Серия «Подбор авто. Как выбрать автомобиль с пробегом.»

Внимание! Это вторая часть статьи. Первая опубликована ранее: Турбина. Устройство, проверка, советы по эксплуатации турбины. Часть 1

В посте, во многих местах текста, я использую наименование ТУРБИНА, как название всего агрегата в целом. В первой части это вызвало споры. Именно автомобильный агрегат называют турбиной широкие массы - владельцы автомобилей, и даже специалисты, занимающиеся ремонтом турбин.

Поэтому вношу ясность: если быть предельно точным, конечно, данный автомобильный агрегат называется ТУРБОКОМПРЕССОР. Он состоит из горячей части - ТУРБИНЫ. И холодной части - КОМПРЕССОРА. Выхлопные газы крутят турбинное колесо, кручение передаётся валом на компрессорное колесо, которое нагнетает воздух в камеру сгорания двигателя автомобиля. Это что касается терминологии.

Держу в курсе, что есть видео-версия статьи. Если удобнее слушать, воспользуйтесь этим вариантом. В видосе тот же текст и те же иллюстрации. Здесь видео на VK, внизу статьи на Youtube:

Что такое турбина с изменяемой геометрией или с регулируемым сопловым аппаратом (РСА), она же - VGT (Variable Geometry Turbocharger) или (VNT - variable nozzle turbine). На низких оборотах двигателя интенсивность потока выхлопных газов достаточно низкая. В этом режиме направляющие поток газов лопатки закрыты, чем достигается минимальное сечение в канале и поток направляется по максимально эффективной траектории.

Проходящее через узкий канал даже небольшое количество газов, получает бОльшую интенсивность и более эффективно крутит турбину. Турбокомпрессор обеспечивает бОльшую производительность на низких оборотах.

При езде на высоких оборотах двигателя выхлопные газы имеют максимум энергии. Чтобы исключить создание избыточного давления наддува лопатки в турбинах с изменяемой геометрией поворачиваются так, чтобы мощный поток газов двигался по широкому каналу с наибольшим поперечным сечением, тем самым снижая интенсивность потока.

Если турбина выполнена с применением системы РСА, то есть с изменяемой геометрией, то неисправность актуатора, управляющего лопатками, о котором я говорил немного ранее, или неисправность самого механизма лопаток, его заклинивание, может стать причиной перекручивания турбины и выхода её из строя.

В этом случае сопловой аппарат не регулируется и постоянно остается в исходном положении, рассчитанным на минимальное давление выхлопных газов. Когда обороты двигателя повышаются, давление выхлопных газов растет, направляющие лопатки должны изменить своё положение, чтобы снизить интенсивность потока отработавших газов, но они остаются неподвижны. Как следствие – перекручивание турбины и перенаддув двигателя.

От чрезмерных нагрузок нарушается масляный клин, появляется дисбаланс ротора, подшипники подвергаются повышенному износу, повреждаются внешние части крыльчатки турбинного или компрессорного колеса, а под действием огромной центробежной силы, это еще больше усиливает дисбаланс. В лучшем случае, будут сорваны патрубки высокого давления. А в худшем случае – сломается вал ротора и может быть нанесен ущерб двигателю автомобиля.

Причиной перекручивания турбины может стать не только неисправность приводного механизма регулируемого соплового аппарата. Затруднение перемещения лопаток или полное блокирование механизма возможно всё по той же банальной причине – загрязнение, отложение кокса и механические повреждения лопаток продуктами износа в масле.

Если проблема еще не достигла своего апогея и лопатки еще не заклинили, а только подклинивают, это можно будет заметить, обратив внимание на возможные симптомы – подергивания при разгоне, потеря мощности двигателя, увеличение расхода топлива и появление на панели приборов индикации Check Engine.

Основной признак неисправности системы турбокомпрессора – потеря мощности автомобиля, что называют «машина не едет». Самый простой способ проверить создаёт ли турбина давление – это пощупать напорный патрубок на выходе из компрессора, когда второй человек повысит обороты двигателя до 3000-4000.

Еще одна система от исправности которой в большой мере зависит корректная работа турбокомпрессора – система вентиляции картера двигателя. Пара слов об этой системе. Картерными газами называют продукты сгорания топливовоздушной смеси, которые прорываются через негерметичность поршневых колец в картер двигателя. Небольшое количество картерных газов присутствует в любом, даже полностью исправном моторе.

У современных двигателей картерные газы направляются на дожигание во впускной воздушный тракт, то есть на впуск холодной части турбины. Если цилиндропоршневая группа двигателя исправна и количество картерных газов невелико, это не причиняет ущерба турбокомпрессору. Но если, в следствии износа поршневой группы двигателя, картерных газов становится слишком много – это становится проблемой.

В составе картерных газов - несгоревшее топливо, сажа, а также пары моторного масла, которые при попадании в турбину откладываются на ее поверхностях, что негативно влияет на балансировку турбины, а также ухудшает аэродинамические параметры крыльчаток из-за образования нагара на компрессорном колесе. Но это еще не всё.

Когда картерных газов становится слишком много, система вентиляции уже не справляется с отводом их во впускной тракт и в картере двигателя начинает повышаться давление. На самом двигателе это отражается в виде масляного запотевания примыкания картера, течей через прокладки или сальники. Для турбины это становится еще более губительно. И вот почему.

Масло, обеспечивающее смазку турбокомпрессора, поступает в него под давлением, равным давлению в системе смазки двигателя. Когда масло прошло через подшипники, давление масла сравнялось с давлением в картере. Из корпуса подшипников это масло сливается в картер двигателя «самотёком», оно не стремится в турбинную (горячую) часть и компрессорную (холодную часть), так давление там значительно выше. Если же давление картерных газов превышает норму, то повышается давление на выходе из центрального корпуса турбины и слив масла затрудняется. Также это возможно, если уменьшено сечение сливой магистрали из-за пережатия или закупорки.

Уплотнение между масляной полостью корпуса турбины и впускной (холодной), а также выпускной (горячей) полостью работает по принципу газодинамического затвора. Но когда из-за возросшего давления картерных газов увеличивается давление масла внутри центрального корпуса турбокомпрессора, турбокомпрессор начинает «кидать» масло даже будучи исправным. Если же имеется хотя бы незначительный износ уплотнительных колец, то этот эффект будет еще более выраженный.

Из этого следует, перед покупкой автомобиля с турбированным двигателем, не будет лишнем измерить или, хотя бы, оценить по косвенным признакам количество картерных газов. Это не только показатель исправности турбины, но и показатель исправности цилиндропоршневой группы самого двигателя.

Бывает иначе. Если двигатель и система вентиляции картера исправны, проблема может заключаться и в самом турбокомпрессоре. Из-за того, что в корпусе турбины, в горячей части, давление избыточное, а в центральном корпусе подшипников практически атмосферное, эти камеры изолированы друг от друга бесконтактными динамическими уплотнениями лабиринтного типа.

Лабиринт – зазор сложной формы между поверхностями канавки на валу ротора, и входящего в нее кольца прямоугольного сечения, аналогичного поршневому. Кольцо зафиксировано в корпусе подшипников. Когда вал с канавкой вращается относительно неподвижного кольца, то в «лабиринте» между ними создаются локальные зоны повышенного давления. Так достигается не полная, но достаточная непроницаемость уплотнения для газов и вязких жидкостей.

Если бы не было этого уплотнения, то отработанные газы из горячей части турбины пробивались бы в центральную часть корпуса подшипников, а оттуда в картер двигателя. Так и происходит, когда уплотнение с турбинной стороны ухудшается. Как правило, эффективность уплотнения снижается в результате механического износа его элементов - кольца и канавки на валу. А это, в свою очередь, следствие увеличения люфта ротора, из-за выработки подшипников. Одна проблема неизбежно влечет за собой другую и опять упирается в чистоту и качество масла.

С компрессорной стороны, то есть в холодной части картина иная. В режиме холостого хода или на малых оборотах, под крыльчаткой компрессора создаётся разряжение. В этот момент динамическое уплотнение препятствует прорыву картерных газов с парами масла во впускную систему. По мере увеличения оборотов и давления наддува, функция уплотнения меняется. Теперь уплотнение препятствует попаданию наддувного воздуха в центральную часть турбины и оттуда в картер двигателя.

Так как выброс масла наиболее вероятен именно через компрессорную, холодную часть, здесь применяется дополнительное уплотнение - маслоотражающие экран, двойные «лабиринты» и прочее. Тем не менее, даже на исправном турбокомпрессоре, уплотнение не герметично полностью, отработавшие и картерные газы с масляным туманом преодолевают уплотнение в незначительном количестве. Поэтому стоит понимать, что даже исправная турбина расходует масло, а напорные патрубки после компрессора внутри будут умеренно замаслены.

Если же весь корпус турбокомпрессора и патрубки покрыты обильным, свежим слоем масла снаружи, можно сделать очевидное предположение, что турбина гонит масло в избытке. А значит есть причина - одна из многочисленных проблем, которые я описываю.

Проницаемость лабиринтных динамических уплотнений не постоянна. На холостом ходу, когда вращение вала минимально, проницаемость увеличивается. А также, учитывая разряжение под компрессорным колесом, когда не происходит наддув, масляные пары преодолевают уплотнение в наибольшем количестве.

Именно поэтому производители турбокомпрессоров рекомендуют избегать продолжительной работы двигателя на холостых оборотах. И также поэтому, после длительного простоя на холостых, более 20-30 минут, после нажатия на педаль акселератора, можно увидеть сизый дым, вырывающийся из выхлопной трубы. Это нормально.

А вот постоянный сине-сизый дым или выброс дыма при работе двигателя в отдельных режимах, особенно при повышении оборотов – это плохой симптом, говорящий о том, что масла выбрасывается и сгорает слишком много. Как говорилось выше, причиной может быть износ подшипников скольжения ротора турбокомпрессора или неисправности, не связанные с турбиной напрямую. Например, проблемы с двигателем или системой вентиляции картера.

Проблема может быть предельно банальна – загрязненный воздушный фильтр. Если фильтр не способен пропускать достаточное количество воздуха, создаётся зона разряжения и происходит втягивание масла. Трещины, повреждения или другие причины негерметичности воздуховодов также могут провоцировать втягивание масла и потерю мощности двигателя.

Симптомом неисправности системы турбокомпрессора может быть не только сине-сизый дым из выхлопной трубы, но и чёрный. Черным дым свидетельствует о том, что топливовоздушная смесь переобогащённая. Это может быть как проблемой топливной системы, когда подаётся излишнее топливо, так и проблемой турбины, когда подаётся недостаточно воздуха. Это может оказаться неисправностью самого турбокомпрессора или банальной утечкой воздуха из-за негерметичности воздуховодов или интеркулера.

Кстати, загрязненный воздушный фильтр может также стать косвенной причиной повышенного механического износа деталей турбокомпрессора. Если фильтр забит, ротор затягивая воздух с большим усилием, перемещается в сторону центральной части, что передаёт большее усилие на упорный подшипник. В следствии этого масляный клин продавливается и начинается повышенный износ упорного подшипника, в следствии сухого трения. Если износ достигнет критического уровня и осевой люфт фатально увеличится, возможно касание компрессорного колеса по корпусу и его разрушение.

Не только повышенное сопротивление на впуске воздуха является проблемой, но и на выпуске. Кустарное изменение геометрии, уменьшение сечения выхлопной трубы или глушителя, неисправность катализатора повышают давление выхлопных газов в горячей части, что приводит к проблеме, описанной выше – повышенное воздействие на упорный подшипник, продавливание масляного клина, износ подшипника, осевой люфт, касание колесом ротора корпуса и его разрушение или обрыв вала.

Стоит отметить важность герметичности всех соединений системы турбокомпрессора. Во фланцевых соединениях необходимо использовать только новые прокладки. А сами фланцы не должны иметь повреждений или коррозийных раковин. К примеру, рассмотрим участок воздуховода от воздушного фильтра до входа в компрессор. Если герметичность на этом участке будет нарушена, то атмосферный воздух будет попадать на вход компрессора вместе с пылью. Как следствие – абразивный износ колеса компрессора, его разбалансировка и цепная реакция разрушения узлов турбокомпрессора.

Если негерметичность возникает на участке от компрессора до двигателя, это влечёт за собой потерю давления наддува, как следствие неверную работу актуатора. Актуатор будет срабатывать позднее, а значит велик риск перекручивания турбины. Чем это чревато, было рассказано ранее.

Из-за негерметичности на этом участке, может возникнуть другая проблема – возникновение резонанса клапанной группы с валом ротора турбины. Резонансная вибрация проявляется как свист или подвывание в турбине и может привести к выходу турбины из строя. Симптомы этой неисправности могут проявляться во всём диапазоне работы турбины или на определенных оборотах вращения.

Тем не менее, если турбина воет – это не говорит однозначно о негерметичности соединений. Тот же самый симптом может означать раннюю стадию разбалансировки колёс ротора или компрессора, их возможное повреждение. Если слышен скрежет или лязганье, дела совсем плохие – колесо турбины или компрессора уже задевает за края корпуса. Рекомендуется оценить звук работы турбины на холодном и разогретом двигателе, а также на различных оборотах.

Причиной свиста турбокомпрессора, что является показателем резонансной вибрации вала ротора, может оказаться даже негерметичность системы выхлопа – прогар резонатора, глушителя, негерметичность труб или прогар прокладок. В этом случае сам турбокомпрессор не виноват, а следует устранять просечки выхлопных газов в атмосферу.

Как еще можно проверить турбину в полевых условиях, кроме того, чтобы осмотреть её на предмет замасливания, оценить звуковое сопровождение её работы, а также цвет и запах выхлопных газов. Без частичной разборки системы, практически никак. Даже, чтобы осмотреть патрубки на предмет количества масла внутри или провести инспекцию трубки подачи масла, сливной трубки на предмет их проходимости и наличия отложений на стенках, их нужно демонтировать. Не говоря уже о проверке нагнетаемого давления после компрессора и разряжения до компрессора, с помощью манометра.

Если вы осматриваете автомобиль перед покупкой, не всякий продавец разрешит что-то откручивать у него под капотом вне автосервиса. Визит в автосервис, где можно оценить состояние турбины, хотя бы поверхностно, идея неплохая. Конечно, детальная диагностика возможна только в специализированном сервисе, на специальных стендах, с применением специального диагностического оборудования. Но если такого автосервиса рядом нет, не лишним будет посетить, хотя бы обычный.

Если снять патрубок с компрессорной части турбины, можно увидеть компрессорное колесо, зафиксированное на валу гайкой. Взявшись за эту гайку, можно проверить радиальный и осевой люфт, хотя бы приблизительно. А также можно оценить состояние целостности крыльчатки, наличия следов натиров о корпус, абразивного износа, объём масла и нагара. Напоминаю, что небольшое масляное запотевание корпуса компрессора – это норма.

Нормальный зазор между втулкой и корпусом подшипников – 0.09 мм, а между втулкой и валом 0.04 мм, в сумме 0.13 мм. Но учитывая, что мы проверяем радиальный люфт на краю вала, а проверяемые зазоры находятся ближе к его центру, то нужно учитывать плечо рычага. То есть на конце вала, нормальный люфт будет примерно до 0.8 мм. Чтобы его ощутить просто покачайте вал вверх-вниз.

Осевой люфт обеспечивает упорный подшипник. Чтобы оценить осевой люфт, покачайте вал вперед-назад, то есть вдоль самого вала. Для большинства современных легковых турбин нормальный люфт будет составлять до 0.1 мм. Если люфты заметно больше, турбина нуждается в ремонте.

Всегда стоит помнить – любая поломка турбокомпрессора чаще всего связана с какой-то сопутствующей неисправностью сопряженных систем, которая и стала причиной поломки турбокомпрессора. Мало просто его отремонтировать. Обязательно нужно найти причину поломки, иначе после ремонта или установки нового турбокомпрессора, его будет ждать повторение участи предыдущего.

Что касается компьютерной диагностики турбины, логично начать с чтения ошибок в электронных блоках управления. Конечно, если ошибка текущая, то скорее всего, на приборке будет гореть индикатор Check Engine. Но если неисправность плавающего характера, то ошибка может быть исторической. В этом случае, узнать о её наличии можно будет только с помощью диагностического сканера. Самая распространенная ошибка – низкое давление наддува. Также может присутствовать ошибка по высокому давлению или иные ошибки, расшифровку кодов которых несложно найти в интернете.

На большинстве турбированных двигателей можно оценить состояние турбокомпрессора путем снятия показаний с датчика давления наддува, который установлен после компрессорного колеса, а также данных степени открытия вестгейта или скважности клапана управления актуатором – N75. Скважность должна быть обратно пропорциональна оборотам двигателя - обороты растут, скважность падает. Эти данные можно получить из электронного блока управления, используя диагностический сканер.

Если турбина имеет изменяемую геометрию, проводится проверка исполнительных механизмов, отвечающих за изменение этой самой геометрии. Тесты исполнительных механизмов проводятся также с помощью диагностического сканера. Если актуатор электро-механический, то всё еще проще – можно прочитать данные датчика положения штока.

Следует понимать, что для разных двигателей и турбокомпрессоров заданные параметры работы различаются. Поэтому, перед диагностикой необходимо выяснить заводские параметры для сравнения их с текущими параметрами.

Видео-версия на Youtube:

Полное руководство "Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом":
Подбор авто. Как выбрать автомобиль с пробегом.

А также советы пикабушникам о том, как продать автомобиль:
Как продать автомобиль быстро и дорого

Двадцатая часть самого большого руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом», а именно «Как проверить турбину перед покупкой автомобиля:
устройство турбины, самые распространенные неисправности, проверка турбины по косвенным признакам и компьютерная диагностика.

Турби́на (от лат. turbo — вихрь, вращение) — это лопаточная машина, в которой происходит преобразование энергии движения рабочего тела (то есть пара, газа или воды) в механическую работу на валу.

Турбина применяется во многих отраслях машиностроения, но сейчас нас интересует для чего турбина нужна именно в автомобиле. Единственное назначение турбины – подача воздуха в цилиндры двигателя под давлением. Чем больше давление нагнетает турбина, тем больше сжатого воздуха попадает в камеру сгорания. Калорийность топливной смеси повышается, её сгорание становится эффективней. Это позволяет увеличить мощность двигателя до 50 и более процентов, не увеличивая его объём.

Друзья, если "много букв", то всю статью, с иллюстрациями, можно посмотреть в видеоформате. Внизу страницы есть видео на Youtube, а это видео на VK видео:

Главный аспект эффективности турбины в том, что для её работы используется энергия выхлопных газов. У турбины есть горячая часть и холодная часть. В горячей части выхлопной газ, выбрасывающийся из двигателя, приводит в движение крыльчатку, проще говоря – лопасти. Эти лопасти вращают вал, который передаёт вращение в холодную часть турбины, где компрессорное колесо нагнетает атмосферный воздух в двигатель под давлением.

Турбина применяется как в связке с бензиновыми двигателями, так и с дизельными. Однако в паре с дизельным двигателем турбина оказывается наиболее эффективной и надёжной. Средний ресурс турбины на бензиновом двигателе – 100-150 000 километров, а на дизельном моторе – 250-300 000. Во-первых, температура выхлопных газов на дизеле ниже процентов на 40. Около 600 градусов против 1000 на бензиновом двигателе. А значит турбина работает в менее агрессивных условиях. Масло перегревается меньше, а значит медленнее теряет свои смазывающие свойства, что напрямую сказывается на сроке службы турбины.

Турбинное колесо в горячей части турбины и компрессорное колесо в холодной части жестко закреплены на роторном валу, который вращается на подшипниках скольжения – два опорных, один упорный. Масло для смазки подшипников и вала подаётся через узкие каналы из основной системы смазки двигателя. Именно поэтому турбина очень требовательна к качеству и состоянию масла.

Высокая рабочая температура и просто запредельные скорости вращения – до нескольких сотен тысяч оборотов в минуту, требуют идеальных условий эксплуатации. Турбина достаточно надёжный агрегат, но надёжность и нормальное функционирование турбины возможно исключительно при условии полной исправности всех систем двигателя и его своевременном обслуживании.

Турбина – это, пожалуй, единственный навесной агрегат мотора, который взаимосвязан практически со всеми системами двигателя: впуска воздуха и выпуска отработавших газов, смазки, охлаждения и вентиляции картера. Поэтому даже небольшие отклонения в работе систем двигателя губительно влияют на работу турбины, сокращают ресурс и могут привести к полному выходу из строя. Турбина является своего рода индикатором состояния мотора. Если у двигателя проблемы, в первую очередь это негативно отразится на турбине.

Одним из важных узлов системы турбонаддува является интеркулер – это теплообменник, который охлаждает воздух на выходе из турбины. Воздух в турбине нагревается не только от корпуса, разогретого выхлопными газами, но и от эффекта сжатия. Плотность горячего воздуха ниже, а значит - чем больше воздух получится охладить, тем он станет плотнее, и тем больше его можно поместить в камеру сгорания.

Также система турбонаддува оснащается клапаном, предохраняющими систему от превышения допустимого давления в компрессорной части. Превышение давления может возникнуть при резком сбросе газа, когда дроссельная заслонка перекрывает поток сжатого воздуха к цилиндрам, а ротор турбины продолжает вращение по инерции. В этом случает должен сработать перепускной защитный клапан.

Если клапан неисправен может возникнуть помпаж. Колесо компрессора будет испытывать ударные нагрузки, лопасти которого могут не выдержать такое испытание. Помпаж имеет звуковое сопровождение - фырчание, стрекотание или хлопки в турбокомпрессоре. Если неисправность перепускного клапана не устранить, очень скоро упорный подшипник выйдет из строя и повлечет за собой цепную реакцию разрушения других узлов турбокомпрессора.

К защитным средствам от возникновения помпажа относятся перепускные клапана Blowoff valve (BOV) или Bypass valve. Клапан Blowoff просто выпускает часть воздуха в атмосферу, если давление между компрессором и дросселем превышено. А клапан Bypass перенаправляет избыточное давление воздуха, в момент закрытия дросселя, на вход. Таким образом избыточный воздух закольцовывается. Крайне важно следить за исправностью и состоянием защитного перепускного клапана.

Турбинная часть (горячая) тоже имеет защиту от перенаддува и превышения допустимых оборотов вала. Система регулирования или ограничения давления выхлопных газов на крыльчатку турбины, как правило, состоит из двух составляющих – актуатор и вестгейт, либо система изменяемой геометрии.

Вестгейт – это всего лишь перепускной клапан в горячей (турбинной) части турбокомпрессора, который, при необходимости, направляет выхлопные газы в обход колеса турбины, предотвращая превышения допустимых оборотов. Актуатор – это автоматический исполнительный механизм, который непосредственно регулирует работу вестгейта или системы изменяемой геометрии, перемещением собственного штока.

Командой для актуатора является пневматический или электрический сигнал. Пневматический актуатор может быть выполнен для работы от повышения давления или вакуума в своём корпусе, а может быть электро-механическим. Актуатор повышения давления связан трубкой с корпусом компрессорной части турбонагнетателя. Когда давление превышает допустимое, преодолевается сопротивление пружины и шток актуатора выдвигается.

Вакуумный актуатор работает в паре с электромагнитным импульсным клапаном именуемым N75, который регулирует подачу вакуума к актуатору. Когда давление в компрессорной части турбонагнетателя превышает допустимое, то клапан N75 понижает скважность, снижая глубину вакуума в корпусе актуатора – шток выдвигается. Перемещением штока актуатор управляет вестгейтом или системой изменяемой геометрии.

Актуатор крайне прост, внутри его корпуса пружина и мембрана из прорезиненной ткани. Именно мембрана является его слабым местом. Если мембрана изношена и в ней образовался даже небольшой прорыв, то актуатор уже не будет срабатывать при заданных значениях давления. А если мембрана повреждена значительно, то управление вестгейтом или системой изменяемой геометрии прекращается. Как правило, это проявляется потерей мощности, если направляющие поток лопатки остановились в открытом положении, обеспечивая минимальную интенсивность. К разговору о системе изменяемой геометрии мы вернёмся немного позже.

Работу актуатора можно проконтролировать визуально, заглянув под капот автомобиля. При достижении определённых оборотов двигателя, шток актуатора должен прийти в движение. Актуатор надёжный и долговечный узел, а вот клапан N75 часто создаёт проблемы. Как правило, причиной проблем является загрязнение и замасливание клапана. Проявляется проблема, как отсутствие тяги автомобиля, то есть – недодув турбины, если вакуум не создаётся. А может быть и обратная проблема – перенаддув турбины, если глубина вакуума не понижается до заданной.

Хотя, данная статья именно о турбонагнетателе, стоит сказать пару слов о механическом нагнетателе, который может устанавливаться как отдельно, так и в паре с турбонагнетателем. Основное их отличие заключается в том, что если в турбине взаимосвязь между оборотами коленчатого вала двигателя и оборотами турбины опосредована, передаваясь через давление выхлопных газов, то механический нагнетатель получает энергию вращения непосредственно от двигателя через приводной ремень.

Механический нагнетатель имеет более простую и надёжную конструкцию, а прямой привод избавляет механический нагнетатель от таких явлений, как турбояма и турбоподхват. Механический нагнетатель эффективен на любых оборотах двигателя и готов к работе с самых низких оборотов именно из-за прямого привода. В свою очередь, турбонагнетателю нужно некоторое время, чтобы раскрутиться и он становится эффективен только на средних и высоких оборотах двигателя.

Именно этот провал мощности от момента нажатия на педаль акселератора и до момента выхода турбины на рабочие обороты, когда она становится эффективна, называется турбояма. А резкий скачок мощности в момент выхода турбины из турбоямы называют турбоподхват.

Так почему же турбонагнетатель получил большее распространение нежели механический. К сожалению, его недостатки перекрывают преимущества. А именно, если в турбине используется «бесплатная» энергия выхлопных газов, то механический нагнетатель забирает ощутимую часть мощности двигателя на собственную работу. Из-за этого его КПД гораздо ниже, а расход топлива выше.

Проблему турбоямы современные инженеры решают различными способами – турбина с изменяемой геометрией, использование пары турбокомпрессоров, устанавливаемых последовательно или параллельно и комбинированные схемы наддува, когда турбонагнетатель дополняется механическим, компенсируя недостатки друг друга.

Причин выхода из строя турбины может быть немало, но большую их часть объединяет недостаточный контроль технического состояния двигателя и сопряженных с ним систем. Основные неисправности, как правило вызваны масляным голоданием, загрязнением масла, попаданием в турбину инородных предметов или превышение допустимой частоты вращения ротора.

Попадание любого постороннего предмета в корпус турбины приводит к повреждению крыльчаток. И даже если повреждение несущественное, он приводит к дисбалансу ротора. Любой дисбаланс на таких скоростях вращения является фатальным для турбины и выход её из строя – дело времени.

Посторонние предметы могу попадать в корпус турбины буквально со всех сторон – через повреждённый воздушный фильтр, из двигателя, из выпускного коллектора и даже из приёмной трубы выпускной системы. Нередкой причиной попадания посторонних предметов в турбину становится человеческий фактор – оставленные в воздуховоде после обслуживания обрывки бумаги, прокладок или металлический крепёж.

Из двигателя в корпус турбины могут попадать обломки свечей, клапанных сёдел, обрывки прокладки коллектора или даже обломки поршней. Нагар и окалина, которая накапливается на внутренней поверхности выпускного коллектора, может иногда отрываться и также направляться прямиком в турбину. И самое странное на первый взгляд, что даже из приёмной трубы выхлопной системы, обратными волнами давления, могут засасываться частицы окалины и разрушающегося катализатора. Это лишний раз доказывает на сколько надёжность турбины зависит от исправности сопряженных с ней систем.

Вращение ротора турбины происходит без прямого контакта вала и подшипников скольжения, их разделяет тонкая масляная плёнка, именуемая масляный клин. Также масло отводит тепло от вала, подшипников и корпуса турбины. Это возможно только тогда, когда давление и расход масла через турбину соответствует норме. Масляное голодание ослабляет масляный клин и приводит к перегреву турбины. Трение подшипников скольжения и вала турбины «на сухую» приводит к повышенному износу трущихся деталей, с последующим выходом их из строя.

Причиной недостатка масла в турбине может стать износ масляного насоса, отказ редукционного клапана или банальное засорение маслоподающей трубки коксовыми отложениями. Турбированные двигатели требуют использования специальных сортов масел, предназначенных для эксплуатации в более жестких температурных режимах и устойчивых к коксованию.

Чистота масла играет для турбокомпрессора первостепенную роль. Если продукты износа двигателя в масле превышают размер зазора масляного клина, то на валу, корпусе подшипников и их посадочных местах появляются риски и задиры. Увеличивается люфт, что отражается на прочности масляной плёнки, и это запускает цепную реакцию разрушения турбины. Если люфт достигает критической величины, возможно касание колёс по корпусам и разрушение ротора. Продукты износа, грязь и закоксовавшееся масло могут перекрывать маслоподающие каналы, что только усугубляет проблему. Маслоподающую трубку стоит инспектировать и менять, если в ней обнаруживается большое количество отложений.

Как известно, чистоту масла обеспечивает масляный фильтр. Но стоит помнить, что он имеет перепускной клапан, через который масло проходит в обход фильтрующих элементов, когда фильтр загрязнён на столько, что уже не способен обеспечивать достаточную проходимость очищенного масла.

Кроме некачественного масла, применения присадок, смешивания несовместимых масел, причиной проблем может стать попадание в масло воды, антифриза или топлива. Это не только снижает рабочие свойства масла, но и может привести коксованию масла и закупориванию масляных трубок и каналов в корпусе турбокомпрессора. И дальше всё по старой схеме - износ вала, подшипников скольжения и перегрев. В этом случае, если есть возможности увидеть вал, на нём будут обнаружены следы перегрева – цвета побежалости.

Стоит отметить, что применение герметиков на подводе и сливе масла – запрещено. Герметик попадает в масляные каналы, закупоривает их и возникает та же проблема, что описана выше.

Поэтому если вы планируете покупку автомобиля с турбированным двигателем, обратите особое внимание на периодичность и качество обслуживания автомобиля. Чтобы продлить жизнь турбине, менять масло в двигателе рекомендуется чаще обычного, использовать специальное масло для турбированных моторов и выполнять профилактическое обслуживание всех систем двигателя.

Даже неисправность системы подачи топлива, может привести к выходу турбокомпрессора из строя. Резкое повышение температуры отработавших газов, из-за неверно настроенного впрыска или зажигания может привести к перегреву турбины, клину ротора, обрыву колеса турбины от вала или разрушению крыльчатки колеса турбины. В лучшем случае, турбокомпрессор будет получать интенсивный повышенный износ. Перегретую турбину выдаёт синеватый отлив на её чугунном корпусе.

Это была первая половина статьи. Статья целиком не влезает сюда, ни по количеству текста, ни по количеству картинок. Поэтому, будет продолжение и начнется оно, как раз, с рассказа о турбине с изменяемой геометрией.

А если нет сил ждать, ещё раз напоминаю, что полный текст, со всеми иллюстрациями есть в видеоформате. Если вам удобен VK Видео, смотрите видео вначале этой статьи. Это видео на Youtube:

Если было познавательно, полезно, интересно, то лайк здесь и на видеохостингах будут отличной благодарностью. Ну, или деньги ;) Шутка. Донаты включены.

Мои полезные советы автолюбителям:
Подбор авто. Как выбрать автомобиль с пробегом.
Как продать автомобиль быстро и дорого

Привет, Друзья.

Больше двух лет пилю для вас руководство "Как выбрать и проверить автомобиль самостоятельно". Я – Поляков Михаил, занимаюсь автоподбором и мне совсем не жалко поделиться опытом. Мне приятно быть полезным для вас.

Это уже 18я часть руководства, а именно "Сделка купли-продажи автомобиля". Все предыдущие части есть на Пикабу. 17я  часть "Как пользоваться толщиномером правильно": https://pikabu.ru/story/kak_polzovatsya_tolshchinomerom_chtobyi_proverit_avtomobil_pri_pokupke_7986025

Ссылки на другие части "На что обратить внимание в объявлении", "Как проверить двигатель", трансмиссию, пробег и другие, оставлю внизу этой статьи.

Кстати, советы "Как продать автомобиль" тоже в наличии: https://pikabu.ru/story/kak_prodat_avtomobil_7894268

Видео для тех, кому удобнее слушать, а ниже текстовый вариант:

А теперь непосредственно к сделке купли-продажи автомобиля.

Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Никаких сыновей, сестёр и друзей, которые могут выступать в роли продавца. Если у вас наличные, то расчёт исключительно с собственником автомобиля из рук в руки, чтобы не оказалось так, что вы отдали деньги непонятно кому и зачем.

Если вы договорились об оплате автомобиля безналичным переводом на банковскую карту, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, друг или иной человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Иначе эти милые люди могут заявить, что оплату за автомобиль от вас не получали, а вы будете рассказывать полицейским, кому и зачем перевели деньги.

Соответственно, вам нужно разобраться в документах и сверить данные в паспорте транспортного средства (ПТС) и в свидетельстве о регистрации (СТС) с паспортом продавца. Если все данные совпадают – перед вами собственник, на имя которого оформлен учёт автомобиля. В этом случае запись в ПТС с именем продавца должна быть закреплена печатями ГИБДД. Это самый прозрачный вариант из возможных. Но бывают и другие ситуации.

Если данные паспорта продавца и последней записи в ПТС совпадают, но эта запись не имеет печатей ГИБДД, а также в СТС указан предыдущий собственник – это значит, что продавец не ставил автомобиль на учет на своё имя после покупки. В этом случае право собственности продавец должен подтвердить договором купли-продажи автомобиля с предыдущим собственником. Скорее всего, окажется что этот автомобиль куплен совсем недавно, а перед вами перекупщик.

Более того, если дойдёт до сделки с этим продавцом, он должен будет передать вам экземпляр договора между ним и прежним собственником. То есть вы отправитесь в ГИБДД ставить машину на учёт с двумя договорами – от прежнего собственника к продавцу и от продавца к вам. Это называется «Договор на договор». Юридически – это нормальная ситуация. Такая ситуация имеет место быть только тогда, когда продавец после покупки автомобиля, не поставил его на учёт и уже решил продать его вам.

Чаще всего, такая ситуация встречается, когда перекупщик покупает автомобиль у официального дилера. Как правило, официалы обязательно вписывают покупателя в ПТС. Переживать в этом случае не стоит. Если продавец вписан в ПТС, если у него есть договор купли-продажи транспортного средства с предыдущим владельцем, значит он является собственником автомобиля. И заключая договор с ним, вы отдаёте деньги именно собственнику. Но помните, покупая автомобиль у перекупщика, проверять его нужно с особым пристрастием.

Третья ситуация. Продавец не вписан в ПТС вообще, последняя запись там – это прежний собственник, СТС также на прежнего собственника, а у продавца договор купли-продажи с прежним собственником. Как правило, в этом случае уже стоит подпись прежнего собственника в соответствующем поле ПТС. Тут может быть два пути развития событий.

Первый путь - продавец вписывает себя в ПТС, и вы заключаете договор купли-продажи с ним. В этом случае, ситуация становится точно такая, как описана до этого – «договор на договор». Второй путь – продавец отказывается вписывать себя в ПТС и предлагает оформить сделку напрямую от прежнего собственника к вам, минуя себя. Это худший путь развития событий.

В этом случае заключается фиктивный договор между вами и прежним собственником, хотя вы друг друга даже не видели. При таком раскладе, деньги за автомобиль вы отдаете постороннему человеку. Если прежний собственник заявит автомобиль в угон, окажется что автомобиль он вам не продавал и денег за него не получал. Могут быть и другие проблемы. Окажется, что автомобиль в залоге или измененными идентификационными маркировками – предъявлять претензии будет некому.

Конечно же, так делать нельзя. Тем не менее, даже такая практика сделок существует и чаще всего не таит в себе подвоха, а обусловлена эта практика желанием продавца уйти от налогов и желанием покупателя сэкономить одно свободное поле в ПТС. Как вы понимаете, заключая такую сделку, вы оказываетесь никак не защищены и совершать такую сделку можно только на свой страх и риск. Если решитесь, то берите с продавца расписку о получении денежных средств за автомобиль.

Бывает и такая ситуация, когда автомобиль показывает покупателям посторонний человек, не являющийся собственником вообще. Такая картина может быть вполне адекватна, если сын помогает продать машину матери, муж продаёт машину жены и тому подобное. А возможно, что продавец оказывает собственнику услугу помощи в продаже автомобиля. Но не стоит даже выезжать на осмотр такого автомобиля, если продавец не гарантирует вам, что на сделке будет присутствовать сам собственник автомобиля, и поставит подписи в документах собственной рукой и сам же получит деньги за автомобиль.

Еще одна возможная ситуация — это продажа автомобиля на основании свидетельства о праве на наследство. Когда владелец автомобиля отправился в лучший мир, его родственники отправляются к нотариусу, чтобы получить «Свидетельство о праве на наследство». Через шесть месяцев, когда свидетельство получено, наследник имеет полное право продать унаследованный автомобиль. При этом совершенно не имеет значения – поставит наследник автомобиль на учёт на своё имя или нет. Право собственности возникает не в момент постановки на учёт, а в момент вступления в наследство.

Существует риск появления прочих преемников на наследство после покупки унаследованного автомобиля. Если преемник пропустил отведенный срок получения права собственности, ему разрешается восстановить свои права в судебном порядке, если не прошло 3 года. Когда новый преемник получит свою долю наследства, то он может добиться аннулирования сделки купли-продажи автомобиля. Ничего хорошего такая ситуация не сулит.

И самая редкая на сегодня форма продажи автомобиля – по нотариальной доверенности. Лет 20 назад операции с автомобилем «по генералке», то есть по «генеральной доверенности», были очень популярны. Сегодня и такая форма продажи крайне редка. За 6 лет работы в автоподборе я всего несколько раз сталкивался с продавцом по доверенности.

Если продавец не является собственником, но у него есть все документы на автомобиль и нотариально оформленная доверенность на право продажи, то он имеет полное право автомобиль продать, расписаться в документах и получить деньги. Покупателю обязательно нужно убедиться, что генеральная доверенность действующая. Сделать это можно на сайте https://reestr-dover.ru/ по реквизитам доверенности.

Когда вы разобрались в документах и выяснили, что перед вами именно собственник автомобиля, проверили автомобиль и поторговались, тогда пора обсудить сделку. Покупатель редко приезжает на осмотр автомобиля сразу с деньгами. И, кстати, напрасно! Только так можно выцепить хороший автомобиль, по хорошей цене, раньше перекупщика. Бывает так, что деньги нужно снять со счёта или выкопать из огорода. Как быть, если покупатель готов купить автомобиль завтра, но опасается, что кто-то другой купит автомобиль до него?

Иногда можно договориться с продавцом «на честном слове», в других случаях на помощь приходит старый-добрый механизм задатка за автомобиль. Обычно сумма задатка символична – 5-10 тысяч рублей. Конечно, можно просто кинуть пятак на карту продавцу. Но если есть сомнения в добропорядочности продавца, то в качестве обеспечения гарантий своих намерений продавец и покупатель могут заключить соглашение о задатке.

Если всё хотите сделать правильно, то проверьте продавца на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если продавец в долгах, которые не выплачивает, то взыскать с него задаток, в случае нарушения им соглашения, окажется мало перспективным. Как проверить автомобиль и продавца по базам, было рассказано в четвертой части руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».

В соглашении о задатке речь идёт о взаимной ответственности. Если продавец продаст машину другому, то он возвращает задаток и сумму равную задатку за нарушение соглашения. Если покупатель отказывается от покупки, то сумма задатка справедливо остаётся у продавца.

Скачать бланк соглашения о задатке: https://vk.com/doc-145870349_603921128?hash=52cd2c600860e4c9b1&dl=32a45b62d78573989b

Ни в коему случае и не при каких раскладах, не отправляйте задаток за автомобиль, пока ни продавца, ни сам автомобиль вы даже не видели! Очень много объявлений, особенно в Москве, созданы исключительно с целью получения задатков с доверчивых граждан. Схема проста до безобразия.

Публикуется объявление о продаже отличного автомобиля, по отличной цене, в Москве и начинается приём звонков. Если в ходе разговора фейковый продавец выясняет, что по объявлению звонят из Москвы, то к звонящему теряется интерес и он просто заносится в чёрный список. Но если звонит покупатель из другого города, который уверен, что нашел то, что искал, то его быстро берут в оборот.

Фейковый продавец напоёт о всех прелестях автомобиля и сообщит о том, что многие машиной интересуются и уже кто-то даже собирается приехать на осмотр. У покупателя даже не будут просить задаток, чтобы забронировать автомобиль до его приезда, покупатель предложит задаток сам. Если вам интересно юридическое толкование задатка, то ищите статью 380 Гражданского кодекса РФ.

Договор купли-продажи. Здесь есть актуальный бланк и форма заполнения договора онлайн, что очень удобно: https://auto.ru/docs/dkp/

Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. И само собой – цену автомобиля. Всё это - без ошибок и без исправлений.

Договор можно даже полностью написать от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт. Правильный договор купли-продажи включает в себя акт приёма-передачи. Это отдельные подписи сторон, подтверждающие факт передачи автомобиля покупателю, а денег продавцу. По итогу сделки, продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два. Так как один экземпляр договора покупатель отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт.

Указывайте полную стоимость автомобиля в договоре купли-продажи. В некоторых случаях продавец может попросить покупателя указать в договоре стоимость автомобиля ниже реальной. Обычно, это обусловлено нежеланием платить налог, если сейчас автомобиль продаётся дороже, чем был куплен ранее. Если машина была в собственности менее трёх лет, то продавцу придётся заплатить 13% от разницы между ценой покупки и ценой продажи автомобиля.

В редких случаях продавец просит указать стоимость автомобиля 250 000 рублей. Это сумма налогового вычета, который предоставляет государство. Указывая эту сумму в договоре, продавец освобождает себя от уплаты налога. Это может быть актуально в том случае, если продавец не может подтвердить в налоговой инспекции стоимость приобретения, либо сам купил автомобиль по договору с ценой 250 000 рублей.

Для покупателя это чревато тем, что при расторжении договора купли-продажи через суд, покупатель может рассчитывать на возврат только той суммы, которая указана в договоре. Такая ситуация может возникнуть, к примеру, если машина не встаёт на учёт из-за проблем с идентификационными маркировками или оказалось, что автомобиль в залоге у банка.

Чаще всего, такая просьба продавца не таит подвоха, но соглашаться на это можно только полностью осознавая риск и возможные последствия. Как минимум, вы столкнетесь с тем, что при продаже автомобиля в будущем, вам придётся также уговаривать покупателя вписать заниженную стоимость автомобиля в договор. Эта проблема исчезнет через три года, тогда продажа не будет облагаться налогом. Если вы решитесь на такую сделку, то обязательно возьмите с продавца расписку о получении полной суммы денег за автомобиль.

Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.

Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.

Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки. Неизвестно, кто этот договор подписал.

Если вы не желаете разбираться в тонкостях оформления договора купли-продажи, есть альтернативное решение. Около каждого регистрационного отделения ГИБДД, как правило, есть многочисленные автомобильные комиссионные магазины, которые помогут с оформлением сделки, с получением диагностической карты и с оформлением полиса ОСАГО. Договор купли-продажи через комиссионный магазин вам обойдётся в 1-2 тысячи рублей.

Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.

Автомобиль передаётся покупателю вместе с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД. Если регион гос. номера автомобиля и регион прописки покупателя совпадают, то покупатель может ставить автомобиль на учёт, прямо с этими номерами. Таким образом покупатель сэкономит 2000 рублей на гос. пошлине за выдачу гос. номера.

Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в течении этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.

Не путайте аннулирование учёта и утилизацию. Аннулирование учёта по заявлению бывшего собственника – это фактически процедура снятия автомобиля с учёта. Ничего страшного и непоправимого в этом нет. А если покупатель явится в ГИБДД, по истечению 10 дней с момента покупки автомобиля, его будет ждать штраф от 1500 до 2000 рублей за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.

Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В свою очередь, для покупки полиса ОСАГО, вам потребуется диагностическая карта, то есть техосмотр. Если у автомобиля нет действующей диагностической карты, вам также предстоит её получить.

В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем подразделении или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.

Перед тем, как перейти к теме электронного паспорта транспортного средства, позвольте озвучить третье золотое правило сделки купли-продажи автомобиля. Даже если деньги у вас на карте, а тем более, если вы планируете рассчитываться наличными, то не соглашайтесь на проведение сделки в гаражных комплексах, в квартирах и других местах, где отъём денег у вас может быть лёгким и без свидетелей.

Вас может ввести в заблуждение то, что никто не будет совершать грабёж в своей квартире, но квартира может оказаться съёмная, как и произошло прошлым летом прямо по соседству со мной. Покупателя автомобиля приковали наручниками к батарее и требовали перевести деньги. Ссылку на историю оставлю под роликом. Лучшее место для совершения сделки купли-продажи автомобиля – это отделение банка. Там видеонаблюдение, свидетели и охрана. А продавец сможет сразу внести деньги на счёт через кассу или банкомат.

Если автомобиль обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на предыдущем собственнике. Продавец и покупатель должны быть зарегистрированы на Портале Системы Электронных Паспортов (СЭП). Портал находится по адресу https://portal.elpts.ru

Чтобы зарегистрироваться на Портале СЭП, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Продавец, в личном кабинете Портала СЭП формирует заявление на смену собственника автомобиля. Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), продавец находит покупателя в системе и указывает его в качестве нового собственника.

Дальше процедура требует подтверждения своего же заявления продавцом, а на следующем шаге подтверждение потребуется уже от покупателя. Покупателю отправляется по электронной почте код подтверждения, который нужно ввести в личном кабинете Портала СЭП, в заявлении на смену собственника автомобиля в электронном ПТС. Когда обе стороны подтвердили заявление на смену собственника, процедура завершается.

Интересен тот факт, что внесение собственника в Электронный ПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки Портала системы электронных паспортов (СЭП). Я задал прямой вопрос: «..как провести сделку купли-продажи автомобиля, с внесением нового собственника в ЭПТС, если покупатель и продавец не имеют и НЕ ХОТЯТ иметь учетных записей Портала СЭП, Госуслуги?»

Ответ поддержки был такой: «Заключить ДКП. Внесение собственника — это добровольная процедура для нового собственника.»

Проводя аналогию между старым бумажным ПТС и новым электронным ПТС, я всё никак не могу понять: как это внесение нового собственника – добровольная процедура? И переспросил:

«Я верно понял, что для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД, не требуется внесения данных продавцом и покупателем в ЭПТС?» И получил вполне понятный ответ: «ДА».

Дальше я задал еще один уточняющий вопрос: «То есть автомобиль сколько угодно раз может продаваться и право собственности возникает исключительно на основании ДКП, ЭПТС тут вообще не при чём?». И снова ответ «ДА».

Я продолжил вникать в суть электронного ПТС и мой следующий вопрос поддержке Портала СЭП звучал так: «Я верно понимаю, что ЭПТС условно поделен на части с разным уровнем доступа, и ГИБДД в своей части все регистрационные действия выполняют без участия продавца и факта внесения данных о новом собственнике в ЭПТС?»

Ответ поддержки такой: «ГИБДД СТАВИТ НА УЧЕТ ТС. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОБСТВЕННИКЕ СИЛАМИ ГИБДД НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.»

Вопрос поддержке: «А внесение продавцом нового собственника нужно только для того, чтобы получать выписку на правах собственника и иметь доступ к другим функциям собственника в ЭПТС?» Ответ снова: «ДА»

Важно отметить следующее. В настоящий момент только предыдущий собственник может внести нового собственника в ЭПТС. Никто другой не обеспечит вам доступ к электронному ПТС автомобиля, даже если вы его купили и поставили на учёт. А что делать, если предыдущий собственник недобросовестный и не вносит нового собственника в ЭПТС? Я уточнил у поддержки Портала СЭП, об альтернативной возможности получения доступа к ЭПТС своего же автомобиля. Цитирую свой вопрос:

«…почему нельзя предоставлять данные к ЭПТС новому собственнику, на основании регистрационных действия в ГИБДД? Или дать возможность сторонам (покупателю и продавцу) пройти процедуру в центре МОИ ДОКУМЕНТЫ? Или это всё прорабатывается и полноценно будет работать позднее?

Ответ поддержки Портала СЭП: «ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА СИЛАМИ ГИБДД НЕ ОПРЕДЕЛЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. ПОСТАНОВЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1212 ПРЕДУСМОТРЕНО ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА - МФЦ. НО В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОНИ ЕЩЕ ТОЛЬКО ПРОЦЕССЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.»

Орфография и пунктуация сотрудника поддержки сохранены. Стоит отметить, что отвечали мне достаточно быстро, без поддержки не оставили. Ссылку на статью «Смена собственника на Портале СЭП #531»  https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/article/531/category...

На Портале СЭП есть и платные услуги, например: получение выписки из ЭПТС лицом не являющимся собственником автомобиля – 250 рублей. А внесение сведений о новом собственнике стоит 120 рублей.

Ради науки, я не пожалел 250 рублей, чтобы получить выписку из Электронного ПТС и посмотреть, как она выглядит, какие данные в неё входят. Кроме статуса ЭПТС – «действует», я не узнал ничего полезного. Только базовые технические характеристики автомобиля. Было бы эффективней купить отчёт Автотеки. На самом деле, предполагаю, что вся информация о залоге, лизинге и других обременениях автомобиля, будет собрана в одном месте – а именно в Электронном Паспорте Транспортного средства.

Сейчас Портал СЭП — это глючный, непонятный, запутанный сервис. Его можно победить, но не без труда. Я сталкивался с проблемами буквально на каждом шагу. Проблемы технические сменялись проблемами юзабилити, когда было просто не понять – что Портал от меня хочет. Уверен, что многие удобные фишки и сервисы – еще в разработке, как например, возможность перерегистрации собственника в МФЦ.

Будем внимательно следить за тем, что они там с этим порталом и электронным паспортом делают. И когда информация об электронному ПТС и Портале СЭП примет более чёткие формы, мы вернёмся к разговору об этом.

А на сегодня добавить нечего.

1. Вводная часть. Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом.

2. Анализ объявлений. Как выбрать автомобиль по объявлению самостоятельно.

3. Обзвон продавцов. Что спросить у продавца автомобиля перед осмотром.

4. Как проверить автомобиль по базам данных перед покупкой.

5. Оборудование для проверки автомобиля перед покупкой.

6. Как проверить документы на автомобиль перед покупкой.

7. Как проверить идентификационные номера автомобиля (VIN) перед покупкой.

8. Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.

9. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

10. Как проверить коробку автомат (АКПП) перед покупкой авто.

11. Как проверить вариатор перед покупкой авто.

12. Как проверить механическую коробку (МКПП) и сцепление перед покупкой авто.

13. Как проверить тормозную систему перед покупкой авто.

14. Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто.

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор...) перед покупкой.

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Всем хороших автомобилей!

Поляков Михаил