Последний месяц думаю о том, что бы заменить аквариум на рабочем столе, пришел вот к такому (размеры в сантиметрах):
размеры в ширину будут 60 или 70 см
В банке 2 отсека, в малый на дно будет осуществляться подача воды от внешнего фильтра, переливаться в большой отсек и забор воды в фильтр слева со дна большого отсека. в малом будет установлен обычный камень с подачей воздуха и:
по сути аэрлифтный фильтр с пластиком для биофильтрации, хуже не будет, тем более что уже купил.
по сути своей вода в большом отсеке будет практически без движения, на сколько это критично пока не пойму, в планах это травник.
Если есть идеи, мысли, критика, т.к. пока это в планах и до конца не понимаю в чем могут возникнуть проблемы и что нужно/можно изменить.
Когда мои мольки были подростками, то постоянно попадали в нелепые ситуации. Застрять в кормушке-лифте? Легко. Надеть на себя соты и паниковать? Практикуем. Забиться в нос фильтра и заткнуть его так, чтобы вода полилась из воздухозабора? Да! Потом как-то прошло само собой. А тут потомство... Я уж думала обратно поставить кормушку-лифт... Но, наверное, нет. На фото - родители. На видео - дети. Узнаю дурные мордочки без ДНК теста
Фотографировала я гупячьего парня. Но молли попали, как олени на фотоловушку
Кристально чистый мини-аквариум, яркая зелень и стайка разноцветных креветок — мечта многих. Но именно здесь новички терпят сокрушительные поражения. Почему? Маленький объём — не значит просто. Это система с жёсткими законами. Разберём всё, что нужно знать, чтобы ваш нано-мир не вымер за неделю.
1. Основной закон: Стабильность вместо объёма
Главный враг креветок в нано-аквариуме (10-30 литров) — не болезни, а скачки параметров. Температуры, pH, нитратов. В большой банке изменения плавные, в маленькой — мгновенные и смертельные. Ваша цель — создать не просто «банку с водой», а сбалансированную экосистему.
2. Выбор и запуск: основа будущего
Объём: Идеальный старт — 20-30 литров. В 5-10 литрах контролировать параметры смогут только опытные.
Оборудование (обязательный минимум):
Фильтр: Маленький внутренний или помпа с губкой (спондж-фильтр). Течение должно быть слабым, чтобы креветок не затянуло.
Обогреватель: Да, нужен даже для «комнатных» креветок. Маленькие объёмы быстро остывают. Обогреватель с термостатом поддерживает стабильность. Температура: 22-26°C для неокаридин, вишен.
Свет: Умеренный, на 6-8 часов в день. Слишком яркий и долгий свет = водорослевая вспышка.
Запуск (самое важное!): Никаких креветок в первую неделю! Полноценный запуск с азотным циклом длится 3-4 недели. Добавляете источник аммиака (специальные средства, крошка корма), ждёте, пока бактерии переработают аммиак в нитриты, а затем в нитраты. Контролируете тестами (капельные, не полоски!). Только когда аммиак и нитриты = 0, а нитраты появились, можно запускать первых беспозвоночных.
3. Вода: параметры жизни и смерти
Креветки — живые индикаторы. Им нужна не просто «отстоянная вода».
Жёсткость (GH): Отвечает за формирование панциря после линьки. Для неокаридин и вишен — GH 6-10. Слишком мягкая вода = проблемы с линькой, слишком жёсткая = панцирь не сбрасывается.
Карбонатная жёсткость (KH): Стабилизатор pH. Держит его от скачков. KH 3-6 — безопасный коридор.
pH: Нейтральный или слабощелочной (6.5-7.5).
Подмены воды:Раз в неделю по 15-20% сифоном со дна. Вода должна быть той же температуры и параметров! Резкая подмена свежей водой — шок и массовая гибель.
4. Грунт, растения и декор
Грунт: Не инертный! Для креветочника идеален специальный питательный грунт для креветок или растений (например, ADA, Dennerle). Он мягко подкисляет воду, стабилизирует параметры и служит субстратом для растений и бактерий.
Растения (ваши главные союзники): Поглощают нитраты, дают укрытия и обрастания для корма. Сажайте неприхотливые виды: яванский мох, роголистник, пистия, кладофора, анубиас нана, бакопа.
Укрытия: Обязательны! Керамические трубки, скорлупа кокоса, коряги. Особенно важны после линьки, когда креветка уязвима.
5. Выбор креветок: с кого начать?
Вишнёвая креветка (Neocaridina davidi): Абсолютный лидер для новичков. Неприхотлива, быстро размножается, ярких цветов (красные, синие, жёлтые, зелёные).
Креветка Амано (Caridina multidentata): Отличный санитар, борец с нитчаткой. Крупнее, но в нано-аквариуме не размножается.
Сrystals, Tigers, Bee (Caridina cantonensis): Более требовательные (нужен очень стабильный низкий pH и мягкая вода). Не для первого опыта!
6. Кормление: правило «меньше — лучше»
Главная ошибка — перекорм. Он убивает креветок и портит воду.
Кормить 2-3 раза в неделю. Порция, которую они съедают за 1-2 часа. Остатки — убирать.
Основа рациона: Специализированные корма для креветок (содержат нужные минералы для линьки).
Дополнительно: Раз в неделю — слегка проваренный лист салата, шпината, цукини (природная клетчатка).
В аквариуме с устоявшимся биобалансом креветки 80% времени пасутся на биоплёнке, водорослевых обрастаниях и детрите.
7. Главные враги и проблемы
Планарии, гидры: Появляются при перекорме. Убивают молодь. Профилактика — чистота. Борьба — специальные препараты (осторожно, некоторые токсичны для улиток!).
Вспышка водорослей: Слишком много света или питательных веществ. Увеличить количество растений, сократить световой день, запустить улиток-водорослеедов (неретины, септарии).
Массовая гибель после подмены воды: Всегда из-за скачка параметров или температуры. Подготавливайте воду.
Креветки пытаются выпрыгнуть: Признак сильного стресса или плохого качества воды. Срочно проверьте параметры.
Итог: Успешный нано-креветочник — это стабильность, терпение и умеренность. Запускайте медленно, не торопитесь с заселением, кормите крохами, меняйте воду аккуратно. Тогда ваша миниатюрная экосистема будет радовать годами.
Сразу напишу, да я оставил кораблик и драйвера, пусть будут пока) Вам же они нравятся, где-то в глубине души)) Из приобретений, моллинезия мраморная, сомик анциструс черепаховый, пицилия красная и 7 микрорасбор галактика. Барбусы ещё разные 5 штук. К сожалению есть и потери( Пока нёс сомика крапчатого,я подскользнулся и он упал, хотя был в крепком мешочке с водой. После чего, дня через 4 я его больше не видел. Очень жалко. Хотя по первости активно плавал за другим анциструсом. Другая потеря это улитки, которые роют грунт, с жёлто черным панцирем, пока их не видно. Больше стало улиток катушек. Купил тесты воды
Немного завышены временная жесткость, только сейчас замену воды на 20 литров сделал. И нитраты. Фильтр более мощнее взял. Как то плохо растут растения, мне кажется. Поставил вабикусу, для растений. Моллинезия сильно ела растения, купил корм со спирулиной , кажется стали меньше её щипать. Вроде всё)
Если вы думаете завести леопардового геккона или уже стали его владельцем — этот материал для вас. Эублефаров часто рекламируют как идеальных «первых рептилий», но их выносливость проявляется только при точном соблюдении условий. Разбираем всё по пунктам: от выбора террариума до признаков болезней.
1. Террариум: основа основ
Тип и размер: Только горизонтальный. Минимум для одного геккона — 40×40×30 см (длина/ширина/высота). Для пары — от 50×40×30 см. Помните: площадь дна важнее высоты.
Вентиляция: Обязательна. Сетчатая крышка или вентиляционные отверстия в верхней части боковых стенок. Застой воздуха ведет к грибкам и респираторным инфекциям.
Безопасность: Надежная крышка. Эублефары не ходят по стеклу, но могут сбежать через незакрытую дверцу.
2. Температура: не воздух, а поверхность (самая частая ошибка!)
Эублефары — эктотермы. Пищу они переваривают, прогревая желудок.
Точка прогрева: На поверхности (камня, плитки) в одном углу террариума должна быть 30-32°C. Измеряется только пирометром (инфракрасным термометром). Обычный термометр на стекле бесполезен.
Как организовать:Термоковрик или термошнур размещается СНАРУЖИ под 1/3 дна террариума. Обязательно подключается к терморегулятору для контроля.
Холодная зона: В противоположном углу — 24-26°C. Здесь геккон будет отдыхать.
Ночью: Допустимо падение до 20-22°C. Ниже 18°C — опасно.
Бумажные полотенца/салфетки — идеально для новичков, малышей, карантина.
Резиновые коврики-«газоны» — легко мыть, долговечно.
Крупная плоская галька или плитка — безопасно, если камни крупнее головы геккона и зафиксированы.
4. Оформление: не для красоты, а для жизни
Минимум три укрытия:
Тёплое укрытие — над точкой прогрева. Здесь геккон греется и переваривает пищу.
Влажная камера (ОБЯЗАТЕЛЬНО) — в ХОЛОДНОМ углу. Контейнер с влажным мхом сфагнумом. Отвечает за легкую линьку (влажность внутри 70-80%).
Холодное/сухое укрытие — в холодном углу для отдыха.
Поилка: Неглубокая, с ежедневно свежей водой в холодной зоне.
5. Кормление и добавки: основа здоровья
Корм: Сверчки, тараканы, саранча. Размер насекомого — не больше расстояния между глаз геккона.
Лакомства (1-2 раза в неделю): Мучной червь, зофобас (очень жирные!).
ДОБАВКИ (ключевое правило!):
Кальций БЕЗ D3: Легкая обсыпка каждого кормления. В террариуме также должна стоять маленькая ёмкость с чистым кальцием без D3.
Витаминно-минеральный комплекс С D3: Например, Repashy Calcium Plus. Обсыпать корм 1-2 раза в неделю. Без витамина D3 кальций не усваивается, что ведет к метаболической болезни костей (МБК).
6. Контрольные признаки здоровья и тревоги
Всё в порядке, если: геккон активен вечером/ночью, имеет упитанный хвост (основное жировое депо), ест с аппетитом, линяет цельным чулком. СРОЧНО к герпетологу, если:
Отказ от еды более 7-10 дней (взрослый) или 2-3 дней (малыш).
Потеря веса, истощение хвоста.
Вздутый живот, отсутствие дефекации.
Кривые или опухшие конечности/челюсть (признак МБК).
Остатки кожи на пальцах после линьки.
Апатия, постоянное нахождение вне укрытий.
Коротко о разведении (не для новичков!)
Самцов содержат строго поодиночке (будут драться насмерть).
Самка для разведения должна быть не моложе 12-14 месяцев и весить более 45-50 грамм.
Разведение требует отдельного инкубатора и повышенного питания для самки. Без готовности брать на себя риски и ответственность за потомство — лучше не начинать.
Итог: Леопардовый геккон — прекрасный питомец при грамотном содержании. Его «простота» заключается не в вседозволенности, а в четком, предсказуемом наборе правил: нижний обогрев, безопасный субстрат, влажная камера и правильные добавки к корму.
P.S. Этот пост — краткая выжимка ключевых моментов. Более подробные руководства по уходу за эублефарами, другими рептилиями, а также по аквариумистике и комнатным растениям собраны в одном тематическом сайте. Если вам нужна детальная инструкция по любому из этих направлений — она есть тутhttps://hobbycraft.site добро пожаловать)
Добрый день, уважаемые читатели! В данном посте хотел бы похвастаться своей небольшой морской экосистемой весьма скромного объёма – 120 литров. Хотел бы показать небольшую и довольно-таки успешную морскую экосистему и кратко рассказать об особенностях содержания. В интернете и на Пикабу видел много морских аквариумов у людей, хотел бы показать и свой вариант.
Заметил, что вроде бы при одинаковых исходных данных, одинаковых объёмах и одинаковом населении аквариума некоторые люди за короткое время создают настоящие рифовые шедевры с обилием быстрорастущего кораллового разнообразия, некоторые довольствуются средними успехами, заращивая риф нетребовательными к условиям содержания мягкими кораллами, а некоторые терпят фиаско и стыдливо продают свои зелёные заросшие банки на барахолках, навсегда укореняя в своём сознании что море – это что-то недостижимо сложное и дорогое. Этим постом я бы хотел показать свою экосистему, быть может, обратить чей-то взор в сторону этого удивительного хобби и показать, что на самом деле это не так сложно, как кажется.
Я практически всю жизнь живу с аквариумами и на любительско-бытовом уровне увлекаюсь ими. Первый аквариум в моей семье появился когда мне было 7 лет, но только 15-17 лет я увлёкся уходом за рыбами. До недавнего времени все мои аквариумы были пресноводными, однако, мой взор всегда тяготел к магии морских аквариумов, наполненных жизнью, разнообразием и запахом океана. И лишь в 28 лет мне удалось обрести своё собственное море – по иронии судьбы это был аквариум, находящийся на работе. Он не очень удачен с инженерной точки зрения, однако, можно сказать, что на нём я набил руку и набрался опыта для создания своего моря дома.
Из-за ограничений небольшой квартиры было принято решение делать аквариум не очень большого размера – 120 литров. К сожалению, несмотря на моё инженерное образование и опыт с первой банкой на работе, домашний аквариум тоже имеет инженерные проблемы, однако, они не очень существенны и в общем-то сама инженерная составляющая банки мне более-менее нравится. Объём тоже оказался вполне себе достойным – хочется, конечно, побольше, но и 120 литров хватает для хорошего внешнего вида и стабильности самой системы. Немного огорчает, что очень ограничен видовой состав рыб, которые способны жить в столь стеснённых условиях (большая часть морских рыб – крупные, требующие для комфортной жизни от 250 литров), однако это что есть – то есть.
Моему домашнему морю чуть больше года – это относительно молодая экосистема, которая только-только встала на рельсы относительной стабильности и пережила все основные проблемы незрелых аквариумов. Сейчас она, по большей части, зарощена нетребовательными к условиям мягкими кораллами, не обладающими кальциевым скелетом.
Внешний вид аквариума на пике флюоресценции
В глубинах вод
Чаллис, один из моих первых жёстких кораллов
Чаллис WaterMelon
На данный момент, хоть я и считаю свою банку успешной, мне не очень нравится внешний вид самого рифа. Сама компоновка рифа, как мне кажется, не совсем удачна. Я имею две доминанты – это камень сверху справа, зарощенный не очень красивыми зоантусами и зелёный коврик, который захватил камень сверху. И вот эти доминанты мне совершенно не нравятся как выглядят, особенно зонты. Зелёный коврик ещё более-менее, однако судя по скорости его роста, у него есть планы захватить всё жилое пространство рифа. В дальнейшем буду их отскабливать и сажать на их место уже более сложные в уходе, но и более красивые, ветвистые SPS-ы по типу акропор, календрумов и проч. К сожалению, я не одарён богатым воображением и могу лишь сказать красиво что-либо или не красиво, а сказать, как сделать из некрасивого – красивое - не могу. Поэтому придётся действовать наугад, путём проб и ошибок.
Сам уход за аквариумом предельно прост – главное не делать резких движений, регулярно кормить, выставить правильно свет и менять 20 процентов воды хотя бы раз в месяц. Дополнительно у меня имеется система подкормки кораллов минералами, так называемый баллинг – необходимо один раз в два-три месяца доливать свежие растворы. Ну и, разумеется, раз в несколько дней чистить стёкла от обрастаний цианобактериями – от этого никуда не деться; насколько мне известно, эта проблема морских аквариумов нерешаема и сопровождает всех аквариумистов. В остальном – настроил и забыл. Главная сложность именно в начальном проектировании системы и подборе оборудования – к сожалению, готовых коробочных систем в продаже нет (а если и есть, то в них есть далеко не всё, что нужно для успешного содержания здоровой экосистемы), поэтому проектирование приходится делать самому, а также читать тонны статей в интернете и шерстить алиэкспресс в поиске необходимого оборудования.
Само оборудование занимает достаточно много места, поэтому в морских аквариумах принято делать отдельное пространство для всех фильтрующих систем (т.н. САМП) – сзади банки за задней стенкой или в тумбе под аквариумом. У меня САМП находится в тумбе - там спрятан обогрев, механическая фильтрация, пеноотделительная колонка, баллинг, контроллеры помпы и автодолив. Да, оборудования много и всё оно важно, т.к. позволяет поддерживать здоровье экосистемы и облегчает жизнь аквариумисту. Там же находится большое количество рифового камня для спокойной жизни разнообразных червей, рачков и прочих гадов, которые предпочитают темноту и удаление от рыб, желающих ими полакомится.
1/2
Инженерное наполнение САМПа
Моя банка изначально построена на осколках настоящего влажного рифового камня, привезённого напрямую из океана Индонезии (т.н. Живой Камень). На мой взгляд это наиболее простой и здоровый способ для запуска морской экосистемы, т.к. вместе с этими камнями в аквариум попадает огромное количество разнообразного рода бактерий, червей, рачков, морских звёзд, водорослей и прочих гадов, который в дальнейшем и становятся основой для стабильности всей экосистемы, поскольку, по общепринятому мнению, чем богаче биологическое разнообразие в аквариуме, тем более стабильные условия возможно в нём достичь. Жизнь сама самоорганизуется под вверенные ей условия именно вашей системы и станет фундаментом для здоровья всех его обитателей. Да и к тому же за аквариумом, запущенном на живых камнях, крайне интересно наблюдать даже на ранних этапах – в нём всегда кипит жизнь, откуда-то выползает неясный краб (которого, возможно, придётся ловить), где-то прячется от света красивый разноцветный червяк, куда-то ползёт маленькая офиура в поисках добычи, из всех возможных щелей вытаскивают свои опахала веерные черви, по тёмным углам фильтрую воду губки, под лежачим камнем растёт семья каких-то непонятных рачков, за которыми охотятся рыбы.
Сами рыбы разнообразны по поведению и раскраске, у всех свой характер, своё место в рифе, своя территория, которую они защищают и свои взаимоотношения с другими обитателями. Они достаточно выносливы, самый сложный этап - это первоначальная акклиматизация и раскормка - т.к. почти все рыбы едут напрямую из океана. Для них труден сам путь, т.к. он занимает по меньшей мере два три дня, проведённом в пакете, а также для них большим стрессом является приспособление к совершенно иным условиям аквариума. Однако, приспособившись - они останутся с вами надолго и будут чувствовать себя вполне счастливо.
Словом, морской аквариум – это целый океан на виду и в миниатюре, здесь постоянно что-то происходит, он постоянно открывает для тебя что-то новое, он не надоедает и при этом прост в содержании. Главное – не спешить. Человеческая суета чужда этому миру, каждая составляющая здесь любит тишину, неспешность и разумность. Этот мир всё знает сам, нужно пропустить его знание через свою душу, прочувствовать его и дать ему волю направить тебя, а всё, что требуется от тебя – прислушаться к зову природы в миниатюре, слышать голос этого подводного города и сделать всё именно так, как он просит.
