"Ветеринарка." Из серии "Деревянное зодчество города Ногинска." Акимова Маргарита. Тонированная бумага, смешанная техника. Размер: 40х30см.
И снова серия рисунков «Деревянное зодчество города Ногинска». Дом на улице Толстовской, 4 в городе Ногинске известен тем, что в 1918–1919 годах здесь размещался первый районный комитет Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ). Об этом свидетельствует мемориальная доска на фасаде особняка, установленная в 1980 году. Дом был построен между 1899 и 1903 годами. Сейчас здесь уже много лет располагается ветеринарная клиника. #графика#арт#домики#ногинск#искусство#деревянноезодчество#рисунок#рисунки#graphics#art#houses#Noginsk#art#woodwork#drawing#drawings
Для ЛЛ (лиги ленивых) - стройте один этаж. Избегайте мансард в Сибири.
Тема касается не только домов из щелей и бревен но и любых домов из блоков с газовыми пузырями и дворцов из досок с ватой.
На момент начала строительства интернет существовал, экспертных мнений было вдоволь, я отлично знал что надо строить в один этаж, но все таки принял решение строиться в два этажа.
При этом отдавал себе отчет обо всех минусах двухэтажного дома - и при строительстве и при эксплуатации. Итак - размер дома и планы определены. Он небольшой - я в курсе про хоромы с ненужными площадями, но то же время есть место всем домочадцам и есть куда разместить приезжающих в гости родителей с двух сторон.
Обдумывая все я понимал что строить придется все самолично, своими офисными лапками, которые не знали ничего тяжелее мышки. И одно дело жаркие баталии в интернетах, другое дело когда ты сам все покупаешь, возишь и монтируешь.
Первым моментом - был размер фундамента. Это сейчас я опытный и начитавшийся - еще раз спасибо @findeler и @Agrocult, - им реально благодарность за знания, которые они дают людям.
А тогда строитель из меня был примерно такой:
Прикинул как все делать - и мне прям не хотелось делать свой первый фундамент (баню не считаем) большого размера. Он у меня и так, от неопытности, получился с тройным запасом мощи и прочности)
Второе - крыша. Нужна была вальмовая - мой дом на краю, открытый преобладающим ветрам. Монтировать огромную по моим меркам крышу - та еще задача, интуиция останавливала. Ну а как монтировать крышу на высоте - ну как - молча. Потом пост будет как я крышу делал.
Третье. При всей красоте домов с мансардами и полумансардами - одна мысль что надо будет утеплять металл, за которым ветер и -40 градусов, все это хозяйство огромной площади тщательно пароизолировать, изолировать стыки и обшивать - загоняла в легкую депрессию. А стоимость стен на это фоне - недорогая. Было принято решение - два полноценных этажа. Ибо пароизолировать потолок от холодного чердака намного проще и утеплить перекрытие чердака тоже сильно проще - наваливай утеплителя от души и радуйся.
Картинка для примера из интернета
Ну и на втором этаже обязательно нужен санузел - ну не набегаешься ты вниз. Да и не бывает лишних санузлов в большом семействе. Два дома и один на улице - самое оно)
Осталось решить по лестнице. На самом деле вопрос не самый простой. Я понимал что к старости не захочется ходить на второй этаж. Вообще неудобная лестница может испортить всю жизнь в доме
Картинка из интернетов для карикатурного примера)
Плюс лестница все равно таит опасность - с нее можно элементарно упасть. Но в то же время - в стране миллионы домов без лифтов и люди в возрасте ходят по лестницам. На этапе проекта было все обсуждено и ради удобства приняты следующие решения
1. Ширина для двух лестничных маршей должна быть широкой и удобной чтобы без проблем занести любую мебель. 2. Лестница будет двухпролетной с полноценной площадкой. Все эти забежные лестницы - нет. 3. Лестницу делать не наобум а рассчитать ее параметры чтобы было удобно подниматься и спускаться.
Как словом так и делом - все было сделано.
Сначала лестница была чисто строительная. Рассчитал я ее в программе - купил (недорого) на гуглплее
Программа знает параметры удобства лестницы. Шаг ступеней, ширина, наклон и прочее.
Дальше просто напилить и разметить заготовки и можно собирать.
1/6
Первый пролет
1/3
Второй пролет.
Просим подняться по лестнице пожилых родственников - они оценили - подниматься и спускаться легко и без запинок.
Собрано все было на саморезах - и это все через какое то время скрипит. Во время стройки без разницы а когда живешь в доме - лестницу надо пересобрать на болты, добавить доски для нужной ширины ступеней, проложить пенофол чтобы не скрипело сделать поручни и огородить ее со второго этажа.
1/4
Пространство под лестницей можно использоваться (и используется) в качестве кладовочки. А вот над лестницей я бак поставил - будет потом пост как я водоснабжение организовывал проблему с железом в воде решал))
Вообще два этажа - оно, не в последнюю очередь от бедности (относительной, конечно). Но при нормальной лестнице все же плюсы имеются - со второго этажа приятно окрестности озирать. Наверное это что то в нас из глубины веков - башни строить и наблюдать как супостат к тебе подбирается чтобы перед твоим рвом остановиться, плюнуть злобно и уйти восвояси.
Напоследок лирическое отступление - после стройки приезжаешь, уставший, во время ужина, натурально засыпаешь и думаешь - вот ипотечник - он деньги в окошечко в банк отнёс, лежит, грустит без денег. А я тоже - деньги на пилораму/строительный магазин отнёс и так же сижу без денег, только у ипотечника силы есть вечером а у меня нет)) Единственное - начальство не может воспользоваться моим положением и ловко меня припахать дополнительно работать - ибо долгов нет и ливер не трясется от "вдруг контора развалится"
Дорогие подписчики и просто зашедшие пикабушники - я удивлен от вашего количества, для такой нишевой и узкоспециализированной темы - буду продолжать - и отвечать на вопросы в комментариях.
Сегодня про то как монтировать стены. На момент начала строительства я нигде не мог найти информацию как же вести стены вертикально. Это не тривиальная задача на самом деле. Сегодня в посте будет информация об этом. Надеюсь она поможет тем кто будет строить из обычного "лохматого" бруса.
В общем - ловите шпаргалки дальше.
Северо-восточная сторона дома. На нее самые страшные палки шли - но все равно красиво получалось
Начать с того что брус часто будет попадаться деформированный. Ровный брус тоже попадается - но такой использовался на изготовление обсадных коробок. Деформированный брус - в основном тип "сабля".
Тип "вертолет" (или "винт" не рассматриваем - такой на стены не положишь - его только на вспомогательные конструкции или на дрова.
Брус "вертолет"
Благо такого бруса за всю стройку штуки четыре и пять было.
Брус я покупал партиями - по той причине что когда брус сохнет даже в штабеле - в теплое время года его все равно немного ведет. Зимой в этом отношении получше. Вопрос "зимнего" и "летнего" леса оказался совсем не острым - смонтированный - читай зафиксированный) на стенах брус спокойно просохнет. Стройка у меня была не быстрая поэтому проблем с скоростью сушки особо не возникло.
При покупке бруса всегда брал с собой рулетку и угольник - потому как напилить брус 14,5*15 см или 14,5 на 14,5 см в порядке вещей - брал только 15*15 см, допустимо если одна сторона чуть больше. Ну и углы проверял - параллелепипед вместо квадрата мне тоже особо не нужен) Пилорамы, которые нормальные, продают брус из расчета что каждая палка 6 метров кубы так считаются - но по факту брус 6,05 до 6,20 метров - это нормально, хуже когда брус короче - у меня проект прям под 6 метровый брус был подсчитан для минимизации обрезков
Приступаем к подготовке и монтажу бруса. Сначала брус торцуется, затем обстрагиваю - внутреннюю сторону. Верхняя и нижняя часть - только для геометрии - чтобы не было волн. Затем шипы/пазы. Затем с трех сторон - внутренняя стена и верхний край наружной стены - снимаем фаску
1/3
Подготовка
Снаружи фаску снимаем только сверху - вот визуально фото - зачем так делать - чтобы вода стекала вниз а не затекала между бревен, пока там не будет вбита плотно пакля, и не сделано наружное утепление с отделкой
Разметку ведем от внутренней стены - брус все равно чуть разного размера, таким образом внутренняя стена будет более менее ровная. Удобно пользоваться таким угольником - фаска не мешает.
7 сантиметров от края
Углы размечаем так
1/2
10 сантиметров от внутренних стен
Технология установки на короткие шканты следующая - разметили брус, просверлили отверстия сверху и снизу, вставили шканты, шканты, развернули джутовую ленту.
Потом подкладываю прокладки деревянные 8 см высотой - они у меня от выпилов ласточкиных хвостов в стене получаются недостатка в приспособлениях этих нет)
Выравниваю бревно чтобы отверстия в верхнем брусе смотрели прямо на шканты, бывает что шканты поднимаю руками чтобы они входили в верхнее отверстие.
Затем брус слегка приподнимаю чтобы вытащить подкладку и далее он сам садится на шканты. Далее иду и осаживаю кувалдой.
Если брус кривой - он выпрямится за счет того что отверстия под шканты всегда размечены в одну линию.
1/9
Монтаж бруса на стены
Если бревно ровное, или рабтаем вдвоем/втроем - можно ставить на длинные шканты - сначала кладется брус без пакли, выравнивается, напарник прижимает брус весом чтобы не двигался - сверлятся отверстия, сразу ставятся длинные шканты, как все отверстия просверлили, снимаем бревно, кладем джутовую ленту, надрезаем места где пройдут шканты, кладем бревно, загоняем шканты.
Обычно такая технология на коротких участках - коротыши почти всегда ровные
Бывает положил длинную палку, зафиксировал, а край приподнят - и из за того что ряды уже верхние - весом следующих ничего не придавит - есть такое спасение. На всем доме их пять штук от силы - сделал сам, глухари, клапанные пружины, шайбы. Широким пером делал гнездо, закручивал низкооборотистой дрелью, дотягивал баллонным ключом
Узел "сила"
1/5
Немного фотографий с монтажа
Как вести стены ровно - страхуемся уровнем проверяя вертикаль. Но это не самое главное - надо следить за двумя моментами - проверяйте поверхность на которую ляжет следующий ряд - она должна быть горизонтальной поперек - не заваливаться наружу. И заготовки у вас все должны быть в сумме одинакового размера - если длина стены 7800 - заготовки должны быть такой длины с поправкой на зазоры. Проверять диагонали, но без фанатизма - и так измерительно разметочные работы очень много времени на стройке занимают) Плюсом меня подстраховывали обсады - они зафиксированы вертикально - только проверять иногда надо)
Так же небольшие заметки - при укладке бруса сначала выбирал какая сторона будет смотреть в дом - для минимизации трещин - смотришь на годовые кольца - трещина с высокой долей вероятности стрельнет по самому короткому пути, бревно стараемся ориентировать таким образом чтобы короткий путь для трещины шел вверх или вниз. От всех трещин внутри дома это не спасет но хотя бы минимизирует их количество.
Попадались очень тяжелые бревна - полностью смолистые - кладите на внутренние стены в местах где они часто будут на виду - просто потому что они красивые - но еще момент - смолистое сильно бревно хорошо проводит холод - так что место ему внутри - считайте будет у вас дополнительным тепловым аккумулятором)
Не надо пытаться экономить, делая внутренние стены/перерубы из бруса меньшего сечения - экономия будет пустячная, но сто раз пожалеете - проверено. Спасибо тем кто сразу сказал что брус должен быть одинакового сечения по всему дому. А перегородки в доме дополнительно можно сделать каркасные.
Внутренняя отделка, говорите))
1/2
Немного красоты вам в ленту.
Уважаемые пикабушники, спасибо за обратную связь в комментариях - задавайте вопросы - буду стараться отвечать или в комментариях или отдельными постами.
Кстати - каркасное строительство тоже внимательно изучаю, смотрю узлы и всякие хитрости - ибо есть веранды, крыши и прочее - а это конструкции каркасные))
Когда я начинал строить - возник вопрос - я буду вырезать оконные и дверные проемы сразу, или после усадки - с выпиливанием пазов, шипов и забиванием реек (почему то такую рейку в пазу называют ройкой)/или установкой колод. Я себя с трудом представлял на втором этаже, выпиливающим паз в окне под ройку. Это сейчас я так могу (но не буду) - а тогда решил сразу ставить оконные и дверные колоды и собирать дом.
Вначале у этих обсадных колод была функция - они стояли строго вертикально, были зафикированны в двух плоскостях и у меня не болела голова за вертикальность стен. Это сейчас я такой опытный - знаю как вести стены вертикально, а тогда толком информации об этом я не нашел. В следующих постах будет про вертикальность стен - может это поможет кому то.
Первая обсадная коробка была для дверного проема. Взял самое хорошее бревно и сделал паз фрезером. До сих пор помню этот момент))
Быстро понял что фрезер так очень быстро отъедет в царство небесных фрезеров, и следующие пазы резал сначала циркуляркой прямые и косые резы, дальше выковыривал все стамеской вычищал паз фрезером. Дело пошло быстрее.
1/3
Дальше выпиливаются вертикали и верхняя балка
1/5
Скосы наверху не дают коробке разъежаться/съезжаться
Далее выпиливается стакан под колоду и колода забивается туда шипом, с прокладкой пакли
Далее всю эту конструкцию надо выровнять и зафиксировать
1/3
Укосины можно (да и нужно) не убирать до момента, пока сверху не пройдет стеновое бревно.
Желательно сразу тут паз прорезать, но я все пазы на смонтированных обсадах резал. Так получилось просто.
1/3
С коробкой для двери - немного другая конструкция обсадной кробки - с шипами на верху - они заходят в специально выпиленные отверстия в верхнем брусе. Обращаем внимание на зазоры сверху.
1/2
Дверная коробка
Кстати о зазорах под усадку. Чтобы в в щеледоме не было щелей - надо просто оставить такой зазор - стена будет садиться без препятствий и щели не образуются.
1/2
Кстати - любую стену, если ее край не зафиксирован обсадой - гнет почти в 100% случаях. Я вот думал раз шкантов длинных от души наставлено - стену не погнет. Оказался неправ. Благо - исправить оказалось не так сложно
Теперь про ройки. Это брусок 5*5 см, который забивается плотно в паз торца
1/2
Вот стены, подготовленные к установке рейки (ройки)
Дальше берем паклю и забиваем рейку в паз, оставляя зазор сверху
1/3
Дальше прикрутить доску - и у вас готова Т-образная окосячка.
Сейчас у меня есть понимание что фиксировать таким образом надо вообще любую стену и паз надо выпиливать сразу в брусе по одному)
Немного фотографий П-образных обсад в естественной среде обитания
1/3
Сложно ли было? Нет не сложно. Глаза боятся а руки делают. Сейчас при наличии разнообразного отличного инструмента можно делать достаточно сложные вещи.
Технология обсадных колод придумана не мной - информацию об этом я почерпнул в интернете - спасибо тем кто размещал ролики про это, делился, так сказать знаниями. Теперь вот буду делиться технологией строительства с вами.
До встречи. Следующую тему пока не анонсирую, потому что еще не решил про что дальше писать - тем много и они по своему каждая весьма интересна.)
Уважаемые подписчики, спасибо за плюсы, комментарии и обратную связь. Монетизировать ничего не собираюсь - информация для вас будет бесплатной.
Продолжаем серию постов о строительстве дома из бруса. Дом построен, в настоящее время там живем.
Сегодня про инструмент.
А то надо сбить накал виртуальной драки между адептами щелебруса, блоков с газами, пленочных дворцов из досок с ватой и прочего)
Начну, пожалуй со строительных кОзлов. Сначала я использовал просто обрезанные на одну треть поддоны поставленные буквой А - но не затягивая сделал себе полноценные строительные кОзлы. В интернете глянул как и за час собрал 4 штуки. Самое смешное им уже много лет и они до сих пор живые и до сих пор есть им применение.
Высоту сделал удобную под себя
1/4
Конcтрукция простая, удобная, легкие, ставятся друг на друга. Часто будут на фотках попадаться. Применений куча - основное - я на них брус обрабатывал и с ними же еще брус на стены закидывал, когда стены выше пояса пошли.
Так получилось что у меня легли руки к бензопиле - сам не ожидал - до этого опыт работы был только с бензопилой Дружба - и то бревна на дрова пилить. Всю дорогу использовался Штиль 170, который с честью выдержал всю стройку, капиталку сделал уже после стройки, установив комплектующие от 180 штиля. Пила служит по сей день.
1/3
Shtil 170/180
Если понадобится - есть материал на пост для капительного ремонта бензопилы.
Следующий по нагружености работой инструмент - дрель. У меня был бытовой перфоратор BOSH зеленый - он с честью прошел всю стройку, отдал душу уже практически в самом конце. Что не удивительно для объема нагрузок. Использовался только с перьевыми сверлами и для отверстий глубиной до 10 см
1/2
Вот он на переднем плане. На втором фото - рекомендуемое сверло
Изолентой помечена необходимая глубина. Тут небольшое отступление - все отверстия под короткие шканты у меня по 6 см сверху и снизу а сами шканты 10 см - чтобы были зазоры под усадку. Далее в посте про монтаж стен все будет подробнее.
1/3
Рубанок и болгарка. Весь брус строгался - хорошо строгалась внутренняя часть бруса, верх и низ проходился слегка для выравнивания волн, если были.
А вот болгарка появилась случайно - я даже не представлял зачем она на строительстве деревянного дома поначалу. Потом случилось как всегда у нас - сначала оттепель, потом мороз - на штабеле бруса образовался лед сверху и по бокам - удобнее всего оказалось сбивать лед болгаркой с лепестковым диском. Потом оказалось что болгаркой с шлифовальным диском можно править аккуратно огрехи после рубанка. На стройке погибло 2 болгарки, третья живая до сих пор - с регулировкой оборотов использовалась в основном для шлифовки. Болгаркам в деревянном строительстве тяжело из за древесной пыли, которую они выдают в промышленных количествах. Думаю, если бы у меня был компрессор - они бы так не погибали))
Рубанок обычный китайский - пережил две замены подшипников и несколько ремней. Живой, до сих пор. Даже какое то уважение появилось с китайскому инструменту.
Ручная циркулярная пила Интерскол. На фото - разобрал чтобы кабель заменить на КГХЛ (кабель гибкий - для холодов) На всем электроинструменте я заменил кабеля на КГХЛ. Длину подбирал для своего удобства - но обычно у меня кабеля по 2 метра плюс минус.
Следующий наш герой - фрезер. Для плотницких работ идеальная точность не важна а вот мощность не помешает. Фрезером сносились фаски с бруса - с трех сторон - две внутренние и одна сверху снаружи.
Фрезер стройку пережил. На весь объем только две фрезы потрачено 45 градусных с роликом.
Угольник Свенсона. Помню только что когда я стройку начинал - ВБ и Озонов не было, покупки в интернете только начинали свой триумфальный путь - этот угольник из США был заказан через посредника в Питере. Отличная вещь для разметки. Он метрический.
1/2
Угольник Свенсона
Сейчас таких угольников на любой вкус куча всяких разных всех размеров
Уровень
Уровень KAPRO - экономить на нем нельзя, живой до сих пор, показывает правильно, не смотря на то что падал регулярно и хорошо. Откололась только одна пластиковая заглушка.
Лазерный уровень
Покупал я его давно - был дорогой по тем временам, сейчас даже недорогие китайские в разы лучше во всех отношениях. Основное я им делал - выставлял маяки, когда пол заливал.
Низкооборотистая дрель - некоторые комментаторы называют ее шкантовертом Регулярно необходима - сквозные отверстия в брусе можно просверлить только ей. Мощности обычной дрели не хватит - с высокой долей вероятности при сверлении бруса обычная дрель выйдет из строя.
У меня стены внутренние и перегородки всякие часто на длинных шкантах - так что работы ей хватало.
1/2
Так же низкообортистая дрель у меня функции шуруповерта исполняла - когда надо было закрутить глухарь или особо вредный саморез 120*6)))
Кстати о шуруповертах. Вот они два моих. Макита. Очень удобно когда два - оснастку не менять. В живых более менее остался один - на другом редуктор выкинуло из чата. Аккумуляторы тоже все умерли - но оно и понятно. Купил потом на озоне свежий, уже после стройки. Иногда используется до сих пор.
Кстати они на никель-металгиридных батареях - у них много недостатков на фоне литий ионных, эффект памяти, слабые - но одно достоинство все перечекивало в моей ситуации - никельметалгиридные аккумуляторы не боятся холодов а шуруповерты постоянно на морозе - сначала в багажнике потом на стройке. Я их собственно и в тепло не заносил.
Кувалда и выдерга. Куда без них)
1/2
Вот такая угловая линейка - очень удобна для разметки
Вот такая лопата. Можно даже не иронизировать - зимой когда строишь - первым делом по приезду чистишь парковку, потом снег из периметра. Мне вот такая хорошо зашла
Для нарезания шкантов еще использовал вот такое самособраное приспособление
Ну еще ручной инструмент - молотки, ножовки, стамески, степплер для джутовой ленты итд.
Причем что я использовал из ручного - у меня, кроме ножовки все по два экземпляра - так удобнее просто - со стены инструмент любит улететь вниз - и идти каждый раз за ним - ну не находишься)) Поэтому удобнее по два.
Так же начал понимать почему у настоящих профессионалов в строительстве инструмент всегда в двух и более экземплярах - просто простой, из за сломанной, допустим, циркулярки будет очень дорогой - дешевле иметь запасной инструмент.
Пост получился весьма объемным. Писал, аж на ностальгию пробивало от некоторых фотографий)
Уже несколько сотен подписчиков уже - сам не ожидал что столько будет в такой нишевой теме из уважения к ним блог будет продолжаться)
Рабочая обстановка
Что хочется сказать. Да, при самостоятельной стройке придется вложиться в инструмент. Но с высокой долей вероятности весь инструмент после стройки останется живой и продолжит вам служить дальше верой и правдой.
Меня зовут Дмитрий, я больше 20 лет в строительстве. Проектирую, считаю, ругаюсь со сметами, вытаскиваю заказчиков из «стройки мечты», которая неожиданно превратилась в штрафы, переделки и бесконечный ремонт.
Моя основная специализация — деревянное домостроение:
дома из клеёного бруса,
дома и объекты из CLT-панелей,
инженерная древесина и современные деревянные конструкции,
частные дома, небольшие отели, бани, SPA, спорт-объекты.
Зачем я пришёл на Пикабу?
Потому что я устал видеть один и тот же сценарий: — человек копит деньги, — выбирает «компанию мечты» по красивому сайту и 3D-картинкам, — подписывает договор, — через год сидит в недостроенном доме с перекошенными окнами и фразой «ну мы же не знали…».
объяснять простым языком, что такое CLT, зачем нужен технадзор и почему «дешевле» часто выходит дороже;
показывать, где вас могут обмануть, а где вы сами себе враг (например, «а давайте сэкономим на фундаменте»);
рассказывать, как выбирать технологию: брус, CLT, каркас, кирпич — под ваши задачи, а не под интересы продавца.
Что будет в постах:
разборы: «Вот смета, давайте посмотрим, где вас держат за наивного»;
сравнения технологий без фанатизма и религиозных войн;
«страшные истории» со стройки и самое главное — что надо было сделать иначе;
советы по осмотру дома перед покупкой;
отдельные посты про русский стиль в архитектуре, современные деревянные дома без «дачного колхоза» и «евроремонта-2007».
Чего не будет:
сказок в духе «построим дом 200 м² за три копейки и он простоит 300 лет»;
скрытой рекламы под видом «объективного обзора»;
лекций ради лекций. Всё буду стараться привязывать к жизни: запрос → ситуация → решение.
Если у вас уже есть:
смета, которая кажется подозрительной;
дом из бруса/CLT, с которым «что-то не так»;
история про странного подрядчика — можете кратко описать в комментариях. Самые показательные кейсы (с вашого согласия и без личных данных) разберу в отдельных постах.
Этот пост можно считать точкой входа: — Вы интересуетесь домом из дерева, но боитесь вляпаться? — Уже строитесь и не уверены, что всё идёт правильно? — Думаете о небольшом отеле, бане, спорт-объекте из дерева?
Тогда вам сюда. Пишите вопросы в комментариях — буду отвечать и собирать из них темы для следующих постов.
Продолжаем серию постов чтобы помочь людям в постройке дома из обычного бруса. Судя по комментариям, тема зашла мощно.
Дом уже построен, живем там.
Буду продолжать серию постов, чтобы сохранить культуру постройки домов из бруса. Чтобы не говорили - такие дома имеют право на жизнь. При условии правильного монтажа. Вот и буду писать. Не вы - так может дети ваши почитают и будут строить))
Кстати, хочу выразить отдельную благодарность Павлу @findeler, - в первую очередь за то что он делился и делится знаниями и опытом. Я многое почерпнул из его постов. Ну и так же за компетентные и спокойные комментарии.
И да - ремарка - напоминаю что я не строитель - дом строил для себя, за деньги дома не строю, деньги я другим на жизнь зарабатываю.
Сегодняшняя тема - узлы соединения, которые я использовал при строительстве дома из бруса.
1/5
Основной узел - теплый угол.
Размеры - шип 5 см, паз 4,5 см - это делается для того чтобы была щель для удобства конопатки. Даже если щель у вас больше 5 мм получилась - нестрашно - все легко законопатить.
Паз поначалу резал в несколько проходов циркуляркой - с выставленным диском на 4,5 см и выбирал стамеской, потом руки набил - бензопилой резал. Шип проще - бензопилой. Если по неопытности шип получился чуть уже - пакля вас спасет - и прижмет брус к внутренней стороне.
Почему не делал углы в теплый угол ласточкиным хвостом - да потому что при конопатке сверху - вдруг меньше размером резанешь - велик риск что часть бруса где паз - отколется. Прямой шип паз прекрасно выполняет свою функцию, а прочность обеспечивает шкант на углу.
1/2
Использовал такие шаблоны. В итоге их несколько штук сделал под все узлы - некоторые в двух экземплярах - так тупо удобнее - чтобы меньше ходить по стройке.
Второй по распространенности узел - ласточкин хвост.
1/3
Ласточкин хвост
Их два вида - малый ласточкин хвост, для продольного соединения бруса - это редкий зверь, обычно стык бруса делался с прямым шип пазом, но в некоторых местах соединял продольно бревна в ласточкин хвост.
А вот для поперечного Т соединения бруса использовался большой ласточкин хвост - его особенность что он заходит в брус на сантиметр дальше половины - потом объясню в следующих постах зачем так делается.
Ласточкин хвост "папа" - делал циркуляркой и бензопилой, "мама" - только бензопилой - руку набил - хорошо стало получаться. Но если с размерами чуть напахал - пакля наше спасение.
В принципе прям сильной необходимости нет забивать паклю ласточкин хвост - но забивал - плотно прям чтобы все сидело.
Фото продольного соединения.
При строительстве будьте готовы что брус будет играть по размерам - решается следующим образом - все размеры и разметки ведутся от внутренней стены. Таким образом внутренняя стена будет ровная насколько возможно.
1/5
Немного фотографий заготовок с узлами.
Просматривая фотографии - обнаружил чертежи узлов - забирайте для шаблонов
1/4
Чертежи для шаблонов. Продольный ласточкин хвост, паз, шип, ласточкин хвост для врезки в стены.
Почти Т соединения сделаны все в ласточкин хвост, продольные 95% в прямой шип, углы - первый ряд в полбруса все остальное в теплый угол вплоть до верхнего ряда, который по совместительству - мауэрлат.
Основных инструментов для узлов мною использовалось два - ручная циркулярка, и бензопила. Ну и молоток со стамеской пазы выбирать. Циркулярка была Интерскол - главное чтобы позволяла выпустить диск на 5 см, Бензопила - 170 Штиль. Отлично выдержал весь дом, но пришла пора капиталки - сейчас он 180 штиль - просто потому что комплектующие для него были везде. Капиталку сам сделал - интернет рулит, пила до сих пор служит верой и правдой.
Не все могут работать бензопилой - но можно при желании обходиться циркуляркой и сабельной пилой. Ну и дрелью - чтобы делать отверстия для полотна сабельной пилы.
Наверное следующая тема будет посвящена инструменту и приспособлениям, которые я использовал на стройке.
Добавлю от себя, как мы строили дом в 1990 году и что из этого вышло.
Дом строили из бруса - просто потому, что из вариантов были ещё кирпич, (который у нас был невероятно дефицитен и дорог) или засыпной (опилками) дома. Брус хоть тогда тоже был в дефиците у нас в Карелии и не дешев, но промерзающие от усадки опилок старые финские дома не внушали доверия.
Брус 150*150 без всякой строжки, лохматый, как сейчас говорят. Потолочные и половые балки из бруса же, но 150*100. Утеплитель - пакля - ровно один спрессованный кубометр. Так её продавали раньше. Нагеля - стальные, вроде как из 14го шестигранника. Сверло чуть больше, - ручной бур.
Фундамент - ленточный бетонный, заглублен на 70 см шириной около 40 см, высота где то полметра. 5,5х5,5 теплый сруб + холодная веранда 2,5 м, впоследствии добавлена холодная мансарда.
Срок строительства определила продолжительность отпуска - всё вместе 45 суток. За это время успели поднять стены, стропила и двускатную крышу закрыть рубероидом. Строили смешной командой, брус поднимали впятером, кто сколько мог. Но - построили. Бррр - ощущения вызывает только замес бетона в тачке, лопатой. Очень помогла диковинная тогда финская рулетка 7,5м, еще были советский алюминиевый уровень и отвес на леске)).
Через два года, наверное, стали конопатить. Вот тогда ушли остатки пакли, почти треть куба. Крышу покрыли шифером, обшили снаружи строганой доской на косую, горизонтально внахлест. Больше утепления стен не было, потолок и пол - утеплены стекловатой. Не путать с минватой. Это та хрень, что свисает со старых теплотрасс, лютая колючая штука. Мыши её не жалуют, поэтому обитают исключительно в холодном контуре.
Сегодня дом стоит как ни в чем не бывало, полагаю, благодаря хорошей крыше и крепкому фундаменту с продухами. Со временем обзавелся стеклопакетами и стал невероятно теплым, плюс исчезло понимание погоды снаружи, совсем не слышно ветра. Используется с марта по ноябрь. Для поддержания плюсовой температуры достаточно обогревателя менее 1 квт, теплэко с терморегулятором.
Стал бы я сегодня строить такой дом? Сложно сказать. Каркасный дом гораздо более теплый (при соблюдении качества работ), затрудняюсь сказать, что сложнее и что дороже на данный момент. Наверное, всё же, нет. Сейчас дом в 30 квадратов... бани больше... Конфигурации ограничены, и т.д. Да и проконопатить брус пойди найди ответственного человека...
Был ещё опыт постройки бани из профилированного бруса. Вот проф. брус как ни странно, хуже. Проконопатить никак, усадка сложнее. Лучше уж простой.
Вывод из этого только один. Время летит - не успеешь оглянуться. 35 лет прошли как один день. Если строить - то делать это хорошо.
Всем хорошего настроения и успешного строительства!
