Ячмень — штука подлая: на веке — красный шарик и больно моргать. Это не косметический дефект, а самое настоящее гнойное воспаление.
Вот что происходит, если его ковырять:
Воспалиться может либо волосяной мешочек ресницы, либо сальная железа рядом с ней (по-научному — железа Цейса).
Самое мерзкое в ячмене, что он часто приходит не один. Если вскочил первый, потом второй, потом на другом глазу — это уже не случайность. Скорее всего, у вас на веках хронический блефарит. Это вялотекущее воспаление, в котором микробы обмазываются кожным салом и устраивают вечеринку.
А ещё у ячменя есть злые родственники — халязион и мейбомиит, которые тоже умеют портить жизнь.
Дисклеймер: не советуем заниматься самолечением, для получения правильного диагноза и рекомендаций необходимо обратиться к врачу. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Что такое ячмень и почему это не прыщ
Под народным понятием «ячмень» могут скрываться как минимум три разные штуки.
Собственно ячмень (hordeolum) — воспаление волосяного мешочка ресницы или железы Цейса ближе к краю века. Чаще всего он созревает, гной прорывается наружу, и на этом — всё.
Халязион (chalazion) — закупорка мейбомиевой железы, может быть где-то в толще века. Склонен к хронизации. Иногда воспаление инкапсулируется и превращается в кисту, которую называют градиной.
Мейбомит (meibomitis) — воспаление той же мейбомиевой железы, но без закупорки. Может протекать остро или хронически, любит переходить в халязион.
Все три варианта выглядят одинаково неприятно.
Откуда берётся и кто в группе риска
Чаще всего страдают дети (детсад — рассадник инфекций и тусовок на любой вкус — от ветрянки до ротавируса) и пожилые (слабый иммунитет плюс хронические болячки).
Высокий риск гнойничковых воспалений на коже и веках — у диабетиков. И, кстати, у людей с проблемной кожей лица: те же бактерии, что вызывают акне, могут давать воспаление на веках. Ещё ячмень часто появляется после тяжёлых заболеваний или когда есть хронические очаги воспаления, например, синуситы, бронхиты, нелеченый кариес.
На ровном месте он не возникает, обычно фоном есть лёгкий или подострый блефарит (blepharitis). Его запускают наши любимые (нет) стафилококки: эпидермальный или золотистый. Вообще бактерии на коже и слизистых условно-патогенные и в норме не вызывают проблем. Но если иммунитет ослаблен, состав слезы изменился или есть микроповреждения на веках, то начинаются всякие не очень смешные приколы.
Когда точно бежать к врачу
Если ячмень огромный и дико болит — к врачу.
Если ячмени лезут один за другим — к врачу: возможно, есть системная проблема. Часто они выскакивают симметрично сверху и снизу — это значит, что инфекция гуляет по обоим векам.
Если ячмень прорвался сам — обработайте его антисептиком и всё равно покажитесь врачу.
Как НАДО лечить
Основа лечения — противовоспалительная и антибактериальная терапия. Рецептурная. Куда за ней идти? Правильно — к врачу.
В тяжёлых случаях проводят хирургическое вскрытие: удаляют гной, а иногда и саму воспалённую железу, чтобы больше не беспокоила.
Детям с халязионами офтальмологи иногда назначают УВЧ-физиотерапию, но только когда острое воспаление уже стихло и сформировалась градина. Ультравысокие частоты помогают разбить уплотнение и нормализовать отток секрета.
Превентивные меры
Тут всё максимально скучно: не лезьте в глаза руками, особенно грязными. Постарайтесь высыпаться, пить нужное количество жидкости, не злоупотреблять алкоголем (он сушит все слизистые, в том числе и глазную — конъюнктиву). Сюда же — вся еда, от которой бывает сушняк: солёное, копчёное, слишком острое. Умывайтесь, желательно мягкими средствами. Если нет признаков острого воспаления, то можно систематически делать тёплые компрессы на глаза (только на веки, глазные яблоки оставьте в покое). Это, во-первых, приятно, а во-вторых, снимает усталость и улучшает всё тот же отток всё того же секрета.
Блефарогель форте — что это и зачем
Мы более 30 лет на рынке. Сейчас сосредоточились на профессиональной и домашней уходовой косметике, но вообще начинали (и продолжаем!) с медицинских гелей, например, для УЗИ.
Офтальмологические гели у нас тоже есть. Например, Блефарогель 1 — базовое средство для ухода за веками. Это медизделие с регистрационным удостоверением Минздрава. Оно увлажняет, снимает раздражение, помогает при синдроме сухого глаза и подходит тем, кто носит линзы или много работает за компьютером. Есть Блефарогель 2 — его прокачали препаратами серы, которые очищают выводные протоки желёз и помогают при блефарите и демодекозе.
А потом к нам пришли офтальмологи и попросили разработать средство посильнее — для возрастных пациентов с ослабленным иммунитетом и хроническими проблемами век. В таком контексте воспаление может тянуться по четыре–шесть месяцев. Хотелось чего-то, что поможет сократить срок.
Что имеем по составу: гиалуроновая кислота (увлажняет и успокаивает), алоэ вера, сульфоконцентрол (вот она — сера), антибактериальный и противопротозойный компонент. Блефарогель форте назначают для профилактики ячменей и блефаритов или в дополнение к основному лечению.
Важно: в острой фазе — не гелем единым, а идём показывать весь урожай ячменей офтальмологу. Если склонность к воспалениям есть, а к врачу ещё не записались, — можно начать с Блефарогеля 2 (он продезинфицирует).
Чего НЕ НАДО делать
Не ковыряйте иголкой и не выдавливайте: это не прыщ. Во-первых, очень больно. Во-вторых, можно занести инфекцию глубже. В-третьих, а если рука дрогнет?
Прыщи, разумеется, тоже лучше не ковырять.
Не грейте глаз в острой фазе: нагревание ускоряет воспаление. Да, ячмень может прорваться быстрее, но есть риск, что он прорвётся не вовне, а вовнутрь, то есть в ткани века. Оно вам надо?
Греть можно, только если доктор разрешил. Или если это халязион: там прогревание как раз помогает при инкапсуляции.
Впрочем, пока глаза два, на одном можно и поэкспериментировать.
Но если серьёзно — не надо, лучше покажитесь офтальмологу.
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
Реклама ООО «Гельтек-Медика», ИНН 7729523682 Erid 2RanyoA9HCv
Наша компания выросла из советской лаборатории полимеров, а теперь мы делаем гели для УЗИ, глаз, родовспоможения коров и секса человека. А основная наша ниша — это косметология.
Но история не об этом.
А о том, что уже год я трачу деньги компании на то, чтобы водить своих сотрудников по музеям. В рабочее время. Вместо того чтобы они, значит, новые составы разрабатывали.
Первая реакция у всех, кому я об этом рассказываю, примерно такая: «Какая связь между картинами и прибылью? Где деньги, Лебовски?».
Попробую объяснить где.
Наш бизнес — это не только химия и маркетинг. Это в первую очередь эмоции. От яркой рекламы до момента, когда А заветную коробочку. Чтобы создавать продукты, которые вызывают эмоции, люди, которые их придумывают, сами должны быть... насмотренными. С живым умом и любопытством.
У многих работа со временем превращается в рутину. Мозг переходит в энергосберегающий режим. Искусство — будь то живопись, театр или музыка — это мощная встряска. Оно заставляет посмотреть на привычные вещи под другим углом.
Ну и да, мировые гиганты это давно поняли.
Deloitte водит менеджеров в музеи, показывает картины без подписей и просит проанализировать. Volkswagen таскает RnD-команду по музеям, чтобы они научились смотреть на проблему с разных сторон. Chanel устраивает кураторские туры, и 96% участников после них отметили «рост креативной уверенности». А Shiseido вообще организует арт-резиденции для своих сотрудников и измеряет результат в количестве новых идей.
Как всё это выглядит
У нас есть два формата культпоходов.
Первый — обязательный, в рабочее время. Обычно это нужно, когда два отдела начинают работать вместе и им надо познакомиться. Компания оплачивает сотрудникам время, билеты и гида, обычно искусствоведа. Отказаться можно только по форс-мажору или болезни, всё как с обычным невыходом на работу. Заканчивается всё одновременно с рабочим днём. Ну иногда чуть задерживаемся.
Второй — добровольный. В личное время, участие по желанию, но билеты и гид также за счёт компании. Если человек записался и не пришёл, то больше специально звать не будем.
Чтобы провести время интересно и продуктивно, сложилась своя методика. Сначала брифинг — собираемся и проговариваем, что и как будет происходить. В самом музее не пытаемся объять необъятное и посмотреть всё за раз. Есть упражнения, идём по ним.
Например, одно из моих любимых: быстро пройти по залу и сфоткать пять работ, которые чем-то зацепили. Потом попытаться ответить себе на вопрос: «А почему именно они? Что в них такого?»
Потом коллективно рефлексируем. Внезапно оказывается, что каждый увидел в одной и той же картине СОВЕРШЕННО разное. И тут случается, простите, инсайт: «А, так вот почему мы друг друга не понимаем!» Короче, совместный поход в музей снимает кучу проблем в общении лучше любого тимбилдинга. Люди учатся принимать чужую точку зрения.
Конечно, я не поведу тех, кто последний раз был в музее в школе, на выставку современного искусства с перформансами. Начинаем с простых и понятных Шишкиных и прочих Левитанов.
Вся эта тема не с потолка. Меня самого как-то сводили на похожее обучение, где всё показали и объяснили. Я дико проникся. Дальше обработал топов, мы приглашали для них крутых искусствоведов и режиссёров. Они тоже прониклись. И теперь сами, без моей указки, организуют такие вылазки для своих подчинённых, используя те же самые методы.
И что, есть результаты?
Конечно, у меня нет графика в экселе где написано: «Посетили Пушкинский музей — продажи выросли на 15%». Это так не работает. Эффект долгий, и я начал замечать его только сейчас, спустя год с лишним.
Что изменилось:
1. Культпоходы перестали считать моей блажью. Теперь сотрудники сами подходят и спрашивают: «А когда следующая вылазка?» Появились свои адепты.
2. Появились идеи и конкретные предложения. Например, дизайн наших обычных транспортных коробок поменяли по инициативе снизу. Оказалось, людям чертовски приятно получать даже обычный товар в красивой упаковке.
3. Команды сплотились. Когда в компании много людей, они неизбежно делятся на группки: «мы, продажники» и «они, со склада». Общие вылазки помогают им найти общий язык. Новички тоже онбордятся гораздо быстрее.
4. Это работает как тест. Во время обсуждений сразу видно, кто как мыслит, кто способен аргументировать свою позицию, а кто — нет. Сразу понимаешь, у кого какой потенциал для роста.
Короче, водить людей в музеи — это прикольно. Это инвестиция в мозги, в команду и в конечном счёте в продукт, который вам потом понравится. Это способ сделать так, чтобы людям было интересно работать, а не просто отсиживать с 9 до 6.
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
Реклама ООО «Гельтек-Медика», ИНН 7729523682 Erid 2Ranymkbwwp
Мы в Гельтеке уже лет 20 производим средства для лечения синдрома сухого глаза. Начинали с НИИ полимеров в СССР и делали там полимеры, чтобы втирать в разные места. В том числе — в глаза.
Если к вечеру ваши глаза похожи на карту московского метро (красные такие, с разветвлениями), если очень хочется их почесать или если вы щуритесь на солнце, как вампир, — добро пожаловать в клуб синдрома сухого глаза.
Членство — бесплатное, последствия — дорогие.
Почему вообще это стало проблемой
Раньше люди смотрели в монитор на работе, а потом шли домой смотреть в стену/потолок/лица родственников. Со временем гаджетов стало больше, и глаза отдыхают разве что во сне.
После ковида и перехода на удалёнку у 59% людей с синдромом сухого глаза симптомы ухудшились из-за экранов, у 50% — из-за стресса (ну а кто ж не стрессует!). После 40 лет риск получить полноценный ССГ вырастает до 75%.
И это не потому, что все стали такими слабыми, а потому, что мы банально лучше диагностируемся и дольше живём. С одной стороны — это круто. С другой — стало больше диабетов, аутоиммунных заболеваний и прочих радостей, которые портят глаза либо сами по себе, либо через лекарства.
Как устроена защита глаза
Слеза — это сложнейшая трёхслойная биологическая эмульсия, которая защищает глаз от всего: от бактерий, пыли, ветра и трения глаз грязными руками. Фактически она сделана из крови, только без лишних белков.
Самый глубокий, муциновый слой — это слизь, которая прилегает прямо к роговице.
Дальше идёт водный слой — собственно, сама слеза. В ней, помимо воды и соли, содержатся микроэлементы и защитные белки. Лизоцим взрывает бактериальные стенки, лактоферрин отбирает у бактерий железо (без него они не размножаются), а иммуноглобулины — это антитела, которые нейтрализуют вирусы.
И, наконец, жировой слой — самый верхний и критически важный. Его производят мейбомиевы железы на краях век. Жирная плёнка делает поверхность глаза гладкой и скользкой, но главное — не даёт воде испаряться. Когда железы забиты или воспалены, слеза быстро испаряется, даже если её вырабатывается достаточно.
Что по симптомам
ССГ развивается постепенно, а начинается безобидно: ощущение лёгкой усталости, в конце дня хочется тереть глаза, а после сна всё проходит.
Потом глаза краснеют, особенно — к вечеру. Яркий свет, солнце, фары ночью вызывают резкий дискомфорт. Появляется чувство песка в глазах. Вы уверены, что там что-то есть.
Но там ничего нет.
Если продолжать забивать, то развивается нитчатый кератит, когда веко буквально царапает сухую роговицу и эпителий слущивается полосами.
Вот до сюда лучше не доходить.
Отдельный симптом для водителей: «Зрение — стопроцентное, но за рулём в дождь, на солнце или ночью от фар вижу фигово». Это тоже сухой глаз: тонкая слёзная плёнка делает роговицу чувствительнее к свету.
Кто виноват
Когда мы смотрим на экран, наш древний обезьяний мозг включает режим охоты.
Видите добычу? Не моргайте! Видите хищника? НЕ МОРГАЙТЕ, БЛИН!
Для наших предков это было критически важно. Моргнул в неудачный момент — и тебя сожрали или ужин убежал. Поэтому мозг, когда мы пристально во что-то всматриваемся, подавляет рефлекс моргания. В норме мы моргаем 15–20 раз в минуту, а за компьютером — всего четыре–семь раз. А моргание — это как раз то, что размазывает слезу по глазу и выдавливает жир из мейбомиевых желёз.
Реже моргаем = глаз сохнет = проблемы.
Дальше добавляем сухой воздух.
Неправильная посадка тоже играет роль: монитор должен быть на уровне подбородка или чуть ниже, чтобы вы смотрели немного вниз: так глаза меньше открыты и медленнее сохнут.
Хотя если у вас проблемы с шеей, то слушайте невролога, а не нас.
Отдельная песня — мягкие контактные линзы. Чтобы оставаться эластичными, они частично впитывают влагу из слезы. Плюс физически разделяют слёзную плёнку на два тонких слоя (под линзой и над ней), которые испаряются гораздо быстрее одного нормального.
Лазерная коррекция зрения тоже вызывает сухость, но это, как правило, временно.
А вот возраст никуда не денешь.
После 50 слёзные железы начинают работать менее активно — это естественный процесс старения. У женщин ситуацию ухудшают гормоны: менопауза, беременность или приём комбинированных оральных контрацептивов.
Ещё один частый виновник — лекарства. Антидепрессанты, антигистаминные препараты (от аллергии), противоотёчные средства и препараты для снижения давления меняют состав слёзной плёнки или снижают её выработку.
Что делать
Не надо самолечения и ноунейм-капель.
Идите к окулисту.
На приёме врач посмотрит на ваш слёзный мениск — это полоска слезы у края нижнего века.
Нормальный мениск
Узкий мениск
Если его нет или он тонкий, то уже понятно, в чём дело. Дальше могут сделать пробу Норна: закапают флуоресцеин (безопасный краситель), попросят моргнуть и не моргать и будут смотреть, через сколько секунд слеза начнёт рваться. Ещё есть тест Ширмера: под веко на пять минут засовывают бумажную полоску и смотрят, сколько слезы выделилось.
Тест Ширмера
Важный момент: если слезы выделяется мало (1-2 мм на полоске) и вы при этом спокойно переносите тест без дискомфорта — это плохой знак. Значит, чувствительность роговицы уже снизилась, а это более тяжёлая степень синдрома.
Когда слеза испаряется слишком быстро — дело, скорее всего, в дисфункции мейбомиевых желёз.
По нижнему веку — закупоренные мейбомиевы железы, а в правом углу — халязион
Железы закупориваются или воспаляются, и липидный слой перестаёт работать. Есть характерный признак: если надавить на край века и при этом выходит белое вязкое отделяемое — это и есть тот самый секрет, который должен был защищать слезу от испарения.
Но не защитил.
Лечение и профилактика
Начнём со скучной базы, которую можно внедрить прямо сейчас.
Отдых от экрана — каждый час по пять минут: вставайте, ходите, смотрите в окно.
Увлажнение воздуха — до 40–60% влажности при 20–24°C. Но если вы живёте во влажном регионе или у вас в ванной завелась чёрная плесень — вам нужен не увлажнитель, а, наоборот, осушитель. Споры чёрной плесени вызывают респираторные заболевания и аллергии, в том числе — глазные формы.
Пейте воду, избегайте солёного и копчёного. А особенно — алкоголя: он сушит ВСЕ слизистые, включая глаза.
Дальше идёт искусственная слеза.
Самые дешёвые капли типа «Дефислёза» стоят рублей 60, цена на препараты с гиалуроновой кислотой может доходить до 1000. Гиалуронка хороша тем, что набирает много воды и медленно её отдаёт, создавая вязкость. Чем гуще капли, тем дольше они работают. Капли низкой вязкости используют днём для работы, а высокой — на ночь перед сном.
Но тут важно не борщануть. Капать пять-шесть раз в день — нормально. А вот 20–25 раз на протяжении нескольких месяцев — это уже риск подсесть и снизить собственную слёзопродукцию. Такое делается только под контролем врача.
Если проблема — в мейбомиевых железах, то тут капли особо не помогут. Нужен другой подход: сначала веки очищаются специальными средствами с мягкими ПАВами, потом тёплый компресс разогревает застывший жир в железах, а дальше — массаж век с гелем (например, Блефарогель-1). Это надо регулярно повторять утром и вечером: эффект достигается именно за счёт системности.
Только не вздумайте делать массаж без инструкции врача.
В теории можно и глаза выдавить.
Таких случаев мы не знаем, но всё равно боимся и предупреждаем.
Что будет, если забить
Вероятно, вы не умрёте, но зрение потерять можете.
Вот как это происходит.
Повреждённая поверхность глаза становится открытой дверью для бактерий. Даже безобидный кожный стафилококк или стрептококк при ослабленной защите устроят вам кератит или конъюнктивит. Сам по себе стафилококк — почти что нормофлора, но стоит чуть ослабить бдительность (если есть системное заболевание, или вы простыли, или забухали на Новый год), как начинаются воспаления.
Вариант более тяжёлого нитчатого кератита с центральной язвой
Самое мерзкое — это герпес. Герпес в любых его проявлениях мерзкий. Если один раз он поселится на роговице, то в дальнейшем либо затаится, либо будет периодически рецидивировать. Выглядит красиво — как веточка дерева. Только эта веточка мутная и мешает видеть.
Хроническое воспаление приводит к язвам роговицы. Язва заживёт, но там останутся рубец и помутнение. Это как поцарапать стекло на часах — через эту муть будет плохо видно. Пациенты часто думают, что можно заменить хрусталик и всё будет ОК. Нет, это так не работает. Хрусталик-то у вас здоровый, он сидит внутри глаза. Повреждена же роговица — наружная прозрачная оболочка.
Новую взять негде.
Только у свежего трупа, причём приживается она в 30–80% случаев и работает так себе.
Ну или ждать прорыва в синтетических материалах, но это пока из области фантастики. В общем, лучше купить капли сейчас, чем искать донорскую роговицу потом.
С чем можно спутать сухой глаз
Неприятные ощущения в глазах — не всегда синдром сухого глаза, и тут важно различать.
Аллергический конъюнктивит отличается нестерпимым зудом плюс часто идёт в комплекте с насморком и чиханием. Обычно человек знает, на что у него аллергия: тополиный пух, жара, июль. Но иногда не знает и может обратиться с подозрением на сухой глаз.
Инфекционный конъюнктивит. Главное его отличие в том, что из глаза что-то течёт. При бактериальной инфекции это жёлто-зелёный гной, ресницы слипаются, особенно — после сна. При вирусной — более водянистое отделяемое, и болезнь бывает сначала на одном глазу, а потом переходит на другой.
Блефарит — это когда проблема именно на веках, а не в глазу. Веки красные, отёкшие, на ресницах появляются корочки или чешуйки. Интересно, что блефарит часто приводит к синдрому сухого глаза, потому что воспалённые веки нарушают работу мейбомиевых желёз.
Мифы и заблуждения
Самое распространённое заблуждение — «Если глаза слезятся, то, значит, нет синдрома сухого глаза». На самом деле это рефлекторное слезотечение: организм в панике пытается компенсировать сухость. Представьте себе: у вас два водопровода. Один — для нормального техобслуживания глаза с качественной слезой. Второй — аварийный, для экстренных случаев, когда больно или стресс. Аварийные слёзы толком не увлажняют. То есть глаза могут течь, а сухость при этом никуда не девается.
«Синдром сухого глаза — это просто дискомфорт, несерьёзно». Это действительно дискомфорт, который без лечения может привести к хроническому воспалению, повреждению роговицы и необратимой потере зрения.
«Все капли от сухости одинаковые». Нет, они различаются по составу, вязкости, наличию консервантов и цене (от 60 до 1000+ рублей). Подбирать их лучше с врачом. В целом для компенсации слёзопродукции подходят любые, но в конкретной ситуации одни сработают лучше, а другие — хуже.
«Сухость глаз — проблема только стариков». Когда-то, может, так и было, но «компьютерный зрительный синдром» сделал ССГ проблемой молодых людей и офисных работников всех возрастов. В группе риска — все, кто смотрит на экран больше четырёх часов в день, а это почти каждый современный человек.
«Омега-3 спасёт от сухости глаз». Продукты с Омега-3 (жирная рыба, льняное семя, грецкие орехи) действительно улучшают качество секрета мейбомиевых желёз. Жировой слой слезы становится более плотным и стабильным, что замедляет испарение. Но это крайне редко работает как единственное лечение. Помогает, да, но не заменяет основную терапию.
«Обтурация слёзных точек — это ужас-ужас!». На самом деле всё не так страшно. Если капли помогают плохо, то врач может предложить вставить крошечные силиконовые пробочки в слёзные точки — это отверстия, через которые слеза уходит в нос. Пробки замедляют отток слезы, и она дольше остаётся на глазу, увлажняя его. Процедура быстрая, почти безболезненная и обратимая: пробки можно вынуть. В Москве это делают в НИИ глазных болезней им. М. М. Краснова, а вот в регионах с этим посложнее. Не панацея — просто один из вариантов, и тут хорошо бы услышать второе мнение.
Наши средства
Мы 20 лет занимаемся синдромом сухого глаза, и наша задача — чтобы в российских аптеках (и на территории СНГ) были доступные и качественные средства, которые реально помогают.
Блефарогель-1 — одно из самых доступных по цене средств с гиалуроновой кислотой для массажа век при проблемах с мейбомиевыми железами. Причём гиалуронка у нас производится биотехнологически: настроенные бактерии в биореакторах стабильно и контролируемо выдают нужное вещество. Это не как раньше, когда её добывали из гребней петухов.
Да, серьёзно, именно оттуда.
В нашей линейке есть и средства для очищения век с мягкими гипоаллергенными ПАВами.
Если после этого поста вы осознали, что у вас — сухой глаз, заказали увлажнитель воздуха или записались к окулисту — мы свою миссию выполнили. Берегите глаза: у вас их всего два, и донорских в свободном доступе нет.
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
Реклама ООО «Гельтек-Медика», ИНН 7729523682 Erid 2Ranykob1Le
Экология — про то, как не руинить лишний раз природу. Органик — про способ производства: без пестицидов, минеральных удобрений и прочих достижений научно-технического прогресса. И вот тут начинаются приколы.
Лонг стори шорт: практически всё, что называют «органик-» и «эко-», съедает больше воды, энергии и всего остального, чем обычное производство.
Органический салат — непростое украшение
Что не так с органическим производством:
Резко снижает урожайность (и повышает цены)— с той же площади земли получаешь меньше продукта.
Жрёт больше воды и энергии на тот же объём урожая.
Требует больше земли, а значит, больше вырубленных лесов и распаханных полей.
Крупный метаанализ 2009 года показал: употребление органической пищи не бустит здоровье. Ни витаминов больше, ни пользы — ничего.
А что с косметикой?
С ней ещё интереснее.
Если соблюдать все требования, предъявляемые к натурпродукту, он получится дорогим и местами откровенно хуже по качеству, чем обычный.
Страшный (вообще нет) пропиленгликоль
В органической косметике запрещено использовать пропиленгликоль. При этом он — разрешённая пищевая добавка E1520. То есть его можно прям есть. Прям ртом.
Чтобы отравиться, взрослому человеку нужно съесть 1,5 кг чистого вещества. То есть он в 2,8 раза менее токсичен, чем этиловый спирт, в 6,7 раза — чем поваренная соль. Но в косметику этот ужасный ужас класть нельзя. Вместо него разрешены сверхкритический CO₂ или глицерин — они либо дороже, либо не дают нужного качества экстракции.
Кстати, про глицерин.
Это моё любимое: страшный глицерин из нефти vs натуральный растительный глицерин. Спойлер: две идентичные молекулы любого вещества имеют абсолютно одинаковые свойства.
Глицерин из нефти почти не получают. Это экономически невыгодно. Типичный химический синтез: пропилен → аллилхлорид → эпихлоргидрин → глицерин. Это затратно. Настолько, что сейчас строят заводы, которые работают в обратную сторону: глицерин → эпихлоргидрин (нужен для производства эпоксидных смол).
Как получить натуральный глицерин? Спросите у Тайлера Дердена.
В общем, берём любое масло или жир, отщепляем от него жирные кислоты в щелочной среде, отделяем глицерин. Всё.
При этом неважно, что это было:
оливковое масло первого отжима;
страшноватый жмых масличной культуры;
отработанное фритюрное масло из фастфудошной.
Дальше только вопрос качества очистки.
А с очисткой обстоит немножко больно.
Например, в России соли гиалуроновой кислоты делают из переработанных петушиных гребней с птицефабрик.
Мы используем пять видов гиалуроновой кислоты, заказываем из Европы и Китая. Основная — биотехнологического происхождения: её получают методом ферментации нетрансгенных штаммов бактерий. Все компоненты — неживотного происхождения с международным сертификатом COSMOS.
Разница? Петушиные белки остаются даже после очистки, портят продукт и могут вызвать аллергию. Бактерии дают чистое вещество без примесей. С травяными экстрактами так же: если можем взять очищенное вещество — берём. Но часто нужен комплекс компонентов, и проще достать его из 20-тонной канистры ромашкового раствора.
Кстати, глицерин из фритюра мы не используем не из-за предубеждений, а потому что его не чистят до нужной степени (нерентабельно). Такие источники идут на биодизель и выкармливание козлов.
Крем без консервантов и для микробов
Органическая косметика подразумевает отсутствие консервантов. Звучит круто, но на деле получается, что тот же крем — это вкуснейший корм для миллионов бактерий и грибов. Кстати, его нужно хранить только в холодильнике и нельзя фасовать по баночкам, только во флаконы с дозатором. Ткнули пальцем, контаминировали, через пару дней всё испортилось.
Один из страшных (нет) консервантов — бензойная кислота, пищевые добавки E210 или Е211.
Подавляет рост плесени и бактерий, допустимая концентрация в пищевых продуктах — 0,15–0,25% от массы. В натуральной бруснике её содержится до 0,2%, в клюкве чуть поменьше. То есть ягодам, получается, очень повезло, что они сами по себе спокойненько всё нужное, включая бензоаты, синтезируют. Если бы не это, стандарты по добавленным консервантам они бы не прошли.
Что по упаковке
С ней всё просто: меньше упаковки — лучше экология.
Часто производители используют крафтовые пакеты, чтобы подчеркнуть близость к природе. И тут упрямые учёные портят весь маркетинг.
На производство бумажной упаковки тратится намного больше воды.
Процесс более энергоёмкий.
Бумага весит больше и занимает больше объёма → нужно больше грузовиков для перевозки.
Переработка 1 кг пластика требует на 91% меньше энергии, чем переработка 1 кг бумаги.
Ну и в итоге получается, что бумага может быть грязнее пластика из-за производства и перевозки.
Наша скучная натуральная линейка
Мы запустили серию THE U. Она про натуральность, молодость и хардкор. В смысле, что целевая аудитория — юные и румяные щёчки от 16 до 25 лет. Да, мы в курсе, что по меркам ВОЗ молодёжью можно быть до 44 лет, но у тургора кожи на этот счёт другое мнение.
Короче, эта серия максимально соответствует нашему представлению об экологичном производстве и о пользе для всякого органического и неорганического.
А началось всё банально. Нам на производстве нужно много высокоочищенной воды после обратноосмотической мембраны. Мы переделали систему водоподготовки, воды стало уходить втрое меньше. Сэкономили на коммуналке и мимоходом поспасали планету. Плюс рыночек диктует: добавь слово «эко-» на упаковку и можно плюсовать +20% к ценнику.
Во-вторых, мы убрали избыток картона. Раньше у нас были матрёшки из картона: фасовали в групповые коробки по 6 штук, те складывались в транспортировочные. Теперь складываем сразу в транспортировочные, бонусом доработали контроль вскрытия банки.
В-третьих, в эту серию кладём консерванты аналогичные природным: бензойную кислоту и её соли (да, ту самую из брусники), бензиловый спирт и этилгексилглицерин — работает как консервант и эмолиент (снижает потерю влаги).
Короче, не верьте маркетологам
В любой непонятной ситуации лучше свериться с научными источниками и исследованиями. Весьма часто оказывается, что выводы прямо противоположные тому, что пишут на упаковках.
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
Реклама ООО «Гельтек-Медика», ИНН 7729523682 Erid: 2RanykKt7Cv
Галактика — суровая штука. Чтобы в ней выжить, надо знать, где твоё полотенце.
Как оно обычно бывает: выходишь из душа, берёшь полотенце. Вытираешь сначала рожу, потом попу. Вешаешь полотенце сушиться, всё ок, до следующего раза его память обнулится, и снова можно будет первым делом вытереть рожу.
Но полотенце так не думает. С точки зрения медицины и гигиены — это чушь.
Мы на рынке медицинских средств больше 30 лет и знаем про бактерии больше, чем хотелось бы.
На роже и на попе живут разные бактерии, но все они отлично себя чувствуют на влажном полотенце и при вытираниях готовы мигрировать. Это не особо критично, если организм не ослаблен и если на тулове нет повреждений.
Но полотенце всё помнит. Влажное полотенце — это почти чашка Петри: темно, сыро, остатки эпителия с бактериями. Причём теми самыми, которые вы старательно смыли с попы вчера вечером, а сегодня утром с энтузиазмом размазали по лицу.
Кто вообще живёт на коже
На каждом участке тулова живут свои микроорганизмы: бактерии, грибки, даже какие-то вирусы. И это нормально.
Более того, это нужно: весь этот микробиом защищает нас, помогает иммунной системе и выполняет антиоксидантную функцию. Пока все микроорганизмы сидят на своих местах и не конкурируют между собой, всё ок. Они называются условно-патогенными, то есть в норме безвредны.
Но стоит их перемешать — начинается шапито.
Например, кишечная палочка. В пределах афедрона она абсолютно нормальна и уместна. А вот если попадёт на лицо — привет, воспаление. На лице своя тусовка: стафилококки, стрептококки, клещ демодекс. Они мирно сосуществуют и никого не трогают. Или вот бактерия Cutibacterium acnes — она есть у всех, но активизируется, когда с гигиеной начинаются проблемы. На ногах любят селиться грибки, им там очень комфортно.
Как бактерии мигрируют через полотенце
Вот вы вышли из душа свеженькие, чистенькие и румяненькие.
Даже после мытья на коже остаётся отмерший эпителий — кожа же постоянно обновляется. На этом эпителии сидят бактерии.
Вы качественно вытерли попу — вместе с эпителием на полотенце остались кишечная палочка и другие микроорганизмы. Дальше вы этим же полотенцем вытерли лицо. На лице есть микротрещины и какие-нибудь воспаления. И вот поверх этих воспалений прилегли бактерии с попы.
Что происходит?
Дисбаланс микробиома. Условно-патогенные бактерии превращаются в патогенные, и их популяция растёт.
Когда это реально опасно
Если крепкий иммунитет и здоровая кожа — риски ниже, но не равны нулю.
Иногда люди годами живут с грибком на ногте большого пальца, и он им концептуально не мешает. То есть иммунитет слабоват, но держится. А если ещё чуток ослабнет, то можно самому стать грибом. Шутка.
Но есть ситуации, когда шутки с полотенцами могут выйти боком.
Ослабленный иммунитет, например, ВИЧ или другие иммунодефициты. В этом случае организм не справляется, бактериальные и грибковые инфекции начинают активно множиться.
Кожные заболевания: акне, атопический дерматит, псориаз, себорея, фолликулиты. Кожа и так в тоске и унынии, дополнительные бактерии из полотенца только ухудшают ситуацию.
Повреждения кожи — через них бактериям особенно легко проникнуть.
Сухая кожа — очень актуально в отопительный сезон. Защитный барьер ослаблен, и занести что-то ненужное становится проще.
Как правильно делить полотенца по зонам
Лицо. Идеальный вариант — одноразовые косметические салфетки. Промокнул и выкинул. Если используете многоразовое полотенце, то меняйте его ежедневно, максимум раз в пару дней.
Тело. Банное полотенце можно менять раз в 5–7 дней, но только если оно хорошо просыхает между использованиями. Если в ванной нет вентиляции, а полотенцесушитель не работает, то менять нужно чаще, раз в 2 дня. Если есть акне на спине, то лучше выделить отдельное полотенце для спины. Или если выраженный фолликулит на руках и ногах, то есть смысл менять полотенце чаще, даже ежедневно, чтобы не разносить инфекцию.
Обязательно: полотенце для тулова должно быть индивидуальным для каждого члена семьи. Одно на всех — прямой путь к коллективному круговороту микробиома. Он за ценой не постоит.
Интимная гигиена. Желательно отдельное полотенце, особенно женщинам (из-за особенностей стратегически важных анатомий и отдельных тусовок возле них). У мужчин с этим попроще, но отдельное полотенце тоже не лишнее. Менять раз в 3–5 дней.
Руки. Единственное полотенце, которое может быть общим. Менять его можно раз в 5 дней, но, если оно постоянно мокрое, то лучше раз в 2 дня.
Ноги. В идеале — личное полотенце, одноразовое или индивидуальное. На ногах много грибков, им нравится влажная среда, они легко мигрируют в паховые складки. Полотенце для ног часто контактирует с полом, в этом случае лучше сразу в стирку.
Волосы. Менять раз в 5–7 дней. Если есть проблемы с волосистой частью головы, например, себорея, псориаз с корочками, то лучше после каждого использования.
На практике всё, конечно, иначе. Обычно полотенцем пользуются неделю, и это допустимо, если оно не кидается на пол, хорошо сушится, не используется всей семьёй и если нет активных воспалений.
Разоблачение мифов
«Стирать полотенца на 30°C норм».
Нет. При 30°C бактерии и вирусы не убиваются. Полотенца нужно стирать при 60°C и выше, можно на 90°C. Желательно отдельно и не набивать машинку до отказа.
«Полотенце высохло, и всё забыло».
Нет, полотенце ничего не забывает, полотенце ничего не прощает. Бактерии никуда не исчезают, они умеют ждать.
«Людям с крепким иммунитетом можно не париться».
Нет. Гигиена — основа всего, даже для здоровых людей. Можно не заморачиваться, чем вытираешь правую и левую ногу, если соблюдаешь базовые правила. Но игнорировать их совсем — плохая идея.
В общем, мойте руки, перед и зад.
И вытирайте руки, перед и зад.
Реклама ООО «Гельтек-Медика», ИНН 7729523682 Erid: 2RanymxTrCa
Солнцезащитные кремы раздражают тем, что их надо мазать. А ещё тем, что они, как правило, жирные, блестят, забивают поры, и их надо обновлять каждую пару часов.
Если не обновлять, то можно закосплеить Хеллбоя.
Это всё неприятно, но мы же химики. Пару лет назад решили заморочиться и сделать санскрин, который не бесит.
Что не так с обычными SPF
Есть как минимум две проблемы.
Первая — плотная фактура. Большинство солнцезащитных фильтров растворяется в жирах, поэтому санскрины часто делают на маслянистой основе. Вторая — химические светофильтры при поглощении УФ-лучей постепенно распадаются, и из-за этого падает SPF-фактор. Собственно, поэтому каждые два-три часа всю конструкцию надо смывать и наносить заново.
Мы, кстати, уже пытались частично решить эти проблемы.
Разработали крем-мультипротектор SPF 50 на безмасляной основе. Задача была адской, но упёрлись и сделали oil-free-средство. Оно продаётся уже лет пять, и клиенты довольны. Правда есть нюанс: в основе — водорастворимый гель из полисахаридов. Это отлично работает, но на море не сходишь: первая же волна — и весь крем смыт. Плюс его всё равно нужно обновлять с обычной регулярностью.
Решили сделать по-другому
Мы задались вопросом: а можно ли вообще создать прозрачный лёгкий SPF, который не смывается водой и держится дольше? Нашли интересный гель у американской компании Murad. Секрет оказался в основе: вместо привычных масел или эмульсий здесь содержатся силиконы. Это кремнийорганические соединения, где вместо углерода — кремний. И такая замена даёт крутой косметологический профит: силиконы не растворяются в воде — только в жирах, то есть в море их не смоешь.
И ещё момент.
Силиконы сначала кажутся жирноватыми, но быстро усаживаются. После усадки остаётся приятный матовый финиш, на который тональный крем ложится идеально. Вот из-за этого мы и назвали состав праймером, хотя изначально хотели сделать просто водостойкий SPF.
Эксперимент с половиной лица
Владелец нашей компании обожает кайтсёрфинг. Когда появился первый прототип праймера, он поехал на отдых и устроил полевой эксперимент. Одну половину лица намазал нашим старым кремом SPF 50, вторую — новым силиконовым SPF 30.
Выглядело это примерно вот так:
После нескольких часов катания по волнам выяснилось: вторая половина защищена лучше. Силиконовый состав почти весь остался на коже, а водорастворимый крем частично смылся. Потом мы это подтвердили в клинических исследованиях, но мне нравится именно эта история — прямо в духе олдскульных учёных, которые всё проверяли на себе.
Почему вообще нужно мазаться санскрином
Напомню базу.
Солнцезащитное средство (оно же — санскрин) — это крем или гель, в который добавлены светозащитные фильтры. Они бывают двух типов: физические и химические. Первые работают как крошечные зеркала: на коже остаётся тонкий слой минеральных частиц, например, диоксида титана или оксида цинка, и они отбивают солнечные лучи. Вторые принимают излучение на себя и гасят его, в процессе распадаясь. Кроме фильтров, в санскрин добавляют масла, эмульгаторы, увлажняющие и защитные компоненты, чтобы он ложился ровнее, не пересушивал и не оставлял плёнку.
На упаковке почти всегда есть аббревиатура SPF. Расшифровывается она как sun protection factor. По сути, это измерение того, сколько солнца выдержит кожа до первого покраснения. Например, SPF 50 задерживает около 98% лучей. Главное — наносить достаточно: если положить слой вдвое тоньше, то защита упадёт не в два, а в три-четыре раза.
Ультрафиолет сам по себе — тоже разный.
Большая часть, которая долетает до нас, — это спектр UVA с длиной волны 315–400 нм. Он проникает глубже всего, разрушает коллаген и эластин, вызывает фотостарение, гиперпигментацию и ДНК-повреждения. Короче, максимально неприятный тип, который виновен почти во всех косметических и медицинских бедах.
На UVB-лучи (280–315 нм) приходится около 10% излучения. Они действуют ближе к поверхности кожи и вызывают ожоги, а заодно стимулируют выработку меланина — это тот самый загар, который на деле вызывает микроповреждения клеток.
UVC с длиной волны 100–280 нм практически полностью задерживается атмосферой и до нас не доходит. С точки зрения здоровья кожи он не особо интересен, разве что вы решите позагорать на орбитальной станции без скафандра или залезете под кварцевую лампу для дезинфекции помещений.
Попадая на кожу, ультрафиолет вызывает в тканях каскад химических реакций: появляются реактивные формы кислорода, свободные радикалы, перекиси. Эти гиперактивные соединения быстро вступают в реакцию с рибонуклеиновыми кислотами, липидами и белками клетки. Происходит разрушение клеточных мембран и органелл, из-за чего клетка утрачивает свои функции или погибает. А при хронических повреждениях может и переродиться во что-нибудь злокачественное.
Например, вот так может выглядеть меланома:
Ещё бывают фотодерматозы — аллергические реакции с покраснениями, зудом, шелушением:
И гиперпигментация — неравномерные тёмные пятна:
В общем, UVA-лучи — не бро, санскрин — бро.
Что внутри у праймера
Во-первых, диметикон. Это нелетучий силикон — основа формулы. Вместе с другими эмолентами (изододеканом, коко-каприлатом и т. д.) он растекается по коже, выравнивает рельеф, увлажняет. Устойчив к воде.
Это чистый косметический силикон
Дальше — солнцезащитные фильтры. Этилгексил-метоксициннамат — химический фильтр старого поколения, защищает от UVB-излучения с длиной волны в диапазоне 280–320 нм, пик поглощения — 310 нм. Не очень стабильный, быстро разрушается под солнцем, но хорошо работает как вспомогательный фильтр и помогает усилить общую защиту в комбинации с более устойчивыми компонентами.
А вот дальше — магия.
Этилгексил триазон — химический фильтр нового поколения, один из самых фотостабильных. Защищает от UVB-излучения (длина волны — в диапазоне 280–320 нм) с пиком поглощения в 314 нм. И бис-этилгексилоксифенол метоксифенил триазин — тоже из нового поколения, защищает от УФ-излучения широкого спектра, перекрывает UVA- и UVB-диапазоны. Фотостабилен сам, ещё и стабилизирует другие фильтры.
Есть ещё силика — коллоидный диоксид кремния: мелкодисперсная взвесь микроскопических частиц, физический минеральный фильтр. Работает как стабилизатор и загуститель, заодно выравнивая тон и фактуру кожи.
Наконец, антиоксиданты — альфа-липоевая кислота и витамин Е. Они защищают клетки от окислительного стресса и разрушения свободными радикалами.
Вся эта ватага даёт многоступенчатую и сравнительно долгосрочную защиту. Индекс SPF равен 30 — поглощает и отражает до 97% УФ-лучей в UVA- и UVB-диапазонах.
И главное — долговечность. Фотостабильные фильтры долго не разрушаются, силиконовая основа устойчива к воде. На четыре-пять часов праймера вполне хватает.
Он подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и комбинированной. Для жирной кожи может показаться жирноватым, но это до усадки.
Как правильно смывать
Важный момент.
Силиконовая основа легче жировой. Меньше забивает поры, у неё лучше газо- и влагообмен. Меньше вероятность появления прыщей. Но её не смыть мицеллярной водой и пенкой для умывания.
Только маслом.
Разумеется, масло нужно не абы какое. Подсолнечное не подойдёт: оно быстро становится прогорклым, и образуются альдегиды, которые раздражают кожу. Плюс чистое масло удалит только основу, но оставит микрочастицы физического фильтра.
В косметологии есть термин «гидрофильное масло». С точки зрения химии это звучит странновато, потому что любой жир гидрофобен, то есть не смешивается с водой. Но под этим имеют в виду специальные очищающие составы на растительно-жировой основе с поверхностно-активными веществами — ПАВами. Они снижают поверхностное натяжение на границе масляной и водной сред. То есть гидрофильное масло сначала собирает остатки кожного сала, праймер и загрязнения, а потом легко смывается и не оставляет плёнку.
После этого, правда, всё равно нужно доумываться с гелем, пенкой или муссом, но это совсем другая история.
А почему так дорого
Розничная цена 50 мл — 2920 рублей. Да, немало. Для сравнения: наш крем-мультипротектор стоит 3252 рубля за 100 мл. Но корейский SPF с аналогичной защитой будет стоить минимум 2500 рублей за 30 мл.
Кстати, у нас ещё есть санскрин в стике — там вообще 1977 рублей за 17,5 г. Жесть, да?
Но он того стоит.
Ладненький и надёжный малыш с SPF 50
Лонг стори шорт: когда мы решили делать стик, на рынке было всего несколько вариантов. Один — жирный, другой — скользкий, третий через месяц высыхал, скукоживался и вываливался из тюбика. То есть выбирать нужно было по принципу «с каким недостатком я готов смириться».
Но зачем мириться, если можно не мириться?
По составу: те же силиконы, что и в других наших санскринах, смесь фильтров, приколы типа экстрактов чёрной смородины, артишока и центеллы, только не нужно ничего размазывать по себе пальцем. Пришлось балансировать формулу, чтобы средство одновременно легко скользило, быстро усаживалось, не жирнило и держало оборону от ультрафиолета. И при всём этом чтобы стик оставался стиком на протяжении всего отведённого ему срока.
Сделали, пошли тестировать. На московской выборке всё ок, формула вела себя пристойно. Так вышло, что главным экспериментатором опять стал владелец компании. Точнее, лицо лица компании. В общем, благодаря ему обнаружилось, что в сравнительно экстремальных условиях — Египет, палящее солнце — формула может вызывать пощипывание и раздражение.
Подкорректировали формулу, перетестировали, удостоверились, что всё работает и ничего не щиплет, запустили в продакшен. Недавно вот даже получили премию от Российской парфюмерно-косметической ассоциации.
Короткий ответ: в формуле просто нет воды — самого бюджетного ингредиента в любой косметике.
Длинный ответ: силиконы получаются искусственным путём. Конечно, можно взять дешёвые, но тогда качество упадёт: средство будет забивать поры. Плюс хорошие фотостабильные фильтры, эмоленты, антиоксиданты тоже влетают в копеечку.
С другой стороны, по сравнению с кремом у праймера экономичнее расход.
В общем, да, дороже обычных кремов. Да, надо смывать гидрофильным маслом. Но если надоело ходить с лицом, которое блестит, как блинчик, и каждые два часа повторять весь ритуал — попробуйте: классный вариант!
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
Энзимная пудра — это штука, которая предлагает вам слегка «переварить» собственное лицо. Звучит немного странно даже по меркам нашей безумной лаборатории, но работает отлично: ферменты (которые помогают вам переваривать еду) берут и растворяют клей, который держит мёртвые клетки кожи.
Вообще энзимные пудры — это попсовый тренд из Тик-Тока. Мы долго делали вид, что слишком серьёзные, чтобы в это играть, а потом углубились в тему и офигели, насколько всё, что есть на рынке, сделано через одно место.
Энзимная пудра: что это и зачем
У кожи есть одна неприятная привычка — она регулярно умирает. Точнее, её верхний слой. Это нормально.
Здоровая и образцово-показательная кожа решает эту проблему сама. В остальных случаях мёртвые клетки могут мешать регенерации. В итоге мы получаем тусклость, забитые поры, закрытые комедоны, чёрные точки и воспаления. Напрашивается идея взять скраб и хорошенько себя шлифануть. Проблема в том, что абразивы травмируют, особенно если кожа тонкая или чувствительная. То есть одна ошибка — и вы ошиблись: вместо гладкости получили микротрещины и раздражение.
Наука тем временем придумала способ убрать мёртвые клетки аккуратно — энзимную пудру.
Это порошок, который при контакте с водой вспенивается и убирает омертвевший слой.
Делается это с помощью энзимов. Энзимы (они же — ферменты) — это белковые молекулы, которые разгоняют процессы в живых организмах. В случае с кожей они расщепляют связи между ороговевшими клетками. В итоге старый слой спокойно уходит, не мешая новому жить своей жизнью. Чаще всего используют растительные энзимы, добытые из фруктов: ананаса, папайи, граната.
Мы думали, что энзимная пудра — это очередная мимолётная фигня для подростков, но оказалось, что у неё вполне серьёзный бэкграунд.
Изучили маркетплейсы. Там она расходится как горячие пирожки. Средство подходит всем: женщины используют его в многоступенчатом уходе, мужики — как один универсальный шаг.
Посмотрели, что делают другие бренды, и решили сделать свою версию, но такую, чтобы самим не было стыдно. Долго спорили. Команда разделилась на тех, кто за, и тех, кто категорически против. Одни говорили: «Давайте сделаем: продукт популярный». Другие отвечали: «Нет, это не про нас: мы тут серьёзные учёные — косметологи засмеют».
Но, как говорится, рыночек порешал.
У многих пудр на рынке есть твёрдые частички — они не растворяются, бесят, царапают кожу и попадают в глаза. Особенно если умываешься не инстаграмно (по массажным линиям от центра к периферии), а как среднестатистический мужик: круговыми движениями по всему лицу.
Поэтому мы сделали формулу с мелким помолом, полностью растворяющуюся.
Четыре ключевых компонента:
База — смесь рисового крахмала и октенилсукцината алюминия (это тоже крахмал, только модифицированный). Благодаря им пудра в воде превращается в мягкую пену. Работают как губка: впитывают лишний себум, но не разрушают липидный барьер и не пересушивают кожу.
ПАВы — мягкие моющие компоненты (кокоил изетионат, лауроил глутамат и компания). Они снимают грязь, остатки себума и косметики.
Энзимы — папаин и бромелайн, ферменты из папайи и ананаса. Решительно рвут белковые связи со всем омертвевшим и ненужным.
Увлажняющий и успокаивающий блок — аллантоин и растительные экстракты (алоэ, центелла, солодка, подорожник). Тут мы пошли на опережение, так как многие наносят пудру как маску и держат пару минут. Если состав агрессивный, то можно случайно всё пересушить.
Ещё добавили пребиотики (фруктоолигосахариды), чтобы микробиота не обижалась.
Проба, масштабирование, нейминг
На создание рецептуры у нас ушёл примерно год. Это, кстати, быстро. Просто у нас с самого начала была какая-то тактика, и мы её придерживались. Первую партию делали буквально в бетономешалке — маленьком реакторе для сухих компонентов.
В ней порошковые субстанции собирают в единое целое.
Думали, что сделаем на пробу и посмотрим, как пойдёт.
Пошло.
Пудра улетела — мы заказали реактор побольше. Параллельно заменили рисовый крахмал на кукурузный. По свойствам то на то, но кукурузный доступнее. Провели слепой тест — никто не заметил разницы.
Упаковка тоже была важна. Есть «солонки» — флаконы с кучей маленьких дырочек, из которых то ничего не высыпается, то высыпается половина банки. Мы сделали одну нормальную дырку: насыпал — если борщанул, то спокойно вернул обратно. Расход получился экономичным: 50 граммов хватает на три-четыре месяца.
Дальше стало веселее.
Мы выпустили цветные пудры: Malinka, Berezka и Polyn’. Цвет дают экстракты, а не красители: малина делает пудру розовой, берёза — зелёной. Кожа при этом не окрашивается: всё продумано. Названия родились случайно: я была в отпуске в Турции с мамой. Она первый раз за границей, не знает английского, поэтому всё время просила меня переводить ей надписи, например, в меню. А параллельно в рабочем чате мы пытались придумать названия для нашей пудры. Color Powder — ни о чём, Birch — не все поймут. И тут до меня дошло, что можно написать слово «берёзка» транслитом — это запоминается и в целом вписывается в линейку.
Потом мы так же сделали с бальзамом Tochilka. Упаковка, что характерно, — в форме точилки.
И да, впереди — новые эксперименты: думаем про чёрную пудру с углём. Или вот команда предлагает ароматизированные версии, но пока есть сомнения. Пудра — продукт сыпучий, а аромат — это то, что можно вдохнуть. Операторы на производстве не просто так работают в респираторах.
Как правильно пользоваться
Насыпаете немного пудры в ладонь, капаете воды, вспениваете и умываетесь. Можно три раза в неделю, можно — чаще, но без фанатизма.
Можно вместо обычной умывалки, можно вместе с ней. Можно как второй этап очищения — после гидрофильного масла, чтобы смыть SPF. А можно и для тела: например, на ноги с гиперкератозом и вросшими волосами или на спину с акне. Некоторые добавляют её в шампунь для глубокой очистки кожи головы.
Короче, пудра стала одним из наших хитов. А мы в итоге победили свой внутренний снобизм и сделали продукт, который и попсовый, и рабочий. А это, если честно, лучшее сочетание.
А если вам интересно, как мы разрабатываем новые средства, или вы хотите с нами пообщаться, то заглядывайте в телеграм-канал с хрониками нашей уютной лаборатории.
На человеке, как правило, есть волосы. Иногда они растут, иногда выпадают, иногда перестают расти. В некоторых случаях это обратимый процесс, в некоторых — нет.
Вариантов два. Либо пытаться чинить систему, пока есть что чинить. Либо принять апдейт и превратить баг в фичу. В любом случае инструкции по эксплуатации тут не лишние.
Если вы начали лысеть
Есть проверенные методы, есть маркетинговый фуфел. Начну с проверенных.
Миноксидил — мировой стандарт при андрогенетической алопеции, расширяет сосуды кожи головы и стимулирует рост. Работает, пока используешь. Отменил — эффект откатился. Подписка, часто пожизненная.
Финастерид и дутастерид — снижают уровень ДГТ и тормозят процесс истончения волос. Использовать строго по назначению врача.
Инъекционные процедуры (мезотерапия) доставляют витамины и аминокислоты прямо в кожу головы. Курс обычно 2–3 месяца, по 1–2 сеанса в неделю. Больно, но эффективно.
Плазмотерапия — стимулирует рост и восстановление фолликулов. У пациента берут кровь, пропускают через центрифугу, отделяют плазму с тромбоцитами и вводят их обратно. Тоже прямо в кожу головы.
Аппаратные методики вроде микротоков или RF-микропроколов делают коже электропинок: усиливают кровоток, будят фолликулы и напоминают им, что вообще-то они здесь ради волос.
Пептидные сыворотки — мягкий и долгий вариант. Мы, кстати, такую разработали. Пептиды — это маленькие белковые фрагменты, которые умеют проникать глубоко, улучшать микроциркуляцию и пинать фолликулы. Эффект медленный, главное — регулярность.
Трансплантация волос — радикальный вариант, когда свои резервы уже исчерпаны.
А вот шампуни «от выпадения» — это почти всегда фуфел. Шампунь на голове проводит пару минут, его задача — смыть грязь и кожное сало. Ждать от него, что он вылечит облысение, — это как надеяться, что зубная паста починит дырку в зубе.
Почему волосы выпадают и когда идти к врачу
Волос — это сложный придаток кожи.
Его видимая часть — стержень. На самом деле он уже мёртвый: это плотные склеенные друг с другом кератиновые клетки. Снаружи стержень покрыт чешуйками кутикулы. Но всё самое интересное скрыто под кожей.
Там находится корень, сидящий в волосяном фолликуле. В его нижней части расположена луковица, где клетки активно делятся и создают новый кератин. Луковица получает питание через кровеносные сосуды. Оттуда к волосу поступают кислород, аминокислоты, витамины и микроэлементы. Рядом открывается проток сальной железы: она смазывает стержень кожным салом, чтобы тот не пересыхал.
Если система снабжения ломается, фолликул уходит в спящий режим и волос выпадает.
Проблемой становится ускоренное выпадение.
В медицине это называется алопецией, и у неё несколько сценариев.
Кто виноват
Андрогенетическая алопеция — классика жанра. Фолликулы становятся слишком чувствительны к дигидротестостерону (ДГТ), активной форме тестостерона. У тех, кто проиграл в генетическую лотерею, фолликулы реагируют слишком бурно: фермент 5-альфа-редуктаза в фолликуле превращает тестостерон в ДГТ, тот блокирует ростовые сигналы (Wnt/β-катенин), включает тормоза (TGF-β) и вызывает микровоспаление.
Вот так, например, выглядит андрогенетическое озеро в лесу:
То есть даже при нормальном уровне гормонов фолликулы говорят: «Ой, всё». Итог: каждый новый волос тоньше и слабее, озеро в лесу — всё шире.
А это классификация облысения по мужскому типу, разработанная Отаром Норвудом в 1975 году:
Диффузная алопеция — это системный сбой. Организм решает, что волосы — неприоритетная роскошь. Дефицит железа, цинка, селена, меди, витамина D, хроническая гипоксия (например, от остеохондроза), тяжёлый стресс или болезни (привет, ковид!) — всё это может резко обрубить питание фолликулов. После беременности это вообще распространённая ситуация. Волосы редеют равномерно по всей голове, и это заметно через пару месяцев.
Хорошая новость: если устранить причину, то процесс можно затормозить и часть фолликулов постепенно вернётся к нормальному циклу.
Если процесс заходит далеко (формы тоталис или универсалис), фолликулы фактически разрушаются. И на выжженной земле волосам уже неоткуда расти. Единственный способ их вернуть — это пересадка.
Аутоиммунная алопеция — самый радикальный сценарий. В норме волосяной фолликул скрыт от иммуной системы, но если случается сбой, то Т-лимфоциты открывают френдли фаер и начинают мочить своих же. Результат предсказуем: волосы выпадают не только на голове, но и на тулове, причём клочками.
Что делать
Нормально терять часть волос каждый день — это естественный цикл. Но если их стабильно слишком много в сливе и на расчёске, пробор стал шире, а причёска потеряла объём — пора к трихологу.
Врач сначала соберёт анамнез: как давно началось, были ли стрессы, болезни, гормональные качели. Потом возьмёт главный инструмент — трихоскоп.
Это микроскоп с тысячекратным увеличением, под которым видно состояние фолликулярных юнитов. В норме из одного гнезда растут два-три волоса. Если сидит один хилый — значит, фолликул работает на износ.
Дальше будут анализы: ферритин, витамин D, цинк, гормоны щитовидки и т.д. Без них лечение — игра в угадайку.
Превентивные меры
Профилактика облысения мало чем отличается от заботы о здоровье в целом.
Тут всё банально и скучно, организму нужны:
Всё те же железо, цинк, селен, витамин D.
Умеренная физическая нагрузка, чтобы разгонять кровь и кислород.
Сон и отсутствие (ну или хотя бы минимизация) стресса.
Есть и более приземлённые факторы. Волосы не любят агрессивные укладки, а кожа головы — дерматиты и постоянное раздражение. Если появились зуд и перхоть, лучше не экспериментировать с шампунями, а дойти до дерматолога. У него компетенций для экспериментов побольше.
По шампуням и кондиционерам: их нужно подбирать по состоянию кожи головы, а не сугубо по типу волос на этикетке. Бессульфатные средства без агрессивных ПАВ — хороший базовый вариант. Мы разработали три линейки: Basic — для чувствительной и сухой кожи, Balance — для жирной (там средства с цинком и салициловой кислотой), Biome с постбиотиками — для кожи, убитой укладками и окрашиваниями.
Если волосы уже кончились или вы их сбрили
Тут начинается новая глава: уход за кожей головы.
Главное правило — SPF.
Это страховка от меланомы. УФ-лучи напрямую ломают ДНК клеток кожи. Организм чинит как может, но при передозе мутации накапливаются и запускают неконтролируемое деление клеток. Чтобы реально получить SPF 30, крем нужно наносить в два мг на квадратный см кожи. В реальности мы мажем меньше, и защита падает до уровня SPF 5–6. Солнце, пляж, пот — обновлять каждые 2–3 часа. В пасмурный день от машины до офиса — можно расслабиться, но летом SPF обязателен.
Потом встанет вопрос: как смыть крем. Одного шампуня мало, нужна двухфазная система. Сначала гидрофильное масло растворяет жирную основу SPF, потом шампунь смывает остатки.
Кожа головы ничем не отличается от кожи лица. Если её не увлажнять, то она высохнет. Логично? Логично. Подойдут лёгкие кремы с компонентами натурального увлажняющего фактора (NMF). Зимой крем нужно наносить хотя бы за час до выхода, чтобы он нормально впитался, а вода в его составе не кристаллизовалась на морозе.
Ну и шапочку неплохо надевать.
Короче, лысина — это просто новая задача по уходу за собой, а не приговор.
