Серия «Коми»

Маньпупунёр — одно из чудес России. Добраться сюда очень тяжело: либо на вертолёте, либо несколько дней по тайге — летом по реке, зимой на снегоходах. Мне повезло побывать в этом фантастическом месте.

Эти каменные столбы на Северном Урале образовались в результате выветривания и сейчас являются визитной карточкой республики Коми. Высота от 30 до 42 метров — как 14-этажный дом.

Возвышающиеся над плоским плато останцы выглядят завораживающе. А если представить, что им 200 миллионов лет, то чувствуешь себя попавшим куда-то в другой мир. Когда-то, когда Уральские горы были выше и моложе, они были частью скалы. Затем за миллионы лет более мягкие породы вокруг разрушились, а более прочные остались в виде гигантских каменных изваяний.

Место действительно фантастическое. Представьте, вы стоите на высоком плоском плато с причудливыми каменными фигурами, а вокруг во все стороны до горизонта лишь горы, предгорья и бескрайняя тайга. Эта природная территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Девственные леса Коми». Плато Маньпупунёр словно остров посреди бесконечного океана таёжных лесов.

Мань-Пупу-нёр переводится с манси как «малая гора идолов». У манси эти столбы считались священными, подниматься к ним можно было только шаманам, пройдя специальные обряды. И даже сейчас многие проводники-манси не подходят к столбам близко.

Есть несколько легенд о столбах. Самая распространенная рассказывает о племени сильных и отважных манси. Их вождь Куущай был мудрым правителем, а у него была невероятно красивая дочь Аим. Слухи о красоте Аим расходились по земле, и однажды о прекрасной Аим узнал грозный великан Торев. Он потребовал, чтобы Аим отдали ему в жены, но получил отказ. Тогда Торев собрал своих братьев, тоже великанов, и они напали на поселение, где жили манси. Силы были неравные, был разрушен дворец, манси стали отступать, но на помощь красавице Аим пришел ее брат Пыгрычум, он вытащил свой блестящий щит, и луч солнечного света превратил великанов в камни.

По другой легенде, с великанами, напавшими на манси, сражался очень сильный шаман. Он сумел обратить великанов в камни, но и сам окаменел. Поэтому одна из скал стоит в стороне — это и есть Шаман.

Небольшое лирическо-лингвистическое отступление:

Многие местные жители и сотрудники заповедника часто называют останцы болванами. На языке коми гора называется Болвано-из, то есть «гора идолов». Слово «болван» переводится как «идол». Болванами на Руси называли статуи языческих богов, вырезанные из дерева. Потом это слово стали применять в переносном и оскорбительном значении: болван — это истукан, обрубок бревна, чурбан, неуклюжий, неотесанный, невежественный человек, неуч, который ничего не способен сделать. Вот такое неожиданное открытие.

В 2008 году Маньпупунёр вошел в список «Семь чудес России». Тогда о нем узнали по всей стране. но попасть сюда сложно не только из-за того, что добираться долго, дорого и сложно. Столбы находятся на территории Печоро-Илычского заповедника. Просто так сюда не пройдешь, дикарем проникнуть не получится, это строго запрещено, инспекторы бдят. Нужно записываться заранее. В год здесь бывает всего 1200 человек.

Но даже если вы доберетесь до плато, не факт, что вы увидите столбы. Туманы, ливни, снегопады, пурга здесь бывают очень часто. Две группы, которые приезжали до нас, не смогли полюбоваться этими видами. Нам очень повезло: удалось увидеть останцы в снежных шубах, также стать свидетелями резкой смены погоды. Она тут меняется, как картинка в калейдоскопе. Мы приехали на плато, когда небо было затянуто тучами.

Но затем в какой-то момент времени в них образовалось окно, солнечные лучи озарили останцы. Вокруг же небо продолжало оставаться хмурым, поэтому получились очень контрастные фотографии. Все фотографии на плато сделаны в течение трех часов. Время посещения каждой группой ограничено.

У приезда зимой есть большое преимущество. Так как это территория заповедника, то летом передвигаться можно исключительно по дорожкам, а зимой можно подойти к самим останцам. Впрочем, зимой тут тоже чувствуется, что это заповедник. Недалеко от останцев мы увидели следы животных. Сказали, что заячьи и волчьи.

Тут же на плато мы встретили директора Печоро-Илычского заповедника Николая Смирнова. Познакомились, немного пообщались. Потом встретились с ним на обратном пути на кордоне. Очень увлеченный своим делом товарищ и интересный рассказчик. Отдельная благодарность всем сотрудникам заповедника за поддержку в этом путешествии.

Сразу после того, как мы уехали с плато Маньпупунёр, началась пурга. Потом был дождь, ветер и снова пурга. На следующий день, проезжая по соседнему хребту, мы увидели останцы без шуб. Выглядели они уже не так сказочно.

Получается, что нам очень сильно повезло! А, значит, всё это было не зря: тщательная подготовка, ожидание погоды, два часа на УАЗике до последней деревни в цивилизации и оттуда ещё полторы сотни вёрст по тайге. Я в восторге.

Фото на память.

А в моей памяти Маньпупунёр останется величественным, фантастическим и неприступным, пускающим к себе не всех. В снежной шубе и солнечных лучах на фоне грозного хмурого неба.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же в серии «Коми» опубликовано около 10 постов. Маньпупунёр был главной точкой нашей поездки. Да, это одно из самых впечатляющих мест в России, в которых мне довелось побывать. Несмотря на суровые условия путешествие превзошло все мои ожидания, то же могу сказать о моих коллегах.

Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.

Всем спасибо за внимание, плюсы, подписки, адекватные комментарии и поддержку! Сейчас задумываюсь о летнем путешествии в Коми, чтобы посмотреть и поснимать северные деревни, где сохранились старинные традиции коми и русских старообрядцев.

До деревни Еремеево до районного центра — Троицко-Печорска зимой в хорошую погоду добираться два часа. Летом или в плохую погоду — дольше, зимой есть ледовые переправы, а летом нужно ждать паром. В межсезонье бывает и так, что деревня оказывается отрезана от остального мира.

Чтобы добраться до Еремеево, нам пришлось ехать на одной из лучших отечественных машин. Легендарная «Буханка» — лучший вариант для этих мест.

Еремеево — крупная деревня в Республике Коми, в ней живут около 200 человек. Раньше было больше: в 1989 году население составляло 271 человек. Большинство жителей деревни — коми. Дома здесь деревянные, одноэтажные, отопление печное.

Эта зима выдалась довольно снежной. Это очень контрастирует с той зимой, которая то ли была, то ли не была в этом году в средней полосе России и конкретно в моем Подмосковье. Фотографии сделаны в середине марта.

Годом образования деревни Еремеево считается 1808 год. В то время на берегу реки Илыч появились пять деревень, по преданию их основали братья-охотники Антон, Максим, Гаврил, Еремей и Ефим. Еремеево — последняя из дошедших до наших дней деревень из этих пяти. Остальные упразднили, либо они влились в состав других населенных пунктов. Были небольшие поселения и выше по течению реки, но еще в 1937-1938 годах всех их жителей переселили в более крупные — в то же Еремеево, Сарьюдин, Антон и т.д.

Последнюю деревню за Еремеево — Сарьюдин упразднили в 1978 году. С тех пор за Еремеево только тайга и горы. Про исчезнувшую деревню Сарьюдин я рассказывал на Пикабу. А посмотреть, где находится Еремеево, можно на Яндекс картах.

Жители Еремеево живут охотой, рыболовством, кто-то работает на лесозаготовках или в других населенных пунктах.

В центре Еремеево стоит административное здание с табличкой «Почта России». Увы, недавно почту упразднили. Местами в деревне ловит МТС, есть мобильный интернет.

В центре мы увидели, как из фургона на сани перегружают продукты. В деревне есть магазин. Продукты получается привезти далеко не каждый день.

Ассортимент магазина показать не могу, побывать в нем не удалось. Магазин работает несколько часов в день, кому нужно, придут в часы работы и купят необходимое.

Было неожиданным узнать, что в Еремеево есть школа. Учится там всего одна ученица. Школа начальная и объединена с детским садом. В ближайшее время подрастет еще один мальчик, школьников станет двое.

В Еремеево хранят традиции коми. А в сентябре здесь раз в два года проходит республиканский праздник охотника «Вöралысьяслöн гаж».

Еремеево — одна из деревень, где многие знают своих родственников и предков чуть ли не со времен основания деревни.

Сейчас Еремеево используется как перевалочный пункт для туристов, которые отправляются к одному из самых красивых мест Северного Урала — плато Маньпупунёр. Летом — на лодках, зимой — на снегоходах.

Мы тоже заехали в Еремеево с этой целью. Перегрузили вещи с УАЗика в сани, оставили лишнее в домике, утеплились.

Перекусили вкуснейшими лепешками на сметане «Дыш па-пу». Их еще называют ленивые шаньги.

Я всё удивлялся количеству снега. Смотрите, какие проходы приходится прокладывать во дворе! На самом деле, это гостевой туалет для туристов, хозяева оборудовали себе более теплый и удобный вариант в доме.

Вот такой я увидел деревню Еремеево, последний в географическом плане населенный пункт на реке Илыч и последний кусочек цивилизации на нашем пути.
Посты из путешествия по Коми, я объединил в серию, кому интересно, добро пожаловать.

Всем спасибо за внимание, комментарии, подписки и поддержку!

Узнав, что рядом с нашим маршрутом есть исчезнувшая деревня, от которой остался один дом, я не мог проехать мимо. Я расскажу и про дом, и про деревню.

Глядя на это заснеженное поле где-то на окраине республики Коми, не сразу поверишь, что на этом месте на берегу реки Илыч стояла довольно крупная деревня. Называлась она Сарьюдин. Сейчас от деревни остался один дом, да и того с дороги не видно, вот так проедешь мимо, и не узнаешь.

Деревня Сарьюдин появилась в 19 веке. Первое упоминание о выселке с таким названием встречается в 1843 году. Также пишут, что раньше у деревни было иное название — Еп, от имени Ефим. По легенде это была одна из пяти деревень, основанных на реке Илыч братьями-охотниками. Названия соседних деревень действительно пошли от мужских имен: Еремеево, Габэ (так коми сокращают Гавриил), Максим, Антон. Название Сарьюдин же пошло от реки Сарью, что в переводе с коми — «царская река». Сарьюдин — «около царской реки».

В советские времена одни деревни расформировывались, другие укрупнялись. В 1937-1939 годы деревня Сарьюдин росла. Из верховьев реки Илыч всех жителей малых деревень переселили в Сарьюдин или Еремеево. В Сарьюдине был колхоз имени Кирова, в 1938 году появились школа и магазин. Школа проработала до 1962-1964 года.

Позже деревню Сарьюдин признали неперспективной, жители уезжали отсюда, последних отселили. В 1978 году деревню упразднили и исключили из учетных данных. Сейчас от деревни остался всего один дом, к которому мы добрались в нашей экспедиции по республике Коми.

Внутри дом оказался не совсем заброшенным. Рядом со старой печью обнаружили буржуйку и запас дров. Труба от буржуйки ведет в дымоход старой печи.

На стене полочки с посудой и разнообразной утварью. Есть рукомойник.

На кровати матрас и подушка. Угол с кроватью утеплен.

На столе, накрытом старой клеенкой, доширак, вареная сгущенка, засохшие булки и король стола. Видно, что периодически люди здесь бывают. Дом находится рядом со снегоходной дорогой к заповеднику, недалеко от реки, а также сравнительно рядом с обитаемой деревней Еремеево — последней из жилых деревень в сторону заповедника.

Последний дом в исчезнувшей деревне используется охотниками и путешественниками как избушка, чтобы отдохнуть или переночевать. Про избушки охотников в тайге —зимовьё, я писал чуть раньше. Здесь, можно сказать, расширенный вариант. Скорее всего, деревенские из Еремеево сюда тоже приезжают.

Интересная у дома судьба. Деревни нет, а дом остался. Стоит, держится из последних сил. А нам нужно было садиться на снегоходы и ехать дальше.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же в серии «Коми» выкладываю отдельные эпизоды. Скоро расскажу о главной точке маршрута — плато Маньпупунёр. Всем спасибо за внимание, плюсы, подписки и поддержку!

Хотите увидеть, как выглядит домик на Северном Урале для настоящих путешественников? Добро пожаловать!

До горного лагеря «Вологодская грань» на границе Печоро-Илычского заповедника в Коми мы добирались долго и тяжело. За день пути мы преодолели около 150 километров по заснеженной тайге. Конечной точки маршрута мы достигли в 11 часов вечера. Все очень устали от длительного переезда.

Интересное название лагеря — «Вологодская грань». Казалось бы, где Северный Урал и Коми, а где Вологда. По прямой более тысячи километров, если точнее — 1112. Но, оказалось, что «Вологодская грань» действительно имеет самое прямое отношение к Вологде. Здесь проходила граница между Вологодской и Пермской губерниями. Потом территориальное деление много раз менялось, а вот Вологодская грань осталась. Однако большая была Вологодская губерния!

От ближайшей деревни — Еремеево до Вологодской грани около 150 км. Обычно этот маршрут проезжают за два дня с остановкой на ночевку, но планы и действия в тайге и горах очень сильно зависят от погоды. Нам пришлось подождать, пока можно будет проехать, и наверстывать почти целый день пути. Главное, что мы это сделали и почувствовали себя настоящей командой.

Первым делом пришлось откапывать вход. Для того, чтобы дверь не завалило снегом, тут сооружен тамбур с пологом. Но все равно снег заметает.

Выстроившись цепочкой, мы быстро перекидали вещи со снегоходов в домик. Затем растопили печь, это тоже оказалось не просто. Пришлось подождать, пока дом протопится.

В доме оказалось два этажа. Он рассчитан на 10-12 человек. Я ночевал на втором этаже на раскладушке. Часть группы расположилась на первом этаже. После экстремальных приключений в теплом и мягком спальнике спалось замечательно.

Печь топили всю ночь. Температура была комфортная, чтобы ходить в термобелье.

Рукомойник расположен в помещении. Электричество от генератора, тихонько тарахтящего на улице.

А вот туалет находится метрах в 200 от домика. Сходить туда в пургу — отдельное небольшое приключение. С непривычки можно заблудиться.

Конструкция дома очень продумана. Он крепкий и вместительный. Каждый уголок используется с толком. Построил этот дом Алексей Ларионов — лучший гид в этих краях. Он же сопровождал нас в этом незабываемом путешествии.

Продукты на десять человек, газ для плит, топливо для снегоходов мы привезли с собой в прицепе. Здесь есть всё необходимое, чтобы приготовить полноценный завтрак, обед и ужин.

С нами был замечательный повар Илья, который может приготовить блюда ресторанного уровня даже в полевых условиях. Питались мы шикарно, Илья, огромное тебе спасибо!

По местным меркам домик, где мы остановились на две ночи — это жилище комфорт-класса. Если интересно, могу отдельно показать модуль в лагере, в котором могут остановиться любые туристы.

От «Вологодской грани» начинается маршрут до одного из чудес России и визитной карточки республики Коми — плато Маньпупунёр. Зимой туда можно доехать на снегоходах, туда мы и отправились утром.

В домике мы переночевали две ночи, переждали пургу, дождь и ураганный ветер, сбивший часть снежной шубы. Вот так он выглядел через день.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же выкладываю отдельные эпизоды. Скоро расскажу о главной точке маршрута — плато Маньпупунёр. Всем спасибо за внимание, подписки и поддержку!

В своём путешествии по тайге наткнулись на избушку, укрытую полутораметровой снежной шапкой. Конечно, мы решили заглянуть внутрь.

Сразу скажу, что я не охотник и даже не житель тайги, поэтому могу не знать каких-то деталей, просьба дополнять в комментариях. В любом случае, я думаю, многим будет интересно увидеть фотографии.

Это зимовьё — охотничья избушка. Такие можно встретить в глухих лесах. Избушки представляют собой небольшие, но крепкие и добротные срубы. Строят их и обустраивают сами охотники, чтобы можно было переночевать в пути, во время непогоды или в случае непредвиденной ситуации. Если избушки находятся по дороге, их называют проходными. Двери специально не запираются на замок, воспользоваться такой избушкой может любой человек — охотник, геолог, инспектор заповедника или просто путешественник.

На языке коми такие избушки называются вӧр керка — дословно, лесная избушка. В русском языке используются два варианта: зимо́вье и зимовьё, возможно, зависит от региона. В заголовке я написал через ё, как подсказала Диана, сотрудница одного из заповедников. У неё опыта и знаний намного больше, чем у меня.

Внутри избушки чисто, сухо и даже уютно. Есть нары, печка-буржуйка, запас сухих дров, часто запас продуктов и всё необходимое. Продукты стараются подвешивать к потолку.

На стене висит закопчённый чайник.

В углу полочка с самым важным — керосиновой лампой, спичками, солью и чаем. Чуть выше небольшая икона.

Есть несколько простых правил поведения в подобных избушках:
1. Не мусорить, а, тем более, ничего не ломать.
2. Оставить после себя спички и запас дров для следующего путника.
3. Ни в коем случае нельзя оставлять скоропортящиеся продукты. А вот упакованные крупу или тушенку можно и даже желательно.
4. Если собрались растопить печь, сначала проверьте, чтобы рядом не было ничего, что может загореться.
5. Если что-то сломалось, нужно починить.
6. После себя оставить порядок и плотно закрыть дверь.

Дальше на своем пути мы видели еще несколько похожих избушек. К счастью, нам ночевать в них не пришлось. Но теперь я знаю, что даже, если сбился с пути, либо подвела техника, в лесу можно найти укрытие. Такие избушки могут спасти жизнь.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же выкладываю отдельные эпизоды.

Раскопать историю про ядерные взрывы в тайге меня побудил экспонат в музее природы Печоро-Илычского заповедника в поселке Якша республики Коми. Там на стене висит голова белого лося.

В Советском Союзе существовали проекты, которые поражают воображение своим размахом. Например, был проект изменения русла северных рек, чтобы подпитать мелеющее Каспийское море. Менять направление течения рек собирались при помощи ядерных взрывов, несколько из них провели на границе Пермской области и республики Коми недалеко от рек Берёзовка и Печора.

Всего в Советском Союзе в различных целях было проведено 124 мирных ядерных взрыва. Ядерно-взрывные устройства использовались для глубинного сеймозондирования земной коры, создания подземных емкостей, интенсификации добычи нефти и газа, перекрытия скважин газовых фонтанов, дробления руды и других целей, когда эффект нельзя было достичь иными способами. Одним из таких экспериментов и был проект «Тайга». С помощью 250 ядерных взрывов планировалось организовать канал, по которому воды из северных рек потекли бы в Волгу и дальше на юг.

Всё началось с эксперимента. Место для ядерных взрывов было выбрано в малонаселённом районе Пермской области. Ядерно-взрывные устройства были разработаны во втором оружейном ядерном центре Советского Союза, который сейчас носит название Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Особенностями зарядов являлась их относительная «чистота», то есть минимальное количество радиоактивных осколков деления. Для этого наиболее подходящими являются термоядерные устройства, в которых основное энерговыделение обязано реакциям синтеза. Именно такие заряды были применены для создания траншеи на участке Печоро-Колвинского канала, который должен был соединить бассейны Печоры с Камы.

Проведению эксперимента предшествовали модельные взрывы маломощных ядерных зарядов в скважинах на Семипалатинском полигоне в 1968 г. В ходе экспериментов «Телькем-1» и «Телькем-2» проверялись образования воронки и короткой траншеи при одиночном и групповом зарядах. Результаты были проанализированы и использованы в проекте «Тайга».

Ядерные взрывы в тайге были проведены 23 марта 1971 года. Для них были пробурены несколько скважин глубиной 127 метров. Стенки скважин состояли из 8 слоев стали толщиной 12 миллиметров. Мощность зарядов составляла 15 килотонн в тротиловом эквиваленте, то есть каждый заряд соответствовал по мощности взорванным в 1945 году над Хиросимой. Подрыв трех зарядов осуществили одновременно. Ударную волну ощутили жители деревень, расположенных за несколько десятков километров.

В результате взрыва образовался канал длиной 700 метров, шириной 380 метров и глубиной от 10 до 15 метров. Потом там возникло озеро, которое назвали Ядерное.

Достоверных данных о радиационном фоне непосредственно после взрыва найти не удалось. Сейчас пишут, что по настоящее время есть очаги с повышенным фоном. Жители тех районов рассказывают о больших щуках, которых ловят в озере Ядерное, и об обилии грибов.

Через некоторое время после взрыва в республике Коми заметили появление лосей белого окраса. Подобные мутации здесь ранее не встречались. Возможно, это одно из последствий ядерных взрывов.

Сейчас на территории заповедника белых лосей давно никто не видел. Заведующая лосефермой Светлана Владимировна рассказала, что были отдельные экземпляры с белыми отметинами. Про лосеферму я написал отдельный познавательный пост.

А что же с проектом «Тайга»? Его прекратили вскоре после начала, чтобы не нарушать соблюдение положений Московского договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (1963 г.), так как радиоактивные частицы могли распространиться на территории других стран. 250 ядерных взрывов не прогремели, а вспять сибирские реки не повернули. Время от времени к идее поворота рек возвращаются, но, к счастью, без упоминания ядерных взрыво.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же выкладываю отдельные эпизоды.

В 1949 году в таежном поселке Якша республики Коми была создана первая в мире лосиная ферма для одомашнивания лосей. Там проводился грандиозный научный и хозяйственный эксперимент по созданию нового вида домашних животных — лосей. Я побывал там, узнал историю лосиной фермы и её настоящее.

Работы по одомашниванию лосей начались в Печоро-Илычском заповеднике сразу после войны, в 1946 году. Для леса и тайги это было очень перспективной идеей. Лоси обладают самой высокой проходимостью по лесам и болотам, способны сами добывать еду, лосиное молоко очень полезное, а лосиное мясо вкусное и диетическое.
А в 1949 году создали опытную лосиную ферму, которую возглавил Евгений Павлович Кнорре. Он занимался изучением возможности использования лосей под седлом и в упряжке.

Процесс одомашнивания лосей начинался с самых первых недель или даже дней жизни лосят. Их выпаивали молоком и приучали к людям.

Лосей приучали к санным упряжкам, к перевозке грузов. Навьюченный лось мог перевозить несколько десятков килограммов. В Коми они использовались для переброски грузов для охотников, лесозаготовителей, доставки почты. Было доказано, что лоси могут использоваться как транспортные животные. На взрослого самца можно навьючить до 120 кг. грузов.

Были изучены свойства лосиного молока. Оно характеризуется высокой жирностью и питательностью в среднем 12% жиров, 9% белка и 25% сухого вещества. Молоко обладает бактерицидным действием, может быть использовано для лечения язвенной болезни, гастрита и других болезней. Сейчас все молоко, которое получают от лосих на ферме, идет лосятам.

Работа велась по нескольким направлениям. На лосиной ферме вели племенную работу, помогали сохранять поголовье лосей по всей стране, передавая лосей в качестве племенного материала. После развала СССР финансирование фермы сократили, эксперимент по одомашниванию прекратили. Ферма при заповеднике показала, что лоси могут жить с человеком и быть полезными. Но для того, чтобы говорить об одомашнивании нужен гораздо больший срок. По определению домашним считается животное, которое хотя бы в один период своей жизни не может обойтись без помощи человека, и у которого есть наследственно закрепленные изменения во внешнем виде, поведении и особенностях организма.
На лосеферме лоси внешне не изменились, они могут выживать в дикой природе, изменилось разве что поведение. Увы, после развала СССР приоритеты изменились. Уникальную ферму несколько раз пытались закрыть, но сотрудники и руководители каждый раз упорно добивались, чтобы она продолжила работу, пусть и в сокращенном варианте.

Сейчас фермой заведует Светлана Владимировна Акатьева. Лосям она отдала 50 лет своей жизни, столько она работает на ферме. Пережила расцвет, боролась против упадка. Светлана Владимировна ухаживает за лосями, проводит экскурсии, занимается экопросвещением. Очень трогательно наблюдать, как животные откликаются на ее голос и слушаются, как маму.

В нынешнее время поголовье лосей ограничено, на ферме содержатся 10-12 лосей. У них очень большие загоны и вольеры, но они приходят к кормушкам. Раньше лосей выпускали на вольный выпас, но, к сожалению, в природе звери, привыкшие к человеку, сильнее страдают от браконьеров.

Круглый год на лосиную ферму в Якше приезжают и дети, и взрослые. Лоси с удовольствием едят с рук, позируют, позволяют себя погладить за вкусняшку.

И тут надо отметить, что на ферме работают не только с лосями, но и с людьми. Прививают любовь к животным и природе. Сюда приезжают экскурсии и самостоятельные туристы, трудно остаться равнодушным, когда видишь таких больших, но доверчивых и добрых животных.

«Мне даже бывалые охотники рассказывали, что после того, как приводили своих детей покормить лосят, не смогли больше охотиться», — говорит Светлана Владимировна.

Огромное спасибо всем сотрудникам фермы и персонально Светлане Владимировне за экскурсию и за то, что они делают для сохранения лосей. Если поедете в республику Коми, знайте, что в Якше вас ждет один из самых необычных туристических объектов.

При подготовке материала я использовал свои фотографии, материалы и снимки с сайта Печоро-Илычского заповедника, из музея природы в поселке Якша и брошюры «Лосиная ферма Печоро-Илычского заповедника».