Те, кто приехал:
Жить в лучшей стране из-за проблем в своей стране.
Они следуют закону страны в которую идут, так как собираются "жить".
И те, кто уехал:
Жить в лучшей стране из-за личных проблем.
Они считают себя лучше окружающих, отсюда и уход в лучшую страну ведь в своей нету "достойной жизни".
А уж что они считают "достойной жизнью" можно понять по Пикабу и тегу негатив.
Всем привет!
Сегодня коснёмся темы наиболее часто используемых в Швейцарии языков, немного поговорим о распространённости иностранных языков, какие языки изучают в швейцарских школах, ну и в конце поведаю на каких языках мне приходится иногда говорить на работе. Надеюсь, что информация будет кому-то интересна и, может, даже полезна.
Для тех, кто читает меня в первый раз, представлюсь: мне 42 года, врач-рентгенолог, живу и работаю по профессии в Швейцарии 5 лет, до этого 8 лет жил и работал по профессии в северо-западной Германии. Женат, 2 детей школьного возраста.
Не секрет, что в Швейцарии 4 государственных языка:
немецкий, на котором разговаривает 62,3% населения
французский, который является основным для 22,8% населения
итальянский - 8,0%
романшский - 0,5%
Территориальное распределение такое:
Интересно, что для почти четверти населения ни один из гос.языков не является родным языком, но мы помним, что 25% населения Швейцарии - иностранцы, поэтому не удивительно.
Итак, есть 4 языка. Как они уживаются друг с другом? А очень просто: как видно из картинки выше, каждый язык имеет свой ареал распространения и, соответственно, Швейцария разделяется на:
немецкоговорящую (преимущественно север, восток и центр страны, всего 17 кантонов: Аргау, Аппенцелль-Ауссерроден, Аппенцелль-Иннерроден, Базель-Ланд, Базель-Штадт, Гларус, Золотурн, Люцерн, Нидвальден, Обвальден, Санкт-Галлен, Тургау, Ури, Шаффхайзен, Швиц, Цуг, Цюрих)
франкоговорящую (запад и юго-запад страны, 4 кантона: Женева, Во, Невшатель, Юра)
италоговорящую (кантон Тичино)
И есть 4 кантона с 2 и более языками:
Французский и немецкий - в кантонах Берн (преимущественно говорят на немецком, но есть двуязычный город Биль, а также несколько муниципалитетов на границе с франкоговорящей частью, где говорят по-французски), Вале (преимущественно французский с областью Верхний Вале, где говорят по-немецки) и Фрайбург (преимущественно французский с несколькими немецкоговрящими муниципалитетами).
Немецкий, итальянский и романшский - официальные языки кантона Граубюнден на востоке страны с преобладанием немецкого языка.
Надо отметить, что языковые границы довольно отчётливые, вплоть до того, что въезжая, допустим, на машине в кантон Фрайбург поначалу съезды с автобана указаны на немецком языке, и вдруг в один момент по щелчку пальцев всё вдруг становится написано по-французски. Или въезжая в Готардский тоннель со стороны кантона Ури все указатели на немецком, а сразу после выезда из тоннеля - на итальянском, так как это уже кантон Тичино.
И тут возникает вопрос: ну и как теперь быть? Учить все гос.языки? Как понять, что написано? Как разобраться? А в общественном транспорте на каком языке всё написано? А этикетки на товарах? А интернет-сайты гос.структур? А законы и правила?
Отвечаю: спокуха, всё схвачено.
Говорить на всех гос.языках не обязательно. Нет, конечно приветствуется знание 2 и более государственных языков, более того: это продвигается государством посредством обязательного изучения одного из гос.языком (помимо языка, на котором говорят в муниципалитете) в школе. Например в школе, где учатся мои дети, язык преподавания - стандартный (литературный) немецкий, так как это оф.язык нашего муниципалитета (город Бургдорф, недалеко от Берна), но с 3 класса они начинают учить французский, который является одним из основных 3 школьных предметов (помимо немецкого и математики), оценки за которые идут в местный аналог аттестата об образовании.
И раз уж я начал говорить о преподавании языков в школе, то добавлю, что с 5 класса у нас (подчеркиваю это потому, что в других кантонах может быть по-другому) начинают учить английский, а с 7 класса есть возможность факультативно (по желанию) учить итальянский или испанский языки. А в местной гимназии есть возможность сдать местный аналог ЕГЭ (называется "матура"), помимо немецкого, ещё и на французском, итальянском или английском языках, что открывает путь в университеты стран, на этих языках говорящих и преподающих (там идёт преподавание на одном из этих языков, экзамены сдаются только на втором языке, т.е. английском или французском или итальянском, немецкий язык засчитывается автоматом, т.е. на немецком экзамены сдавать не надо, а матура будет т.н. двуязычная немецко-английская или немецко-французская).
Но продолжим по теме. На всех товарах / этикетках указана информация на как минимум 2 гос.языках: язык кантона / муниципалитета + доп.язык (для немецкоговорящих кантонов это, чаще всего, французский. Для франкоговорящих и италоговорящих - немецкий). Вот фото бутылки швейцарского вина и йогурта с надписями на немецком и французском и итальянском языках:
Иногда пишут на 4 языках, при этом романшский часто игнорируется, а 4 языком используют английский, как, например, здесь:
Инструкции к лекарствам, технике и прочее - также многоязычны. На нашей стиральной машине швейцарского производства надписи на 2 языках: немецком и французском:
В общественном транспорте надписи на 4 языках: немецкий, французский, итальянский и английский. Все законы и правила есть в переводе на все гос.языки + английский. Большинство гос.интернет-сайтов также многоязычны, включая английский. Это же касается большинства прочих сайтов (доставки, интернет-магазины и прочее).
Что касается персонала отелей, гос.учреждений, магазинов и т.п.: тут не так однозначно. Во франкоговорящей части очень не охотно говорят на немецком. В италоговорящей части наоборот немецкий язык довольно распространён. В немецкоговорящей части на других гос.языках говорят довольно мало, в основном только в приграничных территориях. Однако, несмотря на сравнительно низкий показатель владения населением английским языком по сравнению с теми же северными соседями в учреждениях (здравоохранение, гос.учреждения, банки, почты, магазины и т.п.) практически всегда найдётся кто-то говорящий по-английски.
Надо отметить тот факт, что английский в Швейцарии получает всё большее распространение и по последним данным английский вошёл в четвёрку языков, на котором говорят на рабочем месте - 21% (на первом швейцарский диалект немецкого, потом стандартный немецкий, затем французский. На пятом месте - итальянский):
Если английский в Швейцарии относительно распространён, то может нет необходимости учить гос.языки? Отнюдь, так как для получения ВНЖ знание языка кантона, в котором проживаешь, необходимо. Просто для получения ВНЖ требуемый уровень владения языком не очень высок. Вот, например, требования кантона Берн:
где самый высокий уровень - В1 - требуется только для получения досрочного постоянного вида на жительство и для получения гражданства. Этот же уровень требуется для большинства профессий, за исключением тех, где необходимо работать непосредственно с людьми (там часто требуют уровень В2). Для работы врачом, кстати, требуется уровень В2 (но для работы в качестве самозанятого врача - С1).
Мой основной язык на работе - немецкий (основное общение с пациентами, коллегами и сотрудниками отделения + написание заключений). Хотя кантон Берн официально двуязычный, от нас не требуют написание заключений на французском (если кому надо, переводят сами), однако есть больницы и центры, где владение немецким и французским обязательно (тот же город Биль), так как там в направлении врач может поставить галочку на каком языке (фр. или нем.) ему нужно заключение. Но так как Берн - город мульти-культи, вполне себе такой интернациональный, то немецким у меня часто не заканчивается и мне приходится общаться с пациентами, которые не говорят по-немецки, ещё иногда на английском (IELTS на 7,5 в 2019), также на французском (сертификата нет, но пробный тест с репетитором написал на уровень В2) и на русском.
Ну и скажу пару слов о швейцарском немецком: да, их диалект понять сразу не просто и привыкание будет длится годами. Я, прожив 5 лет тут, понимаю диалект процентов на 70%, а иногда вообще не понимаю, что говорят. Но не всё так плохо: все швейцарцы говорят на стандартном немецком и, кстати, часто сами на него переходят, когда слышат стандартный немецкий или ещё спрашивают на каком языке удобнее разговаривать (Mundart oder Standarddeutsch), что, конечно, упрощает общение. Заставлять учить диалект здесь никто не будет, это твоё личное дело. Моя дочь сама отказалась говорить на диалекте ("он ей не нравится") и говорит со всеми на стандартном немецком, но диалект понимает на все 100%. Сын говорит и на диалекте, и на стандартном немецком, причём он разделяет эти два, можно сказать, языка и сам определяет на каком с кем надо говорить (со швейцарцами - диалект, с немцами - стандартный немецкий).
На этом, пожалуй, закончу на сегодня.
Если есть вопросы / дополнения / пожелания - милости прошу: отвечу / дополню / учту. Если увидели ошибку в тексте - дайте знать, исправлю, пока не поздно.
Всем хороших выходных!
В США много разнообразных учебных заведений и программ...
речь идет об аспирантуре, то есть, получении PhD.
Если университет - шарашка (diploma mill), то:
1 почти любой желающий пожет поступить в аспирантуру, окончить, и получить степень - лишь бы платили за обучение
2 за обучение надо платить десятки тысяч долларов в семестр
3 финансовой помощи - никакой, но с радостью помогут оформить студенческие долги
4 по окончании программы, полченная степень не котируюется никак
5 большой процент учащихся - иностранные студенты, в программе ради студенческой визы
Если же университет - лучше, чем шарашка, с какой-то репутацией, то:
1 чтобы поступить и окончить, требуются некоторые усилия
2 если человек достаточно хорош, чтобы держать в аспирантуре, то дают достаточно финансовой помощи, чтобы не платить за обучение, и как-то жить/питаться, без роскоши.
3 доступны подработки, связанные с преподаванием по специальности (adjunct, teaching assistant)
4 некоторые аспиранты всё равно набирают долги, чтобы жить более комфортабельно, но в них нет необходимости.
5 степень как-то котируется.
хуйня. я - аспирант в США. после бакалавриата и магистратуры в ПГНИУ по материалам микро- и наносистемной техники 2 года учился на PhD по физике в Univeristy of Louisville, сейчас 5ый год в Purdue University по Biomedical Engineering. тут наоборотбольшинству оплачивают обучение и платят (60% в моём вузе), так как ты ещё получаешь пол ставки младшего преподавателя или научного сотрудника (teaching or research assistant). и это не только в естественных и технических науках - и на экономическом факультете, и на кафедре образования. зарплаты разнятся, у меня около 2800$ в месяц
изначальный коммент может относится либо к мед универу, либо очень хочется, но не прошли. таким образом у нас 45% иностранцев в аспирантуре учится
Это безумие, говорили нам все наши родные и знакомые, когда мы решили навсегда покинуть Москву и улететь в лето, солнце и море. Да, это безумие начать жизнь заново, когда тебе 40. В новой стране, в другой культуре. Однако мой муж мечтал о море и солнце, а я была очарована Таиландом. Собрав всё необходимое в четыре чемодана, мы отправились в новое приключение. Тут буду описывать,как мы обустроили свою жизнь в Таиланде, сборы,переезд, подбор подходящего жилья, какие интересные места планируем посетить, ну и о всяких там других полезных лайфхаках для путешественников и эмигрантов. Формат из серии "Что вижу,о том пишу!"🎒🏖️✈️🛥️
Лонг рид на тему «А как это взять и уехать».
Друзья, не сказать что наше решение уехать из Москвы жить в Тайланд было спонтанным. Но не смотря на это решение такое повлекло массу интереснейших задач в рамках подготовки.
1. Сдать квартиру. Легко сказать, сдать. А если ты прожил там пару лет и оброс вещами на немыслемые килограммы? Куда это девать? Выкинуть жалко, с собой не возьмешь. И правда, смешно будет если в чемодан пытаться затолкнуть дрель. А Арендаторам много из того что вам ценно-важно вовсе не нужно – у них своего скарба чаще всего хватает. Итак, что делать.
Сделайте 4 кучки:
Вещи с собой. Важно. Ручная кладь 10 кг. Багаж 23 кг. Мы летели China Eastern. И, честно признаемся, 2 багажных мест нам не хватило. Покупали доп. багажное место. На сайте заранее дешевле ;-). Итого наш план улететь налегке провалился сразу )) На двоих 2 ручные клади по 10 кг. И три чемодана по 23 кг. Можно было сделать легче? Можно, но тогда мой любимый набор отверточек тоже пришлось бы продать, но об этом следующая «кучка».
Вещи продать. Продавать на Авито. Прямо не стесняясь. Страна у нас большая, на любую штуку-дрюку найдется покупатель. Видите что есть «лайки» но нет звонков/не пишут – скидывайте цену. Мы так продавали много. Только у меня по результату более 100 объявлений было (продавали месяц 😅 А на почте и в пунктах отправки меня уже знали как родного 🤗
Вещи выкинуть. Да, есть и такая кучка. Она у нас была прям большая. Как понять что выкинуть – не представляет эмоциональной ценности или объективно есть значимые следы использования, не пользовались более года – на помойку/в переработку. Кстати, можете погуглить пункты сбора, если отвезете туда, многие из ваших вещей найдут вторую жизнь, а кого-то, возможно, сделают счастливее 🥹
На долгое хранение. С собой не взять, выкинуть нельзя, продавать нельзя, так как связано с воспоминаниями или событиями. Да, таких вещей наберется у каждого. И у нас набралось чуть более 20 кг. Отправили родителям CDEK.
Кстати, если вы думаете на счет отправки почтой/CDEK ваших пожитков сразу на место будущего жительства, то расстроим Вас немного. Мы были так же наивны. Приехали в CDEK и сделали экспресс-прозвон нескольких транспортных. Мальчик в CDEK выпучил на нас глаза и сказал – не умею, не понимаю, не знаю, нет такого. И звонки менеджерам не помогли – у них банально система не работает с пунктами CDEK в Паттайе (хотя они тут есть) Потом выяснили, что в Паттайе они нужны для отправки отсюда в РФ. Другие же транспортные ломили цены по 45-65 тыс за чемодан весом 20 кило. Разброс видимо в зависимости от степени еб…сти, простите. Для справки доп. место багажа 23 кг. – 14 500р. Ну да, там тащить потом самому. Но не 500 же долларов за чемодан платить. Короче, отказались мы от этого.
Итак, с вещами разобрались. Что дальше. Мы пошли, как нам кажется, разумным и достаточно прогрессивным путем. Воспользовались сервисом Яндекса «Аренда». У нас опыта немного, но что могу сказать точно: КРУТО! Такого уровня автоматизации, дистанционки в процессе мы даже не ожидали. Представитель приехал, квартиру отснял, сделали 3D тур для потенциальных арендаторов. Указали с какого числа будет квартира готова к заселению и передали ключи. Дальше работает ОМОН. Тьфу. Яндекс работает, его алгоритмы, продвижение и проч. Короче нам за неделю нашли арендаторов. Прислали их анкеты, проверили по всяким базам неблагонадежных. Мы дистанционно в приложении акцептовали и все там само как то «вжух-вжух» и случилось ☺️ Короче, не реклама, но рекомендую. 👍
Перед отъездом проверьте что все счета вы можете оплачивать дистанционно. Подключите все личные кабинеты, лучше найдите домовой/подъездный чат и включитесь в него (у нас вот, например, из чатика мы узнали что УКшка поменялась).
Итак. Квартиру освободили, вроде как сдать поняли. Теперь следующие не очевидные, но важные моменты:
Билеты. Покупаем заранее, скорее всего будет варик с прилетом в Бангкок с пересадкой где-нибудь. Пересадку смотрите чтобы было не менее 2-х часов, а лучше 3-х. Поверьте, лучше лишний час по шарахаться в duty free чем бежать сломя голову перепрыгивая ограждения и вызывая недоуменные взгляды остальных пассажиров.
Комфорт в путешествии. Не "жопьтесь" экономьте и возьмите хороший трансфер, как по пути в аэропорт в МСК, так и трансфер тут из Бангкока до места назначения (в нашем случае Паттайя). Поверьте, особенно если у вас багажа не 1 cabin size чемоданчик, всякие автобусы и прочие приключения Вам нафиг не сдались. Дорого? Да, дороговато. Но, поверьте, оно того стоит.
Карты банков. Карта с China Union pay не обязательна, но желательно. Кстати, нас удивило что, например, сейчас рубль к бату меняют 2.7 рубля за бат. А по карте Нескажукакогобанка (пока не заплатят :-)) при оплате товаров и услуг курс 2,55. Приятно. 🤑
Деньги с собой. 10k долларов на человека наше государство сейчас разрешает вывозить. Если государство что-то дает – надо пользоваться. Доллары наличные берите только нового образца. По купюрам старого в обменниках будет дисконт.
e. Права водительские. Кто смотрит мои сторис в инсте видел мой первый штраф на 500 бат за езду без международных прав 🚔 . Не поленитесь, сделайте. Заказываются на госуслугах или в ГИБДД при личном обращении. Раз в неделю 500 бат не смертельно, но у нас же есть им иное применение 😝 Расскажем дальше, следите за постами
Друзья, на сегодня закончу, если такого формата посты вам интересны или знаете о чем хотелось бы узнать по подробнее – милости просим в комменты. И, возможно, вы будете вдохновителем темы следующих постов.
Для удаленных работников сейчас открыт, можно сказать, весь мир — этому в огромной степени способствуют визы цифрового кочевника. На данный момент их выдает огромное количество стран на всех континентах. И Испания не исключение.
Вера Жукова уже больше года живет в Валенсии по визе цифрового кочевника. За это время она получила визу, нашла жилье, разобралась с налогами и прочувствовала все радости и сложности испанского быта.
В этом интервью Вера делится практическими советами и наблюдениями, которые будут полезны всем, кто задумывается о переезде в Испанию в качестве номада или просто интересуется жизнью цифровых кочевников.
Содержание:
— Расскажи немного о себе: сколько тебе лет, чем занимаешься.
— Меня зовут Вера, в России я жила в Санкт-Петербурге и занималась кофейным бизнесом. Уже больше двух лет я digital nomad, работаю директором по маркетингу в небольшой европейской IT-компании.
Мне нравится путешествовать не как обычный турист, а погружаться в местную жизнь и исследовать окружающую природу. Будь то прогулки по горам Патагонии и Огненной Земли или восхождения на Эльбрус и Олимп — все это вызывает у меня неподдельный восторг. Моей мечтой было не ограничивать такие приключения лишь отпуском, иметь возможность работать из любой точки мира. Я рада, что у меня получилось.
— С чего начался твой путь номада? Какие отмечаешь плюсы и минусы такого образа жизни?
— В начале марта 2022 года я уехала из любимого Петербурга. У меня была финская шенгенская виза, и с этого момента началась моя номадская жизнь. Но чтобы она быстро не закончилась, я нашла работу, которая давала бы мне возможность не быть привязанной к месту и приносила доход, достаточный для моего образа жизни. Это ключевое условие, если, конечно, ты не являешься счастливым обладателем наследства.
За год я сменила 7 стран и 35 квартир: жила полгода в Белграде, Сербия, и уже больше года живу в Испании.
— Расскажи свою историю получения визы цифрового кочевника в Испании.
— Для получения визы цифрового кочевника в Испании необходимо собрать пакет документов, часть из которых требует перевода присяжным переводчиком и апостилирования.
На момент моего обращения требовались следующие документы:
Трудовой договор не с испанской компанией, которая существует больше года. Также были требования по сроку работы в этой компании. Если трудовой контракт будет заключен больше чем на год, тогда и визу дадут на больший срок. Я получила визу на 3 года — это максимальный срок.
Заработная плата должна составлять не менее 2646 евро в месяц. Если переезжаете вдвоем, то зарплата заявителя должна быть от 3639 евро, а если есть дети — еще больше.
Апостилированный диплом, если работаешь по специальности. Если нет — предыдущий рабочий контракт со схожей должностью сроком от 3 лет.
Выписка из банка о состоянии счета.
Подписанная “Declaracion responsable de compromiso de alta en la Seguridad Social”, которая гласит, что я сама встану на учет и буду платить налоги.
Резюме.
Рекомендация от работодателя.
Апостилированные справки о несудимости из мест, где жила последние 2 года.
Медстраховка на год. Я заплатила за нее 775 евро.
Госпошлина (75 евро).
Заполненная анкета (есть специальная форма).
Я подготовила все эти документы с помощью юриста. Через 21 день после подачи у меня дозапросили еще выписку из банка только с зарплатными поступлениями, и акты выполненных работ для моего работодателя.
Через несколько дней, пришло одобрение визы. Мой муж подавался после меня — у него было все проще, так как он присоединялся к моей визе.
У меня на момент подачи была Шенгенская виза, и я подавала документы из Испании. Это, насколько я знаю, ускоряет процесс по сравнению с подачей через консульства.
На сбор всех документов у меня ушло 3 месяца. Визу я получила одной из первых в апреле 2023-го.
Nomad Visa — это разновидность ВНЖ. По истечении ее срока, мне нужно будет податься на продление, предоставив для этого основания (а именно пруфы того, что у меня сохраняется контракт и доход). По истечении 5 лет жизни в стране, я имею право подаваться на ПМЖ, а через 10 лет — на паспорт.
— Каково тебе быть номадом в Испании? Поделись впечатлениями.
— Мне очень комфортно в Испании. Думаю, это сильно зависит от настроя. Я стараюсь относиться к жизни здесь с любопытством и пониманием, осознавая, что идеального места не существует: нет страны с климатом как в Греции, зарплатами как в Норвегии, налогами как в Эмиратах, ценами на еду как в Таиланде, весельем как в Испании, но при этом спокойствием как в Швейцарии. Ведь мы выбираем не только плюсы, но и минусы страны.
В Испании минусы — это обратная сторона плюсов. Люди здесь не зациклены на работе, соблюдают здоровый баланс между работой и личной жизнью, у них есть время на семью, друзей, хобби и бесчисленные праздники. Но обратная сторона этого — непредсказуемость. Например, в расписании работы заведений.
Испанцы очень общительные, и это замечательно, но иногда может быть утомительным. Например, вы можете стоять в очереди на кассе, переминаясь с ноги на ногу, а человек, который уже расплатился, будет еще несколько минут что-то обсуждать с кассиром.
Здесь не торопятся. Время довольно условное понятие — "Завтра" не значит буквально завтра, а скорее "когда-нибудь потом, может быть никогда, но точно не сегодня".
Здесь нет бытового хамства, очень низкий уровень агрессии. Возможно, эта энергия выходит на бесконечных шумных праздниках. Это весело, когда ты в отпуске, но когда ты живешь здесь постоянно — иногда нужно проявить терпение или уехать на время праздника. Например, Файяс в Валенсии, который празднуют почти месяц, сопровождается шествиями, петардами, перекрытыми улицами.
— Испания — не самая цифровая страна. Испанская бюрократия поначалу очень раздражает, например, когда открываешь счет в банке (у меня на это ушел месяц) или оформляешь документы.
Наверное, больше всего удивили банки, которые совсем не рады мне и моим деньгам. Есть всего несколько часов в неделю, когда можно прийти и открыть счет, и для этого нужно показать стопку документов, включая те, что доказывают происхождение средств. Все это должно быть переведено на испанский.
Есть такая особенность: в одном и том же банке, но в разных отделениях разные сотрудники могут требовать разные документы. Чтобы открыть счет в банке BBVA, мне пришлось обойти 6 отделений: где-то требовали, чтобы мой трудовой договор был на испанском, а не на английском, где-то договор был в порядке, но просили перевести инвойсы присяжным переводчиком и т.д. Не все операции можно провести через кассу, а в банкомате может не быть английского интерфейса.
Но когда этот квест пройден, становится проще.
— Сложно было привыкнуть к тому, что большинство магазинов, включая супермаркеты и рынки, не работают по воскресеньям. В августе почти всё за пределами туристической зоны закрывается на месяц — люди уходят в отпуск. Да, всем составом какого-нибудь копицентра уходят в отпуск — приходите в сентябре. Останавливаются услуги, сложно арендовать жилье (это не касается туристов), и т.д.
Жара и полувымерший город с закрытыми ставнями магазинов — наверное, мой самый тяжелый месяц здесь. Но с другой стороны, я рада, что сотрудники могут провести время с семьями, отдохнуть, и нет споров в коллективе о том, кто когда уходит в отпуск.
Долго привыкала к наличию сиесты в и без того непредсказуемом расписании. К поздним ужинам так и не привыкла. В Испании сложно поесть в 18 часов, большинство заведений работает в обед с 12 до 15, потом перерыв до 20:30. Это дисциплинирует и бережет бюджет — ужинаем дома, как привыкли.
Здесь “интересная” доставка: еще ни разу курьер не позвонил заранее, только уже оказавшись непосредственно у двери. Иногда в приложении можно выбрать время доставки, но это ничего не значит — курьер может прийти за день до выбранного времени, звонить от двери и спрашивать, где я. На испанском, конечно.
Безусловно, то, что мне кажется минусами, для местных таковыми не является. Для них это привычный уклад жизни. И легче жить, принимая это, а не критикуя.
Продолжение читайте в моем оригинальном интервью: https://realting.com/ru/news/personal-experience-of-living-a...
Давайте сегодня прогуляемся по самому популярному магазину-дисконтеру Германии (да и наверно всего мира) Алди. Создатели Алди одни из самых богатых людей Германии. В общей сложности в Германии почти 4200 филиалов Алди, которые разделяются на Aldi Nord и Aldi Süd. Главная фишка этого магазина всегда был очень ограниченный выбор (в основном только товары производства самого Алди) и очень дешевых цен. Пару лет назад это стало меняться и сейчас в Алди можно купить их собственные товары, но также и марочные продукты. Еще и прибавились товары с обозначением Био, также по очень невысоким ценам.
Но до сих пор, особенно люди которые пережили открытия огромных супермаркетов в пост-совестком пространстве, отмечают не слишком большой выбор Алди. Хотя скорее всего эта такая фича, а не баг.
с 2022 года цены хорошо так поднялись, раньше и молоко, и мясо были ощутимо дешевле. Инфляция была до 10% в год. В 2024 году инфляция сильно замедлилась.
Сегодня гуляем по Aldi Süd, время работы каждый день с 7 до 20, кроме воскресенья.
Лет 5 назад у Алди появилась собственная выпечка. Теперь еще в каждом Алди коллабарация с локольной сетью пекарень. Самая обычная белая булка стоит 15 центов, Бретцель 39центов. Булочка из пекарни с семечками 90 центов. Буханка Хлеба от Алди 2 евро
Водичка. С газом, средней газированости и без газа. Самая дешевая сейчас 27центов за полтора литра. Купить можно и по одной бутылки. Потом всякие кока колы фирменные и нет
Пиво и Редбуль. Раньше тут вообще только их дешевое пиво продавалось, сейчас пару сортов вполне не плохих + локальные сорты. Бутылок здесь нет (и приема бутылок тоже). Хорщее пиво здесь 1евро за поллитра.
Вино. Выбор скудный, цены совсем невысокие. Вино особо не пробовал у них, знаю что есть неплохой Рислинг из Мозеля, вроде стоит 4евро за 750мл.
Всякие чипсики, соленные печенки и орешки. Принглз по скидке 1.49евро. Самые дешевые чипсы по евро
Фрукты. Выбор большой, сейчас куча всяких персиков и нектарин. Еще не попали огрмные итальнские арбузы. Стоят около 1 евро за кг, целый арбуз около 10 евро. Вкусные, кстати
Овощи. Помидоры вкусные (маленькие черри). Огурцы, стоят кстати 45 центов сейчас, ужасные.
еще овощи
Молочка. Или 1.5 или 3.8%, цена от 95 центов.
Сыры. Самые обычные 2.79 за 400 грамм. Кстати, вкусные.
Колбасы. Там дальше еще ветчина начинается, не попала
Мясо. Стейки от 20 до 40 евро за кг. Риб-ай попадается просто отличные зачастую. Особенное американские или канадские. Стоят они 25евро за кг
очень популярная сейчас вегетарские заменители мяса. Это хорошей фирмы типа наггетсы и рыбные палочки. 2 евро за 400 грамм. Кстати, достаточно вкусно.
Фирменная пицца. Выбор большой, на фотку не попало.
для собак и кошек
Товары по акции, в перемешку.
сейчас азиатская неделя. Очень популярная сейчас в Германии тема, в каждом магазине есть. Также бывают греческие, испанские, итальянские, славянские и ближневостоные недели. Очень неплохие продукты
Продолжение азиатских товаров.
Ну вот так кормят тут обычных бюргеров. Конечно, есть еще сети деликатессных товаров, есть сети товаров только Био. Есть просто магазины где выбор намного больше, но они соотственно большие и зачастую подороже.
Уважаемый автор,
горы и природа, близость к Франции и сыру - это, конечно, хорошо.
Но людей здесь интересуют более актуальные и близкие им вещи.
Вот можешь объективно обьяснить:
- получается ли у тебя реально откладывать, что бы к осени собрать детей в школу ?
- как у вас выкручиваются, когда главврач заставляет писать отказ от стимулирующих надбавок, а медсестёр переводят в санитарки ?
- заставляли ли тебя менять пол или это доступно только 3х-летним детям (+- 2 года, наверное) ?
- Не рискуешь ли ты за этот пост получить уголовку за оскорбление вооружённых сил Швейцарии ?
- нужно ли у вас целовать в попу трансов раз в неделю, или можно раз в месяц ?
Ну и скучаешь ли ты за возможностью ходить в трусах зимой и стоили ли эти твои переезды таких потерь ?
