Дерзкий, целебный и освежающе-горьковатый. Этот коктейль - идеальный способ открыть для себя Бехеровку заново. Мощный травяной характер знаменитого чешского ликёра встречается с пряной жгучестью имбирного пива и кислотой лайма, создавая невероятно бодрящий и сложный микс. Ответ классическому Московскому мулу - с карловарской душой!
⚡ Ключевые моменты: ▸ Уникальный профиль Бехеровки из более чем 20 трав и специй (корица, гвоздика, анис) - основа коктейля. Не пытайтесь заменить её ни на что другое! ▸ Имбирное пиво - важный соавтор. Берите качественное, с яркой имбирной жгучестью. Мягкий имбирный эль не выдержит напора Бехеровки. Напоминаю: имбирное пиво - это безалкогольный напиток, его можно купить на маркетплейсах ▸ Ангостура - волшебная капля. Она не делает коктейль горьким, а лишь подчеркивает пряные ноты Бехеровки, добавляя ванильно-апельсиновый акцент. ▸ Только БИЛД! В шейкер газированные напитки не добавляют!
Обзор на новинку от пивоварни Konix Brewery - Pomidoro Tomato Gose.
Странности состава данного гозе оставлю на разбор томатному дону @SergeKowi, в этом же обзоре попытаюсь максимально ёмко описать свои впечатления.
Характеристики: Алкоголь - 5% Горечь - 10 IBU
Цвет мутновато-красный, немного схожий с разбавленным томатным соком, пена отсутствует.
В запахе доминирует томат и лёгкая копчёность от паприки. Есть ощущение маринованного рассола. Аромат прямолинейный, без скрытых нюансов.
Вкус соответствует аромату. На старте — умеренная кислинка, потом томат, дым, специи и немного остринки, солоноватость в меру.
Послевкусие мягкое, ровное — даже слишком ровное. Хочется или ярче томата, или глубже специи, или немного больше карбонизации, есть ощущение недосказанности.
Итог: это по-своему хороший, аккуратный томатный гозе. Пить приятно и вкусно, под еду зайдёт отлично. Одно но, он слишком простой, хотя может это и к лучшему.
В своём ценовом сегменте, это наверное лучший вариант, по крайней мере лучше таркоса и волковской.
Начнем с познавательного и бесполезного факта. В Шотландии более 790 прибрежных остров. Но есть один, который заставляет сердце любителей виски биться сильнее, а ноздри заполняет фантомный аромат дыма и торфа. Многие уже поняли, о чем речь.
Настоящая статья не является рекламным материалом и не предназначена для лиц младше 18.
А речь идет о самом южном острове в архипелаге Внутренних Гебридских островов, на западе Шотландии – Islay. У нас его называют и Айла, и Айлей, и Эйлей. Я не лингвист, поэтому просто буду называть – Остров. Он не большой по размеру (619,56 км²), проживает около четырех тысяч человек и на нем располагается 9 винокурен (хотя вроде есть и еще парочка совсем новых). Именно они и прославили небольшой остров, который выделяют в отдельный регион производства виски.
Потому что именно он в настоящее время основной поставщик «торфяных виски». Зачастую, между понятиями «торфяной виски» и «островной виски» ставят знак равно. Не совсем верно. На острове делают и виски без нот дыма, а торфяные виски делают не только там. А изначально другого то и не было. Чтобы остановить рост в соложенном (пророщенном) зерне его нагревали. Шотландия не то чтобы богата была деревьями и углем. А вот болот и торфа предостаточно. Вот и использовали для этого то, что под рукой имелось в большом количестве. А как вы понимаете, тлеющий торф насыщал зерно весьма характерными ароматами, далекими от весеннего сада.
Вот как мне первый раз описывали, что такое торфяной виски: «Представь шпалу, по которой годами ездили поезда, вся в дегте, смазке, бензине и прочем мазуте. Вот взять от такой щепку, поджечь и опустить в самый дешёвый и вонючий вискарь. Вот примерно так и пахнет Лафройг». Да, мое знакомство с островными виски началось с Laphroaig и с такого, не очень приятного на первый взгляд описания. Но я влюбился в эти напитки с первой рюмки! Вообще, я заметил, что в островные виски или влюбляются сразу, или навсегда останется: «Фу, виски с запахом кирзовых сапог!».
Шло время. Торф сменился углем, электричеством. Но в XX веке, то что было багом – стало фичей! Остров продолжал поставлять виски по «старой» технологии, а любителей дымного виски становилось все больше и больше. И некоторые снобы почитают именно такие напитки вершиной эволюции алкоголя.
Сегодня поговорим про одну из самых знаменитых брендов островного виски \хотя малоизвестных там и нет\. История винокурни Лафройг начинается в конце восемнадцатого века. Братья Роланд, Александр и Дункан МакКэйб из клана МакДональд оказались не на стороне победителей во время восстания якобитов 1746. В результате они были вынуждены бежать и в дикой глухомани Острова обосновались. Сменили фамилию с шотландской на политкорректную - Джонстон, прикупили земли, стали разводить скот. Для того чтобы прокормить животину и семью - стали выращивать ячмень. Как и часто это было у рачительных скОтов – излишки зерна пошли на производство виски. К 1815 году винокурня стала приносить больше прибыли, чем все поголовье скота. И братья, теперь уже Джонстон, полностью переключились на производство алкогольной продукции.
Но не буду подробно рассказывать историю Лайфройга, чтобы было о чем рассказать потом. Только упомяну, что сейчас эта винокурня и бренд принадлежит Fortune Brands. И тут же перейду к непосредственному герою статьи - Laphroaig Four Oak.
Фото из личного архива автора
Это релиз для магазинов беспошлинной торговли. Стандартная крепость 40%, а вот про фильтрацию и красители информации нет. Так же нет прямого указания возраста (NAS), в Интеренетах указывают, что 7-8 лет выдержки.
Интересен этот релиз выдержкой в четырех бочками, о чем нам намекает подназвания релиза. Это традиционные из-под бурбона, Quarter Cask (небольшие бочки - порядка 125 л.), новые из американского белого дуба и бочки из европейского дуба. Затем виски из 4-х бочек смешиваются и разливаются по бутылкам. Ну а мы разливаем по бокалам и изучаем его.
На вид виски плотный, маслянистый. Ножки достаточно толстые и не рвутся, медленно опускаясь по стенкам бокала. Цвет насыщенно золотистый.
Аромат свежий и морской. Если вы не знакомы с торфяными виски – описание вас может и шокировать. Потому что на первом плане очень яркая морская тематика: минеральность, водоросли, йод. Отчетливо ощущается сладковатый дымок, «аптечные» ноты, копченость рыбы. Со временем сладости становится больше. Появляются кондитерские ноты, ноты дерева и жженой карамели. Аромат яркий, но не агрессивный. Как будто вы сидите на берегу, а в метрах ста от вас жгут костер из коряг, выловленных в море. И еще покрышку зачем-то закинули туда же.
Вкус во многом повторяющий аромат. Чувствуется дубовая горечь, зола, морские водоросли. Слегка маслянисто, намек на сливочность. Можно уловить ноты зеленой травы, орехов, специй и крупную соль. Хороший баланс сладости и копченных нот. На слух конечно звучит странно. Но попробуйте описать вкус копченной скумбрии.
Послевкусие длительное, согревающее. В нем дымность полностью сдает свои позиции. Орехово-кондитерские ноты начинают превалировать. Добавляется легкая сухость, ноты кожаных изделий и немного пепельность табака.
Стоит ли бежать покупать билет на самолет, что б купить Laphroaig Four Oak?
Конечно нет. Начнем с того, что дьютик давно не поставщик алкоголя по вкусным ценам. Но он уверенный поставщик лимитных выпусков и релизов only for Duty Free. Конечно бывают интересные вещи, но интерес они вызывают только у виски-гиков. На мой, Дилетантский вкус, Four Oak не сильно отличается от Laphroaig Quarter Cask, даже немного проигрывает.
Да и повторюсь, торфяные виски не всем понравятся. Но это каждый решает сам. Хоть раз виски с Острова стоит попробовать. Что бы самому составить свое мнение.
Пейте в меру и только в удовольствие! Или не пейте. Жизнь вопрос выбора каждого. Надеюсь, Вам понравилась статья и Вы выберете подписаться, прокомментировать или поставить лайк.
Если вы когда-либо открывали бутылку шампанского, а Вы открывали, то, должны поблагодарить одну предприимчивую женщину, которая, несмотря на огромные трудности, создала наследие, которое будет процветать в течение столетий. Она занималась маркетингом ещё до того, как появилось слово «маркетинг». Секрет мадам Клико заключался в том, о чем она говорила прямо: «Я буду делать всё наоборот, чем мои конкуренты, и это будет моим отличием». В результате она произвела революцию не только в индустрии шампанского, но и в способах ведения бизнеса.
Худ. Якоб Иоганн Веррейт 1849 год.
Барб-Николь Понсарден Клико (1777 – 1866), или, просто вдова Клико известна сегодня как «Гранд-дама Шампани». В 1805 году эта маленькая женщина, после смерти мужа от тифа, взяла на себя управление бизнесом в возрасте 27 лет. А в то время женщины во Франции не могли открыть даже банковский счёт, не говоря уже о том, чтобы управлять компанией. Не говоря уже о том, что умение читать и писать уже считалось революционным поступком. Хотя могла ничего этого не делать, так как ее отец, Николя Понсарден, возглавлял крупнейшую текстильную фабрику города и продавал текстиль по всей Европе. Семья была очень богатой, а в богатых семьях женщины не работали. Они заботились о детях, устраивали праздники, и, собственно, всё. Производство вина, виноделие, всё такое – это был по-настоящему мужской мир.
После смерти сына, Филипп Клико, основатель винодельни Clicquot-Muiron et Fils (1772) (Клико-Мюрион и сын, производящее шампанское), был настолько опустошен его потерей, решил продать бизнес. Кстати, компанией производилось в год примерно 60 00 бутылок и поставлялось в Италию, Германию, Америку и в другие страны. Сегодня не известно точно, почему мадам Клико решила взвалить на себя это предприятие, но ей удалось как-то убедить своего свёкра и отца. Они согласились с условием, что у неё должен быть финансовый партнёр, который имел опыт в виноделии. Первые четыре года это был ЖеромаАлександр Фурно, а потом они разделили партнёрство, и она осталась во главе компании. Мадам Клико и Фурно вложили 80 000 франков, а отец ее покойного мужа - 30 000 франков. Позже и фамильные драгоценности приходилось закладывать, чтобы спасти бизнес.
В общем, она приняла на себя управление компанией в конце 1805 года. В конце XVIII - начале XIX века провинция Шампань больше славилась белыми и красными винами, но не игристыми. К сожалению, в течение первых 4-х лет природа была к ней совсем не благосклонна - качество урожая было очень низким, а иногда - очень плохим. Поэтому ей пришлось бороться со всеми возможными трудностями, пока в 1810 году, наконец, не выдался хороший год. И именно тогда она создала первый известный винтаж шампанского.
Кадр из фильма "Мадам Клико".
Она много внесла как в производство шампанского, так и в его продвижение.
- Шампанское тогда было «мутным». Она же придумала простой способ: хранить бутылки вверх дном, чтобы осадок собирался в горлышках. Получился так называемый ремюаж и дегоржаж. Этот способ она хранила в секрете, и стал он известен только спустя 10-15 лет, но конкуренты ей были уже не страшны.
- Для продвижения она продавала напрямую клиентам, минуя посредников и лично писала письма всем крупным покупателям - более 100 000 писем за свою жизнь.
- В 1810 году она разлила первое в истории марочное шампанское.
- В 1818 году создала первый купаж розового шампанского, смешав несколько красных вин Пино из Бузи с шампанским (ранее розовое шампанское изготавливали путем окрашивания с помощью бузины).
- адаптировала свои шампанские вина к вкусу в разных странах, создав «сухие» вина вместо привычных более сладких. Например, для России начала делать шампанское, дающее максимальный объем пены.
- по просьбе британских дистрибьюторов разработала жёлтые этикетки, отличающиеся от оригинальных белых этикеток Maison.
- приложила немало усилий к дизайну бутылок, стремясь к чему-то оригинальному, с новой, более элегантной формой, которая используется и по сей день.
Самым близким из помощников вдовы был Луи Бонэ, который проехал всю Европу для поиска подходящих рынков сбыта, и свой выбор он остановил на России. Надо сказать, что еще в 1780 году Филипп Клико отправил на пробу в российскую столицу небольшую партию, но из-за известных наполеоновских войн «винные» отношения с Россией прервались, а возобновились лишь в 1814 году. Тут уж вдова подсуетилась и разработала сложную операцию. Большой удачей стало наличие в нужный момент в подвалах Клико крупной готовой партии как раз сладкого шампанского, которое, как предполагалось, понравится русским.
Вход в подвал Дома и реклама шампанского в России
В режиме строгой секретности нанятое судно переправило из Реймса в Руан 20 000 бутылок - шампанское урожая 1811 года («Vin de Bouzy 1811 de la Comete», или «вино кометы»). Под голландским флагом из Руана Луи Бонэ переправил груз в Кенигсберг, откуда напиток уже попал в Россию. Прибывшую партию раскупили в мгновение ока, и домой Бонэ уезжал с договором на новую гигантскую партию. И это при цене в 12 рублей за бутылку (на современные деньги это 10 282 рублей). Правда, уже в 1859 году бутылку «Клико» можно было купить всего за 3-4 рубля (на наши - это 925-1233 рублей), в зависимости от марки.
Императору Александру I шампанское очень понравилось, и его двор заказывал по 10 000 бутылок в год. Французы шутили, что Барба-Николь завоевала Россию. На самом деле с ее сладким шампанским (в нем сахара было в 10–15 раз больше, чем в современном полусухом) русская армия познакомилась еще во время заграничных походов 1813–1814 годов. Солдаты опустошали ее винные подвалы, на что прозорливая вдова спокойно отвечала: «Сегодня они пьют. Завтра они заплатят». Проспер Мериме писал по этому поводу: «Мадам Клико напоила Россию. Здесь ее вино называют Кликовское и никакого другого знать не хотят». До революции 1917 года Россия была вторым в мире потребителем шампанского.
Верный своему девизу «Только одно качество - высочайшее», шампанский дом «Вдова Клико» с момента основания дома в 1772 году выпускает культовое Veuve Clicquot Brut Yellow Label. В купаже доминирует вина Пино Нуар,Шардоне и Менье. После как минимум трёхлетней выдержки в погребе Veuve Cliquot Brut Yellow Label демонстрирует идеальное сочетание крепости и шелковистости. Идеально подходит для знакомства с фирменным стилем.
Сегодня около 20% винограда, используемого для производства шампанского Veuve Clicquot, приходится на виноградники, принадлежащие поместью. Остальной виноград поступает от 400 тщательно отобранных и проверенных виноделов, большинство из которых сотрудничают с Домом уже несколько поколений.
Чтобы называться вдовой, Барба-Николь так и не вышла замуж во второй раз. Она работала почти до конца своей жизни. Даже, представив в 1841 году своего будущего преемника, она продолжала работать. Дело было настолько хорошо налажено, что в 1900-х годах, люди писали ей письма, считая, что она всё ещё управляет компанией. Незадолго до смерти она оставила послание своей правнучке Анне д’Юзес: «Мир находится в постоянном движении, и мы должны изобретать вещи завтрашнего дня. Нужно опережать остальных, быть решительным и требовательным. Действуй с дерзостью».
Мадам Клико скончалась в 1866 году в возрасте 89 лет. В 1972 году Дом учредил премию Veuve Clicquot Business Woman Award, посвящённую женскому предпринимательству.
Если интересно, про всякое, разное и легкомысленное связанное с хорошим алкоголем и не только, то есть канал в Телеграм.
Мексиканский балтийский портер с добавлением какао бобов, перца чили и палочки корицы.
Первая моя реакция, когда я прочитал название стиля была:
Но продавец был очень настойчив, уверяя что это очень вкусно, очень интересно и очень необычно (тут все по факту, но есть нюанс), поэтому я взял, увидев цену только в чеке на кассе. А она оказалась 750 золотых, о чем я пожалел еще до того как открыл банку.
По вкусу это очень плотный, очень насыщенный портер с легкой сладостью, которая сглаживает горечь и даже не дает выйти на первый план весомым десяти градусам. А на послевкусии язык начинает легонько пощипывать небольшая острота, придавая пикантности всему произведению. В итоге хочется пить и пить, хотя сделать быстро это не получится.
Из похожего все что я пробовал - это Кощей от Brewlok (Indian pepper stout), но там перец оседал на горле, скорее вызывая желания смыть эту тяжесть бытия поскорее, чем сделать еще один глоток.
А, ну еще Orange Splash от Konix (pastry stout) пробовал. Там перец ярким взрывом выбивается на первый план сразу же, а уже потом его дополняет остальное пиво.
Собственно, из Стаутов-Портеров с перцем это все что мне попадалось (томатки не предлагать). И в этом соревновании из трех претендентов Thalassa однозначно побеждает.
Вкусно? Да. Однозначно.
Купил бы еще раз? Сомнительно. Ну нельзя просто так взять и закрыть глаза на стоимость х2 от средней для хорошего крафта.
Решил я тут на выходных порадовать свои вкусовые сосочки каким-нибудь необычным пивом. И вот, блуждая взглядом по полкам с различным пивом со вкусом томатов, пиццы, оливье и прочей дребедени, я наткнулся на то, что сразу поставило жирную точку в моём поиске.
Это же офигеть! Это же три в одном.. Да нет, это же (ЯТЬ!!!) пять в одном! Всё, что я люблю, в одном флаконе.
Пиво люблю? Люблю!
Особенно тёмное? Особенно тёмное!
Чернику люблю? АААА, черника!!!!
Кофе люблю? Да я не просыпаюсь без него!
А шоколад? Дайте два!
Короче! Это было БИНГО, СТРАЙК, 777, ДЖЕКПОТ.
250 рублей за баночку 0,5. Ну, по большому счёту за крафт, да ради попробовать, не так уж и много (да ладно, совсем немного), т.к. рядом стояли бутылочки нашего крафта и за 530 рубчиков.
Производитель вот:
Ну а дальше мои ощущения:
На вид всё строго, прямо Англия-Англия. Тут тебе и футбол, и стаут, и брутальные мужики… Правда я как ни всматривался, не поверил, что они англичане. Вот глядишь на известных медийных английский мужикоФФ и сразу понятно – англичанин. А здесь я смотрел и думал = НЕ ВЕРЮ!
На ощупь – очень приятно баночку держать в руках. Она с наклеенной бумажной этикеткой, но бумага какая-то рельефная, словно английская (крутые белые скалы Дувра и всё такое, хе-хе…)
Вскрываем, наливаем:
Хммм… А где шапка пивная? А нетути )) Вот так жиденько (Вспомним гуинес, да?)
Дал подышать, как без этого (а то набегут сейчас критиканы, засрамят меня как за разбор виски. Там, правда тоже давал подышать, на всё равно засрамили, пикабу же, как без этого).
Аромат – да, черника и где-то вдалеке стаут. Кофе, шоколад? Не, не слышали!
Просто я стараюсь и кофе покупать с ароматом тёмных ягод, а в приоритете именно с черникой с оценкой Q-грейдера 85+ или выше (кто в теме, поймёт). Так вот там ты понимаешь, что пьёшь кофе, но вокруг, когда варишь, прямо разлита черника. И послевкусие…
Но вернёмся к стауту. Здесь тоже черника, но она какая-то… иная, словно не настоящая. Мозг понимает, что черника, но если вспоминаешь вкус настоящей черники, то мозг говорит: «Ну да, где-то наёбывают» (А, да, так с матом и говорит)
При употреблении черника ещё более размывается. От кофе только разве что горчинка, да и то не факт, она может быть и от самого стаута. В послевкусии наконец-то появляется шоколад. Скромненько так из-за угла выглядывает.
И вот, долго думая над тем, что довлело всё это время над черникой, шоколадом, и стаутом в целом, мне показалось, что я нашёл. Я ощутил горечь обычной нашей русской калины и её же вкус.
В целом по крафту – размах на рубль, а удар… Не на копейку, но в девятку тех самых футбольных ворот, что на баночке, не попали.
Года полтора тому назад у меня возникла и постепенно созревала мысль начать некий блок статей не про дегустацию рома, а про что-то более “познавательное” об этом напитке.
Не хочу, чтобы это было что-то про техпроцесс и для технологов. Лично я про все подробности техпроцесса вообще говорить и писать не люблю. Не очень мне и интересно, как конкретный ром получился, где там был аламбик, а где колонна Коффи, где добавляли дандер, а где технолог просто плюнул в чан. Главное, получился ли вкусный напиток на выходе или не получился, можно ли его пить и что при этом чувствуешь. Ну а если компания производитель имеет интересную историю, то почему бы этой историей не поделиться.
Тем не менее есть темы, которые не касаются конкретного рома напрямую, но их, на мой взгляд, будет интересно изложить перед изумленной публикой.
Самая заезженная тема – это. безусловно, классификация напитков на основе тростникового сахара.
В различных попсовых изданиях и автоматически написанных статьях, которыми набивали контент алкосайтов, постоянно фигурирует разбивка на белый, черный, золотой ромы, и иногда ещё вспоминается spiced. Такое разделение - это максимально глупая попытка систематизации, и о самом напитке это не говорит ровным счетом ничего.
Ещё можно раскидывать квадранты по вкусам и букетам, придумывать где там какой бренд рома находится.
Чисто на мой взгляд – это тоже полная профанация, совершенно не информативно и бессмысленно.
Так уж получилось, что ром всегда был одним из самых незарегулированных напитков. Четко не определен единый техпроцесс и характеристики готового продукта, который называют ромом. Тут вам не коньяк, здесь климат иной. Классифицировать можно как угодно: разобрать ГОСТы разных государств и вычленить общее, плясать от техпроцесса, от терруара, от колониальной истории государства. Попытки разобрать ром и расставить по полочкам предпринимаются регулярно, но ни одна из них не стала окончательной для всех. Вот об этих попытках и о разновидностях рома я и решил написать пару статей. Может быть это кому-то будет интересно или даже поможет определиться с выбором при покупке тростникового напитка. Вдруг вы ненавистник проклятых англосаксов и будете по капле разрушать их прогнившую насквозь недоимперию (в этом месте внутренний Дмитрий Анатольевич засыпает), покупая ром французского происхождения, или мстить лягушатникам за московский пожар 12-го года.
Пусть эта статья будет первой и не столько про классификацию рома, сколько про некоторые напитки, которые по сути своей от рома-то не сильно и отличаются, но почему-то не считаются за таковой. Плюс некоторые национальные особенности.
Альтернативный ром
Тафия (tafia), (она же ratafia), – “ром для своих”, появившийся во французских колониях (Мартиника 1659, Гваделупа 1675 и где-то там же Луизиана). Представляет собой ром низкого качества из плохо очищенной мелассы. Впрочем, а что тогда хорошо очищали. Всё, что оставалось от выпаривания сахара, разбавляли водой, туда же добавляли дрожжи, после перегоняли и без долгих выдерживаний употребляли. Вкус грубый, с ярко выраженной сивухой, но чтобы добавлять в воду рабам с целью дезинфекции и давать в чистом виде передовикам плантационного хозяйства за выполнение плана, вполне нормально. Поэтому и было это грубое пойло “для своих”, а на продажу делали вполне уверенный ром агриколь, но об этом чуть ниже.
Ну, в общем, это приблизительно как та бормотуха, что двоюродная тётка из деревни гонит сама в кустарном кубе из молочного бидона, не зная ни про какие головы и хвосты, настаивает на каких-то щепках и травках, после чего приезжает в гости и говорит: “Вот мой домашний коньячок, чище и вкуснее магазинного”. Ты из уважения принимаешь грамм 15, хвалишь и ставишь бутылку в кладовку до лучших времён. Впрочем, и на это находится свой благодарный потребитель.
Кстати, слово Ратафия зажило своей жизнью и стало обозначать вообще сладкие ликеры на основе фруктов и сердцевинок орехов, крепленое вино, а также печенье, в составе которого используют эссенцию ратафии.
Это все-таки не та самая тафия, а скорее маркетинговый ход с намёком на старину. С 19 века осталось только слово, а напиток, по сути, тот же ром агриколь.
Мысленно переместимся на остров Гаити, где проживает близкий родственник тафии.
Клерин (Clairin) – гаитянская вариация на тему рома. Производится из сока сахарного некультивированного (дикого) тростника только с Гаити на местных, природных диких дрожжах. Дрожжи бродят пока бродится. Дистилляция происходит в кубах (то что называют pot-still). В Гаити около 500 микро-винокурен, которые делают Клерин. Это всё очень мелкосерийное и частное, поэтому производство больше похоже на домашнее самогоноварение. Сам напиток упоминается где-то в 18 веке. Традиционно - не выдерживается, но ввиду домашнего производства может быть по-всякому: может быть настоян на местных травах, может быть выдержан (Например, у бренда “The Spirit of Haiti” есть линейка напитков, выдержанных 4 года).
Вполне себе реальный, доживший до наших дней напиток. Гаитяне превратили его в местный локальный бренд и ромом не называют, чтобы сберечь кусочек местной культуры от растворения в более масштабном понятии. Также делают и в Бразилии, например.
Ром, но принципиально не ром
Кашаса (Cachaca) – национальный напиток Бразилии. Всё то же и всё те же. Делают из сока сахарного тростника. Ну чем не ром агриколь, но считается, что этот напиток появился раньше рома. По крайней мере заявляют о 1532 годе как о первом упоминании.
На тот момент Бразилия существовала как португальская колония, и кашаса (как и другие колониальные товары) текла оттуда в Старый Свет. Кашасу распробовали настолько, что она стала популярной в Европе и начала конкурировать с bagaceira – виноградным бренди португальского производства. Метрополия защищает себя и вводит пошлины на производство и продажу кашасы, что тут же отозвалось восстанием производителей напитка в Рио-Де-Жанейро в 1660 году. Данное восстание стало известно, как “Revolta da Cachaça”. Конечно, бунт был подавлен и даже один из активных бунтарей обезглавлен, но “Заморский Совет” (это такой придворный орган, который занимался колониями) Португалии счел требования бразильских винокуров обоснованными, губернатор Рио, подавивший восстание, был отстранен, а кашасу стали варить с утроенной силой.
Минуло 300 лет и в 1996 году кашасу узаконили как типично бразильский продукт, установили стандарты её производства и продажи.
Сейчас есть промышленная кашаса (industrial) и ремесленная (artisanal) от мини-производителей.
Первая изготавливается миллионами литров в год из сахарного тростника машинной сборки, быстрым сбраживанием в 8-16 часов, дистилляцией в колоннах. Без выдержки или с небольшой выдержкой и подкрашиванием сахарным колером. Без особых изысков продукт.
Вторая отличается более длительным периодом ферментации 24-36 часов, перегонкой в медных кубах, тщательным отбором голов и хвостов и выдержкой в разных бочках. Короче, крафт с гранями и оттенками.
Была популярна в основном невыдержанная, но с выходом на широкий рынок стали экспериментировать и выдерживать в бочках французского дуба и даже бочках из местных деревьев: амбурана, жекитиба и еще около десятка разновидностей.
Также кашаса может быть подслащенной (6-30г сахара на литр), белой (branca) и желтой (amarela).
Белая кашаса может храниться или не храниться в дереве, главное чтобы она не поменяла цвет. Если напиток останется прозрачным, производитель имеет право написать на этикетке Clássica, Tradicional или Prata (Серебро).
Желтая кашаса выдерживается в дереве, которое окрашивает напиток. В данном случае на этикетке может быть: Ouro (Золото), Envelhecida (выдержанная), Premium или Extra Premium в зависимости от срока выдержки.
Разница между “Храниться” и “Выдерживаться” для кашасы заключается в том, что храниться кашаса может в деревянных бочках любого объема и неограниченное время (от 2 месяцев до 103 лет), при этом происходит некое “смягчение” спиртов, не очевидно влияющее на аромат и вкус. При выдержке не менее 50% спирта от готового продукта должно выдерживать не менее 1 года в бочках емкостью 700 литров, при этом происходят значительные изменения во вкусовых качествах напитка.
Выдержанные кашасы могут быть Премиум и Экстра Премиум. Первые должны быть выдержаны не менее одного, но не более трёх лет, вторые – от трех лет и до бесконечности.
Ром, как ром, но не ром
Не ром, а чаранда. Бьюсь об заклад, вы этого слова ранее не слышали. А вот есть такой напиток из сахарного тростника. Произошел из Мексики и не так давно, чуть больше 100 лет тому назад. В Мексике-то и ром делают прекрасно, а вот в определённой местности штата Мичоакан, внезапно, почва красного цвета, что и означает “чаранда” на языке местного племени “пурепеча”.
Если тростник вырос там, его отжали и перегнали, то получится не ром, как мы все думаем, а чаранда. А вот во всех остальных местах делают просто игристую бормотуху из тростника (по мнению производителей чаранды).
Увы несмотря на то, что чаранду можно производить в этой местности, реально её почти не производят. Оказалось, что выращивать авокадо, клубнику и ежевику гораздо прибыльнее. Плюс деятельность организованной преступности делает регион не очень перспективным, поэтому чаранду производят буквально 6-8 небольших предприятий. Те кто делают, обычно миксуют спирты из тростникового сока и из патоки местного происхождения, ферментация естественная на диких дрожжах. У нас даже можно где-то приобрести образчик этого напитка типа Sol Tarasco или Charanda Urupan.
Не пугайтесь, напиток прозрачен, это фирменный цвет бутылки.
Хоть и незначительный на общем фоне напиток, но я решил, что стоит пару строк про него написать.
И вот наконец мы доходим до того, что хотя бы имеет слово “ром” в названии.
Сельскохозяйственный ром
Или ром агриколь (agricole), неоднократно мной уже упоминавшийся выше. Наследие французских колоний. Мартиника, Гваделупа, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Гренада, Гаити, Доминика. Не везде там делают ром, а там, где производят, его часто называют на международный манер “rum”, но по классике на бутылке должно быть написано “rhum”. Agricole тоже не всегда пишут, это знание уже выведено за скобки – если ром из бывшей французской колонии, чаще всего сырьём для него выступал сок тростника. Агриколь означает “сельскохозяйственный”, а ром из мелассы там называют “индустриальным”. Бывает невыдержанный (Blanc), выдержанный от 1 до 3 лет (Élevé Sous Bois), более трех лет (Vieux), а далее идет классификация как у коньяков: 4 года VSOP, 6 лет XO. Сказывается французское происхождение.
Разница между ромом агриколь и кашасой, во-первых, терруарная. Кашаса - наименование, привязанное к территории Бразилии. Кашаса дистиллируется в основном в кубах, ром агриколь в основном в колоннах. Само собой, промышленную кашасу уже делают и в колоннах. Есть ещё одно небольшое отличие - кашаса должна быть минимум 54% крепости после дистилляции и бутилироваться при 38-48% (для рынка США минимально 40%), а также содержать не больше 6 гр/л сахара. У агриколя нет таких ограничений, и он может быть где-то 65-75% на выходе и без ограничений крепости в бутылке (Dillon 55%, например). Кашаса активно выдерживается в местном дереве, агриколь консервативен и выдерживается в дубе.
Ямайский ром. Дандер вам в брагу
Наверное, самый известный ямайский ром
Это уже самый что ни на есть классический ром, но с небольшими региональными особенностями. Камрад @KPbIH, год назад отметился серией переводов с немецкого статей 1930-х годов про ямайский ром. Они очень подробные и технологичные, поэтому я с удовольствием читал их очень долго.
Если кратко, на Ямайке делают ром с очень тяжелым сложным ароматом и вкусом. Помимо фруктов там можно легко унюхать и резину, машинное масло, мокрый асфальт, солярку и т.д.
Всё это из-за нескольких вещей.
Во-первых, дрожжи. Очень разные штаммы у каждой винокурни дают разное по составу сусло на выходе, что сказывается на вкусе после перегонки. Какие-то дрожжи могут “жить и творить” там, где другие уже погибли, и получается больше спирта на выходе. С комбинацией дрожжей в целом меласса может очень долго сбраживаться и на выходе иметь много разных органических соединений.
Во-вторых, дандер. Это то, что называют бардой или дрожжевым осадком. То, что остается в перегонном кубе после дистилляции. Всё это сливают в отдельный резервуар и дают как следует настояться. Там уже и бактерии доедают за дрожжами и образуют разные фруктовые кислоты. Из этого всего выжимают жидкость богатую кислотами и добавляют в новую партию ромового сусла. После начала брожения молекулы кислоты, внесённые с дандером, соединяются с молекулами спирта, выработанными дрожжами, образуя сложные эфиры. Проще говоря, дандер создаёт более благоприятные условия для образования сложных эфиров, чем обычная вода.
В-третьих, кислота. Типа уксуса из сахарного тростника. Да, тоже добавляют в сусло. Берут сок тростника, нагревают в кастрюле и дают остыть, сок бродит. То есть это не кислота в чистом виде, а скисший сок тоже с какими-то дрожжами из стеблей тростника.
Ну а после окончания брожения в сусло добавляют некую дурнопахнущую субстанцию под названием muck (грязь). Это ил, образующийся из мёртвых дрожжевых клеток и разной органики, который бактерии потребляют и преобразуют в разные органические кислоты. Всё это хранится в отдельном резервуаре, страшно воняет и внушает страх окружающим. Хоть это и отвратительно, при добавлении в сусло в сочетании с молекулами спирта образуются сложные эфиры, которые пахнут, например, ананасом и ежевикой. Ну а волшебный куб всё это перегоняет в сложный и многогранный аромат и вкус ямайского рома.
Послесловие первой части
На этом месте пора свернуть длиннопост. К сожалению, всё-таки без технических деталей совсем обойтись не получилось, но я постарался свести их к минимуму.
В следующих сериях кратко расскажу про одну модель классификации, которая может хотя бы частично претендовать на объективность. Может быть, добавлю ещё несколько интересных фактов о том, где и какой ром бывает. Ну а там, как пойдёт.
Это настоящее мини-произведение искусства в стопке. Холодная сладость самбуки, дерзкая текила и таинственные «облака» из ликёров, увенчанные мощным абсентом. Настоящая гроза в стакане, которую нужно пережить за один смелый глоток.
Инструкция (метод Лейер): 1. Первый слой: налейте 20 мл самбуки на дно стопки (pousse-café). 2. Второй слой: аккуратно лейте 20 мл текилы по обратной стороне барной ложки или по ее плоской части, чтобы она легла поверх самбуки. 3. Создание «облаков»: возьмите коктейльную трубочку. Опустите один её конец в Блю Кюрасао, зажмите верхний конец пальцем и перенесите 3-5 капель в стопку между слоями. Повторите то же самое со сливочным ликёром. Капли будут плавать, создавая живописные разводы-облака. Вершина (буря): осторожно долейте 10 мл абсента по ложке, чтобы создать верхний слой.
⚡ Критические советы: ▸ Холодные ингредиенты легче наслаивать. ▸ Терпение - ключ к «облакам». Чем аккуратнее вы капаете ликёры, тем красивее получатся узоры. ▸ Слои выстроены по плотности: самбука > текила > абсент. «Облака» из более плотных ликёров зависают в текиле. ▸ Огненный финал (опционально): верхний слой абсента можно поджечь для эффекта. Потушите его, накрыв стопкой, перед тем как пить! ▸ Трубочный хак: чтобы капли были четкими, используйте узкую трубочку для коктейлей. ▸ Для смелых: выпейте залпом, чтобы прочувствовать, как вкусы сменяют друг друга - от сладкого аниса через кремовые ноты к травяной мощи абсента.
📜 Философия шота: «Облака» - это пример креативного микса, где визуальная составляющая не менее важна, чем вкус. Это вызов мастерству бармена и обещание незабываемого опыта для гостя. Сочетание несочетаемого: аниса, агавы, сливок и цитруса - создает взрывной и запоминающийся вкус.
Этот шот - напоминание о том, что даже в самой сильной буре есть своя красота. Создайте её, а затем смело шагните в грозу!
