Дед Мороз...
... у каждого свой
0 просмотренных постов скрыто
Ответ на пост «Новая головушка под фарфор»1
В комментах видео не вставляется
Новая головушка под фарфор1
Привет, Пикабу!
Меня зовут Юля, и я делаю кукол. Профессия кукольника - очень странное явление. Вроде, всё не очень серьёзно, а знать нужно столько, что порой голова кругом идёт. Я и швец, и жнец, и на дуде игрец... Нынешний год у меня юбилейный, десятый. И работаю я теперь с фарфором, а не полиуретаном, с которого начинала. Сложностей с фарфором больше, но результат того стоит.
В октябре я подумала, что было бы неплохо сделать голову с новой мордахой, благо, была у меня запасная полиуретановая голова, которую смело можно пустить на изготовление мастер-модели. Поехали. Отпиливаю лицевую часть:
Налепливаю как попало на место спиленного лица эпоксидку. Пока очень приблизительно, просто соблюдая нужные пропорции:
Дожидаюсь отверждения эпоксидки и берусь за бормашину, макетный нож и наждачку, придавая лицу желаемые черты:
Уточняю симметрию, примеряю голову на торс:
Убеждаюсь, что всё на своих местах, шкурю, шлифую и перехожу к грунтовке. Использую серый автогрунт, он бесследно убирает мелкие огрехи шлифовки и ярче всего проявляет лепку, на нём прекрасно видны все достоинства и недостатки модели:
На модели у меня, как правило, слоёв шесть-восемь грунта, каждый слой просушивается и шлифуется мелкой абразивной губкой.
Когда грунтовка завершена, начинаю формовку. Процесс выглядит неэстетично, но некоторая уродливость этого этапа - золотой стандарт любой профессиональной скульптурной мастерской, не буду нарушать добрую традицию и жертвовать удобством и скоростью во имя красивой картинки.
Для формовки беру настольный скульптурный станок (вращающийся), гипс, воду, кисть, скульптурный пластилин, стеки, обычный советский столовый нож (невероятно удобный инструмент, привычку работать с которым я переняла сто лет назад у своего преподавателя скульптуры) и несколько кусков кварцвинила для опалубки (прибрала, как запасливый хомяк, излишки, оставшиеся после ремонта).
Пропластилиниваю все сомнительные места модели, которые могут помешать извлечению модели из формы - ноздри, углубления в ушах, желобок над верхней губой, углубления на губах и глазах. Закладываю пластилином 2/3 головы (форма будет трёхчастной), оставляя открытой только лицевую часть, которую буду заливать гипсом:
Выглаживаю пластилин, зачищаю стыки между пластилином и моделью. Смотрю, чтобы не осталось ни одного зазора, а угол стыков был близок к 90 градусам:
Помещаю мастер-модель в опалубку прямо на станке, заливаю гипсом:
Пропорции - одна часть воды на 1.3 частей гипса. Гипс насыпается в воду, наоборот делать не нужно, чревато пузырями и комками. Жду, когда застынет и начинаю распаковку:
Ну, вот, как-то так получилось. Вроде, всё хорошо:
Готовлюсь к заливке второй части — чайной ложкой выкручиваю замочки в гипсе, леплю пластилин на гипсовую часть формы, примазываю, разравниваю, слежу, чтобы пластилин, гипс и мастер-модель идеально прилегали друг к другу.
Гипсовую часть тщательно промазываю толстым, но ровным слоем силиконового крема с помощью кисти. Если немного крема попадает на модель — это ерунда, просто нужно будет удалить лишнее кистью и протереть салфеткой. Крем на самом деле подойдёт почти любой — всякие Агафьи и бархатные ручки тоже отлично справляются с задачей, это как кремы для рук они так себе, а вот как разделитель для гипсовых форм — очень даже ничего. Получившееся снова отправляется в опалубку. Тут пока стоят две стенки из четырёх, хорошо видно обе части — и гипсовую, и пластилиновую:
После того, как гипс застыл, открываю, проверяю, всё ли хорошо работает и принимаюсь за третью, последнюю часть формы. Здесь пластилин понадобится только для формирования литника, поэтому подготовка к заливке проходит очень быстро. Ещё один момент — гипс довольно быстро сохнет, и, чтобы не было проблем с противными серыми корками и влипанием частей формы друг в друга намертво, детали (даже свежие) должны быть очень-очень влажными. Я их просто ополаскиваю под краном со всех сторон.
Дальше по той же самой схеме — прокрутить замки, намазать все гипсовые части разделителем, засунуть в опалубку, залить. Литник — пластилиновый конус на фото — нужен для заливки формы фарфоровым шликером. Ну и сливания шликера после того, как получен черепок нужной толщины. В готовой форме на этом месте будет отверстие.
Трехчастная форма готова:
Форму нужно вымыть с чем-нибудь обезжиривающим, стянуть резинками и хорошо просушить. Неделя на батарее - и можно лить фарфор. Перед литьём я проверяю, нет ли внутри пыли, слегка увлажняю внутренние поверхности формы водой с добавлением уксуса (говорят, уксус препятствует залипаниям отливок в форме) и начинаю заливку первого кукольного комплекта деталей:
Отслеживаю по литнику толщину набранного черепка, когда черепок достигает толщины 2.8-3 мм, форма сливается и ставится вниз литником на кусок бумажного полотенца:
Через 5-6 часов можно начинать распаковку форм:
Литник аккуратно подрезаю стеком, чтобы он не мешал извлечению отливки. Иногда перед тем, как раскрыть форму, я нежно обстукиваю её по шву резиновой киянкой, вибрация способствует лёгкому отделению готовой отливки от формы.
Отливочки у меня чистенькие, гладенькие, обработка им нужна минимальная — снять швы, чуть углубить местами рельеф и отшлифовать.
Пока отливка сырая, нужно подрезать макушку, прорезать отверстие в шейном шарнироприёмнике и засверлить отверстия под стальную перекладину внутри головы. На перекладине будет зафиксирована резинка, на которую собирается кукла.
Это примерно треть работы над куклой, самое сложное ещё впереди, мне предстоит обработать просушенные отливки, отправить их в утельный обжиг, отшлифовать в воде, снова просушить, обжечь на температуре 1240 градусов, расписать, проклеить кожей, собрать и нарядить. Но об этом в следующий раз:)
Спасибо, что прочли!
UPD:
Вижу, что у некоторых появились вопросы по поводу полиуретановой головы, на которую я налепила новое лицо. Поясняю: полиуретановая голова тоже моего авторства, я эти головы отливаю специально для лепки новых молдов, чтобы сэкономить время и стандартизировать изделия (на них потом ещё парики делать, и очень удобно, когда один парик по размеру подходит любой из моих кукол).
Показать полностью
21
Простой станок для лепки головы
Сегодня речь пойдет о самодельной приспособе для лепки головы: как из бросовых материалов за десять минут собрать очень удобные стенды для работы и хранения моделей.
Понадобится обрезок доски, отрезок палки круглого сечения, болт с гайкой и двумя шайбами, короткая пластиковая бутылка. Делаем вот такую "Лампочку Ильича". Полость позволит сэкономить много пластилина. Если сделать рад оснований без деревянного цилиндра, то получится отличная площадка для хранения модели. За пять секунд откручиваем (в буквальном смысле))) голову, накручиваем новую пустую бутылку, а готовую модель головы накручиваем на площадку поменьше, для хранения, если это нужно. Цилиндр "шеи" можно прикрепить к основанию под анатомическим углом, увеличив опорную площадку, это позволит работать и с областью шеи.
Показать полностью
11
Советский пластилин, который делали наполовину вручную
Пластилин в советские времена был вещью многофункциональной. В детских садах и начальной школе его использовали для творческих занятий, хорошо влияющих на мелкую моторику рук, дети постарше, увлеченные военными играми, лепили из него целые диорамы, где потом разыгрывались эффектные баталии, у скульпторов пластилин выступал в роли формовочного материала, а ответственные лица использовали его вместо сургуча для опечатывания помещений или сейфов.
Когда придумали пластилин?
Но каким бы широким ни было применение советского пластилина, материал этот появился на свет задолго до XX столетия. Первые упоминания о нем относятся к XVI веку: один из архитекторов того времени описывает способы изготовления «лепного воска», который и считается предком пластилина.
Дело в том, что глина, которая с древних времен применялась в скульптуре, была неудобной по той простой причине, что слишком быстро высыхала, особенно если дело касалось мелких тонких деталей. Поэтому мастерам очень не хватало пластичного, не высыхающего, но плотного материала, которым и стал лепной воск. Его делали из смеси воска, черной смолы и сала, к которым добавляли скипидар. Если же нужна была цветная масса, то к составу примешивали киноварь (получался красный цвет), сурик (желтый цвет) или окись меди (зеленый цвет).
Со временем рецептур такого пластилина стало очень много: каждый скульптор предпочитал делать собственную смесь. Но все их объединяло наличие трех основных компонентов: наполнитель, связующее вещество и пигмент. Любопытно то, что рецепты этих составов дожили и XX столетия: в середине 1960-х гг. издательство «Советский художник» выпустило книгу, где подробно рассказывалось, как своими руками приготовить пластилин под конкретный вид скульптурных работ.
Как делали советский пластилин
Тот классический пластилин, памятный по детским играм, в СССР выпускало более 30 предприятий. Делали его еще по средневековой схеме: наполнитель + связующее вещество + пигмент. Так, например, для изготовления пластилина белого цвета брали каолин, смесь парафина с нефтяным маслом, нефтяной парафин, сосновую канифоль, цинковые белила. Ну а чтобы получить иные цвета, достаточно было вместо белил взять другие пигменты.
Производство пластилина представляло собой несложный, но по-своему трудоемкий процесс. В подогреваемый котел загружали расплавленную смесь парафина с нефтяным маслом, парафин и канифоль и все это перемешивали. Затем потихоньку подсыпали глину и пигмент, продолжая перемешивать и подогревать смесь.
В таком жидком виде будущий пластилин поступал в охладитель, где вращался барабан, наматывающий на себя всю эту массу в виде непрерывной ленты. Охлаждаясь, пластилин моментально застывал и автоматические ножи срезали его с барабана. Получившиеся ленты пропускали через прессы, откуда появлялись уже брусочки с рельефной поверхностью — теми самыми полосками, которые всегда присутствовали на советском пластилине. Эти, еще теплые, брусочки вручную подхватывали стоящие у конвейера работники и раскладывали по деревянным лоткам.
Почему советский пластилин был таким бледным
После того, как готовые бруски остывали, их также вручную раскладывали по картонным коробкам. Вот эта монотонная, неавтоматизированная работа и придавала всему процессу ту трудоемкость, о которой упоминалось выше. Попытки автоматизировать производство, конечно же, предпринимались, но теплые пластилиновые бруски оказывались слишком нежными для механических манипуляторов, поэтому работать приходилось по старинке, вручную.
Готовый пластилин обязательно проходил через ОТК (отдел технического контроля). Там проверяли — хорошо ли он размягчается, не сильно ли липнет к рукам, не окрашивает ли горячую воду, не рвется ли при моделировании и т.д. И если качество пластилина потребителя, как правило, устраивало, то к его бледноватому, невыразительному цвету нередко возникали нарекания — многие хотели бы видеть более яркую и насыщенную палитру.
Оказывается, все дело было не в красителях, которые, кстати, сами по себе были неплохи, хотя из соображений безопасности и использовался очень ограниченный круг веществ. Серый фон, который поглощал яркость красителей, придавал пластилину темный петролатум (смесь парафина с нефтяным маслом). Такой цвет ему обеспечивали примеси, избавляться от которых было и долго, и дорого — в магазины пластилин поступал по очень низкой цене, практически по себестоимости, и если бы в технологию его изготовления включили бы процесс очистки петролатума, то далеко не каждый покупатель смог бы позволить себе такую покупку…
Сотни килограммов пластилина для памятника
Совсем иное дело обстояло с другим видом пластилина — тем, который затвердевал после термической обработки. В 70-е годы ВНИИ «Химпроект» разработал пластилин, который отличался довольно яркой окраской за счет отсутствия в составе петролатума и парафина, а заодно и мог затвердевать, если изделие окунали на несколько минут в горячую воду или помещали в сушильный шкаф.
Его единственным недостатком была, пожалуй, повышенная плотность — разминать такой пластилин было еще сложнее, чем «классический» вариант. Детям, увлеченным мелким моделированием или просто изготовлением различных поделок (девочки, например, часто делали кукольную посуду), такой пластилин очень нравился. А вот серьезным скульпторам этот материал не подходил, для них делали специальный пластилин — этим занимался Ленинградский завод красок и Подольский комбинат Художественного фонда.
Кстати говоря, именно на этом комбинате в начале 70-х по просьбе скульпторов был разработан специальный вид очень плотного пластилина. В его состав входило намного больше каолина и канифоли, чем в «детские» варианты, а окрас этого пластилина всегда был серовато-зеленым: считалось, что яркие тона отвлекают внимание от формы, что скульптору совершенно ни к чему. Интересно то, что именно из такого пластилина были сделаны эскизы памятника в честь победы на Курской дуге — у скульптора Е. В. Вучетича ушло несколько сот килограммов этого материала.
В общем, если забавные мультики вроде «Падал прошлогодний снег», «Брэк» или «Пластилиновая ворона» относятся к вашим любимым, то теперь вы знаете, как и из чего был сделан основной материал, использованный в этой анимации. Кстати говоря, на одну только «Пластилиновую ворону» у художников ушло около 800 кг пластилина…
Показать полностью
6
Заяц
Пластилин для тренировки норм, но он липнет к инструментам при вдавливании, вырезании и прочих манипуляциях.
Заказал полимерную глину для запекания - интересно, как она себя покажет.
Показать полностью
2
