, как выглядит это здание.

Так будет лучше объяснить мои слезы радости на глазах, которые я размазывал рукавом, стоя перед восхитительным ажурным фасадом Дворца ветров и неистово крестился богу путешествий за то, что дает мне возможность смотреть мир.

Отчаянно вколачивая клавиши в ноутбук, я могу сейчас лишь всплакнуть с горестью об утерянных фотографиях. Беззубый нищий, наливший мне чаю с молоком, сам фасад в голубях, тысячи окон и торговля всем, что приходит на ум. Этот Джайпур – однозначно важный город золотого треугольника, который вы непременно должны посетить.

Маленькая радость в конце дня

День догорал, я довольно вымотанный и пыльный решил осуществить свою давнюю мечту – умыться, сделать массаж лица и почистить уши от серы. Ниже на фото, я за немалые для Индии деньги, сижу в салоне красоты на выселках какого-то рынка и жду когда мне смоют мыло.

Массаж был великолепен, а таких чистых ушей у меня еще не было. Поэтому, полностью удовлетворенный днем и самой поездкой, я отправился в отель, чтобы собрать вещи, которые, к слову, стоило уже выкинуть на помойку, и на утро улететь домой.

Финальное ощущение

За это путешествие я:

• похудел на 5 кг,

• мылся ледяной водой,

• дышал пылью,

• ел яйца по 500 рублей,

• ходил вверх неделями.

И, сидя в самолёте, я был сытый, довольный и уже планировал следующее приключение.

Не прощаюсь.

Предыдущие части серии

• Часть 1 — Как я согласился на авантюру и остался один на один с Гималаями

• Часть 2 — Из Москвы в Дели: первый культурный шок

• Часть 3 — Катманду: потеря багажа, Холи и китайское снаряжение

• Часть 4 — Лукла, тропа и первый срыв

• Часть 5 — Агра: возвращение в Индию и встреча с Тадж-Махалом

В индийском штате Карнатака обнаружили россиянку Нину Кутину (в июле 2025 г.) вместе с двумя дочерьми, которые жили в пещере. Этот случай вызвал большой общественный резонанс.

Нина Кутина родилась в России в городе Братск, а позже переехала в Красноярск.

Во время учебы в институте Кутина начала встречаться с парнем и вскоре забеременела. Первый сын, Дима, родился в 2003 году, когда ей было всего 18 лет. Спустя некоторое время погиб его биологический отец.

После этого Нина отвезла ребенка к своей матери, мальчик рос в Красноярске с бабушкой.

Что говорят официальные заявления?

По словам Нины Кутиной, её дети были обеспечены всем необходимым — у них было хорошее место для сна и питание. Женщина опровергла сообщения о том, что её семье угрожала опасность. Она заявила, что они просто стремятся быть ближе к природе.

Агентство ANI предоставило видео, на котором Нина Кутина рассказывает о произошедшем. Она подчеркнула, что у её детей всё самое лучшее, и выразила недовольство распространением ложной информации.

Дело в том, что отец Премы и Амы подал в суд — требовал запретить дочерям выезд из страны. И только когда дело дошло до Верховного суда, удалось снять этот запрет. Мужчина так и не смог объяснить судье, почему его дети жили в пещере, и он не помог решить финансовые трудности.

Духовные мотивы или стремление к природе?

Ранее индийские СМИ сообщали, что Кутина устроила в пещере духовное пристанище: установила идол, занималась медитацией и молитвами. Однако сама женщина опровергла духовные мотивы уединения.

«Мы просто любим природу, потому что она даёт нам здоровье. Она даёт нам возможность ходить без обуви по земле и мыться в водопаде, а это очень ценно. Это не то же самое, что жить в доме. Это причина», — подчеркнула она.

Реакция местных властей

Нину Кутину и её дочери четырёх и шести лет взяли под контроль местные власти. В ближайшее время планируя депортировать в Россию.

По данным авторитетных изданий, подобные случаи уединения в дикой природе могут быть вызваны различными факторами, включая духовные искания, стремление к простоте жизни или желание быть ближе к природе. Однако в каждом конкретном случае важно учитывать индивидуальные обстоятельства и мотивы человека.

Взгляд на ситуацию

История Нины Кутиной вызывает множество вопросов и обсуждений. С одной стороны, можно понять стремление человека к свободе и независимости от городской суеты. С другой стороны, такие решения могут быть опасны для здоровья и жизни, особенно для детей.

Важно помнить, что каждый человек уникален, и то, что подходит одному, может быть неподходящим для другого. Поэтому важно уважать выбор каждого человека, но также и осознавать потенциальные риски и последствия.

В любом случае, подобные истории напоминают нам о том, как важно заботиться о себе и своих близких, и искать баланс между стремлением к свободе и необходимостью обеспечения безопасности и благополучия.

Тайны мира за семью печатями