Серия «Мотоблок Кутаиси «Супер-616»»

В очередную заводку лопнула пружина, снял стартер, намотал леску от триммера, запустил и довез его до места стоянки. Естественно, новую пружину на OM220 OETL не купить, но есть выход, можно купить пружину от китайского мотора GX 270- GX 420, 177 F192-F

Но просто так она не встанет, нужно подрезать внутренний зацеп, размер прикидываем по выступу в алюминиевом корпусе

Не перепутайте детали при сборке. Если всё собрано правильно, то он будет работать так же, как и до поломки.

Кстати, заметил что у кого стартер наворачивается таким образом не парятся, а просто наматывают шнур постоянно.

Всем здравствуйте! А особенно тем двум подписчикам, которые решились читать мои записи 🤝

Слов будет очень много.)

К делу, надоели мне капли масла с того отверстия, что под корзиной сцепления и запотевание на стыке крышки и корпуса.

В общем, надо было заменить резиновые кольца на валах реверса и паразитной шестерни, приступаю)

Снял крышку и внутрянку, кроме первичного вала и приводов

Сначала раскидал до такого состояния

Чтоб снять червяк с ёлочкой, надо снять задник ВОМа и переднее стопорное кольцо под резино-металлической заглушкой

Червяк вытаскивается выворачиванием против часовой стрелки, и соответственно выходит с задним подшипником, бить там нигде не надо, а иначе можно сколоть бронзовые зубы червячного колеса. Обратно он устанавливается вкручиванием по часовой стрелке.

Выбил полые штифты тех валов, на которых стоят резиновые кольца-уплотнители

Длинный вал, который вы видите над этой строчкой собирается обратно без особых проблем, только смазать маслом его и посадочные места. А вот маленький с паразитной шестерней надо ещё помучиться. В чём проблема? Да в том, что при установке обратно, он постоянно пролетал мимо своего места и когда это происходило, новые резиновые кольца частично срезаются . Три раза я разбирал этот узел, пока не вставил упор в виде длинной головки на 17

Понятно да? Он упрется в головку. Дальше я вырубил новую прокладку верхней крышки, тоже с третьего раза и собрал обратно коробку залив масло

Вы думаете помогли мне новые резиновые кольца? Ну конечно же нет, точнее 50/50, на длинном валу всё нормально, с нижнего, того самого, который я снимал три раза потекло, потекло знатно/по-царски/по-королевски. Обезжирил торец текущего вала и обмазал герметиком, лишнее вытер, теперь не течет ( герметик вообще держал как крайний случай и в других местах мотоблока его нигде больше не использовал)

Полез дальше, разбираться со сцеплением. Оно работало хорошо, выжимаешь и включаешь передачу) но был небольшой хруст по выжиме. Захотел разобраться, это было не просто, пришлось даже накидывать эскизы на бумагу и разбираться, где происходит ошибке в кинематике.

Проблему видел только в вилке, так как когда снял двигатель одна её сторона была притерта, а на выжимной конусе выполирована кольцевая дорожка, это говорило о том, что одна лапка вилки чесала по выжимному конусу, а другая давила на выжимной подшипник.

То есть стояла она наперекос, поэтому, когда мотор снят, лучше посмотреть, как стоит вилка относительно первичного вала, и запомнить, на сколько выпирают стороны оси из коробки, имею ввиду ось, которая проходит поперек кпп и на которой сидит посередине вилка.

На снятой вилке наварил изношенные выступы и чуть сошлифовал надфилем, чтоб были на одной высоте

Собрал. Разобрал. И так раз десять было, заманался снимать мотор и ставить. Пробовал разные варианты регулировок ручки сцепления и по разному фиксировал трос на штоке. В итоге сделал сцепление рабочим, моя версия настройки для меня лично выглядит так:

-После снятия мотора смотрю по центру ли стоит вилка, потом прикручиваю мотор; затем завожу тросик в болт с отверстием, тяну трос, рычаг сцепления, который выходит с коробки давлю от себя, и затягиваю гайку; стальной рычаг должен быть параллельно коробке( он может быть отогнут от коробки):

Вход троса в затягиваемый болт вот так:

Вот при таких настройках и не регулируя на ручке натяжку оно заработало. (Я пробовал крутить регулировку на ручке и даже выкручивал до конца, выжим становился очень тугим, передачу не воткнуть и тут я допёр, что туго жмется из-за того, что зазор я выбрал весь, и пружина в корзине сжимается виток к витку.)

Сейчас выжим короткий и мягкий, столько ошибок сделал, пока пришёл к тому, чтобы всё работало как надо.

Ну, с чувством выполненного долга перед мотоблоком)😂 завершаю эту запись, может кому поможет)

Кстати говоря, информацию по ремонту я нашел не только в чертогах своего ума но ещё в группе ВК по ремонту этих зверей, люди там в принципе откликаются и можно почерпнуть нужную инфу, ава у них выглядит так:

Всем удачи 😉 !!!

В 8-й части показал, как делал рычаг ВОМ, который отсутствовал, теперь надо было сделать штангу для управления с руля. Купил арматуру д10 гладкую 5,85 метра и приступил:

Согнул так, чтобы она была параллельна штанге управления кпп.

Теперь, надо было придумать, как будущая штанга будет крепиться к рычагу вом. Придумал переходной кронштейн:

Подставил к этому делу ранее согнутую штангу и немного её подрезал болгаркой, затем снова снял.

Общий вид не фотографировал, только в темноте на мотоблоке:

Но тянуть за голую арматуру неудобно, поэтому:

Сделал модель разъемной формы, для литья пластика

И попросил изготовить её на 3д принтере, спасибо тому, кто её распечатал)

Чтоб будущая литая ручка держалась на арматуре, нужно расклепать её край

Смазываю полуформы циатимом 221F-это как пастообразная силиконовая смазка, она нужна, чтоб форма легко отошла от рукоятки после отверждения, то есть это разделитель

Затем прилепляю их на стержень

И подготавливаю то, что буду лить в форму. Что лил-реактопласт фирмы Терма, по сути эпоксидка с отвердителем, она как раз черного цвета, и при загрязнении ткани какой-нибудь её не отстирать, короче, если ваша супруга увидела это на шторах или стуле, то всё.

Обмотал залитую форму малярным скотчем, чтоб продавить смесь по всему объему. Застывало оно весь вечер и ночь, на утро разобрал форму:

Ааай, конечно же форму поставил несоосно, маленько перекосило. Облой срезал, литник сошлифую, а штангу покрашу. Кстати форма благодаря разделителю слезла хорошо, можно использовать повторно. Останется зашлифовать мелкой наждачкой.

Форму снимал сегодня утром, поэтому ничего на мотоблок не ставил.

Спасибо всем тем, кто это смотрит и может даже кому-то нравится)

Приветствую!) Очередная запись, на этот раз нужно было что-то придумать с рычагом ВОМа, которого не было. Без него фрезу не включить и не выключить, найти что-то подобное подходящее по шлицам не смог, поэтому сделал так, как будет ниже на картинках:

Решил сделать разъемную одноразовую литейную форму, самое важное шлицевая часть. Сделал смесь из цемента и жидкого стекла, заполнил внутреннюю поверхность рычага и высушил в духовке. После чего аккуратно выдавил.

Потом по фотографиям с интернета прикинул размеры рычага и накидал эскизы:

И сделал по ним деревянную мастер-модель, по-моему так она называется, как нас учили в универе по материаловедению.

Выглядит всрато, но терять время не хотел. Сбивал гвоздями, верх прибил из пвх пластин, из материала похожем на полог и склеил клеем.

Теперь самое муторное, изготовление опоки:

Смысл такой, смесь цементной-песчано-жидкостеольную выкладывал в пластиковую емкость от торта, потом притромбовал на толщину сантиметра 2, потом клал модель, вокруг неё опять забивал пространство смесью, но так чтоб модель была заподлицо со слоем. Если не сделать слой заподлицо, то её после сушки хрен вытащишь.

Затем, просыпал крахмалом, он как разделитель, детской присыпки нет, талька тоже. Следом верхний слой той же смеси, так же плотно.

Желтые горбы на форме-это будущие литники. Их уже сделал из песка, так как цемент кончился, и приклеил на жидкое стекло

Этот пирог высушивал в духовке на 150 градусах два часа

Потом вытащил эту выпечку и пытался располовинить, чтоб вытащить модель:

Трещины в нижней части залил тем же жидким стеклом

Помните тот слепок шлицев? Клеем и его

Потом просверлил отверстия в желтых горбах под литники и соединил форму воедино. Немного поискал алюминиевый лом и дрова. Или у кого муфельная печь, либо горн, это конечно ещё лучше. Но у меня было так:

Форму держал рядом

Дождался расплавления сплава, снял шлак сверху и залил

Когда залил, чет показалось, что расплава вообще мало было и там ничего не пролилось.

Но:

Разбив форму увидел вполне нормальную заготовку. Непролив только по верхней части.

Обработал болгаркой. Со шлицам конечно же вышел косяк, на заводе шлицевые отверстия такого размера делают протяжкой, но у меня не производство, поэтому допиливал их надфилем, надевал на вал, потом снова. Заманался надфилем, взял полотно , им получше стало. Опять натягивал на шлицевой вал. Затем просверлил отверстие под болт, нарезал резьбу и установил.

Хочу сказать, что фрезу он даже так включает, потом допилю рычаг на руль.

Смесь из цемента и песка делал впервые, предыдущая из песка была крепче. Хочу как-нибудь сделать гипсовую форму.

В общем как-то так, всем удачи!

Пришло время заменить 33-х летнее сцепление, передачи конечно включались, но как по мне так себе. И как оно новое должно было работать я не знал.

Заказал новую чашку (2000 р):

Снял мотор и поставил две шпильки с гайками, чтоб можно было аккуратно снять старую чашку:

Теперь можно сравнить старую и новую

Помимо того, что фрикционы отличаются по толщине (естественно, старый и новый) есть отличие в высоте приливов под крепежные отверстия. Пришлось искать чуть более длинные болты.

После сборки и запуска передачи стали включаться вообще без проблем, разница ощущается в более легком включении без посторонних звуков. Считаю, что поменял вовремя, о потраченных средствах вообще не жалею, тем более, что запчасти на такую технику встречаются в небольшом количестве и нечасто.

Сделал на него перекатное колесо и купил выключатель зажигания. Колесо должно было идти вместе с фрезой, чтоб можно было докатить/доехать до нужного места, пришлось сделать с нуля.

Колесо:

Выключатель купил на маркетплейсе, чтоб можно было легко заглушить.

Такая вот небольшая запись.

И снова здравствуйте! Сейчас покажу вам, как я вышел из ситуации с фильтром на мотоблок, а точнее его отсутствием.

Кратко: родной dellorto канул в небытие, поставил карб с лифана. Остался у меня родной короб:

Постирал я в нем фильтр, стоит UFI, его можно найти в продаже.

Стал думать переходник, чтобы связать Китай-карб и Италия-короб. Сделал модели двух фланцев, но чтоб их связать надо делать его слишком длинным, а большая длина это типа консоль и когда короб будет болтаться, может сорвать.

Придумал такую тему, нашел распределительный короб 80х80х40, выглядит строго и фиг поймёшь, что колхоз, хотя я так не считаю.

И вот фильтр-бокс готов, вкладываем новый фильтр (поролон):

Цпг теперь в безопасности, цель достигнута)

Спасибо за просмотр!