Эмиграция, адаптация, жизнь

Начало тут: Настоящая Америка: Остров Пуэрто Рико: Красота и Не очень 1

....

Как гласит Гугл, "Регистрационные номера многих заключённых, отбывающих наказание в федеральной системе за преступления, совершённые в Пуэрто-Рико, заканчиваются на «-069». Это указывает на судебный округ, где было возбуждено или рассматривалось их дело".

Так же было в Панаме. Всё красиво. Но гулять можно только под надзором полиции (Как я храбро гулял по Панамским трущобам: Позолоченные Люстры, Хороший мальчик, Леший и Любимая песня таксиста Хосе).

Короче, переместил фотки на его глазах в Корзину, чтобы гражданин не нервничал. Вашему вниманию предоставляю секретные фотки, которых нет в природе (только тссссс, сожги и съешь после просмотра):

К слову, с религиозностью в ПР полный порядок (47% посещают церковь регулярно), гринго на материке стоило бы брать пример (30% посещают церковь регулярно). А на улицах там и тут стоят потрепанные статуэтки христианского толка.

Потом пошли смотреть на какой -то уличный концерт.

Местные то и дело вытягивали большой палец вверх в наш адрес, и произносили "Enjoy!". То бишь, "Наслаждайтесь!". Было очень весело, но громко. Прям очень громко.

Местные любят жить громко, и на широкую ногу. За это Пуэрториков не очень любят на материке (Часто русскоязычные называют их "Пурики").

К слову, в США Пуэрториков больше, чем в ПР: на острове 3 миллиона, а на материке 6 миллионов. Большая диаспора живет в Нью Йорке (Как Я отважно гулял по Гарлему, Домашние Гопники, и почему я не называю Негров Неграми), Флориде (Орландо), Масачусеттс, Коннектикут и прочие.

Стереотипные Пурики выглядят примерно так: дяденьки понакупают себе б/ушных BMW, продырявят глушак, и ездят: капец как круто, фантастика. А тетеньки делают татухи "Unbreakable Queen" на сиськах, и соревнуются размахом вторичных половых признаков. Короче, балуются дежурными мелкопомещичьими замашками.

Основная масса Пуэрториков переехали с острова на материк на волне индустриализации после Второй Мировой Войны. Но потом "китай украл производство", и спальные районы фабричных рабочих превратились в гетто. От того и сами "Пурики" маргинализировались, и замкнулись в себе. +/- как и чернокожие. Про них я писал здесь: Кому в США жить хорошо.  Сумбурная История рассизма

Часть 4. Про Безрыбье, Левитацию и Волшебный Планктон

Ещё из минусов - почти нет овощей и фруктов в рационе. Основа еды - жаренные бананы, бобы и жаренная курица.

Казалось бы, кругом океан, но за 3 дня ни разу не видели рыбные блюда (кроме мороженного лосося) в чебуречных. И не продают кокосы (хотя тропики). Сплошные загадки.

Наелись столичной жизни, и поехали в деревню.

В провинции живут скромно, но интересно. Много заброшенных домов, даже на побережье.

Говорят, с 2000 года население снизилось с 4 миллионов до нынешних трёх. Молодёжь едет работать и жить на материк, а старики живут долго (по статистике). К слову, продолжительность жизни на острове - 82 года, что выше чем в США (79 лет). Возможно, это связано с нулевыми налогами на инвестиции и массовым переездом зажиточных гринго с материка для оптимизации налогов.

Из плюсов - почти везде чисто, что редкость для Латинской Америки. Мусор кидают в урну, которые кто-то потом вывозит. Но пару некрасивых мест все же нашли: возле розовых солончаков целый пустырь с заброшками и горы мусора.

Из минусов - обилие игровых автоматов на каждом углу, как дома на колхозном рынке в 90-х.

Рыбу так и не нашли пока, но кормят уже вкуснее: ели куриные желудки с картошкой. Было вкусно, и цены раза в два дешевле, чем в столице.

Как-то поехали смотреть закат, и я впервые увидел рыбаков. Пошел пообщаться с пацанами. Спросил, почему на острове не могу найти рыбу. То-ли спросил я как-то неловко (местные говорят на испанском), то ли у рыбака был не лучший день. Короче, дядька начал с порога ругаться. Мол, мы, Пуэрториканцы рыбачим только когда захотим, а не когда туристам хочется рыбки съесть.

Но закат красивый. Правда, жену мошкара покусала просто в щи, как уже случалось во Флориде: вне туристических мест не опрыскивают от комаров. Местная мошкара почти такая же лютая как Шумерлинские комары на Суре ("Звезда" - Чемпион!).

Уехали в провинцию и немного покатались по волнам. В Ринконе волны почти как в Коста Рике: песня!

Настолько волны понравились, что начал смотреть дома на продажу. У пляжа можно взять что-нибудь дельное за пол миллиона +, но вот страховку от затопления найти, скорее всего не получиться (а она обязательна для выдачи ипотеки). Поэтому жилплощадь у океана можно приобрести только за наличные, без ипотеки.

Один из рабочих вариантов узнать, что волнует местную модную молодежь это посмотреть на объявления в кофейне. На повестке дня Война в Палестине и Бойкот строительства велосипедной дорожки вдоль побережья. Мол, деревья вырубят, а дорожку опять при первом же шторме смоет. Также там и тут есть граффити против строительства элитных поселков "за шлагбаумом". Также к вашим услугам учитель йоги и левитации.

Везде поют петухи, но с овощами и фруктами всё ещё напряженка.

В городе Ла Паркера произошла волшебная история: среди ночи нас вывезли на лодке в бухту, где обитает фосфорный планктон.

Зрелище, прямо скажем, запоминается на всю жизнь . Я такое только в газетах читал. К тому же, местная бухта одна из немногих (по словам гида), где разрешается плавать. Фоток этого явления у меня нет, но в интернете показывают вот такое:

И на фото это выглядит гораздо хуже, чем в жизни.

Часть 5. Канадский бекон, Папайные Поля и Комплимент Кубе.

Пока отдыхали в деревне, случайно наткнулись на неплохое кино. Canadian Bacon 1995-го года выпуска. Горяче рекомендую!

Городок Понсе - почти как Кубинская Гаванна, , но все дома в центре пустуют.

В былые времена это был центр сахарной промышленности, но нынче от промышленности остались только трубы. Много труб.

Правда, некоторые поля засеяны папайями. Даже сбор кокосов происходил. Вероятно, их продают исключительно в модных санаториях, за забором.

Также много ящеров размером с поросенка, и людей в армейской форме.

Рядом военная база США. Говорят, примерно отсюда полетят вершить правосудие в Венесуэле.

Обратно в Сан Хуан вернулись по горам. Там тоже красота, даже ковбои ходят.

Короче в ПР определенно есть что посмотреть (волны приятные для катания и светящиеся планктоны стоят того).

народ, в основном, очень приветливый, a c едой прям беда. Без свежих овощей/фруктов было непросто. При этом на острове есть магазы, вроде Волмарта, где можно все это закупить, но отсутствие этих продуктов вне больших супермаркетов прям удивительно. В Бейлизе было также, но Бейлиз прям совсем крохотный.

Но Куба понравилась больше. Если опустить тот факт, что на Кубе я не смог найти лейкопластырь, то туристов кормят на острове Свободы куда разнообразнее и вкуснее. Например, такого вот Лангуста у океана можно скушать за +/- червонец (за этот обед отдали меньше двадцатки).

Остатки фоток закину в комментарии

Если хочется подписаться, то лучше на телегу: t.me/lyot4ik21

А угостить яблочным компотом можно здесь. Но это эксклюзивно для богачей: https://boosty.to/lyot4ik/donate

Вероятно, до НГ стенгазет больше не будет. Можете пока читать прошлогодние подшивки.

Всем спасибо за внимание и с Наступающим. Удачи вам дома и на рыбалке.

Каламбур: сегодня расскажу про США, но не про США.

Будет как обычно: много фоток, немного гугла, и мои "экспертные" комментарии.

Из-за ограничения на количество фоток будет 2 части. Фотокарточки не всегда поспевают за темпом повествования.

По машинам!

Часть 1. Про столичую жизнь Пуэрто Рико и Чувашкую Республику

Пуэрто Рико (ТР) - территория США, не имеющая статус штата. На карте она здесь:

Население - 3.2 миллиона человек. Территория ПР +/- как Чувашская Республика (~14.000 кв.км у ПР против ~12.000 кв.км у Чувашии).

Местные имеют статус граждан США, но дистанцию мерят в километрах, а бензин в литрах.

Они платят местные налоги, но не платят Федеральный налог. Но и голосовать за своих губернаторов не могут. Страной управляет группа из 7 человек (официальное название - Хунта), которых назначает лично президент США.

Дополнение: в комментариях мне справедливо отметили, что губернатора местные могут избирать, я действительно коряво выразился.

Налогообложение без представительства» в Пуэрто-Рико означает, что граждане США, проживающие там, платят определённые федеральные налоги (например, налог на заработную плату, Социальное обеспечение, Medicare, федеральный налог на безработицу (FUTA) и акцизы), но не имеют представительства в Конгрессе с правом голоса. Это означает, что они не могут избирать сенаторов или членов Палаты представителей с правом голоса, несмотря на то, что подчиняются федеральным законам и налогам.

Это слова Гугла, если что. Я в этих юридических вопросах не шарю. Просто периодически слышу, что мне по этому поводу надо как-то переживать.

Не то, чтобы это прям очень важный момент, но звучит такая ситуация не очень: обязанности гражданина извольте исполнять, но гражданских прав у вас не будет.

Интересно, что по прибытию на район было ноль эмоций. Типа, уже были несколько раз по соседству, на Кубе. И ничем нас уже не удивишь. (про Кубу уже рассказывал здесь: Ильич по ту сторону Глобуса. Как я гулял по Парку имени Ленина на Кубе

Опять про Кубу 1: Горррбачев, ужасы тоталитаризма, Чебоксарский Залив, вареная морковка и Ильич

Научный трактат о Пиве в США, перспективы Чувашского Пивоварения, Немцы, Халк Хоган и ЧПок-Сила! ).

Но билеты были дешёвые, а волна высокая, поэтому решили: надо брать.

Сан Хуан - столица ПР, и тут всё выглядит и даже пахнет как во Флориде. Но местами пейзажи -вылитая Куба. Немного огорчительно, если честно.

Типа, зачем было так далеко лететь, чтобы платить $30 за яичницу с кофе (в пляжных районах города цены гнут без всякого стыда). Даже в Нью Йорке такой набор стоит червонец.

В последствии выяснилось, что все продукты на острове завозятся с "материка" (США), и стоят процентов на 20-80 выше, чем в Штатах. В догонку еще в Гугле местные ругались на нечестные контракты от Американских перевозчиков: будто бы заслать контейнер из порта США в соседнюю Доминиканскую Республику из стоит чуть ли не в 2 раза дешевле, чем в Американскую Пуэрторикию.

Почему сами не выращивают? Не выгодно вкладываться в крупные с/х проекты, т.к. раз в пятилетку (буквально) приходит ураган и и заливает все соленой водой по... в общем это самое, вам по пояс будет. Последний ураган Мария ударил в 2017 и снес почти все побережье под ноль. Тогда еще Дональд Трамп приехал, чтобы поддержать и кидал в толпу бумажные полотенца.

Зато цена на бензин +/- как в шатах. Только на заправке кассир всегда сидит за защитным стеклом, во избежании эксцессов.

Но вернемся к столице. Посмотрите налево, мы проезжаем историческую часть города Сан Хуан. Там стоит крепость времён Испанской колонизации, как в любой столице Латинской Америки.

Раз уж заговорили про историю, то давайте галопом выясним почему крепость Испанская, а территория США.

Часть 2. Про Историю, Виагру и Плохого Кролика

Господь создал Европу, Африку и Острова Карибского бассейна, и решил запустить океаническое течение Гольфстрим.

-Через много лет (1463) Колумб прыгнул в корабль не корабль, но такую посудину в Испании, и через 2 месяца Гольфстрим принес его прямиком к острову Пуэрто Рико.

Местные индейцы (народ Тайно) так обрадовались, что через пару десятилетий отошли к праотцам, а остров заселили чернокожие рабы из Африки на сахарных и кофейных плантациях.

Мало того, что место стратегически выгодное и плодородное, так еще и пресная вода есть. Так ПР стал удобным перевалочным пунктом для транспортировки всякой всячины из Нового Света в Испанию.

Тут любопытный факт: из достоверных источников (реклама Баунти и клипы Жанны Фриске) я знал, что Карибские острова и Флоридская Майами это "бананы-кокосы-апельсиновый рай". НО в реальности кокосовые пальмы были завезены на район Испанскими моряками почти позавчера (15-16 век). А прибрежную Калифорнию и вовсе засадили их фирменными пальмами только во времена Великой Депрессии в 30-х.

-По результатам Американо-Испанской войны (1898), США получили под свой контроль остров Гуам (в Тихом Океане), Филиппины и Пуэрто Рико. Кстати, про то, как я храбро гулял по Филиппинам я рассказывал тут: Филиппинский дневник. "Разборки в Маниле" Курицына и Ковровые Бомбардировки.

-В 1917 году всем жителям ПР присвоили статус граждан США.

-В 1947 году была объявлена программа индустриализации ПР. Возможно, это было как-то связано с Кубинской Революцией 1933 года (и последующим бегством Американского капитала. Даже семейство Bacardi почуяло запах жареного, и начало перевозить производственные мощности в ПР и Мексику), и укреплением профсоюзного движения на материке (Территорию США в ПР зовут "Mainland", т.е. "материк").

Мол, корпоративного налога платить не надо, а дешевой рабочей силы - как собак на скотобойне.

-Куча контор, вроде Procter&Gamble, Colgate, Pfizer переехали на остров. Аж до 2008 года на острове ПР корпорация Pfizer производили Виагру на всю Америку.

Шутка ли, как говорит Википедия: "Средняя реальная недельная зарплата в обрабатывающей промышленности выросла с 18 долларов для мужчин и 12 долларов для женщин в 1953 году до 44 и 37 долларов соответственно в 1963 году."

Правда, экологическая нормы на тот момент в ПР не действовали, и местные фабрики скидывали всякую дрянь прямо посреди поля. Говорят, по ПР до сих пор зарегистрировано ~500 полигонов токсичных отходов.

-Все шло по плану, но потом Ирландия объявила налоговые льготы пожирнее, и фармакологический потенциал ПР упал на пол-шестого. Не, ну профсоюзы на материке сами виноваты: нельзя же так наглеть. Недаром сам Трамп ни раз косвенно заявлял, что Профсоюзы вытеснили производственные мощности из США (https://www.americanprogress.org/article/the-trump-administr...).

-В догонку еще и бейсбольные мячи и бейсболки начали шить на всю Америку в ПР, а не на материке (до переезда шапки шили в штатах Пенсильвания, Нью Йорк, Массачусетс). Правда, в 1960-е выяснилось, что в соседней Доминикане и Гаити рабочая сила дешевле, и Пуэрториканское текстильное производство почти сошло на нет.

-Тут еще Китайские марксисты "украли производство из США", и безработица в ПР поползла наверх. В Белом Доме вовремя среагировали, и начали стерилизовать (говорят, обработали до 35% женского населения) и раздавать противозачаточные таблетки местным тетенькам. Чтоб не множить бедноту.

Правда, Пуэрториканских женщин никто не предупредил, да и таблетки на тот момент были не одобрены нужными конторами. Короче, неудобно вышло. Но это если смотреть с колокольни современных норм морали и совести. Напомню, что до 1964 года чернокожие не обладали правами и свободами человеческих американцев, поэтому сделаем скидку на исторические реалии (https://www.archives.gov/milestone-documents/civil-rights-ac...).

К слову, до некоторых пор Пуэрториканский кофе был в цене на мировых рынках, но приоритет на сахарный тростник, жесткая конкуренция с Бразильским кофе и серия тропических штормов сделало местное производство совсем нерентабельным. Правда, нынче для местных сельхозпроизводителей делают всякие поблажки, и принимаются попытки реанимировать местных фермеров (своими глазами видел обширные фермерские угодья на юге острова).

Гугл говорит, что местные дельцы зачастую выдают бразильские кофейные зерна, доминиканскую папайю, и гватемальские бананы за местные, но я свечку не держал. К слову, за весьма посредственный "стейк из говядины" в забегаловке средней руки попросили аж 30$!

Даже на страдающей Кубе за подобный кусок платил не больше $20.

-В 2012 году на острове прошел референдум: 61,16% проголосовали за государственность (статус штата), 33,34% — за суверенное свободно ассоциированное государство (как сейчас) и 5,49% — за независимость (так-то хз что они собираются делать в независимом статусе. Но наклеек и граффити про независимость на острове я видел немало).

-В 2017 году прошло 2 урагана, и местные совсем приуныли без света и телефонной связи. Многие районы не очухались от природной стихии до сих пор. уровень воды поднялся аж на 20 метров. Говорят, только зажиточные гринго-районы остались с электричеством, ведь они вовремя закупились китайскими солнечными панелями.

-В 2020 году большинство опять проголосовало за статус штата, но это как-то нарушит многовековой баланс политических сил, и Республиканцы прям резко против. Мол, Демократы хотят присоединить ПР, чтобы получить дополнительные голоса на выборах. Я не особо разбирался в вопросе, но мне не ясно почему бы Республиканцам не присоединить ПР, и не получить те же самые голоса в свою пользу. А так бы и люди не нервничали, и христианские ценности были бы соблюдены.

Как бы то ни было, нынче более 40% населения острова получает талоны на еду (115$ на человека, финансируется из бюджета США. С местными ценами это прям ООООчень скромно). Справедливости ради, стоит отметить, что бомжей и попрошаек на острове почти не видно. Также, никто не пристает с ненужной ерундой, пока загораешь на пляже. (Однажды в Ринконе подошел дяденька и предложил купить местную камбучу по цене $15 за 0.5. Камбучу я уважаю, но не за такую цену).

Да и пляжи все БЕСПЛАТНЫЕ. Даже за парковку платить не надо, что редкость для Латинской Америки.

-В Октябре 2025 года местный рэппер Bad Bunny (Плохой Кролик) дал концерт в ПР. Мол, против колонизации ПР, теперь будет давать концерты только на Родине. Включайте его песенку на заднем плане, для настроения (не зря же у нее 1 миллиард прослушиваний):

Нынче артист чуть ли не национальный герой, и постеры с его изображением рекламируют по всему Сан Хуану всякие жевачки-мармеладки.

К стати, про Сан Хуан.

Часть 3. Про Столичные Красивости, Трущобы и "Пуриков".

Дома на главных улицах исторического центра выкрашены в праздничные цвета, но людей почти не видно. Будто бы декорации к фильму, или Диснейленд. Так-то красиво, но жизни нет.

Прямо под боком - немного потрепанный район, где живут местные. Мы пошли гулять туда, ведь там гораздо больше интересного.

Спокойно фоткал петухов, как внезапно выбежал местный житель агрессивной наружности, и сказали что туристам тут гулять нельзя, фоткать тоже нельзя, а фотографии "удаляй при мне". Мол, ты видишь эту наколку на шее: 069! Федералы нас зовут "069", бро. И это не шутки, бро. Ты меня слышишь, бро? Господь на небесах забрал мою мать, бро. И я не хочу ее опять расстраивать, ведь она умерла, пока я сидел в тюрьме, бро!

Как гласит Гугл, "Регистрационные номера многих заключённых, отбывающих наказание в федеральной системе за преступления, совершённые в Пуэрто-Рико, заканчиваются на «-069». Это указывает на судебный округ, где было возбуждено или рассматривалось их дело".

Фотки больше не лезут, сейчас вторую часть запульну. Не переключайте канал.

Настоящая Америка: Остров Пуэрто Рико: Красота и Не очень 2

Продолжу рассказ о том, почему я переехал в Гонконг, и какие преимущества и недостатки обитания здесь имеются. Поговорим о природе, еде, друзьях, пожаре и другом.

Природа

По фото Гонконг воспринимают каменным мешком, в котором сложно развернуться. В местах плотной застройки он таким и является. Но основную часть города занимают леса и горы, что видно даже по любым картам.

От моего дома, располагающегося в достаточно плотно застроенном районе, нужно 30 минут на автобусе, чтобы добраться до оборудованного пляжа, и 45-60 минут до более спокойных и красивых пляжей. Если хочется уединения, дорога до дальних и «самых красивых» пляжей занимает 90-120 минут общественным транспортом.

Все общественные пляжи оборудованы, имеют кабины для переодевания, душевые, туалеты и зону для шашлыков.

Как классический житель приморского города я пользуюсь близостью к пляжам пару раз в год, в остальное время делать это просто некогда. В последний пляжный отпуск мы ездили на Бали.

До получаса займёт дорога из центра Гонконга до троп, проложенных по лесам и холмам (и до полутора часов до маршрутов на островах). Хайкинг – одно из самых любимых развлечений местных жителей. Есть много групп и клубов, которые развлекаются подобным образом. Фото ниже я снял две недели назад во время прогулки по горам.

Бассейны

Если на пляжи времени не хватает, то в бассейн я хожу каждую неделю. По моему мнению, в Гонконге лучшие и самые доступные в мире бассейны.

В каждом районе есть один или два комплекса с бассейнами. В комплекс обычно входит уличный бассейн на 50 метров, и два внутренних бассейна на 50 и 25 метров. Есть бассейны с горками, трамплинами, детскими водными зонами, но они находятся в дальних районах.

Вход во все бассейны города (исключая частные) в будни стоит hk$ 17 (170 рублей), а в выходные hk$19 (190 рублей). Для такого города это чуть выше, чем бесплатно.

Пожар

В последнее время поступает много вопросов по поводу пожара, который произошёл в жилом комплексе Гонконга, что стало огромной городской трагедией. В этом пожаре погибли местные и домработницы из Филиппин. Русскоязычны и иностранцы в этом комплексе не жили.

Всё традиционно произошло из-за разгильдяйства, жадности и коррупции. По городу уже идут аресты и начата масса расследований, в результате которых будут дополнительные штрафы и посадки.

Я не знаю стран, где сфера строительства была бы прозрачной, честной и безопасной, где не пытались бы менять материалы, экономить и мухлевать. К сожалению, пока не случиться аварии или трагедии, ничего не изменится.

Говорить, что в Гонконге нет коррупции и воровства - врать. Меня в Китае поражает, что, несмотря на тотальный контроль и слежку, чиновники воровать всё равно пытаются, так как выгода значительно превышает последствия. Вот – наворовали.

Паникерство местных жителей

В предыдущий раз я делился, какая безопасная и спокойная в Гонконге жизнь. И именно такая жизнь вызывает необходимость паниковать по разным поводам, будь то тайфун или укус комара, от которого кто-то заразился в провинции Гуандун.

Ковид закончился более двух лет назад, но многие местные до сих пор продолжают носить маски для лица, натягивая их как на себя, так и на своих детей. Моя подруга, которая работает в школе, говорит, что уже несколько лет учит детей, но не знает, как они выглядят и понимает далеко не всё, что они говорят, так как речи мешает маска.

Перед каждым тайфуном в магазинах пропадают продукты и туалетная бумага. А если реальной проблемы нет, то местные жители находят её и начинают обсуждать. Так было с лихорадкой, которую в единичном случае завёз то ли местный, то ли турист.

Летом так было с «землетрясением», которое «предсказал» создатель манги из Японии. По теории, всё должно было начаться у берегов Японии и дойти до Гонконга. Это широко обсуждалось в местных чатах, кто-то из местных покидал город. И сейсмологи, и метеорологи говорили, что это бред, и не наблюдается никаких научных предпосылок, но волну было не остановить.

Даже по местному телевидению в ночь, когда должно было случиться «землетрясение» устроили обратный отсчёт, где местные звезды и Кашпировские с Вангами на полном серьёзе обсуждали, уйдёт ли Гонконг под воду. Вот Гугл ссылка на связанные с этим статьи:

Общественный транспорт

В Гонконге удобный, чистый и круглосуточный общественный транспорт. Транспорт настолько удобный, что многие отказываются от автомобилей потому, что пользоваться автобусами и метро дешевле и удобнее. И ещё тебе никто не скажет, что без машины ты не человек.

Метро протянуто в большую часть жилых районов. Куда оно не дотянулось, можно доехать на автобусе или «минибасе» (местном аналоге маршрутки без стоячих мест).

На острова ходят паромы, которые работают с раннего утра до поздней ночи.

Покупать и содержать автомобиль достаточно дорого, хотя некоторые семьи (включая русскоязычное сообщества) транспортными средствами обзавелись. Но при покупке авто нужно заплатить до 25% налога от его стоимости, оплачивать парковку у дома и работы, а топливо или электричество для заправки стоят не дешево. Литр топлива без скидочной карты обойдётся около hk$ 29 (290 рублей).

Мне не то, чтобы нужен автомобиль, но я планирую получить местные права, пусть будут.

Друзья и круг общения

Важный вопрос, есть ли у меня друзья и круг общения вне русскоязычного сообщества и особенно среди местных. Я в целом к понятию дружбы отношусь серьёзно, и даже в родных местах именно друзей у меня немного.

Говоря про друзей в Гонконге: за время проживания появилось несколько русскоязычных человек и экспатов из других стран, которых я могу назвать друзьями. Друзей среди местных у меня нет. В том числе, это и мой сознательный отбор: есть люди, которые проявляют интерес к общению, с которыми мы пересекаемся. На данный момент мы приятельствуем, но не более. Есть местные, с которыми интересно общаться, но пока мы не подружились.

В целом за 15 лет работы с Китаем среди материковых китайцев у меня появилось четверо друзей. С тремя мы просто дружим (они не прекратили общение, когда я ушёл в другой бизнес), с одним дружим и работаем. Большая часть пропала из моей жизни, когда я ушёл в другой бизнес или перестал размещать заказы.

Еда

Гонконг впитал влияние кухонь множества стран мира, из которых создал свою собственную еду, немного похожую на разные страны, но и не похожую ни на что. Вы знали, к примеру, что на гонконгскую выпечку в том числе повлияли русские хлебопекарные традиции, а в 60-х годах в городе было несколько русских ресторанов и пекарен?

Помимо собственных и кантонских заведений в городе масса европейских и азиатских ресторанов и кафе. Но основная еда, конечно, местная или азиатская. Она может быть дорогой и дешевой, вкусной или нет. Здесь важно найти правильное заведение и блюдо, которое умеет готовить повар.

Да, эта еда нравится не всем. Но тем, кому эта еда не нравится, либо туристы, либо иностранцы определенной прослойки, которой немного.

Еда – важная часть жизни местных. О ней огромное количество разговоров, фотографий и историй. Одна из самых больших радостей в жизни местных – вкусно поесть, а не поесть вовремя – большое огорчение и стресс для организма.

Напомню, что это вторая часть текста, а первую я выложил на прошлой неделе.

Вот такой он – Гонконг, в котором я живу. Далеко не идеальный, но комфортный и колоритный. Что ещё о жизни в Гонконге вам хотелось бы узнать?

***

Пятнадцать лет занимаюсь производством и закупками электронных товаров в Китае. Живу в Гонконге.

Веду телеграм-канал, где пишу о проектах, специфике бизнеса и современной жизни Поднебесной.

Издал книги «Китайцы: коммунизм на продажу» (2023) и «Китайцы: руководство по применению» (2020)

В комментариях неоднократно встречал мнение, что западные страны, в том числе Британия, сильно отстают в плане цифровой экономики, доставок и прочих удобств. Правда ли это? На мой взгляд отличия есть, но существенного отставания или проблем я не вижу. Есть различия.

1) В Британии нельзя перевести деньги по номеру телефона. Это совершенная правда, но есть чапаевский нюанс. В Британии нет официальной привязки телефона к человеку. Симку можно купить в магазине (https://www.tescomobile.com/no-contract-sim), в автомате или в киоске совершенно легально без документов и контракта. Поэтому платежи привязаны не к номеру телефона, а к человеку или компании и их верифицированному приложению банка. Перевод выглядит так: открываем приложение, забиваем туда sort code и номер счета (всего 14 цифр), пишем ФИО или название бизнеса и жмем "отправить". Приложение в режиме реального времени сопоставляет ФИО и номер счета и сразу сигнализирует, если они отличаются. База данных банкинга общая. Например, если Вы отправляете платеж Джеймсу Джойсу на номер 020204, а на деле счет принадлежит О. Уайльду, то приложение начнет нудеть и вонять. По моему опыту обычный платеж зачисляется в течение нескольких секунд. Рабочим-ремонтникам я перевожу прям в режиме личного присутствия, и они сразу все получают, если речь идет о суммах типа 500-5000 фунтов. Крупные переводы типа за машину, когда надо сразу 30-50К перевести, там может дольше идти, например день. Когда я покупал дом, то все дошло на следующий день, но там надо было идти в банк, т.к. сумма была большая, лимит онлайн был 100К фунтов в день или что-то вроде этого, уже не помню, поэтому я просто заехал в ближайшее отделение и перевел лично, чтобы не ждать. То есть переводы есть, просто не через номер телефона.

2) В Британии банкинг устарел, все надо делать ногами, руками и ходить пешком до банков. Не совсем верно. Для иммигрантов в первый раз надо действительно прийти ногами в банк для открытия счета. У них в общем ни паспорта страны нет, ни регистрации и адреса жилья, ни водительских прав. Было бы странно, если бы они могли открыть счет онлайн по пакистанским правам, где даже алфавит другой. После первичной верификации все намного проще. Я спокойно открываю счета онлайн, потому что у меня все документы на руках. Вот как пример: https://www.natwest.com/current-accounts/select_account.html Занимает это несколько минут. Все, что нужно, это пройти процедуру подтверждения личности, посмотрев в камеру своего же смартфона через приложение, держа в руках права или паспорт. Более того, пройдя верификацию в одном банке, можно делать ссылку на то, что у тебя уже есть счет и верификация пройдена. Платежи можно делать онлайн через личный кабинет или приложение. Если нужны наличные, то даже в сельской местности есть банкоматы, как правило у супермаркетов. Вот медвежий угол в Шотландии. Деревни по 500-3000 жителей. Банкоматы есть даже там.

3) В Британии не принимают карты, нельзя платить телефоном, часами и т.п. Вот это полная хрень. Даже в деревенском пабе Адмирал Бенбоу на скале у берега моря в 40 км от трассы примут карту. Исключения, наверное, возможны, но мне пока не попадались.

4) В Британии нет яндекс.лавки. Ничего доставить нельзя, все плохо. Очень странное утверждение. Оно, конечно, правдиво, в том плане, что яндекс.лавки тут действительно нет. Есть deliveroo - https://deliveroo.co.uk/. Они доставляют из различных мест достаточно быстро. Тут конечно больше от заказа зависит, но если вам срочно нужна туалетная бумага из ближайшего магазина, то это может занять 20 минут. Может и дольше быть, зависит от курьера, но в нашем районе в целом базовые покупки это в пределах получаса. И это в деревне, не в центре Лондона или другого крупного города. Есть UBER. Есть доставка еды через Амазон. Занимает она примерно 2 часа, ребята в Амазоне шустрые и обычно все приезжает в обещанное время, ассортимент нормальный. Есть куча других доставок еды, продуктов и хозбыт товаров. Доставляют многие крупные сети типа Tesco, Waitrose, Ocado, Sainsbury. Короче, не совсем понятно, почему люди говорят о плохом развитии доставок. В Москве на момент отъезда я пользовался такими же доставками еды и хозбыта на дом, все было примерно также.

Особенно мне нравится то, что в Британию можно легко и быстро заказать международные посылки из любой страны. Всякие платформы типа условного etsy позволяют купить какую-нибудь красивую вазу - продукт местного ремесленника в Анголе, и ее доставят за неделю. Можно у кузнеца заказать что-то для интерьера. Например, реплику средневекового боевого молота (Jesus Christ be praised!). Или стул у французского плотника. С этим проблем нет.

5) Отсутствие круглосуточных магазинов и ресторанов. А вот это правда по большей части. В Британии в деревнях мало круглосуточных магазинов. Все они обычно состредоточены на заправках 24/7. Там есть некий минимальный набор продуктов и товаров: хлеб, вино, сосисоны, презервативы, но большие супермаркеты на ночь действительно закрываются. Что-то работает до 23-00 или позже, но обычно в полночь Британия превращается в тыкву. Аптеки в деревнях тоже закрываются, но круглосуточные есть либо при больницах, либо в городах. В моем случае до аптеки ночью надо ехать минут 15. А так ночью люди спят. Пабы в деревнях к 12 ночи тоже закрываются. Отдельные точки общепита могут работать до 2 утра, но их надо знать. В деревнях они на перечет и как правило это всякие ларьки с кебабом, а не полноценные рестораны.

6) В Британии нет гос услуг. Тут ситуация как с яндексом. Действительно гос услуг нет. Но онлайн портал со схожими функциями есть. Заказать новый паспорт на замену старого, заменить права в связи с изменением места жительства, получить консультацию налоговой в веб чате и т.п. - все это спокойно делается онлайн. Более того, паспорт или права доставят на дом. https://www.gov.uk/renew-adult-passport и https://www.gov.uk/change-address-driving-licence

7) Покрытие сотовой связи плохое, ничего не ловит. Тут сложно судить, зависит от района. Я бы сказал, что еще 8 лет назад было похуже. Cейчас везде, где я бываю (дом, работа, супермаркеты, местные деревни) спокойно ловится 4g. Карта покрытия 5G вот здесь. Понятно, что пока не везде, но сиутация не ужасная. https://www.nperf.com/en/map/5g

В горах Шотландии и Уэльса покрытие слабоватое, там не везде ловит. С другой стороны там заповедники, горы, водопады и овцы. Глушь, так скажем. Там можно идти целый день и встретить 2-3 человек. А там, где живут люди, даже в деревнях, обычно норм.

8) С чем в Британии реальные проблемы или сложности в плане услуг? С ремонтом (плохо и дорого). С салонами красоты (если они восточноевропейские, то ОК, если местные, то ахтунг). Со спортивными тренировками типа парусного спорта, конного спорта, лыж (дорого), с обслуживающим персоналом типа нянек, уборщиц, водителей (дорого). Например, в России легче позволить себе водителя. В Британии это напряжно, на юге он попросит 30-35К фунтов в год. Новый Вольво ЕХ30 тоже стоит примерно 35К фунтов. Представьте ситуацию: айтишник с опытом на хорошей позиции в Британии получает на руки ну пусть 70-80К фунтов в год, и 35К он водителю не отдаст, это половина его дохода. Тот же самый айтишник в России получая грубо те же 7-8 млн рублей в год, спокойно может нанять водителя. В России помощник по хозяйству в коттедже на момент моего отъезда стоил 100-200 долларов или что-то около того в месяц (убрать листья, снег, проверить бойлер, проверить дом), в Британии это дорого. Короче говоря, все то, что в России стоило на момент моего отъезда довольно дешево, в Британии дорого ввиду высокого МРОТ. Поэтому тут все иначе в плане простых услуг. Это не претензия к стране, это констатация факта. Тут Россия более сравнима с ОАЭ.

Некоторые вещи в России удобнее или прикольнее. Например, что тебе заправляют машину, и ты через приложение можешь себе литры проставить и оплатить. Или что рестораны работают до 4 утра. Или что МРТ можно ночью сделать (ХЗ зачем, но можно). А в Британии в деревне есть мясник, например, или рыбная лавка. А еще есть паб с гостиницей, где местные тусят. А так ко всему потихоньку привыкаешь. Что-то хуже, что-то лучше, но радикальных различий я пока не нашел.