Google Pixel 8 "порадовал" своей новой (или старой?) функцией: во время использования периодически на дисплее появляется розовая полоса. Что же это такое? Правильно, опять штырьки. Только недавно устранял такую же проблему на Google Pixel 7. Ничего не изменилось, как видите. Та самая болячка устройства, о которой нужно знать перед покупкой.
Точки на дисплее - это те самые проколы от штырьков. Розовая полоса, которая проявлялась изредка, со временем могла стать постоянным спутником этого дисплея.
Убираем штырьки, которые упираются в шлейф дисплея, а сверху заклеиваем армированным скотчем (можно использовать металлизированный). Это необходимо, чтобы уменьшить углы штырьков и смягчить их.
Не стал их полностью убирать, потому что они создают "дополнительную упругость" дисплею.
1/3
Прикрепил для сравнения Pixel 7 c точно такими же проколами)))
1/3
Все-таки считаю, что для устройства в 60к такие ошибки в конструкции неприемлемы.
Три блока отечественного радиокомплекса - усилитель Вега 10у-120С, кассетная дека с программным управлением Вега МП-120С и электропроигрыватель Вега ЭП-110(120)С
Проверять не советую, но этот Samsung S24 Ultra прекрасно себя чувствовал после нескольких дней плавания в море. Внутри никаких признаков воды тоже обнаружено не было. Повезло?
Но вот падение на пол не оставило ему шансов, поэтому будем менять стекло дисплея. Оно не закругленное, что немного упрощает работу. Кстати, стоимость дисплеев на предыдущую модель Samsung S23 Ultra почти такая же. Спасибо закругленным бокам
1/2
1 этап - разогреваем устройство и снимаем заднюю крышку. Заводскую проклейку крышки лучше сохранить.
2 этап - откручиваем все винты и снимаем материнскую плату с камерами. Важно случайно не дотронуться пальцем до камер, отпечатки убрать практически невозможно. Это касается любых устройств. Для этого убираем все в бокс, чтобы не налетели пыль и мусор.
3 этап - снимаем дисплей с устройства. К шлейфу дисплея плотно прилегает резиновая прокладка (на предыдущих моделях такого замечено не было), поэтому с этим нужно быть осторожнее. Дисплей должен быть ооочень хорошо прогрет. Также на дисплее есть шлейф стилуса, который можно случайно порвать. Далее приступаем к срезке стекла.
4 этап - поляризатор такой же нежный, как и на старших моделях. В месте разбития остались небольшие точки, их уже не убрать, но они практически не видны
5 этап - центрую на глаз, мне так удобнее. Тонкие рамки не позволяют ошибиться, даже на доли миллиметров. Всю эту процедуру делаю в беспылевой комнате и закидываю дисплей со стеклом в пресс.
Используем только оригинальную проклейку на дисплей, чтобы соблюсти высоту и плотное прилегание дисплея. (По периметру клей не нанести, так как края тонкие)
Привык я все вещи сначала доламывать самому, а уж потом обращаться в сервисные центры, либо за не именем специструмента или отсутствием з/ч ( хотя с первым спокойно можно справиться русской смекалкой и "болгарским народным иструментом".
В общем и целом после нескольких лет службы, завыпендривалась посудомоечная машина. По завершению цикла истошно и долго пищит. После изучения инструкции, писк был опознан, как призыв о неработающем нагревателе, что и подтвердилось ещё и холодом после цикла.
Долго мусолить не буду, но на просторах интернета, нащеля один товарищ, который описал какая ТЭНа подойдёт для такой машины. Цитата : "Midea MID60S110 - встраиваемая посудомоечная машина с электронным управлением и загрузкой до 14 комплектов посуды. Тэн в корпусе 1800W для посудомоечной машины, код: 557679. Аналоги: 518861, 1034329, 49037218, 1034467, 673001302001, 17476000001408, 81785298, 17476000007431."
Официальные партнёры сего бренда запросили от 5т за запчасть.
Но мы не мы, если не ищем , как сэкономить.
Вносим артикула в поиск и на одном из маркетплейсов находим в два раза дешевле.
Дальше все просто:
Достаём машину, желательно при этом выключить из розетки и перекрыть воду и само собой из неё все корзины и посуду.
Кладём на левый бок в нижней части пластиковую крышку. Она на защёлки, аккуратно их отжимаем и снимаем крышку. На ней висит датчик протечки, можно его отключить, можно не отключать, а повернуть крышку и она мешать не будет.
Нижняя часть со снатой крышкой.
Далее нам становиться виден насос и улитка с нагревателем.
Насос с улитки нашревателя
Соответственно отключаем провода от нашревателя и снимаем с патрубков хомуты. Они одноразовые, рекомендую заранее купить пару хомутов на 34мм и 44мм.
Насос висит на резиновых подвесах и чтоб было удобней, лучше его с них снять. Легче будет оперировать с этим узлом.
Далее отгибаем или откладываем (они хрупкие) два усика на улитке и поворачиваем её и снимаем.
Вот и все демонтаж завершён.
После не забываем про прокладку внутри улитки и собираем с новой в обратном порядке.
Здрасьте. Сегодня у меня на ремонте опять оказались внезапно кончившиеся AirPods Max.
Первым делом я исключил обрыв шлейфа сделав замеры на контактной группе дужки, все падения напряжений соответствовали норме во всех положениях. Наушники нормально заряжаются, но не переходят в режим сопряжения, а это значит что проблема на какой-то из материнских плат. При подключении другого левого уха устройство сразу радостно замигало белым светодиодом, выходит проблема в плате левого уха.
Вскрываем нашего пациента и извлекаем его внутренности.
Далее снимаем пластиковую рамку и все наклеечки дабы не повредить их во время ремонта.
В тепловизор характерного нагрева в области какого нибудь керамического конденсатора не наблюдается, лишь сам микроконтроллер STM немного теплый, значит проблема куда более неочевидная, чем казалось на первый взгляд. Отпаиваем металическую рамку с материнской платы для лучшего доступа к микросхемам.
Далее с помощью паяльника отпаиваем 32мб SPI ROM в котором хранится прошивка и временная информация для корректной работы контроллера.
Приводим в порядок посадочное место под чип.
Припаиваем страдальца на специальную плашку и считываем его дамп.
Два считывания, две разных чек суммы CRC32. Мистер флешка медленно но верно отходит в Вальхаллу.
Записываем заведомо исправный донорский дамп в новую микросхему немного другого форм-фактора и приращиваем её к плате.
Огонек моргает, а это значит что проблема была определена верно.
Вертаем взад рамки, наклейки, прочие атрибуты правильно выполненного ремонта и собираем все в кучу.
На этом ремонт окончен, всем спасибо все свободны. …. ..- .- - -
- .- - -
.- -. .-.. .- …- .- .-..
Или нет? Во время дальнейшего тестирования выяснилось, что оригинальные наушники ругаются на подлинность.
Согласно прошлым моим экспериментам с данными устройствами таких уведомлений при скармливании чужого дампа не наблюдалось. Похоже что контора хороших людей опять на лету поменяла правила игры и теперь нужен родной дамп для корректной работы устройства. В любом случае:
Снова разбираем наушники и цепляем все это дело проводами к программатору для заливки поправленного дампа.
И снова собираем.
Уведомлений больше нет.
Виновник собственной персоной, такой маленький а доставил столько проблем владельцу.
Но этом уже точно все, всем кто дочитал до сюда спасибо, остальным соболезную.
Если вы находитесь на Бали и нуждаетесь в ремонте яблочной техники то милости прошу в Yoda service. Здесь работают белые и прямоходящие обезьяны вроде меня, которые хоть немного разбираются в ремонте и обслуживании девайсов от Apple.
Пришел, значит, в ремонт игривый Asus. Не ROG - попроще - TUF FX706IU... Но все же любимый его владельцем. Жалоба: не включается, погас во время игры и больше не включился. Несколько дней назад сдавал на чистку в магазин DNS.
Отступление. Раз.Тут традиционного для меня текстового поста не будет (извините). Похерил фотки, осталось только видео. Из скринов видео не получилось собрать так, чтобы внятный пост оформить. Да еще и в видео фокус убежал. ПС. Держу панамку и готов! =)
Два. В YouTube пока не выкладываю видосы. Смотреть могу, а вот с загрузкой видео на площадку проблемы - ошибки валятся. Неделю пытался залить видео на всего 4 ГБ, но не вышло. Вернулся к своей группе в ВК: https://vk.com/inertico (она пока не ухоженная, но буду исправлять, как время будет). И зарегился на RuTube: https://rutube.ru/channel/45281771/ И наконец, в телеге канал заделал: t.me/inertico_service Подписываться не призываю, зная что это аморально тут. Хехе =) Но и не против... Рекламы там не планирую вооще никакой. Если только сама телега что-то вставит. Я пока не разобрался как это работает. Вот такой я дремучий ) Но и когда разберусь, тоже не планирую нервировать рекламой... Думаю, какие-то текущие рабочие зарисовки туда скидывать. Много интересного и даже загадочного встречается в процессе работы, но на пост не тянет. Вот такие моменты буду в телегу кидать. Ну и анонсы постов там всякие.
А вот RuTube вообще забил огромный болт на меня, как на потенциального клиента. В прошлом посте RuTube, может пора работать? Или ну его? ругался на за бездействие и безобразную организацию процесса. Привет всем хейтерам, считающим, что социально значимый ресурс, коим является теперь РТ, никому ничем не обязан. Я вот по другому думаю... В общем, после этого поста проблему оперативно решили. Спасибо @RUTUBE, и силе Пикабу - она реальна! =)
Ладно... Затрынделся... Давайте к Асюсе вернемся...
Начну, чтобы не быть голословным, с пруфа в виде чека из DNS
Как бы уже можно усомниться, что за 1.6к руб такой ноут могли нормально почистить в Москве. У нас на самые лайтовые варианты минималка 2000 руб. И это ниже среднего по Москве. Установка дополнительных комплектующих у них - это термоинтерфейсы. И что можно нанести в этот аппарат за 500 руб? Да ничего хорошего! Хорошая термопрокладка стоит больше...
В общем вот видео... Теперь из RuTube вместо ЮТ:
На этом закругляюсь. Если зашло, ставьте плюс класс. Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов и честных мастеров!
Это третий пост в новой серии по ремонту. И, что символично, если все пройдет хорошо, то по итогам поста будет отремонтировано как раз 3 консоли из 10.
На этот раз решил показать лицо!
Так получилось, что самые важные детали, которые я заказал на Алике, идут уже месяц, и терпение у меня закончилось. Поэтому я решил заимствовать хорошие части от консолей в плохом состоянии для того, чтобы довести до ума те, что выглядят получше.
Начинаю с быстрого приключения на 10 минут. В розовой консольке все было хорошо кроме кнопок. Чему виной в прошлом посте обнаружилась прохудившаяся резинки-мембрана. На самом деле в этой партии таких было много, поэтому решил брать не донорскую, а новую, которая к счастью с Алишки пришла за две недели.
Как всегда процесс сборки разборки намного нагляднее видно на видео, но и любителей длиннопостов обижать не буду, ниже все опишу в подробностях. Стараюсь каждое видео делать качественнее, чем предыдущее, поэтому буду рад обратной связи, комментариям, лайкам и подпискам. Ну и плюсам, конечно тоже! Это помогает находить мотивацию писать дальше.
Разбираем первую консоль!
1/2
Найди три отличия
На первый взгляд, резинки вообще ничем не отличаются. При детальном рассмотрении заметно, что у новой немного шершавая поверхность контактной черной области. После замены резинки кнопки работают без нареканий, но чувствуется небольшое отличие при нажатии. Не страшно. На самом деле, думаю, что не каждый это отличие заметит, если ему только о нём не рассказать.
Кстати, найдёте пятнышко на верхнем дисплее?
Что ж, приключение действительно оказалось быстрым и продуктивным. Консоль полностью работает, тщательно почищена и готова к продаже.
Разбираем вторую консоль
А теперь постараюсь передать на фото всю боль разборки именно верхней части консоли с верхним дисплеем. К сожалению, это приходится делать часто. Во-первых, как и в данном случае, из-за надрыва шлейфа приходится менять верхний дисплей. Во-вторых, именно там находится деталь шарнира, которая чаще всего ломается.
Вот такая радуга на верхнем дисплее говорит, что его надо менять
В общем, погнали разбирать! Первая сложность - аккуратно продеть шлейф в прорезь и отделить верхнюю крышку от тела консольки. На самом деле, это самая простая часть.
1/3
Любое резкое движение и живой шлейф может оказаться мертвым
Далее приступаем в следующему препятствию - нужно аккуратно снять защитные резиночки так, чтобы не испортить ни их, ни корпус консоли.
Вроде и набил уже руку, но не всегда получается идеально
После чего нужно выкрутить открывшиеся 4 болтика и выдавить одну часть корпуса из другой. Это сложно передать на фото, но видите зазор снизу?
Под мощью больших пальцев верхняя крышка вышла из паза и была сдвинута
Теперь, аккуратно надавливая, нужно выдавить вклеенный дисплей. Он очень страшно хрустит, как будто это трескается сам корпус. Но, на самом деле, это теряет силу клейкий ободок дисплея.
Главное, никуда не торопиться и не применять силы больше, чем требуется
Видели на предыдущих фото болтающиеся белый и черный проводки? Это антенна для wi-fi модуля и микрофон, теперь их можно достать, чтобы они не мешались. И настало время скрутить шлейф, чтобы продеть его в металическое кольцо и проушину корпуса. На мой взгляд, это самое сложное.
Да, в этой консоли дисплей уже мертв, но я все равно набиваю руку и делаю все аккуратно
А вот крупным планом основной виновник - надорванный шлейф
К сожалению, уже повидал таких немало
На этом приключения с дисплеем не заканчиваются. Донор у меня с синей консоли с синей рамкой. Значит, рамки нужно поменять местами.
Форма медиатора отлично для этого подходит
Иногда рамка отклеивается легко. И тогда результат получается такой.
Естественно, хорошо она отклеивается именно со сломанного дисплея!
А вот с донором пришлось повозиться, чтобы убрать все лишние клейкие следы.
Классический закон подлости
И да, не буду дублировать фотографиями, как я полностью разобрал донорскую консоль и извлек из неё дисплей. Процесс точно такой же, как с бирюзовой.
Наклеиваем новую рамку и собираем консоль! Самое сложное, опять же, скрутить шлейф в трубочку и продеть в заушину и металлическое кольцо.
Одно кольцо! Чтоб консоль воскрешать, воедино собрать и единою черною волей сковать!
А дальше необходимо проделать всё в обратном порядке и включить консоль. Я человек рисковый, поэтому собираю без проверки и радуюсь тому, что все работает!
Самый внимательный читатель отметит, что я хорошенько отчистил эту консоль
А вот и пока единственная игра, которую я прошел от начала до конца!
Сам я немного устал от DS Lite. Поэтому, следующим постом буду пробовать починить Sega Game Gear, а затем вернусь к оставшимся "японкам".
Всем привет, решил поделится возможно очевидным решением, а может и нет, существует модуль расширения для станций jbc, чтобы подключать вторую ручку, 210 или 115 и соответственно использовать сразу две не перетыкая разъемы, называется это чудо TEC модуль, стоит чото дохера с учетом того, что там внутри:)
А внутри там банально три релюшки, которые перекоммутируют выход станции на ту ручку, которая снята с подставки, фото внутрянки не мое:
По умолчанию активна основная ручка, при снятии второй, реле щелкает и переключает вход на нее, в общем все просто:) решил я повторить данное чудо и вот что из этого вышло:
Делал на скорую руку, релюшек у меня 4) а значит я могу подключить даже 245 ручку, но я эту функцию не реализовал, ибо под 245 у меня есть jabe ud-1200, а вот 210 и 115 отныне на jbc, ранее был aifen a9 pro(тоже без проблем работает с этой поделкой). В общем что нужно:
1)Arduino(либо любой микроконтроллер, у меня клон ардуино с lgtf8) 2)модули реле для ардуино(можно было бы и самому собрать, но проще купить, тут уже и диод есть и опторазвязка) 3)оптопара, в моем случае pc817 4)резистор, я использовал два по 10ком, получил 5ком В общем то и все, можно кстати и без микроконтроллера обойтись, принцип банальный: Сама ручка паяльника соединена с землей, к подставке подключен катод оптопары, а анод через 5ком притянут к +5v
Ну а транзистор внутри оптопары садит вход микроконтроллера на землю, когда ручка установлена в подставку, а когда ручка снята, то перестает, и сигнал подает на включение реле, вот простенький скетч:
