Безопасность: А вредно ли это для здоровья?

Друзья, фотополимерная печать — это круто, но без осторожности может быть не очень. Смолы содержат химию, которая может раздражать кожу, глаза или лёгкие, плюс UV-свет в деле. Вот быстрые советы:

Вентиляция — Печатай в проветриваемом месте или с вытяжкой, чтобы не дышать парами.
Защита — Носи респиратор, перчатки, очки и маску — смола не должна попадать на кожу или в глаза.
Обработка — Не ешь/пей рядом с принтером и там где обрабатываешь модели и мой руки после работы.
Совет — Если аллергия или астма, проконсультируйся с врачом. Всё будет ок, если следовать правилам!

Помещение: Где ставить 3D-принтер и обрабатывать модели?

Друзья, место — это важно! Фотополимерный принтер не игрушка, так что выбирай умно, чтобы не навредить себе и окружающим. Вот быстрые советы:

Для принтера — Ставь в гараже, мастерской или отдельной комнате с хорошей вентиляцией. Не в спальне или кухне или в ванной! Как вариант установки в комнате — закрытый бокс с подключенной принудительной вытяжкой на улицу (идеально, чтобы пары уходили наружу!). Убедись в ровной поверхности, доступе к розетке и защите от пыли/влаги и солнечного света.
Главное - температура помещения! Наша печать идет при температуре от 20 до 30 градусов.. Все что выше или ниже приводит к проблемам печати

Для обработки моделей — Отведи отдельное место (например, на столе с вытяжкой или на улице). Здесь промывай смолу в спирте, отверждай UV-светом — главное, чтобы пары не разлетались по дому.
Бонус — Держи подальше от детей и животных. И помни: лучше перестраховаться, чем потом жалеть!

Дополнительные аксессуары и материалы: Что ещё купить?

Друзья, базовый принтер — это начало, но без "допов" печать может быть муторной и небезопасной. Вот расширенный список must-have. Я разбил на категории для удобства — не все сразу, но постепенно собирай!

Хранение и организация — Большой ящик/контейнер (для инструментов), непрозрачный ящик (для смол/фигурок — чтобы свет не портил смолу), главный совет - ящиков много не бывает!.
Защита и безопасность — Респиратор, очки, перчатки (нитриловые — бери упаковкой 100 шт), клеенка (для защиты поверхностей).
Инструменты для работы — Пинцет с тонкими кончиками (лучше несколько разных, медицинских - жестких), узкий канцелярский нож (или/и скребок с толстой ручкой), силиконовый шпатель (для сбора и перемешивания смолы в ванночке), кусачки прецизионные (боковые), мягкая зубная щётка (для ручного мытья изделий).
Очистка и промывка — Много разной герметичной посуды (для чистого и грязного спирта), металлическое ситечко/стойка для слива (для очистки при переливании смолы), безспиртовые влажные безворсовые салфетки (МНОГО), бумажные полотенца (ОЧЕНЬ МНОГО).
Машины и лампы — УЗ-ванна мощностью от 100вт (лучше 180), и частотой 40гц, (от 2 л объёмом, под ваши задачи) или/и устройство типа Wash&Cure Machine (смотри по размеру принтера), УФ-лампа (для ногтей или встроенная в Wash&Cure, длина волны 405 нм — подходит для большинства смол), поворотный столик (для равномерной засветки деталей и чтобы красиво рилсы пилить).
Материалы — Изопропиловый спирт, лучше абсолютированный (от 2 л на старт).

Выбор фотополимерного 3D-принтера: Как не облажаться?

3Д Принтер — сердце твоей печати. Не спеши с покупкой: изучи, сравни и почитай отзывы, спроси у нас в чатике. Вот ключевые моменты, на что смотреть.

1. Тип технологии — Что внутри?
SLA (Stereolithography): Лазер + смола. Лучшее качество, но дороже и сложнее. Для профи или точных моделей.
DLP (Digital Light Processing): Проектор + смола. Быстрее, чем SLA, хорошее качество, средняя цена. Идеально стоматологии, ювелирки, технички и прочего
LCD (Liquid Crystal Display): Экран + смола. Самый распространенный. Для фигурок, моделек, прототипов, технички и прочего.

2. Размер печати (объём ванны) — Сколько места для творчества?
Маленький (до 100x60x120 мм): Для фигурок, миниатюр. Дешёвый, компактный.
Средний (до 150x100x150 мм): Универсал для большинства задач.
Большой (больше 200 мм): Для крупных моделей, но дороже и занимает место.
Совет: Меряй свой стол — принтер должен вписаться. Если печатаешь часто, бери побольше.

3. Разрешение матрицы (для LCD-принтеров) — Детали на экране.
Чем больше разрешение тем лучше качество, НО все что выше 10к пока больше похоже на маркетинговый ход. Тем не менее 14-16к сейчас пока в топах.

4. Бюджет и бренды — Сколько и у кого?
Бюджетные (10-30к руб): Elegoo, Anycubic, Creality, Phrozen.
Средний (30-80к руб): те же самые, но подороже
Совет: Не гонись за дешёвкой — читай отзывы о шуме, поломках, проблемах. Плюс, проверь совместимость с софтом (Chitubox, Photon, SatelLite).

5. Дополнительные фишки — Что ещё?
Автокалибровка, Wi-Fi, автоуровень смолы, подогрев смолы.

Выбор первой смолы: Что взять для старта?

Фотополимерная смола — фотополимер, который затвердевает под ультрафиолетовым светом (обычно 405 нм). Проверяй совместимость с принтером! Купи 500-1000 мл, чтобы протестировать. Работай с вентиляцией — запах и токсины реальны.

1. Тип смолы — Для чего печатаешь?
Standart: Универсал для большинства моделей. Идеально для фигурок, прототипов.
Water-Washable - стандарт, только более хрупкий и вредный.
ABS-like: Тот же стандарт только чуть лучше и крепче. Для начала тоже пойдет.
Rigid: Крепкая, точная, подойдет для корпусов и технических деталей.
Tough: Прочная и немного эластичная

2. Бренды и бюджет — Где взять и сколько?
Бюджетные (1000-2000 руб): Geeetech, Kingroon, GratKit, GorkyLiquid.
Средний (2000-5000 руб): Conjure, Phrozen, Jamg-HE, Antinsky.
Главное — смола должна быть свежей (срок годности 1-2 года).
Совет: Специально не указал смолы от компаний Anycubic и Elegoo, так как считаю их переоценненными по соотношению цена/качество.

3. Прочее
Всякие 8к-10к-16к-100500к на бутылках не более чем маректинговый ход. Не ведемся, читаем реальные отзывы и спрашиваем в чатике.
Настроить качественную печать можно для практически любой смолы
Выбор смолы должен зависеть на 100% от той задачи, для которой вы ее покупаете.

Настройка и калибровка фотополимерного 3D-принтера: Шаг за шагом

Принтер куплен, смола выбрана — время запускать. Настройка и калибровка — ключ к успеху: без неё модели будут кривыми или не отпечатаются.

1. Сборка и установка — Собери правильно.
Распакуй, проверь комплект (ванна, плёнка, платформа, экран).
Совет: Почитай мануал в комлекте (на сайте производителя). Не торопись — сборка занимает 30-60 мин.
Уровень стола и принтера: принтер и платформа должны стоять ровно.
Установи софт: Скачай Chitubox, Lychee, Photon, SatelLite (обычно с принтером идет флешка с софтом). Подключи принтер по Wi-Fi (если имеется).

2. Калибровка Z-оси и проверка экспозиции — Высота и свет.
Z-ось: к принтерам приложена инструкци по калибровке, к этому моменту подходим максимально ответственно (тем у кого автокалибровка этот этап можно пропустить).
Экспозиция: желательно проверить то как светит экран вашего принтера (для этого в принтерах есть функция засветки экрана, убираем ванну, снимаем стол/платформу, на экран кладем лист а4. Заходим в меню засветки и включаем разные режимы. Если все ок, прекрасно.

3. Заливаем смолу — Смола на месте.
Тщательно перемешать смолу для начала и дать ей отстояться 10-15 минут чтобы пузырьки все ушли
Проверить температуру в комнате - минимум 20 градусов
Проверить температуру смолы - должна быть комнатной температуры
Залей смолу (10 мм уровня ванны для старта).

Настройка параметров смолы и использование тестов: Оптимизация печати

Параметры зависят от смолы и принтера. Начни с рекомендаций производителя/советов в нашем чате/посмотри в разделе тестирования смол, потом дорабатывай до идеала. Работай в софте Chitubox или Photon Workshop и пр.

1. Ключевые параметры смолы — Что настраивать?
Размер слоя: отвечает видимость слоев на модели обычно все учатся на слое 0.05 (50нм)
Количество базовых слоев/низа: для прилипания модели к столу от 2-6 шт
Экспозиция/засвет основных слоев: Время засветки основных слоев (сек), откуда взять смотри выше в начале.
Экспозиция/засвет базовых слоев: Время света на базовых слоях (сек), обычно в разы больше чем основных слоев, также служит для прилипания модели к столу.
Паузы: отвечают за поведение смолы в ванне и на модели, в начале ставим минимум 1 сек
Скорости: ставим стандартные, которые предлагает принтер, здесь как и в паузах требуется углубленное понимание процесса

2. Тесты для оптимизации — Как проверить?
Берем тест S.V.U.T вот здесь.
Импортируй в софт, печать только от стола (никаких поддержек!), настрой параметры (стартовые значения) для выбранной смолы.
Печать: Следи за процессом, если тебе страшно, то это нормально).
Обработка: Снимаем тест с платформы, тщательно моем, хорошо сушим, красиво фоткаем как показано на фото.
Анализ: выкладываем фото теста в нашу группу - здесь, слушаем советы, что делать дальше
Совет: этот этап можно повторять для любой смолы и до того момента пока настройки будут близки к идеальным

Первая печать: Где взять модель, подготовка, ориентация и поддержки

1. Где взять модель? — Бесплатно и легко.
Сайты для скачивания: Thingiverse.com или Printables.com, и куча каналов в telegram.
Создать самому: В Fusion 360, Tinkercad или Blender и прочие 3д редакторы — нарисуй простое (куб, вазу). Но для старта — скачай готовое.
Совет: Начни с STL-файлов (стандарт для 3D-печати). Проверь на совместимость с твоим принтером (размер печати).

2. Что такое ориентация модели? — Как поставить модель.
Это угол и положение модели на платформе. Влияет на прочность, отрывы и качество и постобработку.
В софте: Импортируй STL, поворачивай, просматривай слои.
Совет: Для новичков — есть авто-ориентация в софте.
Тестируй: Печать одной модели в разных ориентациях.

3. Что такое поддержки? — Зачем нужны.
Это тонкие структуры, удерживающие модель во время печати (как леса для здания). Без них — отрывы или деформации.
Совет: Для новичков — есть авто-поддержки в софте.
Тестируй: Подбирай настройки и различные параметры поддержек, проверяй на нависания, проверяй на наличие островов без поддержек.
Еще один совет: Поддержек много не бывает)

4. Подготовка и печать — Шаги.
Импорт и настройка: В софте — импортируй STL, ориентуй, добавь поддержи, укажи параметры которые были настроены на тесте.
Слайсинг: Преобразуй в G-code (файл для принтера). В Chitubox — "Slice".
Передача: Скопируй G-code на SD-карту или подключи по Wi-Fi.
Печать: Залей смолу, запусти.

5. Советы для первой печати — Не облажайся.
В комплекте с принтером на флешке обычно идет тестовая модель.. Она часто уже оптимизирована для печати
Если косяк: Фото проблемы — присылай фото в чат поможем, подскажем.

Постобработка: Снятие, мытьё, дозасвечивание

1. Снятие со стола — Как аккуратно.
Подожди, пока печать закончится, дай смоле стечь (используй поворотные держатели для стола.
Используй скребок или шпатель (металлический или пластиковый, из комплекта принтера). Поддень края модели — не тяни силой, чтобы не сломать.

2. Удаление поддержек — Чем и как.
Чем лучше настроена печать, тем проще снимать поддержки
Инструменты: Пинцет, нож для моделирования, скальпель.

3. Мытьё — Чем, как, сколько.
Чем мыть: Изопропиловый спирт (IPA, 95-99% концентрации) — лучший, растворяет остатки смолы. Альтернатива: вода для водорастворимых смол, но IPA универсален.
Как мыть: Замочи модель в контейнере или нескольких контейнерах подряд от грязного до чистого с IPA на 2-3 мин. Аккуратно потри мягкой щёткой. Финально промыть в УЗ ванне 2-3 минуты.
Высуши на воздухе или под сжатым воздухом.
Совет: Не используй горячую воду — приведет к проблемам деформации и прочим.

4. Дозасвечивание (УФ-отверждение) — Сколько и как.
Зачем: Делает модель твёрдой и прочной.
Инструменты: УФ-лампа (395-405 нм). Или солнце (но не идеально).
Сколько: 2-10 мин под лампой (зависит от мощности лампы и смолы).

5. Советы и безопасность — Не облажайся.
Порядок: Снятие → Удаление поддержек→ Мытьё → Дозасвечивание .
Безопасность: все действия только в средствах индивидуальной защиты

Ух, это было круто!  Вот итоговые советы на будущее и удачи тебе!

Советы на будущее — Чтобы прокачиваться.
Экспериментируй: Попробуй разные смолы (гибкие для прототипов, жёсткие для деталей). Меняй настройки принтера и смолы, подбирай идеальные для качества.
Избегай ошибок: Всегда проверяй модель в слайсере перед печатью. Не спеши с постобработкой — лучше аккуратно, чем переделывать.
Улучшай навыки: Смотри мои стримы в VK/YouTube.
VK — vkvideo.ru/@soha3d
YouTube — www.youtube.com/@soha3d
Присоединяйся к нашим обсуждениям в чате, для желающих имеются индивидуальные курсы.
Безопасность и эко: Работай в средствах индивидуальной защиты, использую вентиляцию, утилизируй отходы правильно.

Удачи в твоих проектах! Пусть все печати выходят идеально, а модели радуют. Если что-то понадобится — пиши в чат. Пока!

И я, как техно-гик, конечно же, не смог устоять — начал делать из нее умный дом умную бытовку и оснащать всем необходимыми для комфортной жизни. Об этом опыте хочу рассказать в статье.

Итак, поехали!

Про само строение

Сейчас это строение с пятном застройки 8х4.8 метров, состоит из двух модулей — жилой и веранды. Основа домика, его жилая часть — это по факту бытовка размером 8х2.4 метра. Но так как строение сделано очень качественно, с соблюдением правил каркасной технологии, утеплением 100 мм (по кругу), имеет две комнаты и помещение под санузел — называть его бытовкой не поворачивается язык.

Процесс "строительства"

"Строительство" первого модуля (жилой части) заняло часов 6 чистого времени: в один день за 4 часа закрутили сваи, в другой день привезли готовый модуль и установили примерно за час (ещё полчаса я подключал электричество). Второй модуль (веранда 8х2.5м) — собирали на месте, работы заняли два дня и делали отдельной бригадой.

Как и говорил — в доме несколько помещений (если быть точным, то три с половиной): две комнаты, санузел (удалось всё сделать с полноценным уровнем комфорта, как в городе) и маленький коридор. Одна комната — спальня/кабинет, вторая — кухня/кабинет (пока тут только холодильник и склад вещей, но зимой, думаю, доберёмся и сделаем полноценную кухню).

Порадовало, что производитель бытовки предусмотрел отверстия для вентиляции в каждом помещении — это позволило буквально за час установить приточные клапаны (бризеры) и вытяжку и иметь полноценную вентиляцию. Про вентиляцию как раз и расскажу дальше.

Организация вентиляции

На вентиляции у меня особый "пунктик", в каком-то смысле я фрик/гик/повернутый на всю голову по этой теме. Поэтому рассказ будет длинный, пристегивайтесь :) Всё изложенное актуально в том числе и для квартир.

Зачем вообще столько внимания нужно уделять вентиляции.

Самое банальное: люди дышат, образуется углекислый газ (СО2), который наполняет объем воздуха в помещении. Если уровень CO2 высокий, то длительное нахождение в таком помещении обеспечит плохое самочувствие. Например: плохо соображающая голова, разбитое состояние по утрам (причины могут быть не только в качестве воздуха, но исключить этот фактор — нужно обязательно). Для контроля — у датчиков качества воздуха этот параметр так и называется - CO2. Более-менее нормой считается уровень до 1100 ppm, но в идеале иметь хотя бы до 700-800. Для сравнения — на улице чуть больше 400.

Менее банальное (об этом у нас вообще особо никто не парится): мебель, краска/обои на стенах и остальные предметы в помещении выделяют разные летучие вещества. Плюс мы пользуемся бытовой химией — чистящими средствами и пр. — это всё попадет в воздух. При небольших концентрацих такие вещества в воздухе не причинят ущерба, но если в помещении плохой воздухообмен (нет "обновления" воздухом с улицы) — концентрация становится уже достаточной, чтобы за недели/месяцы начать причинять ущерб здоровью. И часто эти вещества не имеют запаха. Для контроля — у датчиков качества воздуха этот показатель обычно называется tVOC, единицы измерения и диапазоны безопасных значений отличаются от производителя к производителю, надо смотреть инструкцию к конкретному прибору.

Еще из менее очевидных вещей: обмен вирусами с больными людьми. В помещении, где плохой воздухообмен быстро достигается инфецирующая доза вируса и здоровые люди имеют сильно больше шансов подхватить вирус и тоже заболеть. И да — дети часто болеют не из-за "сквозняков" и холодных полов (в разумных пределах, конечно), а именно потому, что в помещении плохой воздухообмен и они получают хорошую порцию вируса. В совокупности с очень низкой влажностью в помещении эти риски увеличиваются.

Если говорить не только про вред человеку, но и про вред для строения, то стоит сказать про высокую влажность — в процессе нашей жизнедеятельности выделяется влага (при дыхании, выделение через кожу, готовка пищи, прием душа). А зимой высокая влажность в помещении может сыграть злую шутку с конструкцией "пирога" стены. Несмотря на наличие пароизоляционных плёнок, эта влага может попасть внутрь стены (через негерметичности: стыки пленок, отверстия для ввода кабелей, вентиляции и пр) и накапливаться в утеплителе, каркасе и облицовочном материале (вагонка, имитация бруса). Затем замерзает и "пирог" стены быстро теряет свои теплоизоляционные и эстетические свойства. У кого-то вагонка снаружи складывается как гармошка. И на ютубе как-то встречал ролик, где у парня в бытовке зимой с потолка начала ведрами стекать вода — это была не негерметичность крыши, а накопившаяся в утеплителе влага из помещения. Кстати, еще один признак плохой вентиляции — это конденсат на входной двери и/или на окнах. Про влажность и баланс между слишком сухим воздухом, который не очень полезен человеку — отдельная тема.

Причины, которые описал выше дают понять, почему важно обеспечить нормальный воздухообмен, чтобы "отработанный" воздух из помещения выбрасывался на улицу, а с улицы забирался свежий.

Мы же выезжаем загород не для того, чтобы спать в коробке с затхлым и опасным воздухом? :)

Вот так это всё организовано технически:

• В комнатах установлены бризеры Ballu ONEAIR ASP-80. Это не идеальная модель, но лучше по соотношению цена/качество/функции/габариты под наш домик-бытовку я не нашел (а я хорошо искал, поверьте). Для квартир или больших домов есть варианты гораздо лучше. Если есть готовое вентиляционное отверстие, то бризер устанавливается самостоятельно за 15-20 минут (внимательно читайте инструкцию).

• В туалете установлен обычный вытяжной вентилятор (при наличии бризеров можно, в целом, обойтись без него), к которому подключен специальный регулятор скорости вращения (иначе вентилятор сильно шумит). Регулятор вращения у меня от "Спинбрейн"/"Ситирон" (сейчас он космически дорогой, я покупал для экспериментов лет 10 назад за пару тысяч). С технической точки зрения — это самый правильный способ снизить обороты вращения вентилятора, обычные резистивные регуляторы подходят далеко не для всех видов вентиляторов).

• Для объективного контроля качества воздуха — использую анализатор воздуха Xiaomi Qingping Air monitor. У меня еще первое поколение (это он на фото) — пользуюсь много лет, хорошо себя показали. Сейчас вышло второе поколение — хоть в интернете мнения о том, стал ли он лучше или хуже разделились, тем не менее это всё еще отличный прибор и в нем исправили "детские болячки" первого поколения (с шумным датчиком PM2.5). В первой версии пришлось разбирать и менять турбинку.

Немного про виды вентиляции и мифы про чудо-приборы и кондиционеры

Про виды вентиляции сильно останавливаться не буду, тут главное понимать, что принципиально есть два способа обеспечить воздухообмен — естественный и принудительный:

• в естественных системах вентиляции воздух движется за счёт разницы температуры и давления — так устроена вытяжная вентиляция почти во всех многоквартирных домах (и она перестаёт работать, когда ставишь герметичные пластиковые окна, в результате чего пропадёт приток воздуха с улицы, поэтому поставить в квартире хотя бы пассивный приточный клапан — это гигиенический минимум).

• в принудительных устанавливается вентиляционное оборудование, которое прокачивает воздух — тут есть много разных вариантов (от простых вытяжных вентиляторов и/или бризеров (дают приток с улицы) до сложных централизованных вентиляционных установок с рекуперацией тепла).

Почему нельзя просто открыть окно или проверить помещение на ночь? Можно! Это по сути и будет та самая естественная вентиляция. Но если после проветривания закрыть окно, то в помещении уровень СО2 снова быстро поднимется — мы же продолжаем дышать. Либо можно спать с приоткрытым окном (в случае наших мини-домиков это не всегда даст достаточный воздухообмен — там надо оставить окна открытыми почти полностью) — но тогда это только летний вариант.

Чудо-приборы, которые "чистят" воздух (без обмена с воздухом с улицы) — это мифы и иллюзии. Да, можно отфильтровать воздух от мелких частиц, но чтобы снизить уровень СО2, регенерировать кислород и убрать вредные летучие вещества — это должны быть очень дорогие приборы (как на космических станциях или в подземных бункерах), которые просто так не купишь.

Кондиционеры тоже не решают задач воздухообмена (за редким исключением — дорогие модели имеют приточные клапаны). Они охлаждают/согревают и немного осушают воздух — всё.

Про "умное" отопление

Зачем понадобилось именно "умное" отопление

Мы приезжаем на дачу зимой, поэтому пришлось заморочиться с отоплением. Кроме того, в дом заведена вода — если не обеспечить плюсовую температуру, то вода замерзнет, расширится и разорвёт "ёмкости" в которых она находится (трубы, бак унитаза, гидрозатворы в ванной и в унитазе, бойлер, смеситель и пр). А каждый раз всё это сливать и продувать — просто лень. Да и сама конструкция дома при переходе через 0 в отрицательные температуры внутри дома требует правильной и длительной консервациии — не хочется с этим разбираться.

Сценарии, связанные с отоплением, у нас такие:

1. когда мы в городе — автоматика поддерживает температуру +14 градусов. Бризеры отключены (про бризеры писал выше в разделе про вентиляцию)

2. когда планируем приехать — за ночь до приезда удалённо переключаю автоматику с +14 на +25 градусов. Приезжаем уже в прогретый дом. Если морозы не сильные (около 0), то можно включать прогрев за несколько часов. Для совсем сильных морозов (или если забыл вовремя включить прогрев) — во второй комнате установлен ещё один обогреватель (стоит на режиме 500 Вт), его можно включить удалённо вручную, при необходимости.

3. когда мы на даче — температура поддерживается +25 градусов (для нас это экспериментально подобранная комфортная температура). Включаем бризеры и вытяжной вентилятор в санузле.

Как это все реализовано технически

Сразу спойлер — если не хотите заморачиваться, то лучшим решением, скорее всего, будет конвектор с Wi-Fi, типа Xiaomi Mi Smart Space Heater S (модель привёл просто для примера, я им не пользовался и ничего не знаю про его безопасность, комфортабельность и пр.)

📶 Wi-Fi LTE-роутер. Чтобы иметь возможность удалённо переключать режимы работы отопления и видеть текущее состояние дома (температура, статусы приборов, смотреть в камеры видеонаблюдения и пр) нужен интернет. В нашем случае это роутер с SIM-картой (у нас к участку подведено оптоволокно, но экономически целесообразнее получилось использовать мобильный интернет). Модель HUAWEI B311-221 — очень простой, но надёжный роутер. Его производят уже давно и есть много отзывов. Нам его полностью хватает, несмотря на то, что он не самый навороченный и в нем нельзя поменять прошивку, чтобы обходить ограничения мобильных операторов на расшаривание интернета в тарифах для смартфонов. Подключил нормальный недорогой тариф, который можно использовать в роутерах, поэтому никого обманывать не нужно.

☀️ Мониторинг температуры и влажности выполняется с помощью WiFi-термометра. Советую брать такой термометр, который поддерживает запись истории измерений и который может работать от внешнего питания, а не только на батарейках. Во-первых у тех, что на батарейках могут быть задержки в передаче показаний, во-вторых - батарейки могут сесть в самый неподходящий момент. У ZigBee-термометров всё сильно лучше с автономностью, у меня даже используется пара штук для разных экспериментов.

🔥 Обогреватель с терморегулятором. Почти все обогреватели имеют встроенный аналоговый терморегулятор (обычно это такая крутилка, которая прикольно щелкает в определенном положении) и их можно отрегулировать на поддержание комфортной температуры. Но находясь в городе нельзя будет за несколько часов до приезда изменить температуру.

Мы в качестве основного обогревателя используем именно "глупый" (без автоматики и Wi-Fi) конвектор на 1500 Вт. "Умным" (с возможностью удаленного управления) его делает специальный Wi-Fi-терморегулятор. Такое решение суммарно получается дешевле (у нас вышло около 4.5 тыс) и качественнее, чем хороший конвектор с встроенным Wi-Fi. Но цели экономить не было — "глупый" конвектор у нас уже был и захотелось сделать гибкое и более качественное решение. В итоге в текущем решении есть удаленное управление, можно подключить любой обогреватель, есть выносной датчик температуры — т.е. можно ювелирно точно настроить комфортную температуру в нужной зоне (датчик температуры у обычных конвекторов c Wi-Fi расположен близко к нагревателю, поэтому температура около него и в той зоне, где вы, например, спите — будет отличаться). Но все эти отличия — не криминальные, поэтому как говорил выше, если не хотите заморачиваться, то проще купить готовый конвектор с Wi-Fi.

Обогреватели бывают разных типов (инфракрасные, конвекторы, масляные, с вентиляторами и пр). В качестве основного обогревателя не советовал бы брать те, что с вентиляторами — они шумные и будет некомфортно спать. В остальном — все отличия исключительно маркетинговые. При правильно подобранном терморегуляторе особой разницы в экономии электричества и эффективности обогрева нет. Нужно выбирать подходящий по мощности, размеру, варианту монтажа и по дизайну (исключив уж совсем бюджетные варианты, где экономят на внутренних элементах, так как это небезопасно). Один товарищ из интернета заморочился и провел целое исследование, в рамках которого показал, что в термодинамике чудес не бывает, а отличия у разных обогревателей — маркетинговые.

Теперь про наш терморегулятор. Это обычный Wi-Fi терморегулятор для теплого пола — он идеально подошел по мощности (до 3 кВт⋅ч) и таких полно на маркетплейсах за вменяемый бюджет (наша модель не выделяется чем-то особенным).

Про отказоустойчивость системы отопления и затраты на электричество

Отказоустойчивость и резервирование/дублирование критически важных функций — это моя инженерная профессиональная деформация. Скорее всего большинству такое не нужно, но вдруг кому-то окажется полезным.

Дистанционная перезагрузка роутера

Было пару раз, что роутер зависал и связь с домом полностью пропадала. В таких случаях нужно перезагрузить роутер (отключить от электричества и включить снова) и всё восстанавливается (если это не проблема у мобильного оператора).

Один раз пришлось даже звонить местному электрику и просить отключить и затем включить автоматы в уличном электрощите — чтобы роутер перезагрузился. Но тогда это было вопросом жизни и смерти замерзания или не замерзания дома внутри, потому что без интернета не работали сценарии поддержки температуры (кто в теме: в приложении tuya были настроены интернето-зависимые сценарии: если температрура на Wi-Fi термометре опустилась ниже 13, то включить Wi-Fi реле, к которому подключен конвектор; если поднялась выше 15, то отключить Wi-Fi реле). Повезло, что интернет пропал, когда реле было включено и конвектор просто все это время работал (довел температуру до 26).

Сейчас всё сделал так, что потеря интернета — это не критично. Никаких сценариев не нарушится (температуру теперь поддерживает терморегулятор, писал про него чуть выше). Но всё равно, когда не понимаешь, что происходит со всей автоматикой в доме — немного беспокойно.

Для дистанционной перезагрузки роутера поставил СМС-розетку (Телеметрика Т80) — такой странный выбор сделал, так как для отказоустойчивости важно управлять розеткой по резервному и более надежному каналу. Если роутер завис и нет интернета, то и розетку через интернет не перезагрузишь. А второй роутер со второй симкой ставить ради такого не хочется.

Розетка работает в сети 2G, которая, как правило, не отключается даже при очень сильных сбоях у мобильных операторов. Но есть обратная сторона — некоторые современные операторы (например, Теле2 во многих городах не имеют сеть 2G и такая розетка с их симкой работать не будет). Но единственный существенный минус этих розеток — цена. Год назад она стоила около 6 тыс.

Работает просто — если вижу, что связь с домом пропала, отправляю два СМС: одно с командой отключить питание, второе (через несколько секунд) — включить питание. И в 90% случаях проблема решается. Остальные 10 — это были временные сбои у оператора.

Кстати, еще один плюс таких розеток — при отключении электричества они отправляют сообщение и я всегда знаю когда и на какой период были отключения.

Резервный обогреватель, включающийся при температуре ниже +5 градусов

Еще один элемент для повышения отказоустойчивости — дополнительный обогреватель, который подключён к розетке-термостату. Включается при температуре ниже +5 градусов и поддерживает 5-6 градусов. Нужен для таких случаев:

- если мороз будет настолько сильным, что мощности основного конвектора не будет хватать. Вместе они точно смогут обеспечить хотя бы 5-6 градусов и в доме не замерзнет вода

- если вдруг автоматика основного конвектора даст сбой (как и писал выше, сейчас поставил нормальный терморегулятор, поэтому шансов на сбой меньше, но всё равно есть)

Розетку-термостат брал такой же фирмы, что и розетку для роутера, поэтому о факте понижения температуры ниже критичных +5 придёт СМС. Или я сам смогу включить резервный обогреватель, отправив розетке сообщение с нужной командой.

Запас температуры внутри дома

Выше говорил, что в наше отсутствие поддерживаю температуру +14 градусов, чтобы не переплачивать за электричество. Чем больше разница температуры на улице и в доме — тем больше теплопотери и, соответственно, больше затраты энергии (поддерживать +25 в мороз дороже, чем поддерживать +14). Плюс при большем перепаде температур внутри и снаружи больше вероятности, что в стенах начнёт образовываться конденсат.

Почему +14, а не не меньше? Выгоднее было бы +5, но выбрал такое значение, чтобы в случае отключения электричества был небольшой запас времени на остывание. Тем более +14 это температура примерно в центре дома, а по "краям" (особенно отдаленным от обогревателя) будет градиент температуры — т.е. там температура может доходить вплоть до отрицательных значений. Поэтому запас лучше иметь.

Напоследок — для тех, кто планирует выбирать участок

Критериев хорошего участка очень много, их конечно же нужно обязательно собрать и действовать максимально рационально (это тема отдельного поста - про наши критерии писал у себя в телеграм-канале), но оставлю тут один пункт: качество покрытия мобильного интернета на участке.

Даже если у вас в посёлке/СНТ/деревне есть возможность подключить высокоскоростной интернет — лучше, чтобы всегда был стабильный (насколько это возможно с учетом отключений в последнее время) резервный вариант с мобильным интернетом.

Особенно актуально, если планируете работать удаленно. У проводных провайдеров могут быть сбои и в случае чего можно раздать интернет с мобильного и продолжать спокойно работать. У нас к каждому участку подведен оптоволоконный кабель, но мы пользуемся мобильным интернетом — пока нет нормального дома и бываем тут в основном на выходных, так экономически получается более целесообразно (иначе — нужно платить за подключение, прокладку кабеля до домика, оборудование для подключения оптики, абон.плату. А на смартфонах каждый месяц сгорают десятки гигабайт — грех не использовать).

Когда выбирали участок, на меня немного странно смотрел менеджер по продаже, так как я упорно измерял скорость интернета на каждом понравившиеся участке. Но зато интернет у нас стабильный).

Измерить скорость можно через internet.yandex.ru. И лучше сделать несколько замеров в разных частях участка — чем стабильнее покрытие по всей площади, тем лучше (никогда не знаешь, где какие строения будут стоять и где потребуется нормальная скорость).

В нашем посёлке были участки (как правило в низине), где интернет еле-еле тянул пару мегабит. То есть комфортно работать или смотреть видео там уже не поучилось бы.

На сегодня — всё!

Спасибо всем, кто осилил этот текст до конца. Если аудитории Пикабу мой опыт окажется интересен — продолжу! Благо работ по обустройству домика впереди еще очень много.

Следить за проектом в реальном времени можно в моем телеграм канале @dacha_vibes_log, буду рад гостям! Там рассказываю и про другие разные дачные темы. Иногда очень странные — например, теплый шкаф в неотпаливаемом хозблоке.