Сообщество - Винное комьюнити

Винное комьюнити

27 постов 114 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

7

Пять полезных подарков любителю шампанского

Близится Новый год — время шампанского и подарков. А что подарить любителю шампанского? И какими инструментами имеет смысл обзавестись, чтобы не омрачить праздник испорченными костюмами, а то и травмами, полученными при вскрытии своенравной бутылки?..

Мы уже писали об аксессуарах для тихих вин, приобретение которых имеет смысл с практической точки зрения. Обсудим теперь принадлежности для шампанского, — по порядку, шаг за шагом воспроизводя все действия.

Во-первых, каждое вино следует подавать на стол при оптимальной для него температуре, позволяющей наилучшим образом раскрыться аромату и вкусу. И если для красных сухих это +16С - +18С; для белых сухих — +12С - +14С, то игристые рекомендуется выставлять на стол при +7С - +9С. Необходимо отметить, что эти диапазоны температур приняты не случайно: если красное сухое при комнатной температуре всего лишь теряет часть своего очарования, а белое сухое становится ощутимо хуже, то шампанское комнатной температуры, даже самое великолепное, — представляет собой зрелище довольно печальное. Причем тем печальнее, чем лучше и качественнее сам напиток.

Вполне вероятно, Истинные Ценители забросают меня тапками, - но я утверждаю, что переохладить шампанское — невозможно. Переморозить, забыв в морозилке, когда водная составляющая образует в бутылке кристаллики льда, а жидкой остается спиртосодержащая фракция, — запросто. В этом случае напиток будет необратимо испорчен, и после разморозки о вкусе и аромате можно будет забыть (хотя градусы и сахар никуда и не денутся). Но это — переморозить. А переохладить — никак. Дело в том, что интенсивность обмена теплом с окружающей средой тем выше, чем сильнее различаются температуры. И бокал с содержимым, имеющим температуру чуть выше нуля, нагревается от комнатного воздуха куда быстрее, чем то же красное сухое, чья температура при подаче отличается от окружающей на какую-то пару-тройку градусов. Поэтому некоторый «запас холода» бокалу шампанского совершенно не повредит, и разнообразные винные термометры являются в данном случае необязательным элементом пейзажа. Да, - бутылку можно охладить в сервировочном многозонном шкафу или в электрическом винном кулере, — но вполне сойдет и нижняя полка в дверце обычного кухонного холодильника с ее +2С - +3С. Собственно, положа руку на сердце, большинство из нас охлаждает шампанское именно там.

Ведерко со льдом, - самый древний и самый знаменитый аксессуар для шампанского

Ведерко со льдом, - самый древний и самый знаменитый аксессуар для шампанского

Тем не менее, существует еще и такой аксессуар, как ведерко со льдом. Аксессуар архаичный и крайне неудобный в обращении. Для него необходимо заранее заготовить запас льда. В него, — в отличие от холодильника, — помещается не более одной бутылки за раз, — так что если ведерко только одно, между бутылками придется делать продолжительные перерывы в ожидании, пока охладится следующая. Вдобавок, бутылка в ведерке намокает; этикетка пузырится и отклеивается; по рукам разливающего течет вода, — сплошные неудобства.

Однако шампанское является напитком для особых, праздничных, торжественных случаев. Оно само по себе — элемент старинной красивой традиции (чего стоит хотя бы ритуал встречи Нового года). И, — хотя, возможно, многие из моих читателей предпочтут и не перенапрягаться, — при всей своей антифункциональности пресловутое ведерко, в котором запотевшая бутылка подается к столу, — имеет смысл хотя бы в новогоднюю ночь. Как говорилось в известном анекдоте, «Во-первых, это красиво...»

В двухкорпусное ведерко бывает довольно непросто запихнуть лед между двумя оболочками. Зато бутылка остается сухой.

В двухкорпусное ведерко бывает довольно непросто запихнуть лед между двумя оболочками. Зато бутылка остается сухой.

Такие ведерки, в зависимости от устройства и конкретной модели, могут стоить совершенно разных денег, — от нескольких сот рублей до нескольких тысяч и даже дороже, — на любой вкус и кошелек. Бывают конструкции, в которых лед располагается между двумя корпусами, и талая вода не смачивает бутылку. Бывают «термосы» с теплоизоляцией из пробки, в которых таяние льда происходит благодаря этому намного медленнее. Бывают, в конце концов, и просто ведра, только очень дорогие, — потому, что маркетологи компании-производителя позиционируют их как Премиальный Товар Для Богатеньких Буратин.

В общем, — приобретать или нет ведерко для шампанского, — смотрите сами. Лично я таким обзавелся, — хотя, разумеется, без него можно и спокойно обойтись.

Итак, — охлажденное до подходящей температуры шампанское подано на стол; пора вскрывать бутылку. И вот тут мы то и дело сталкиваемся с проблемами.

Пробка, — особенно корковая, — если мы имеем дело с классическим шампанским, сделанным по классической бутылочной технологии, изобретенной еще домом Периньоном, — зачастую сидит довольно плотно. Причем тем плотнее, чем сильнее охлаждена бутылка, — а она, хорошо постояв в дверце кухонного холодильника, имеет температуру чуть выше нуля. Классический способ вкрытия шампанского голыми руками предполагает ее аккуратное и постепенное выкручивание, — давление газа изнутри, по идее, должно помочь. Но довольно часто эти манипуляции, — особенно произведенные неопытными руками, — приводят к тому, что пробка ломается. В руках остается ее верхняя, выступающая «шляпка гриба», а остальная часть продолжает сидеть в горлышке вровень с краями. И если не дожидаться момента, когда растущее по мере согревания бутылки давление газа само вытолкнет ее наружу, единственным вариантом вскрыть бутылку за разумное время оказывается штопор. Вы когда-нибудь пробовали вскрывать штопором шампанское? Я, по молодости лет, — пробовал. Не рекомендую. Вам не понравится.

Вскрытие шампанского сопряжено и с повышенным травматизмом. Бренд-амбассадор дома Moet & Chandon в России Оливье Саваж (Olivier Sauvage), выросший в семье медиков, рассказывал, что, по словам его родителей, ближе к утру каждой новогодней ночи «скорая» начинала доставлять людей с травмами глаз разной степени тяжести, — и это во Франции, где шампанское является национальным напитком, и обращаться с ним, в целом, умеют несколько лучше, чем у нас. «Трудная» бутылка, которую начинают вертеть разнообразными способами, внезапно «стреляет» в том направлении, куда в данный момент направлено ее горлышко, — а энергия подобного «выстрела» достаточно велика, чтобы причинить серьезные телесные повреждения.

Наконец, внезапный «выстрел» бутылки, которую долго и безуспешно пытаются вскрыть, нередко приводит к эффекту пенного огнетушителя. Вино успело нагреться (и давление газа внутри, соответственно, — повысилось); бутылку, вдобавок, еще и преизрядно взболтали в ходе безуспешных попыток. В итоге — испорченные праздничные костюмы, залитый лужами липкий стол и полупустая бутылка, содержимое которой оказалось везде, кроме бокалов.

Щипцы для вскрытия шампанского. Вдеваем крючок в проволочную петлю мюзле, обхватываем щипцами пробку и аккуратно ее извлекаем.

Щипцы для вскрытия шампанского. Вдеваем крючок в проволочную петлю мюзле, обхватываем щипцами пробку и аккуратно ее извлекаем.

Как избежать подобной ситуации? Для этого существуют специальные приспособления, позволяющие вскрыть шампанское без риска для собственного здоровья и для содержимого бутылки. Это, например, специальные щипцы для шампанского, слегка напоминающие по виду орехокол. Они имеют носик-крючок, который надо зацепить за проволочную петлю удерживающего пробку мюзле, и шипы на внутренней поверхности, позволяющие эту пробку надежно удержать. Такие щипцы, в зависимости от модели и производителя, стоят обычно от 600 до 1500 руб..

Такая конструкция очень удобна. Стоит аккуратно потянуть за рычаг, и пробка покидает бутылку даже без хлопка, не говоря уже о ненужном травматизме

Такая конструкция очень удобна. Стоит аккуратно потянуть за рычаг, и пробка покидает бутылку даже без хлопка, не говоря уже о ненужном травматизме

Существует также альтернативное устройство для вскрытия шампанского, представляющее собой рычажную конструкцию с пазами под пробку, выступающую над горлышком. Достаточно надеть его на бутылку и потянуть за рычаг, и бутылка будет открыта без жертв и разрушений. Стоимость такого устройства также составляет от 600 до 1500 руб..

Следующий этап — розлив вина. Привычные нам в случае тихих вин каплеуловители (дропстопперы) использовать не рекомендуется, - на начальном этапе, пока бутылка еще достаточно полна, вино на дропстоппере пузырится и может «плюнуть» мимо бокала, испортив скатерть. Поэтому чтобы руки не стали липкими, а этикетка избежала потеков, рекомендуется использовать традиционную салфетку, - тем более, что если бутылка извлечена из ведерка со льдом, ткань позволит рукам остаться сухими. Да и красные игристые являются относительной редкостью, так что отстирать ее от попавшего вина будет несложно.

Гелевая рубашка-охладитель очень удобна. Но рубашка, предназначенная для тихих вин, на более широкую бутылку игристого просто не налезет

Гелевая рубашка-охладитель очень удобна. Но рубашка, предназначенная для тихих вин, на более широкую бутылку игристого просто не налезет

Если гостей немного, после того, как бокалы были наполнены, в бутылке еще остается вино, и хорошо бы позаботиться, чтобы оно не успело нагреться, стоя на столе. Тем более, что из всех вин шампанское является наиболее требовательным к температуре его подачи. Конечно, если бутылка была подана к столу в ведерке со льдом, логично будет снова поставить ее туда. Однако такое ведерко есть далеко н в каждом доме, - требуется оно редко, занимает при хранении довольно много места, а его использование сопряжено с массой хлопот и неудобств. Поэтому если вы предпочитаете перед подачей охлаждать шампанское в кухонном холодильнике, вам пригодится охладительная рубашка с гелевым хладагентом. Такая рубашка хранится в морозильной камере, откуда извлекается, когда бутылка стоит на столе. При ее приобретении надо быть внимательным, - аналогичная рубашка для тихих вин имеет меньший диаметр, и на бутылку шампанского попросту не налезет. В зависимости от производителя, модели и оформления, стоимость охладительной рубашки может составлять от 300 до 2000 руб..

Даже очень сильный человек не сможет запихнуть корковую пробку от шампанского обратно в горлышко бутылки. Чтобы сохранить вино, лучше использовать стоппер

Даже очень сильный человек не сможет запихнуть корковую пробку от шампанского обратно в горлышко бутылки. Чтобы сохранить вино, лучше использовать стоппер

Нагрев — не единственная опасность, угрожающая вскрытому шампанскому, стоящему на столе. Из вина непрерывно выделяется растворенный в нем углекислый газ, так что оно постепенно выдыхается, меняя вкус и теряя характерную для игристых вин колкость на языке. Чтобы этого не произошло, бутылку нередко затыкают ее же собственной полиэтиленовой пробкой, которую, как правило, используют для недорогих вин. Примерно в половине случаев постепенно растущее в бутылке давление приводит к внезапному «выстрелу», результатом которого может оказаться разбитая посуда, испорченное блюдо или пострадавшая люстра. А корковая пробка, используемая для укупорки более дорогих напитков, - в частности, для шампанских, производимых по классической бутылочной технологии, - покинув бутылку, расширяется так, что вставить ее обратно вообще невозможно.

Чтобы вино, стоящее на столе, не выдохлось, используют специальную пробку-стоппер, защелкивающуюся на горлышке бутылки. Она же позволит сохранить до завтра недопитую бутылку, поставленную в холодильник. Дело в том, что шампанское, если оно не выдохлось, практически не окисляется из-за высокой концентрации растворенного в нем углекислого газа. Поэтому герметично укупоренная стоппером початая бутылка вполне протянет сутки, не слишком сильно потеряв во вкусе. Стоимость стоппера составляет 200 — 400 руб..

Итак, перечислим еще раз пять аксессуаров, которые имеет смысл подарить любителю шампанского, да и приобрести лично для себя. Это ведерко для льда, щипцы либо рычажное устройство для вскрытия бутылки, охладительная рубашка и пробка-стоппер. Вся остальная экзотика вроде специальных сабель для вскрытия «по-гусарски» представляет собой архитектурные излишества для людей, которым некуда девать деньги, - не говоря уже о том, что ее практическое использование может оказаться небезопасным для здоровья.

Показать полностью 6
11

Молодое? Ординарное? Марочное? Коллекционное?...

У многих начинающих любителей вина эта классификация, берущая начало еще из СССР, вызывает недоумение. Но, хотя она и не вполне совпадает с, например, европейской, - ничего особо сложного в ней нет. Давайте разберемся...

"Молодым" традиционно называют вино нынешнего же года урожая, - едва-едва выбродившее. Пожалуй, самое известное на сегодняшний день из молодых вин - молодое Божоле ("Божоле нуво"). Никакими особо волшебными качествами оно не отмечено, - просто французские виноделы нуждались в том, чтобы привлечь внимание и повысить спрос, и маркетологи пришли им на помощь, придумав и раскрутив новомодный праздник. Что, несомненно, им удалось. Ведь когда цена бутылки молодого незрелого вина составляет на полке $15, а то и $20, и это происходит не только в Москве, но и по всему миру, - авторы затеи могут сладострастно потирать потные ручонки и радостно подсчитывать барыши. Они молодцы; они своего добились.

Я не хочу сказать, будто молодое вино - это плохо. Отнюдь. В нем есть своя прелесть, - на любителя, - если оно получилось удачным. Просто у маркетологов, запускавших проект "Божоле нуво", совершенно нет совести. Хотя, с другой стороны, - кто и когда что-то слышал о совестливом маркетологе?..

Но отвлечемся от свежего и приятного перебродившего виноградного сока, - в винных отделах советских продмагов он все равно не продавался, - и обратимся к технологической цепочке, которая легла в основу советской (а вслед за ней - российской, украинской и т.п.) классификации. В течение приблизительно года после сбора урожая вино выдерживалось в танках, - как правило, стальных. "Год" в данном случае понятие довольно условное, - в зависимости от местности, сбор винограда заканчивался в августе или, как максимум. в сентябре, - а первый тираж бутилировался уже в мае, апреле или даже, изредка, - в марте. То есть практический срок выдержки мог составлять и чуть более полугода, - но терминологически это все равно называлось словом "год", - в продажу напиток все равно поступал в уже следующем календарном году после сбора. Именно такое вино, согласно советской классификации, называлось "ординарным".

Это вполне достойное вино относилось к категории ординарных. Полежать несколько лет в дубе оно не успело.

Это вполне достойное вино относилось к категории ординарных. Полежать несколько лет в дубе оно не успело.

Необходимо отметить, что "ординарное" в данном случае совершенно не означает "низкокачественное" или, тем более, "плохое". Так называемые "ординарные вина", - по советской классификации, - каждый год берут множество медалей и призов на разнообразных международных выставках и конкурсах. Да и в числе, например, победителей конкурса СВВР их тоже хватает.

Так или иначе, - после приблизительно года в стальных танках вино, не разлитое в бутылки и не отправленное сходу в торговые сети, - заливалось в дубовые буты и оставлялось в них выдерживаться в подвалах виноделен. В зависимости от рецептуры и ТУ, минимальный срок выдержки в дубе составлял от двух до четырех лет (чаще всего - три года). Вино, прошедшее такую выдержку, именовалось "марочным". Этот термин, насколько я могу судить, возник оттого, что в СССР на горлышки бутылок с таким вином клеилась т.н. "марка" - маленькая этикеточка с нанесенным на нее годом урожая и/или сроком выдержки.

Бутылки советского образца с "марками" на горлышках

Бутылки советского образца с "марками" на горлышках

Часть бутылок после этого отправлялось на продажу, а часть - закладывалась в подвалы для дальнейшей выдержки уже "в стекле". Химические процессы, происходящие в герметично укупоренной стеклянной бутылке, сильно отличаются от проистекающих в дубовой бочке. И вино, получавшееся в результате подобной выдержки, называлось уже "коллекционным". Опять-таки, - в зависимости от предприятия, типа вина и технических условий, чтобы стать "коллекционным", вину полагалось пролежать "в стекле" иногда не менее трех, а иногда не менее пяти лет.

"Массандра" оформляла свои коллекционные вина в едином стиле

"Массандра" оформляла свои коллекционные вина в едином стиле

Коллекционное вино, при прочих равных, практически всегда стоит дороже, чем марочное, а марочное - чем ординарное. Оправданно ли это? Если судить по результатам слепых сравнительных дегустаций, - то, пожалуй, оправдано.

При этом, однако, надо понимать, что сам по себе возраст вина совершенно ничего не говорит о том. к какой категории оно относится. Например, великолепный белый портвейн "Солнечной долины" урожая 1991 г., который до недавнего времени можно было по сходной цене встретить на полке в Москве, - несмотря на свой более чем почтенный возраст является марочным. Дубовые бочки он покинул совсем недавно, и даже трех, - не говоря уже о пяти, - лет в стекле провести не успел.

Этот великолепный портвейн, невзирая на возраст, - не коллекционный, а марочный. Всю свою жизнь до недавнего времени он провел в дубовом буте.

Этот великолепный портвейн, невзирая на возраст, - не коллекционный, а марочный. Всю свою жизнь до недавнего времени он провел в дубовом буте.

Советская классификация несет еще множество загадок и сюрпризов даже искушенному потребителю. Допустим, мы имеем дело с коллекционной мадерой урожая 1986 года. С момента, как собрали виноград, прошло 29 лет. Чуть меньше года она провела в стальных танках. А дальше?

Приблизительно с равным успехом она могла пролежать из них в дубе 3 года, а 25 - в стекле, - или же наоборот. И, покупая бутылку коллекционного вина, - мы этого не знаем и, как правило, - даже узнать-то и не можем...

Показать полностью 4
13

Белое, красное, розовое

Многие считают, будто белое вино делают из белого винограда, красное — из красного (черного), а розовое — из их смеси или даже из купажа красных и белых виноматериалов. Все это и правда, и неправда одновременно, и - скажем так, - не совсем правда. Давайте разбираться.

Действительно, красное вино делают только из черного винограда, - именно из него в напиток переходят, помимо прочего, красящие вещества, придающие напитку характерный цвет. Однако если вы внимательно посмотрите на надкушеную ягоду черного винограда, вы, скорее всего, с удивлением обнаружите, что ее мякоть имеет такой же светло-зеленый цвет, как и у винограда белого. А действительно темную мякоть (и, соответственно, сок красного цвета) имеют очень немногие сорта винограда, называемые «сортами-красильщиками», - наиболее известным среди них является саперави.

Сок же абсолютного большинства черных сортов — светлый и практически прозрачный, - точно так же, как и у белого винограда. Если этот сок перебродит, то из него получится белое вино, - да-да, белое вино из черного винограда. Эта технология называется «блан де нуар» (франц. «Blanc de Noir» - «белое из черного»), - в отличие от более распространенной технологии «блан де блан» («Blanc de Blanc» - «белое из белого»), когда белое вино делают, все же, из белых сортов.

А что же тогда с красными винами? Дело в том, что красящие вещества, танины и все остальное, что придает им характерный цвет, вкус и аромат, переходит в вино из мезги — той массы, состоящей из сока, мякоти, шкурок, зерен, - которая выходит из-под пресса. При приготовлении красного вина сок не сливают сразу, а настаивают на мезге некоторое время, за которое он и успевает насытиться этими сокровищами.

Нам осталось разобраться с розовыми винами, - правда ли, будто их делают, смешивая красные и белые?

Действительно, в некоторых странах такая практика разрешена и легальна. Более того, красные виноматериалы можно встретить, например, в купажах французских розовых шампанских. Тем не менее, классическая технология приготовления розовых вин выглядит совсем по-другому. Сок черного винограда после пресса не сливают сразу, а настаивают на мезге, - как и при изготовлении красных вин, - но делают это недолго. В результате вещества, содержащиеся в мезге, переходят в напиток в гораздо меньших концентрациях, - тех, что и были нужны виноделу для создания требуемого вкуса и аромата, - а цвет получается куда менее насыщенным.

Надо сказать, что виноделы используют эту технологию и приготовляют розовые вина далеко не только для того, чтобы разнообразить ассортимент, - иногда они вынуждены таким образом исправлять ошибки природы. Например, 2007 г. в Крыму, в окрестностях Карадага, выдался крайне неблагоприятным для винограда сорта каберне-совиньон, - и красное сухое этого года, произведенное Коктебельским заводом, оказалось крайне неудачным. Оно было перенасыщено жесткими танинами, - настолько интенсивными и густыми, что во рту оставалось вяжущее ощущение, как после ягод черноплодной рябины, а на языке чувствовался железистый привкус. Наверное, не случайно виноделы Коктебеля, - которым, вообще говоря, достойные сухие удавались нередко, - пустили изрядную часть урожая каберне-совиньона на розовое вино (это был на моей памяти первый случай, когда в Коктебеле сделали розовое сухое).

Как того требует технология, настаивание на мезге длилось недолго, и излишне жесткие и обильные танины перейти в вино попросту не успели. Получившееся розовое сухое «Кара-Даг» 2007 оказалось на удивление приятным напитком, - легким, свежим, с яркой атакой, с ощутимыми, но очень легкими танинами, вкусом черной и красной смородины, черноплодной рябины и смородинового листа, - эти ноты вообще очень характерны для сорта каберне, - и едва уловимым оттенком полевых цветов в аромате. Я с совершенно чистой совестью оценил его в 15.5/20 по шкале Робинсон (~85/100 по шкале Паркера) — вина такого уровня характеризуются как «Очень хорошие, с особенными потребительскими характеристиками».

Показать полностью 2
2

Топ 10 самых популярных аксессуаров для вина

Небьющиеся бокалы

Небьющиеся винные бокалы из тритана, которые быыл разработаны химической компанией Eastman Chemical Company. Стоит штука 866 руб. Ссылка на них

Воздушный штопор для открывания вина. Стоит 349 руб. Ссылка на него

Силиконовая пробка на горлышко бутылки вина в виде шляпы. Стоит 167 руб. Ссылка на них


Шейкер из нержавеющей стали для коктейлей . Стоит 1 296 руб. Ссылка на него


Открывалка для вина Leeseph. Стоит 499 руб. Ссылка на неё


Барная пробка из нержавеющей стали. Стоит 94 руб. Ссылка на неё


Силиконовая пробка. Стоит 80 руб. Ссылка на неё


Вакуумная пробка для вина. Стоит 129 руб. Ссылка на неё


Пробки для бутылок, стоит штука 120 руб. Ссылка на них


Подвесной держатель для бокалов из металла. Стоит 1 200 руб. Ссылка на него

Показать полностью 9 1
4

Алкоадвент /1 декабря

Алкоадвент /1 декабря

1 декабря
А начинаем мы с игривого фриззанте из сорта Рабозо 😊

Называется Dopolavoro - "после работы"(ещё есть и неоднозначное историческое значение слова, но это уже другая история), и я решила поставить его именно Первого декабря, потому что перед работой тоже хочется чего-то неперегружающего.

10,5% алкоголя, лёгкая газация, кроненпробка, веган, органик, забавная этикетка, а внутри букет белых цветов с вкраплениями чайной розы и клюква в сахаре 😍

Все, чтобы плавно зайти и в адвент, и в новую неделю 🫶🥂

Больше в Телеграм https://t.me/degustationdaily

Показать полностью 1
0

Ария технолога Петухова, или «...И потому здесь неприглядный вид...»

Многие сложные вопросы, как внезапно выясняется, имеют очень и очень простые ответы. Что, собственно и показала забавная, трагическая, веселая и крайне поучительная история, случившаяся со мною с десяток лет назад.

Занесло меня на совершенно чудесную дегустацию испанских хересов, проходившую в одном уютнейшем московском заведении. Со свободными местами в зале было туго; собрались лучшие люди винного сообщества, - знаменитый Винный Эксперт, представительница Ведущего Алкогольного Портала, известный Португальский Винодел Российского Происхождения, Испанские Виноделы и Импортеры, - в общем, весь цвет. Сет был также выше всяких похвал, - 16 образцов манзанильи, фино и амонтильядо от разных производителей сопровождался нежнейшими и тончайшими закусками, безупречно сочетавшимися с подаваемыми винами. Царила непринужденная дружеская атмосфера, какая бывает, когда люди, занятые общим делом и объединенные общей страстью, собираются вместе по столь знаменательному поводу.

Естественно, после каждого представленного образца происходило обсуждение тонких деталей аромата и вкуса, свободный обмен впечатлениями и непринужденная дискуссия. Благо, - обсуждать было что.

Один из образцов - восьмилетняя манзанилья Alexandro от Aecovi Jerez - показался мне чудовищно знакомым, хотя я мог поклясться, что до сего момента ни разу в жизни его не пробовал. И аромат, и вкус, и даже тончайшие нотки, едва различимые на грани человеческого восприятия, - были, безусловно, узнаваемы. И пока собравшиеся обменивались впечатлениями, вербализуя свои ощущения, я вспоминал, откуда он мог бы быть мне знакомым.  И без особого труда вспомнил.

Лет восемь назад мне попался совершенно восхитительный образец сухого хереса, попробовав который я выгреб все запасы из магазинов в радиусе досягаемости, общим количеством чуть больше ящика. Этот божественный напиток скрасил мне не один холодный осенний вечер и явился отличнейшим сопровождением для далеко не одной неторопливой беседы со старыми друзьями, - увы, все хорошее рано или поздно заканчивается. Это был крымский сухой херес "Магарачский" урожая 1999 г.. "Магарач" вообще делал более чем достойные сухие хересы, а 1999 г. в Крыму был особенно хорош (скажем, мою искреннюю любовь к красному коктебельскому портвейну этого винтажа разделяют очень и очень многие мои знакомые).

Тот самый "Магарач"

Тот самый "Магарач"

И вот когда обмен впечатлениями, происходивший среди собравшихся, слегка иссяк, я поделился своим наблюдением. Последовал взрыв. Думаю, если бы я предложил собравшимся залакировать это дело пивком, - реакция была бы спокойнее и мягче.

- Да как не стыдно?!.. - кипятилась Дама, Приятнейшая Во Всех Отношениях, - Мы тут испанские хересы дегустируем, а он - "Магарач"!..
- Какой еще "Магарач"?!.. - вторил ей Солидный Джентльмен, совершеннейшую невозмутимость которого, как казалось еще за минуту до этого, не могли бы поколебать никакие силы, земные или небесные. В помещении внезапно стало очень шумно, - намного шумнее, чем в самые яркие и острые моменты предшествовавших обсуждений.

На мое счастье, подошла очередь следующего образца, и дегустация понемногу вернулась в свое обычное русло, - но стольких уничижительных, холодных и презрительных взглядов, сколько я поймал на себе за единственную минуту, я не удостоился за все последние по времени десять лет своей жизни. Сидевший напротив меня Денис Руденко, поймав мой взгляд, лишь насмешливо улыбнулся.

Через какое-то время, воспользовавшись небольшим перерывом между образцами, я вышел на крылечко, дабы отравить свой организм небольшой порцией никотина. Вслед за мною с той же целью вышла одна из Дам, Приятнейших Во Всех отношениях, перед тем довольно громко и недвусмысленно выразившая свое возмущение.

- Прошу извинить, - произнес я учтивым и крайне заинтересованным тоном, - У нас тут происходило обсуждение, обмен впечатлениями...

- Но это же Дегустация Испанских Хересов! - сказала она, не растеряв еще остатков своего возмущения. - А тут вдруг - "Магарач"!..

- Но магарачский сухой херес действительно чудовищно похож на эту манзанилью, - сказал я. - просто до степени смешения. Конкретно винтажа 1999 года. Вы просто не пробовали.

- Да помню я этот год! - досадливо поморщилась она. - Ну, да, похож. Но "Магарач"...

И через мгновение, - решив, что ответ получился недостаточно идеологически выдержанным, торопливо добавила:

- Это у них один год такой получился...

В общем, эта забавная, трагическая, веселая и крайне поучительная история легко и непринужденно дает ответы на множество вопросов. Например, почему на интереснейшие дегустации лучших крымских вин далеко не всегда удается собрать аншлаг. Или, скажем, как может получиться, что из целой группы будущих профессиональных сомелье, обучающихся на далеко не самых худших курсах, ни один даже не слышал такого названия, как, например, "Мускат белый Красного камня". Да и вообще довольно многое объясняет, - причем не только на винном рынке, но и в России в целом.

Как известно, "В российских селах не танцуют твиста, и потому здесь неприглядный вид". И можете перекрывать Енисей сколько угодно. Снобизм - страшная штука...

Показать полностью 1
0

Безалкогольные вина завоевывают сердца все новой аудитории

Ну что, начинаем понемногу показывать, какие экспертные колонки мы пишем. Сегодня у нас экспертная колонка про безалкогольные вина. Я их первый раз в жизни попробовал уже в Лондоне, и услышал о них впервые как раз от Елены, чью колонку я и представляю 😃.

Есть и цифры и примеры, рекомендую всем основателям. Так как статья написана на английском - даю ниже полностью текст колонки на русском.

Elena Mikheeva, founder проекта How To Wine из Лондона, делится экспертизой по безалкогольным винам, которые из нишевого продукта превратились в один из самых быстрорастущих сегментов рынка.

Давайте погрузимся в детали этого феномена и разберемся, почему безалкогольные вина заслуживают нашего внимания.

Рынок в цифрах: впечатляющий рост

В мире, где здоровый образ жизни становится не просто модой, а необходимостью, индустрия напитков переживает настоящую революцию.

Согласно исследованиям, рынок безалкогольных вин, оцениваемый сегодня в $2 миллиарда, к 2033 году достигнет отметки в $5,2 миллиарда. Среднегодовой темп роста (CAGR) в 10% – это не просто статистика, это сигнал для производителей и инвесторов о зарождении нового перспективного направления.

Только за последний год рынок безалкогольных игристых и тихих вин продемонстрировал рост на 7% и 6% соответственно. А прогнозы на будущее еще более оптимистичны: ожидается 11% ежегодный рост потребления в течение следующих десяти лет. Для сравнения, традиционный винный рынок растет всего на 1-2% в год.

Технологии производства: наука на службе вкуса

Но как же создаются эти напитки? Процесс производства безалкогольного вина – это настоящее технологическое чудо. Существует несколько методов деалкоголизации, каждый из которых имеет свои особенности:

1. Вакуумная дистилляция: вино нагревается в вакууме, что позволяет удалить алкоголь при более низкой температуре, сохраняя большую часть ароматических соединений.

2. Обратный осмос: вино пропускается через специальные мембраны, которые задерживают молекулы алкоголя, но пропускают воду и ароматические вещества.

3. Вращающийся конус: метод, при котором вино распыляется в тонкую пленку, а алкоголь удаляется потоком инертного газа.

4. Остановка ферментации: процесс брожения останавливается до того, как образуется значительное количество алкоголя.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, влияя на конечный вкус и аромат продукта. Производители постоянно совершенствуют технологии, стремясь максимально приблизить вкус безалкогольного вина к традиционному.

Потребительские тренды: кто же выбирает безалкогольное?

В первую очередь – миллениалы, рожденные между началом 1980-х и серединой 1990-х, и следующее за ними поколение Z. Эти молодые потребители, для которых здоровье и осознанное потребление не пустой звук, активно ищут альтернативы традиционному алкоголю.

Интересно, что выбор безалкогольного вина – это не всегда вопрос полного отказа от алкоголя. Многие потребители практикуют так называемое "осознанное питие", чередуя алкогольные напитки с безалкогольными альтернативами. Это позволяет им наслаждаться вкусом и ритуалом употребления вина, не испытывая негативных последствий алкоголя.

Растет и премиальный сегмент безалкогольных вин. Потребители готовы платить больше за качественный продукт, который не уступает по вкусу и аромату традиционным винам. Это открывает новые возможности для производителей и виноделов, позволяя им экспериментировать с сортами винограда и методами производства.

Европа, особенно Германия и Великобритания, лидирует в потреблении и производстве таких напитков. США также показывают значительный рост, особенно в сегменте премиальных безалкогольных вин.

Особый интерес представляют рынки стран с ограничениями на продажу алкоголя, например, на Ближнем Востоке. Здесь безалкогольные вина могут стать не просто альтернативой, а единственно доступным вариантом для тех, кто хочет насладиться вкусом вина.

Вызовы и перспективы: что ждет индустрию?

Несмотря на впечатляющий рост, индустрия безалкогольных вин сталкивается с рядом вызовов:

1. Вкусовые качества: многие потребители все еще считают, что безалкогольные вина уступают по вкусу традиционным.

2. Ценообразование: процесс деалкоголизации увеличивает себестоимость продукта, что отражается на конечной цене.

3. Законодательные ограничения: в некоторых странах существуют строгие правила маркировки и продажи безалкогольных вин.

4. Конкуренция: рынок становится все более насыщенным, что требует от производителей инновационных подходов и маркетинговых стратегий.

Однако перспективы отрасли выглядят многообещающе. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим:

- Расширение ассортимента, включая появление новых сортов и стилей безалкогольных вин.

- Улучшение вкусовых качеств благодаря совершенствованию технологий производства.

- Рост популярности безалкогольных вин в ресторанах и барах.

- Увеличение инвестиций в отрасль, что приведет к появлению новых игроков на рынке.

Безалкогольные вина – это не просто тренд, это отражение глобальных изменений в обществе, где здоровье, осознанное потребление и разнообразие выбора выходят на первый план. Цифры говорят сами за себя: этот сегмент рынка будет только расти.

Для потребителей это означает расширение выбора и возможность наслаждаться вкусом любимого напитка без оглядки на содержание алкоголя. Для бизнеса – новые возможности и вызовы, требующие инвестиций в технологии, маркетинг и инновации.

Безалкогольные вина – это не замена традиционным винам, а их дополнение, расширяющее палитру вкусовых ощущений и жизненных ситуаций, в которых можно наслаждаться этим вкусным напитком.

--

С удовольствием напишем и для вас экспертные колонки - это подходит абсолютно всем, любая тематика. Для специалистов, топ-менеджеров и основателей. GINIX - это мой стартап, который вырос из моих собственных потребностей, и который обеспечивает мощный личный PR на автопилоте посредством создания и размещения экспертного контента в СМИ. И все это без общения с людьми и без публичных выступлений.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!