Рад приветствовать всех коллег и любителей стендового моделизма!

В первую очередь, я хочу поделиться с Вами своими положительными эмоциями, которые возникли у меня после того, как я увидел ваш отклик на мой предыдущий пост о сколах и царапинах. Это было для меня удивительно и по-настоящему приятно. Я благодарен всем тем, кто по достоинству оценил материал и участвовал в дискуссии в комментариях. Это меня подбадривает двигаться дальше.

А сегодня я расскажу о том, как я работаю с лицами фигур в 35 масштабе. Сразу хочу оговориться о том, что это не более чем эксперимент и мой опыт. Он приемлем для меня и возможно будет полезен кому-либо еще. Этим постом я никого не учу и не наставляю, а просто знакомлю с тем, что делаю сам.

Итак, в рамках работы по Берлинской диораме для меня стал актуальным вопрос по подготовке советского танкового десанта или попросту советской пехоты. Я размышлял над двумя вариантами: либо брать большой набор тамиевского десанта, либо взять два набора от Драгона и Миниарт. Так как у тамии фигуры мелкие в сравнении с Драгоновскими, а немцы у меня на диораме уже драгоновские, я пошел по второму пути.

Первым ко мне пришел набор от Драгона. Он состоит из 4 фигур и является абсолютно стандартным для этого производителя. Ничего удивительного, комплектация скудная, фигуры требую минимальных доработок.

Работу с фигурами я начинаю с того, что всегда приобретаю дополнительные наборы смоляных голов для каждого пехотного набора. Мне важно, чтобы лица на диораме были живыми и на них отражались эмоции. Конкретно для этого набора я купил набор от Хорнет НН25 из 5 голов за 400 рублей, а в работу взял 3 самых выразительных из них. Загрунтовал их серой модельной грунтовкой.

Теперь о самой покраске:

Первый этап - Водно-спиртовой акрил

Работа начинается с того, что я задуваю головы в нежно-розовый цвет водно-спиртовым акрилом. Я в свое время смешал этот тон из красок mr.hobby и базой для него безусловно является стандартный skin tone.

Второй этап - Темпера

Акрил быстро высыхает и можно работать дальше. Для этого этапа я готовлю темперные краски, чтобы изобразить ключевые элементы лиц: глаза, зрачки, брови, рты. Работаю кистями колонок 00 и 1.

Вот что получилось:

Третий этап - модельная химия (фильтр)

После высыхания темперной краски я беру в работу фирменную жидкость для лиц от тамии. Я ничего не рекламирую, но в силу опыта я крепко подсел на модельную тонировочную химию японцев. У них есть серия смывок/фильтров разных цветов. Я давно и активно пользуюсь темно и светло-коричневой, светло-оранжевой смывкой и вот относительно недавно решил попробовать специальную смывку/фильтр для фигур. Мне в целом подходят их удобные кисточки прямо в крышке, приятная текучесть, легкость корректировки и, конечно, мне очень нравится сам результат, когда смывка высыхает полностью. Это справедливо в любых видах работ, будь то архитектура, БТТ элементы диорам или фигуры.

Я буду работать этой жидкостью как фильтром. Аккуратно нанося ее на лица фигур штатной кистью. Я хочу добавить оттенков в цвет лиц и изменить общий оттенок. Другой важной целью является необходимость «связать» разные цвета темперы в один общий рисунок.

Тамиевская жидкость имеет эмалевую основу и сохнет сутки. Оставляю головы высыхать. Перед следующим этапом я покрываю лица матовым лаком.

Четвертый этап - Масло

Лица высохли и я подготавливаю масляную краску «Сиена жженая». Для работы мне понадобится буквально капля краски прямо из тюбика и чуть-чуть вайт-спирита. А еще разные ватные палочки, тонкие и толстые.

Я буду наносить масляную краску прямо на лица синтетической кистью 1 так, чтобы они были полностью покрыты тонким слоем масляной краски. После этого, незамедлительно я убираю краску ватными палочками. Основная масса краски уходит, а благодаря матовой структуре на лицах появляется приятная масляная глубина.

Этот этап я делаю для того, чтобы в первую очередь убрать излишнюю яркость и добавить лицам резкости, контраста и реализма.

Работа почти завершена, осталось дождаться высыхания. По моим ощущениям 12 часов на это вполне достаточно.

Пятый этапы - Темпера

На этом этапе лица уже выглядят бодро, дело за малым. Я готовлю смесь из темперной краски (Сиена натуральная, кадмий красный и белила) телесно-белого цвета и сильно разбавляю ее водой. Используя кисть 0 я наношу светлый оттенок краски на лоб, нос, скулы и подбородок.

Остается дождаться высыхания темперы и оценить получившийся результат.

Теперь осталось только задуть лица матовым лаком и разместить их на фигурах.

А так они смотрятся вместе с фигурами.

Вот таким образом я работаю с фигурами и в частности с их лицами. Работа не сложная, буквально за два-три дня можно таким образом покрасить до 10 и более лиц совсем не устав от процесса.

А как вы красите лица на своих солдатиках?

Спасибо всем кто прочитал, надеюсь вам было интересно, а может быть даже вы узнали для себя что то новое и взяли это в свой арсенал. А значит пост был написан не зря. Желаю удачи и хорошего настроения, до новых встреч!

Сразу скажу, что чукча не писатель. Чукчка моделист, и не очень опытный.
Собственно, сама сборка и покраска проблем не подкинули - Amusing Hobby делает неплохо. Не могу сказать отлично, поскольку были вопросы и к стыкуемости и к инструкции, но неплохо - вполне.
Однако, когда дело дошло до "изюминки", возникли вопросы. Особенно с учётом того, что паяльник я держал в далёком детстве, капнул на ногу припоем и не трогал эту машину пыток лет эдак 15, а то и больше.
Спасибо товарищам с опытом, которых я задалбывал вопросами и по попадению в цвет внутрянки, и по выбору "начинки" с пайкой.
После небольшой подсборки и покраски, высверлил необходимые отверстия и протянул провода.

На шару попробовал подключить к АКБ - проверить перед посадкой на клей - и всё заработало. Остался только вопрос - а как бы мне соединить эту всю вундервафлю вместе, воткнуть резисторы где надо, а где надо - подстроечник? Ответом стала самодельная плата. Самая примитивная.
Взял самый тонкий стеклотекстолит однослойны, выпилил по размерам и вытравил несколько дорожек + и -.
Зачем же мне плата? Тут всё просто. Я так захотел. Да и настраивать яркость габаритов передних и задних проще через подстроечник, который я вмонтировал в плату.

Однако при финальном накидывании баков и верхней части корпуса было выяснено, что от АКБ мы избавляемся - не влезает буквально на миллиметр, а выпиливать уже некуда. Потому акб был отсоединён, а провода вынесены за опорные катки сзади, чтобы красиво и незаметно.

И всё, вроде бы хорошо - свет есть, плата есть и всё работает - но возникает вопрос, а как кинуть напряжение на башню?
сначала попробовал через "контактный" метод. Грубо говоря два кольца, +/-, который соединяются с башней, передают туда напряжения и она может крутиться хоть куда. Из травления изготовить нужного не вышло, потому был опробован токопроводящий клей с серебром. В целом - идея рабочая. Однако реализация показала, что из-за трения он довольно быстро теряет свойства и было принято решения просто посадить это всё на провода.

После всего этого дособирал башню, покрасил и нанёс всяких погодингов, сколов и пыли. Ещё на решетку радиатора чуть-чуть листвы накаидал.

Ну и напоследок решил, что негоже ему стоять просто так с проводами и сделал небольшую подставку, которой и предлагаю закончить пост - много вышло, не ожидал. Полностью готов к конструктивной критике, ведь всегда есть чему учиться ;)
Всем спасибо за внимание, приятного просмотра!

Горячий привет всем коллегам и любителям стендового моделизма!

Пока моя посылка с советским танковым десантом от MiniArt’а находится в доставке, а почти уже законченный к Берлинской диораме танк Т-34/85 ждет, пока я докрашу и размещу на нем боевой обвес, я решил написать короткий пост о том, как я наношу сколы, царапины, следы гсм и ржавчину на свои модели.

Для начала на маркетплейсе мной был заказан недорогой маленький набор канистр и масленок, отпечатанных на 3D принтере. Я не любитель всех этих принтеров, частенько качество у таких элементов гуляет и порой с тем, что приходит работать сложно или подчас просто невозможно, но в плане разной нужной мелочевки считаю такой вариант приемлемым и оправданным.

Итак, в работу я взял одну бензиновую канистру и две канистры для масла разной формы. Я буду делать сколы, подтеки гсм и ржавчину тремя разными способами: с бензиновой канистрой я буду работать солевым методом, с треугольной канистрой применю спец. жидкость для сколов от фирмы 128, а прямоугольную канистру оттонирую с помощью кусочка губки. Также к заготовкам я добавил по кусочку листового пластика, чтобы результат моего эксперимента был виден более наглядно.

Первый этап эксперимента это нанесение базового цвета, того, который нам нужен под сколами и ржавчиной. Я взял для этого обычный модельный акрил.

А также подготовил все необходимое для работы по тонировке.

А вот так выглядят заготовки после покраски

Для прямоугольной канистры достаточно одного базового цвета, так как сколы и ржавчина будет наноситься поверх высохшего слоя. На две другие заготовки я буду наносить еще один верхний слой краски.

На втором этапе я нанес на заготовку немецкой канистры соль, а на треугольную масленку жидкость для сколов. Зеленую канистру я просто покрыл слоем защитного лака.

На третьем этапе работы я выждал час пока жидкость, лак и соль высохнут полностью и задул верхний слой, тот, который я и планирую обдирать. На бензиновую канистру я нанесла немецкий желтый, а на масленку белый и синий.

На четвертом шаге, как только «верхний слой» краски хорошо высох, я аккуратно стал изображать сколы и повреждения. С бензиновой канистры я аккуратно убрал соль, а с масленки стал снимать слой белой и синей краски жесткой, смоченной в воде, кистью. Сразу замечу, что с солью я понимал, какой будет результат, а вот с модельной жидкостью был удивлен тем, что краска сходила легко, создавая даже от легкого и короткого движения вполне себе большие сколы и царапины. Я вновь прочитал инструкцию, где было написано, что работать с поверхностью можно через 40 минут, я выждал даже больше. Для сравнения, аналогичную жидкость от АК тереть приходилось не в сравнение дольше и интенсивней. Не знаю, плюс это или минус, но что есть, то есть.

С прямоугольной канистрой я работал в знакомом формате. Смешав три оттенка темперной краски от темно- к средне- и светлой ржавчины, я нанес ее хаотичными движениями на заготовку маленьким кусочком губки. От темного оттенка к светлому.

Пятым этапом я добавил модельной смывки и эффекты гсм, чтобы осмотреть финальный результат после окончательной тонировки.

На немецкую канистру я добавил два вида смывки, одну тамиевскую темно-коричневую, а другую светло-ржавую от 128.

И канистра поближе:

В работу с треугольной канистрой я добавил подтеки бензина и масла.

И канистра поближе:

Прямоугольная канистра дотонирована тамиевской оранжевой смывкой accent color orange-brown (это что то среднее между смывкой, жидкостью для подтеков и фильтром).

И сама канистра ближе:

Вот такой результат у меня получился. Ни в коем случае никого ничему не пытаюсь научить, просто делюсь своими опытами и экспериментами в работе. Может кому то это поможет стать лучше в нашем деле.

А как сколы, царапины и ржавчину делаете вы?

Всем спасибо за внимание, твердой руки в хобби и хорошего настроения!

Привет всем коллегам и любителям стендового моделизма!

Сегодня, как и обещал, я хочу поделиться с вами прогрессом в работе над моей Берлинской диорамой. За месяц я успел привести в «цвет» развалины здания, оборонительный рубеж немцев и часть реки.

Приступая к росписи развалин, я взял в расчет одно меткое и справедливое замечание под моими диорамами. В нем коллега, осмотрев все мои работы, заметил, что основными цветами в моих работах выступают песочно-желтый и разные оттенки коричневого, что как бы превращает общее впечатление от работ в однотонное полотно. И я решил для себя, что работа над Берлинской диорамой отличная возможность изменить привычную палитру на серый и синий.

Работа над смоляными оборонительными позициями немцев доставили настоящее модельное удовольствие. За скромную сумму (900 рублей) я получил настоящий блокпост с бочками и мешками, а также два кубических мешка с землей. Выполнены они в высоком качестве, четко, мне оставалось добавить только мелкую щебенку, песок, обрезки шпал, доски, одним словом все то, что мы видим на реальных фотографиях Берлина в мае 1945 года.

Для оживления сюжета я заказал себе набор немецких солдат фольксштурма от Драгона. Набор ничем не примечателен, классический для китайцев, единственно, что приятно удивило, это фототравленая деталь очков для одного из солдат, ну и декаль на факстпатрон. Очки на солдате в шинели, а фаустпатрон у немецкого солдата в засаде. Также солдату с винтовкой дорисовал повязку на рукав и подобрал декаль с надписью. В коробке с набором такого нет. В целом, набор себя оправдал, но уже после размещения фигур на диораме я заметил, что позы у солдат как бы засадные, статичные, а хотелось больше боя, к тому же имея в запасе еще несколько динамичных фигур я понял, что места для них на диораме больше нет. Это расстроило..Порой удивительно, в мыслях размер диорамы кажется еще имеет запас пространства на одну две фигуры, а по факту его нет..чтож, посмотрим.

Теперь об общей покраске и тонировке. Я знаю, что диораме не хватает финального этапа тонировки мостовой пигментами и смывкой. Сейчас заметно, что фото сделаны в ходе работы после того, как я покрыл диораму матовым лаком. Я специально остановился на этом этапе, потому что финальную тонировку я запланировал делать после завершения работы над танком Т-34/85 и советской пехотой, уже после размещения их на диораме, чтобы собрать композицию в общую цветовую гамму.

Теперь про кусочек реки Шпрее:

Хочу сразу заметить, что опыт работы по исполнению воды эпоксидной смолой был для меня первым и я потратил много сил и времени, чтобы добиться приемлемого для себя результата. Я относительно быстро утопил бронеавтомобиль в эпоксидке, но вот потом.. Нельзя подсчитать, сколько было подходов, чтобы изобразить волны, используя различные модельные жидкости. Эффекты волн сохнут долго. Я разочаровывался, обнадеживался и снова был недоволен, но лично для меня битву за Берлин без реки представить нельзя и я пробовал снова. Только валеховская текстура гель для воды дал приемлемый результат.

Полученный опыт тезисно:

1. С эпоксидкой можно и нужно работать только так, как написано в инструкции, при работе рекомендуется добавлять мастер акрил от звезды по малой капельке;

2. Волны выполнять валеховской химией гелем 26.591 diorama fix water texture, а вот попытка использовать аналогичный гель от фирмы rebeo из Леонардо себя не оправдал, он не всегда высыхает до прозрачного состояния и может создать дефект на поверхности воды в виде белой объемной кляксы;

3. При планировании композиции оставлять больше свободного места, на эти места потом точно захочется разместить дополнительные фигуры солдат;

4. Не пытаться изготовить самодельный фильтр из эмалевой краски и разбавителя, это опасно для предыдущего акрилового слоя, даже защищенного лаком. Самодельный фильтр из вайт-спирита и масла не оправдал себя в той мере, в которой я полагаюсь на фильтр от фирмы Ammo Mig.

На этом сегодня все, я продолжаю работу над танком Т-34/85. До первых снимков осталось совсем не много, скоро покажу их вам.

Всем хорошего настроения и удачи в моделизме!

Краски и лаки от Jim Scale. Базовый цвет Feldgrau оказался сильно темнее, перекрашивать не стал. Учился красить гусеницы, остальные свои косяки знаю))