Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 093 поста 44 152 подписчика

Популярные теги в сообществе:

66

Опять купил 10 нерабочих консолей Nintendo DS Lite. На этот раз записываю ремонт на видео

Начну с того, что из прошлой партии консолей отремонтировать получилось 8/10. Вот серия постов по ремонту. Одну консоль переодел в прозрачный корпус и сам на ней играю в Кастельванию. Одну консоль обменял на Gameboy SP и еще три продал. Получилось так, что продажа трёх консолей полностью окупила и закупку консолей, и закупку деталей для ремонта. Так что решил заказать еще один лот на 10 консолей! В итоге себе хочу оставить одну в наилучшем сохране для коллекции и одну прозрачную, чтобы в неё играть. Остальные все буду продавать. Это не реклама, так как уже полтора года я живу в Мехико и продавать консоли буду здесь через объявления в Фейсбуке.

В прошлой партии таких консолей с надорванным шлейфом верхнего экрана было 5. В этой пока только одна

В прошлой партии таких консолей с надорванным шлейфом верхнего экрана было 5. В этой пока только одна

На этот раз я решил вспомнить навыки съемки и монтажа и записал процесс распаковки и начальной диагностики на видео. В конце поста приглашаю посмотреть видео (или сразу перемотать к нему) и пройти опрос о том, какой формат больше понравился.

Погнали распаковывать

Первое, что я делаю - это распаковываю консоли и поочередно их проверяю. Первый круг - провожу визуальный осмотр. К сожалению у большого количества консолей сломан шарнир. Это очень частая проблема, которая мешает экрану фиксироваться в раскрытом положении. Из ремонта тут можно заклеить трещины и компенсировать отломанные части эпоксидкой, но по-настоящему надежной будет только замена всей детали. В Китае такие детали стоят недорого (пару сотен рублей). В прошлый раз качество детали мне не понравилось. В этот раз уже заказал у другого производителя, но боюсь, что делают их все на одном заводе.

Но есть проблемы и посерьёзнее. Вот, например, оба экрана битые. Как правило менять сразу два экрана финансово невыгодно. Но консоль рабочая, можно её почистить и продать за ту же расчетную цену, за которую купил.

Обидно, что оба экрана белые, невыцветшие, яркие, но сломанные

Обидно, что оба экрана белые, невыцветшие, яркие, но сломанные

При первичном осмотре многие консоли не включались. Для начала я снял с одной из приставок заряженный аккумулятор и по очереди перекидывал его на проверяемые консоли. А потом подтянул зарядный кабель, чтобы проверить, что родные аккумуляторы не сдохли, а просто разрядились. К счастью, заряжаются и включается 9/10 приставок. И только одна консоль вообще не подает признаков жизни.

А вот попался пример максимально выцветших экранов. Да еще и с полной потерей картинки по углам обоих экранов.

Если выбирать между этой и той, что выше, я бы выбрал верхние битые экраны

Если выбирать между этой и той, что выше, я бы выбрал верхние битые экраны

Собираем весь анамнез на стикеры и получаем следующую картину: качественная пара экранов 6/10, консоли с целым шарниром 5/10, не включается 1/10 (кто знает, рабочие ли там экраны).

Порядок - залог успешного ремонта и грамотной закупки на Алиэкспрессе

Из интересностей еще попалась консоль с пожованной затычкой под слот для картриджей Gameboy Advance, его еще называют просто Слот 2.

Заглушка ремонту не подлежит

Заглушка ремонту не подлежит

На этот раз опять порадовало разнообразие цветов. В первой партии было 3 белых, 3 чёрных, 2 мятных, 1 красно-черная и 1 синяя. В этот раз я получил: 4 белых, 3 мятных, 1 синюю, 1 розовый металлик и 1 серый металлик. Среди раскрасок ничего редкого или лимитированного нет, но само разнообразие радует.

Вот они слева направо: требующие серьезного ремонта и нерабочая белая, полностью рабочие и требующие легкого ремонта.

Вот они слева направо: требующие серьезного ремонта и нерабочая белая, полностью рабочие и требующие легкого ремонта.

Итог

В этот раз пришлось заказать много деталей для починки шарнира. А именно: 3 белых и 1 мятная. К сожалению, для синей консоли таких деталей нет на Алиэкспрессе, буду думать, что можно сделать. Почти у всех консолей западают кнопки А, В, Х, У и иногда крестовины. Как правило это исправляется хорошей чисткой контактов, но иногда требует и замены резиночки, если она сильно износилась. Для одной консоли нужен новый верхний дисплей. Ну а с одной приставкой придется повозиться, чтобы её запустить, а там уже видно будет, что по экранам и стоит ли с ней возиться дальше.

Обещанное видео

Какими ты хочешь видеть ремонтные посты?
Всего голосов:
Показать полностью 7 1 1
118

Кирпич или не кирпич, вот в чем вопрос?

Значится недельки 2 назад, получаю независимо друг от друга 2 сообщения от знакомых ребят из сервисов с текстом

«Дали твои контакты, нужно прошить телефон»

Не прошло и 5 минут, как в вотсап позвонили. Было примерно так: «Я выкупил телефон, Samsung S24 Ultra, отдал рядом в сервис снять блокировку по гугл аккаунту(Frp) и теперь телефон перезагружается постоянно, там мне сказали что нужно просто прошить прошивку и все будет ок».

Отвечаю одобрительно, договорились на прошивку 1500 рублей и день времени.

Я тогда еще не знал что меня ждет, ведь там сказали «нужно просто прошить».

Чтобы понимать что будет написано дальше, нужно ввести несколько понятий.

*Odin mode- стандартный режим прошивки телефонов самсунг, запускается в 99% если трубка перегружается.

**Recovery- стандартный режим любого андроид, меню для сброса настроек и читки логов.

***Edl(9008)- глубокий сервисный режим прошивки на процессорах Куалком.

****Chimera tool- платный программатор для глубокой работы с программным обеспечением поддерживаемых моделей.

*****Odin- стандартная программа для прошивки устройств Samsung.

******Bootloop- цикличная перезагрузка.

Значит попадает телефон ко мне в руки, красивый такой зелененький. Все как и сказали, при включении или подачи питания через разьем, телефон в постоянном bootloop. Ну думаю, щас запустим Odin Mode на телефоне, скачаем прошивку и прошьем. 1 попытка 2 попытки 10 попытки а odin moda все нет и нет, несколько попыток запуска recovery тоже не увенчались успехом.

Контрольный созвон для уточнения можно ли вскрыть телефон для того чтобы замкнуть контрольные точки(test point) чтобы телефон попал в 9008 и через Chimera tool можно было восстановить раздел Boot, а заодно odin mode и recovery. На что я услышал что трубка уже вскрыта и проблем не будет. Откинув крышку я увидел сильно «затыканые»пинцетом тест поинты.

Замкнул поинты и попав в 9008

1 попытка 2 попытка 30 попытка восстановления а бута все нет и нет. Файлы подшиваются, но телефон так и циклично перегружается.

Почитав форумы, я понял что никто не сталкивался с такой проблемой, или не писал о ней.

Шли дни, телефон не успевал пылиться на полке, ведь каждый день, я не оставлял попыток воскресить его. Я подшивал Xtml прошивки скачаные с платного сайта халаб, я пытался частями подшивать прошивки в 9008 порте.

И спустя 2 недели как все попытки оказались тщетными , я опустил руки, как раз в этот же день звонил клиент, я решил его отдать в состоянии кирпича.

Так как в целом все шансы на восстановление стремились к нулю, я решил поэкспериментировать.

Открыв Chimera tool, зашел в расширенную прошивку, и стер родной раздел “Boot”, как только процесс закончился, телефон тут же загрузился в долгожданный Odin mode. Радость не передать словами, за 30 секунд подгрузил все файлы прошивки в Odin, жму заветное Flash, и получаю снова ошибки.

Далее разные вариации галочек типа repartition и nand erase, попытка прошить через химеру, все равно получаю тонну ошибок.

При первой читке и бекапе телефона, было понятно что стоит прошивка с 1 загрузчиком и регионом Саудовская Аравия, прошивку скачал точно такую же и проблем не должно было быть.

Подумал ну попробую еще скачать последнюю прошивку с 3 загрузчиком и таким же регионом, установив все нужные параметры Chimera tool начала качать прошивку я отложил телефон и включил турнир по кс, так как прошивка весит больше 16Гб, а потом еще распаковка и тд, вообщем 30-40 минут свободных у меня было.

Увлекшись сильно полуфиналом, я обратил внимание на телефон только через час, а то и больше, к моему удивлению полоска прошивки уже добежала до середины и не думала останавливаться, еще минут через 15 у меня на руках была рабочая трубка и куча уверенности в себе и своих способностях.

Позвонил обрадовал владельца, на момент написания поста телефон уже вернулся туда откуда приехал.

Приложенные фото с логами и количеством попыток в Химере прикладываю, но я устал скринить, и там только часть.

Показать полностью 7
133
Сообщество Ремонтёров

IPhone 12 mini нельзя класть на диван!

Аппарат принесли на аутсорс, и с их слов предыстория именно такая: владелец положил телефон на диван, а когда поднял, то смартфон уже не включался

Физические возможности, как и диваны, у всех разные, поэтому поверю на слово.

Экран и задняя крышка родные, если удар был, то ничего из этого не разбилось.

а вот аккумулятор уже меняли, поставили от “знаменитой” в узких кругах конторы

Шо там у нас на фронтальной камере?! Да это ж содранное покрытие. Я могу путать, те у кого больший поток айфонов, меня обязательно поправят, но вроде бы именно с 12 серии сделали это замечательное покрытие, в сторону которого лучше даже не дышать.  Надеюсь есть и какие-то плюсы, оправдывающие его наличие.

На третий день Зоркий глаз понял, что телефон уже чинили

На третий день Зоркий глаз понял, что телефон уже чинили

Плате повезло больше, ее пока никто не трогал.

В ходе диагностики выявлено короткое замыкание в первичных цепях питания, а чтобы узнать конкретный неисправный элемент необходимо распаять плату. У iPhone 12 материнская плата состоит из двух плат, спаянных между собой рамкой.

Для успешного разделения этого пирога, кладу плату на нижний подогрев и сверху дую термофеном, не задерживаясь долго в одной точке.

Сразу бросается в глаза оторванный ряд контактов, все пятаки земляные, никаких сигнальных шин или питания не вырвано, но сам факт говорит об ударе.

Померив падение напряжения на всех контактах рамки, никаких обрывов не выявлено, т.е основная неисправность не связанна с оторванными пятаками. В таких ситуациях поведение платы сложно предсказать со 100% уверенностью, потому что отбитые контакты снизу рамки могли “подприлипнуть” в процессе нагрева и демонтажа верхней платы; при измерениях, можно нажать чуть сильнее щупом на пятак, он прижмет рамку и будет показывать, что контакт есть. Вариантов ремонта тут два: делаем подешевле только основную неисправность, и вы надеетесь, что не поплывет сеть или не отвалится звук со временем; или делаем полноценный свап микросхем на ровную доску, подороже, но с гарантией. Эту информацию требуется донести до владельца максимально простым и понятным языком, чтобы человек осознавал все сложности, которые могут возникнуть в процессе дальнейшей эксплуатации. По состоянию АКБ и камеры, не сложно догадаться, какой вариант выбрал клиент.

В процессе диодной прозвонки рамы была найдена линия, находящаяся в коротком замыкании

Ожидаемо ей оказалась PP_VDD_MAIN.

Т.к эта шина питает полплаты, то для выявления неисправного элемента нужно на нее подать напряжение с ограничением по току

и посмотреть в тепловизор, что будет нагреваться.

Из-за падения, коротнули слои в одном из керамических конденсаторов.

Когда есть схема с номиналами элементов или донорская плата, то я меняю неисправные конденсаторы “для феншуя”, в противном случае просто удаляю нерабочие.

Замеряю падение на шине питания и спаиваю пирог из плат обратно

После такого удара, думаю вот это слабое место находится в зоне риска, но это уже не моя головная боль, все было оговорено.

Тестирую по чек-листу все функции, и с гарантией до двери отправляю аппарат обратно в соседний сервис.

Нахожусь в г. Санкт-Петербург.

Источник моя группа ВКонтакте.

Пока не понял зачем мне Telegram-канал, но отвечаю там быстрее, чем в других местах.

Показать полностью 17 1
150

Не работает сенсор на iPhone 11, что делать? Замена тачскрина

Не работает сенсор на iPhone 11, что делать? Замена тачскрина

Начиная с iPhone 11 все дисплеи привязаны к материнской плате. Поэтому при замене дисплея нужно перепаивать чип, либо ходить с важным сообщением в настройках. А учитывая, что стоимость дисплея IPS не высокая, то многие просто меняют разбитый дисплей на копию (которая на 10-20% тусклее оригинала)

Замена стекла и тачскрина все еще остается непонятной услугой для клиентов, поэтому многие решаются на замену дисплея целиком.

Если говорить оочень упрощенно, то дисплей - это гамбургер, состоящий из нескольких слоев. Поэтому, важно понимать, какой из слоев не работает. Разбито только стекло, не работает тачскрин или дисплей уже не выдает никакой картинки.

Что касается конкретно данного случая, то здесь не работает только тачскрин, так что можно заменить его отдельно в сборе с новым стеклом.

Итак, поехали.

1 этап - вскрываем устройство. Видим, что аккумулятор на iPhone 11 уже немного подуставший, что нормально, учитывая срок использования телефона.

При любом разбитии стекла на iPhone 11 (только на нем!) я всегда меняю стекло вместе с тачскрином. Все для того, чтобы под стеклом не оставалось царапин или вмятин. Тачскрин "не отвалится" со временем и будет служить еще долго.

2 этап - снимаем дисплей и шлейф с датчиками и динамиком. Также к этому шлейфу привязан Face Id, который частенько заливают водой, но сейчас не об этом.

3 этап - снимаем металлическую защиту с экрана. Металлические рамки по бокам тоже необходимо убрать для того, чтобы завести струну под тачскрин.

4 этап - осторожно отрываем шлейф тачксрина с микросхемой. Его потом нужно будет перепаять на новый тачскрин, так как он отвечает за подлинность дисплея и за функцию true tone.

Не работает сенсор на iPhone 11, что делать? Замена тачскрина

5 этап - срезаем стекло с тачскрином. И да, попасть нужно именно в "правильный слой" дисплея. Вспоминаем гамбургер - чуть выше находится стекло, а чуть ниже поляризатор. Далее счищаем клей с поверхности.

6 этап - переходим в беспылевую комнату и устанавливаем новый сенсор с уже заготовленным местом под микросхему. Далее стандартно: центруем в форме, отправляем в пресс и удаляем пузыри.

7 этап - под микроскопом "накатываем" новые шары на контакты микросхемы и припаиваем к новому тачскрину.

8 этап - собираем устройство и получаем идеальный результат!

Не работает сенсор на iPhone 11, что делать? Замена тачскрина

Я нахожусь в Питере, сервис "My Display"

Принимаем устройства из других городов через СДЭК

Контакты:

Группа ВК

Telegram

Сайт

YouTube канал

отзывы на Яндекс картах

Показать полностью 29 1
75

Восстанавливаем крепление видеорегистратора 70mai Dash Cam 1S

Купил несколько лет назад данный девайс и был им весьма доволен. Снимает хорошо и ночью и днём, неплохие углы обзора. Разве что подключение по WiFi медленное - скачать ролик нужно прилично времени. Но не в этом суть.

В один прекрасный момент я заметил, что он немного сбился. Поправил и подтянул крепление. И через несколько дней он просто отвалился.

Раскрошилось крепление на регистраторе.

Раскрошилось крепление на регистраторе.

Просо разлетелось на несколько кусков.

Просо разлетелось на несколько кусков.

При этом на самой крепёжной пластине всё в полном порядке и никаких трещин в пластике.

Первая мысль была выкинуть и купить новый, но этот то прекрасно ещё работает! Посмотрел на корпус, на крепление и возникла идея. Замерил размеры крепления и стал подбирать из чего будем творить.

Решено было использовать 2 таких предмета - кусок металлической пластины и хомут.

Решено было использовать 2 таких предмета - кусок металлической пластины и хомут.

Из уголка толщиной 2 мм, когда-то купленного в Леруа, вырезал пластину длиной 46 мм и шириной 8 мм. После этого немного вспомнил уроки слесарного мастерства из школы и использовал имеющиеся интеллектуальные навыки вместе с набором разного инструмента.

В результате получилось так:

Остатки крепления снял аккуратно дремелем и закрепил заготовку через хомут.

Остатки крепления снял аккуратно дремелем и закрепил заготовку через хомут.

Выяснился нюанс - пазы на пластине 1.8 мм, хотя внизу на остатках крепежа была толщина пластика 2.2 мм. Подправил этот недосмотр на точиле, немного всё подровнял и вот результат.

Встало как родное. Аэрозольной краски в мастерской не осталось - покрасим в следующий раз.

Встало как родное. Аэрозольной краски в мастерской не осталось - покрасим в следующий раз.

Держится прекрасно, получилось чуть длиннее оригинального, но это на функционал не влияет. Держится замечательно - будем использовать пока сам не сдохнет от времени или не сломается крепление к лобовому стеклу. )))

Если кто столкнулся с подобной проблемой, то может и Вам это поможет. Всем добра!

Показать полностью 4
111

Samsung S23 Ultra - маленький кампуктер в кармане. Замена стекла в Санкт-Петербурге

Беречь и лелеять экран - вот, что я бы рекомендовал делать при покупке Samsung S23 Ultra. Впрочем это касается многих экранов с изогнутыми краями.

Хрупкий, ОЧЕНЬ дорогой, но с хорошей цветопередачей.

Этот счастливчик упал не очень удачно, разбилось стекло, но дисплей остался жив.

Сэкономим клиенту много долларов. Дисплей стоит около 25000 руб, замена стекла (вместе с работой) - 10500 руб.

Итак, поехали

1 этап

Для того, чтобы добраться до дисплея, нужно снять заднюю крышку и всю внутрянку: акб, материнскую плату и камеры. Кладем устройство на сепаратор (нагревательную платформу) и устанавливаем температуру 80 градусов.

2 этап

Оставляем только дисплей в рамке. Громко вздыхаем и приступаем к "прорезыванию углов" для захода струны. Главное - не перестараться, иначе дисплей подохнет. Тот самый нюанс гнутых дисплеев, по-другому добраться до стекла дисплея невозможно.

3 этап

Важно видеть процесс срезки дисплея. Поэтому укладываем его дисплеем вверх, а не вниз, как обычно. Осторожно срезаем стекло металлической струной. После срезки обязательно проверяем работу сенсора, счищаем остатки клея с поверхности и вытаскиваем с рамки. Далее кидаем устройство с новым стеклом в пресс.

4 этап.

Беспылевая комната делает свое дело, так что под стеклом нет ни единой пылинки. Собираем устройство, предварительно очистив поверхность от клея. Устанавливаем оригинальную проклейку и получаем идеальный результат.

Я нахожусь в Питере, сервис "My Display"

Контакты:

Группа ВК

Telegram

Сайт

YouTube канал

отзывы на Яндекс картах

Показать полностью 10
582
Сообщество Ремонтёров
Серия Восстановление данных

Пора. Iphone 15 pro. Recovery data

Итак. Сегодня 20 сентября и что это значит?

Правильно! Официальный старт продаж iphone 16, а значит старые iphone 15 теперь можно списывать.

Это была затравка, на самом деле запрос был ещё 11 апреля 2024 года

И тогда я ещё не знал что с этим делать, но так как моя основная спецификация в ремонтах это восстановление данных, то я просто был обязан помочь.

Значит что я имею?

Телефон, который просто обновился и кончился, а значит по первичной логике его нужно прошить без потери данных, введя вручную в режим DFU.

Оригинальный провод я уволок домой, поэтому картинка из дома

Как и у клиента, даже из DFU было тоже самое

Значит предполагаю по опыту предыдущих моделей контроллер USB.

Для кеширования:

Iphone 15 pro не заряжается и не работает тачскрин

В отличии от предыдущих моделей в 15 впервые завезли type-c разъём, а значит по аналогии с macbook за место стандартных контроллеров там будет дополнение, вернее замена стандартного кп usb, на контроллер type-c.

Где брать?

Правильно, с полностью рабочих доноров.

Каждую мать я беру сразу с большим объёмом памяти, чтобы потом разграбить её по максималке.

На 512гб в апреле это стоило 10 или 12 тысяч за штуку, точно не вспомню

Разбираю эту красоту

С донора снимаю сразу необходимый контроллер и половиню ориджинал плату

Вот та самая микра, которая пойдёт под замену

Но, так как особой инфы на тот момент не было, я, после запайки, проверил верх доски на последствие ремонта, где также ничего не поменялось и после гугления инфы о макбуках нашёл привязку этого контроллера к eeprom

Выпаивать не стал, просто спилил с платы и поставил от того же донора

Всё равно не взлетало, поэтому решил ошарить низ платы, собрать всё обратно и попробовать прошить без потери данных:

Но, но. Комп теперь вообще перестал определять телефон...

Так. Телефон заряжался как и изначально в два раза медленнее, поэтому сделал ставку на контроллер заряда

Напомню, инфы было вообще мало или были тупые предположения, поэтому нужно было пробовать разные варианты.

Это тоже не помогло и я решил отложить ремонт на неопределённый срок, предварительно сообщив об этом клиенту.

Инфа нашлась случайно, я недавно начал восстановление такой же модели, только который не заряжался, а при прошивке вылетала ошибка 4012 и при замене одного контроллера заряда телефон включился, также не работал тачскрин и ситуация была один в один как и с этим телефоном.

Значит взял сразу три микросхемы с донора и перекинул их не включая телефон после каждой запайки

Всё сразу взлетело

Показалось, что ремонт был закончен, но это не так (будет дополнение к этому посту).

Но на тот момент радовался выполненному ремонту и начал наряжать плату во все подушки и термоинтерфейсы

А чтобы было совсем нарядно, делаю новую оригинальную влагозащитную проклейку и собираю в максимально заводское состояние

С проверкой на влагозащиту не грушей от тонометра, а электронным девайсом

Полтеррабайта данных дома, а взамен получаю немного денюшек

Что же пошло не так?

Я сначала запаял контроллер type-c без перепайки его eeprom. Вероятно была перезапись данных и после запайки от донора eeprom также стал не родной и контроллер его не воспринимал. Потом я припаивал контроллер заряда с донора и возвращал родной для проверок и в конечном итоге всё перезапуталось.

Поэтому!

При таком ремонте нужно менять сразу три рабочих микры с донора и включать телефон только после их запайки.

Многие умники скажут: я бы просто перекинул проц на новую доску и делов то.

А знаете, сколько телефонов с перекинутым процессором на яблоках после умников я восстановил? Ноль!

Последний выдал 13 pro max недавно с ушатанными дорогами, где скоблили компаунд и повредили их скальпелем. Потом пытались восстановить, распотрошив ещё и переходные межслойные отверстия.

Проц - самое последнее, что нужно трогать в яблоке!

Тем более важны данные и рисковать я не стал.

Итак, на данный момент имею полностью рабочий телефон, но с одним нюансом - заряжается и определяется компом только из выключенного состояния.

Если переткнуть провод, то всё - голяк.

С этим я буду разбираться в следующих постах, когда клиент скопирует данные.

Возможно просто потребуется прошивка начисто.

А пока:

Задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку

t.me/rfon_bot

Причём китайское по типу techo, infinix, Sony, blackberry, Nokia и любой планшет от ноунейминговых компаний в ремонт НЕ БЕРУ.

Ноуты не делаю!

Переклейкой стекла не занимаюсь!

Канал с анонсом таких постов и прочими радостями тут:

https://t.me/rfonservice

Глючный ютуб с видеокарточками моих ремонтов тут:

https://www.youtube.com/@Rfon

Инста пока шевелиться не собирается, и так на одного слишком много соц.сетей, но если интересно, то вот:

https://www.instagram.com/__rfon

Туда писать ничего не нужно, я там не отвечаю, лень VPN врубать)

Прямая дичка:

t.me/RFon_service

А по сверхважным вопросам зовите меня тут по призыву @R.Fon

Увидимся))

Показать полностью 25
110

Зенит 5 в ремонте

Всем привет, наконец-то я дождался недостающих деталей и доделал этого монстра. Правда это было настолько запарно, что я опять забыл делать фотографии процесса, благо внутри все как в Зените 4 который уже был в постах ранее.

вот в таком состоянии был получен. Еще кофр(что хорошо, так как кофр другой из-за огромного дна)

вот в таком состоянии был получен. Еще кофр(что хорошо, так как кофр другой из-за огромного дна)

Во-первых в чем отличие от зенита 4 - моторизированный привод взвода, автоматический. Первый в мире встроенный в фотоаппарат и первый в СССР привод вообще.

upd - не первый, #comment_322421779

Но можно перефразировать - первый в мире с аккумуляторами, а не батарейками, ахах)) В любом случае был на волне первых, так что уважаем!

Во-вторых достался весьма ободранный, не хватает внешних элементов, вырваны все провода и пустое дно. Хоть мотор и концевики на месте, на том спасибо) Все остальное взял с донора, который был приобретен и отдал много деталей другому зенит 4.

здесь должны быть элементы питания а так же кнопка включения, ее тоже нет, что самое обидное.

здесь должны быть элементы питания а так же кнопка включения, ее тоже нет, что самое обидное.

Внутри абсолютно такой же, но весь увешан выключателями, которые и образуют логику включения мотора в нужное время.

Затвор комплектный, но был перебран, все как в зените 4. Особое внимание на контакты слева - они будут затем прижиматься к контактам на корпусе.

Затвор комплектный, но был перебран, все как в зените 4. Особое внимание на контакты слева - они будут затем прижиматься к контактам на корпусе.

Очень важная штука на фото сверху - нижняя пластинка подпружиненная, она является толкателем концевика, и именно ее должен подцепить штифтик затвора, если она соскочила - взвода не будет, а она как раз соскакивала. Была почищена от ржавчины, наполинована на наждачке. тьфу тьфу работает. Отрегулирован переключатель.

Далее самое сложное для меня это понять как идут провода, но спасибо доброму человеку, который выложил в интернет схему, так как у него был экземпляр комплектный. Без этой схемы я бы никогда не подключил эту жесть, правда. Человека зовут Борис Буйлов, за что ему еще раз спасибо, вот эта схема, хотя кроме нее у него целый мануал по оживлению.

Понял ее лишь концептуально, но не полностью, но этого достаточно чтобы настроить работу концевиков и пробросить все провода. Следующая проблема -соединительная колодка между корпусом и затвором. Здесь ее не было вообще, а на доноре проста, где только контакты синхро.

Изготовил новую колодку на принетре по размерам старой, контактные пластины вырезал из какой-то пружинной стали отпущенной, больше ничего подходящего не было.

и припаял провода.

и припаял провода.

Продеваем провода. Тут я уже понял что провода слишком жирную оболочку имеют, это моя ошибка, но я уже выбрал путь страданий, нечего было спешить) Сделал цветовую дифференциацию проводов, хотя цветов и меньше чем проводов было увы.

Далее я примерно вечность(без шуток) находил положение затвора на корпусе, когда все контакты соединяются. и автоматика работает. Я переразбирал это миллиард раз, затвор имеет по корпусу огромные допуски, и в обычном зените ты подбираешь положение чтобы ось приводной шестерни совпадала с осью привода затвора, но тут тебе на эту соосность уже все-равно. Главное поймать то микроположение, когда все пластинки попали на свои пимпочки.

Можно было бы сказать что я просто криворукий, и это правда, но я сделал коннектор по всем размерам старого, а контакты оказались выше чем надо. Я подогнул контакты, я клеил скотч и краской оставлял на нем отметины от пимпочек, они ИДЕАЛЬНО попадают на контакты. Но цук не работают и все тут. Так что тут фоток тоже нет, ибо очень много страдал.

И вот мы поймали положение когда оно работает, тут надо бы настроить рабочий отрезок, но я действительно не хочу трогать этот узел, пока еще не утратил рассудок. В приводе взвода все спаяно, сверху где счетчик кадров тоже. Первые тесты с батарейкой проведены, теперь работа по электронике.

корпус мотора собой являет катушку для пленки, поэтому он не только крутит ось, но и крутится сам, поэтому контакт на него подается вот такими дорожками.

корпус мотора собой являет катушку для пленки, поэтому он не только крутит ось, но и крутится сам, поэтому контакт на него подается вот такими дорожками.

за шестеренку его вращает привод движения пленки, приводимый в движение от кочерги в середине шестеренки.

за шестеренку его вращает привод движения пленки, приводимый в движение от кочерги в середине шестеренки.

вот эта шестерня с кочергой снята, видимо наименование мотора и номер. Мотор разобран и подшипники(шариковые, ооч маленькие) смазаны, собрано все взад. корпус мотора кстати из прессованого картона.

вот эта шестерня с кочергой снята, видимо наименование мотора и номер. Мотор разобран и подшипники(шариковые, ооч маленькие) смазаны, собрано все взад. корпус мотора кстати из прессованого картона.

Далее к компоновке. Поскольку фотоаппарат гол как сокол, было решено сделать ребилд конструкции.

были куплены - новая кнопка, новый разъем питания, плата зарядки и аккумулятор. Под это все была напечатана новая деталь вместо держателя батареек (и конечно спроектирована в страданиях).

вид снизу

вид снизу

На удивление в размеры попал, с первого раза подошло почти идеально, остальное исправил ножик( не учел некоторые торчащие детали контактов)

синие провода синхронизации, остальные проложены внизу в спец тонннеле.

синие провода синхронизации, остальные проложены внизу в спец тонннеле.

проложены провода, припаяны к плате зарядки. На ней чуть позже надо будет перепаять резистор номинала, подходящего под батарею, но резисторы еще не приехали.

проложены провода, припаяны к плате зарядки. На ней чуть позже надо будет перепаять резистор номинала, подходящего под батарею, но резисторы еще не приехали.

С кнопкой больше всего мороки было. Места мало, прямо под кнопкой выходят провода из корпуса, они все проброшены в тоннеле пластиковой напечатанной детальки.

В целом по покупке кнопок очень мало вариантов, я купил красивую, но корпус огромный, купил из-за самой нахлобучки кнопки хромированной. А саму кнопку купил милипусечную. Поставить прямо под дыркой ее не получилось, так как там провода, нет места. Пришлось ставить рядом, и разработать коромысло. Размеров корпуса еле еле хватило, чтобы покрывать 2.5мм хода от включения до выключения. Коромысло было подточено ножом до совсем уж тонких значений.

Сверху приляпана верхушка купленной другой кнопки, она по размеру как раз дырки в корпусе. В оригинале кнопка поворачивается, как кнопка спуска и механизм ее блокировки в нажатом положении, но такого принципа новодельной не купить, а старой повторюсь не было.

Был припаян абсолютно новый разъем и куплен к нему провод на юсб, чтобы можно было заряжаться от обычного зарядника.

Закрываем это все крышкой и радуемся.

весит это добро вот такую символическую цифру)

весит это добро вот такую символическую цифру)

вот такой зарядник с разъемом юсб, вставлен в обычный блок.

вот такой зарядник с разъемом юсб, вставлен в обычный блок.

когда заряжается, через дырку даже видно в темноте как горит диодик на плате.

когда заряжается, через дырку даже видно в темноте как горит диодик на плате.

Собственно конечный итог изысканий. Мне по-хорошему надо проверить рабочий отрезок и настроить переднюю панель, но я очень сильно не хочу прикасаться к нему сейчас, очень уж я устал. Так же нужно перепаять резистор, о котором говорил.

кнопка функциональна

кнопка функциональна

Вот такой вот монументальный и убийственный по габаритам фотоаппарат, вот вам как бонус видео звука работы взвода.

И заодно общее фото с младшим братом. По случаю так же купил сменную шахту видоискателя.

Всем бобра, берегитес ебя.

Показать полностью 24 1
Отличная работа, все прочитано!