Строительство и ремонт

Желаете поддержать нашу деятельность? Подписывайтесь на наш канал в YouTube или на нашу группу Вконтакте, или не подписывайтесь! Решать вам!

Здравствуйте граждане. Сегодня речь пойдет за ленту РоЛен 1/ВА11П.

Перед нами монтажный прозрачный двухсторонний скотч, толщиной 1,0мм. Казалось бы, точно такую же ленту, с такой же толщиной, только серого цвета. Такая же, но нет. Почему?

Потому что все дело в основе. И в первом и во втором случае это акрил. Но вот какой именно акрил?

Справа серая лента на вспененном акриле. если совсем просто, то вот у нас чан с говном расплавленным акрилом, в который подается воздух (аэрация) + пара тройка (условно) смол-модификаторов хуяк-хуяк и в продакшн и вспененная основа готова.
Чтобы получить прозрачную ленту такой метод производства не подходит. Тут нужно применить процесс экструзии расплавленной массы акрила, применить специальные праймеры и клей, чтобы получить оптически-прозрачную ленту, т.е. через эту ленту реально можно смотреть как через стекло:

Соответственно поведение лент такого типа, при физическом воздействии отличается от лент на основе из вспененного акрила. Ярким примером служит тот факт, что при отрыве прозрачная (экструдированная) основа начинается вбирать воздух между клеем и поверхностью материалов. Получается вот так:

Причем замечу, что воздух затягивается не в основу, а именно между клеем и материалом (склеиваемым материалом). Это хорошо видно на этом фото:

Это не баг и не фича а просто свойство лент такого типа. Именно лент, а не конкретно 11П, т.к. если мы возьмем 3М, или Тезу, или Орафол, или любую другую прозрачную ленту, то увидим ровно тоже самое.

Применение материала: думаю тут итак понятно, что прозрачные ленты применяются для работы с прозрачными материалами. Например, монтаж карманов из акрила на стендах, или полупрозрачной вывески на стекле, или сборки лайтбокса, объемной буквы. Установка элементов типа ручек (тонкие рейки) на двери стеклянных перегородок или монтаж декоративных элементов.

К ленте предъявляются следующие основные требования: держать прочно и не бросаться в глаза. Обе задачи 11П выполняет, т.к. помимо прочной акриловой основы, в ленте также применен прочный акриловый клей, который отлично работает с неокрашенными металлами, пластиками и стеклом. Для высокой адгезии к ЛКП, в особенности к порошковой краске, а также к полипропилену рекомендую дополнительно использовать праймер.

Праймер наносится перед нанесением ленты и усиливает клеевое соединение

Должен заметить, что 11П не боится длительного воздействия ультрафиолета, Как положено акриловой ленте, ультрафиолет старит её очень и очень медленно. Однако есть другая плохость среди прозрачных лент. А именно появление явного желтого оттенка. Этим страдают дешевые, либо же устаревшие ленты, такие как 3М 100F (а также ее сестры 50F и 150F). У 11П таких проблем нет.

А еще, опять таки как и положено качественной акриловой ленте, она не боится растворителей (бензин, масло, дизтопливо), бытовой химии и воды. И самое главное, плотная экструдирвоанная основа не пропускает это все через себя, т.е. лента герметичная. Вот вам пример того, как акриловые ленты могут выступать не просто методом крепежа, но и методом герметизации. 11П может точно также:

Отдельно нужно упомянуть о пластификаторах. Если кратко, в пластики (это больше всего относится к ПВХ, но в других тоже есть) добавляют пластификаторы 1 и 2 типов, которые облегчают обработку пластиков, позволяют получать нужные свойства связанные с механическим движением (изгибы, придание формы и т.д.). Так вот, эти пластификаторы, как некоторые люди, любят мигрировать. Но в отличии от людей, которые мигрируют в страны с лучшими условиями жизни, пластификаторы мигрируют наружу. Они оседают на поверхностях и испаряются в виде газа (есть еще процесс выпотевания, но это немного другое).

Этот самый газ может разрушить адгезионную связь клея ленты и пластика. Качественные ленты этого не боятся, т.к. адгезия у них высокая. (Граждане специалисты по пластикам, я прошу прощения за все возможные ошибки в изложении. Если у вас есть возможность, расскажите в комментариях поподробнее про процесс миграции пластификаторов. А то читая учебники я не до конца все понял).

Лента отлично тянется и сжимается, т.е. она без проблем может компенсировать разницу коэффициентов температурного расширения-сжатия разнородных материалов при разных температурах.

Кстати, рабочий температурный диапазон составляет от -40 до +100 градусов по Цельсию. В этих пределах 11П способна работать постоянно. Кратковременно она способна выдержать до 140 градусов по Цельсию.

На этом наши полномочия фсё!

Если у вас есть вопросы или вы хотите сообщить автору, какой он мудак, пишите в комментарии!

- могу создать интерьер из готовых моделей

- создаю модели самостоятельно

- могу почти все тоже, но заинтересовала электрика/рендеры/настройки материалов

- могу тоже, что и FreshNevalyashka, но знания не бывают лишними

Понимаю пост-опрос такая себе затея, поэтому оставлю комментарий для минусов.

Слева мелкий собрат в 4 гр.
Собственно на этом про урожай и закончу. Вернусь к строительным работам.

К середине лета основная часть работ по обустройству парно и мойки была закончена. Оставался ряд недоделок связанных с проходными узлами - пороги, портал печи и трубы и т.д.
И ряд необходимых улучшений. Пожалуй пойдем по порядку.
Облицовочным кирпичом был обустроен портал печи и был защиты проход трубы.
Проход зашили всё тем же СМЛ (стекломагнезитовый лист). Перед этим для испытаний пытался его греть и жечь. В общем он довольно огнестойкий, но минерит конечно предпочтительней, правда и дороже. Так же на полу выложили несколько кафельных плиток, для защиты пола от угольков.
Да и в целом получилось удобно, можно поставить металлическое ведро и нагрести углей из печки для мангала. Так уж вышло что углей в печи всегда много.

Был доделан полок в парилка и сделаны подспиниики.
По устройству полка получилось так, что он стоит фактически в распор. Есть крепления во все 4 стены. При этом полок крепится не просто в заранее установленные закладные (ох и намаялись метиться в них), а еще в сами стены. То есть крепеж выбран такой длинны что бы от трети до его половины обязательно находилось в теле каменной стены. Правда крутить их была так еще морока. Большие "сухари", очень тяжело заходили. И у одно или двух мы всё-таки свернули "голову". Всего там порядка 12-14 сухарей по 300мм.
Доски полка к раме крепились аналогично на сухари, в заранее засверленые отверстия, что бы нигде ничего не треснуло.
Всё заранее было прорисовано. Я рисовал в Sketchup, как в простом и довольно легком для освоения 3d редакторе.
Полок, подспиниик и вагонка стен пропитаны соответствующими составами (где-то масло, где-то специальные покрытия).
Как показали дальнейшие испытания: полок держит 5 тушек накачанных шашлыком и пивом мужиков, средним весом в 80-85 кг. )))

Поскольку места мало, то маленький бак (регистр) на трубу для нагрева воды цеплять было уже некуда. Для подогрева воды скрутили змеевик из гофрированной стальной трубы, одели на основную трубу и максимально плотно прижали камнями. Установили, на всякий случай кран, для слива воды.
Что бы не смотреть на серо-пятнистую стену в предбаннике, решили сделать фактурную штукатурку. После чего уже провели торжественный запуск!!!! Ура оно работает!

Так же провели интернет (оптику) и у меня появилось удаленное рабочее место. Иногда можно сидеть в тишине под треск печки и работать )
На радостях были очередной раз переделаны грядки и закрыт к чертям огородный сезон.
Стало скучно. Но мы не стали унывать, ведь у нас еще куча материала и есть помещение перед предбанником и целая мангальная площадка. В общем махнув на всё решили, что очень хотим летнюю кухню ибо разводить в предбаннике всё подряд не удобно, а уж спать на полу, так вообще фу.
По скольку с блоками ракушки мы уже наковырялись, то захотелось новизны. И что? Правильно! Газоблок! Этому франкенштейну от домостроения уже ничего не страшно.

Опять же надо было тренироваться работать с газоблоком. Самое противное, что приходилось относительно ровный блок пихать в эту вот кривульку. А так всё стандартно, анкерились в стену кусками арматуры чтобы эта перегородочка не гуляла и клали блоки максимум по 2 ряда за раз и старались их аккуратненько затирать щеточкой. В общем как класть блок легко ищется в ютубе, ни каких секретов.
В новый 2022 год зашли с готовой перегородкой и кучей снега )

Мы приближаемся к свежим воспоминаниям! )))

• Не делать всё сразу.

• Ручной труд.
  
  

Первая ошибка: не делать всё сразу

Встречается в 100% известных мне строек.  

Например, сначала фундамент, потом, когда уже дом построен, септик, потом отдельно проложить водопровод и канализацию, потом ….  И уже через 2 года вырыть ямы под посадку деревьев.

Земляные работы над делать все и сразу, вообще все.  И для этого надо провести начальную подготовку.

Шаг первый: надо определиться со всеми земляными работа что необходимо провести.

Вот для примера список какие работы могут быть необходимы.

1. Планировка участка. Пока на участке ничего нет планировать легко, просто и быстро.

2. Сделать парковку.

3. Проложить освещение для забора и ворот.

4. Сделать площадку под мангал.

5. Сделать септик.

6. Выкопать котлован под дом.

7. Выкопать траншею под фундамент бани.

8. Проложить канализацию от дома до котлована.

9. Проложить подземную электрику от столба до котлована.

10. Проложить линию водосточки от котлована до поля фильтрации.

11. Проложить систему полива.

12. Установить кессон на скважину.

13. Проложить линию водоснабжения от скважины до котлована.

14. Выкопать ямы под деревья.

15. Выкопать фундамент для теплового насоса.

16. Проложить трассу до теплового насоса.

17. Проложить трассу до будущей бани от котлована (линии отопления, водоснабжения, электричества.

18. Выкорчевать 2 дерева.

19. Проложить канализацию от будущей бани до септика.

20. Снести старый дом

21. Похоронить старый дом.

22. Отсыпать подъездные пути лишним грунтом.

То есть в его включаются все работы, в которых фигурирует земля. Список как понимаете далеко не полный.

И вот все эти работы надо делать сразу. Даже если,  баня планируется через 5 лет коммуникации нужно завести сейчас.

Шаг второй: сделать план схему для выполнения всех работ.

Например, это может выглядеть приблизительно так.

Котлован под дом, септик с полем фильтрации, кессон для скважины, упрощённый септик для бани, а также все необходимые линии коммуникаций.

В чём делать?

Можно взять любую программу для моделирования (как по мне так оптимальной является sketchup), или воспользоваться листом миллиметровой бумаги.  Но самое главное сделайте это обязательно.  Иначе можете половину забыть.

Сосед при строительстве бани, забыл выкопать септик.  Просто забыл. В итоге рыл много позже и уже руками. И это при том, что ему было нужно сделать всего 3 работы. Выкопать котлован под фундамент, прорыть траншею от котлована до колодца, и закопать кольца септика.

Для сильно неровных участков лучше работать в программе, в которой легко можно построить модель грунта с уклонами.

Модель создана в программе skechup.

Шаг третий.: Проверка уровня грунтовых вод.

Перед началом земляных работ весной убедитесь, что вода ушла и талые воды не будут затапливать котлован. Такая проблема характерна, когда люди спешат и начинают строить, как только подсохла земля.  Для данного проекта это значит, что воды нет на глубину 1,5 метра.

Сталкивался не раз, начинают рыть, а на следующий день всё в воде, стенки рушатся, откачка помогает условно. Всё в грязи. Работа идёт медленно и криво. Лучше подождать.

Шаг четвертый: удалите всю высокую траву с участка.

Это можно сделать тримером, косой, или контролируемым палом если речь идёт о прошлогодней траве. (способ рискованный и при наличии рядом чужих построек и заборов, применяется с осторожностью) Корчевать просто так ничего не надо, это сделает экскаватор.

Это здорово облегчает разметку и немного ускоряет работы по планировке.

Шаг пятый: Сделайте предварительную разметку.

Обозначьте колышками все отдельные места: септик, ямы, и.т.д. А также верёвками(шнурками) натяните линии прокладки инженерных сетей и границ фундаментов. Канализация, водопровод, и.т.д.

Всё это нужно чтобы ещё раз уже в натуре понять правильно ли вы сделали разметку. И всё ли вас устраивает и если надо, то переиграть.

На этом подготовительный этап заканчивается.

Выполнение работ.

Теперь несколько слов сказать о второй ошибке — это ручной труд.

Землю надо копать техникой и ещё раз техникой, если вы вынуждены рыть лопатой, то значит вы что-то сделали не так. Лопатой можно доработать или подровнять, но никак не рыть. Стоимость выбора земли техникой в 5-20 раз дешевле чем ручной труд.

В качестве техники для земляных работ оптимально использовать экскаватор погрузчик.  Вот такого типа.

Он может не только рыть, ровнять, и перевозить, но ещё с помощью троса, устанавливать кольца и блоки. Например, для септика или скважины. (При заказе обязательно уточните о наличии троса)

Маленький совет, при заказе выбирайте самые старшие и тяжёлые модели. У компании JCB есть линейка экскаваторов погрузчиков 3CX 4CX 5CX лучше брать 5CX. (если есть) Да будет дороже, но и работает быстрее. Как итог дешевле.

Не заказывайте наши и белорусские «машины», они физически медленно работают.

Рассказать, да так что бы было понятно, как надо выполнять земляные работы очень сложно, это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 услышать. Поэтому об этом я расскажу в видео на канале https://www.youtube.com/@universal-house
когда начнётся публикация видео с строительства. Там будет всё от планировки и разметки до установки септика (Ориентировочное начало май 2023г.)

С выполнением подобных комплексных земляных работ связан такой страх как, одновременное выполнение невозможно, всё будет мешаться, и техника будет постоянно постаивать. Поэтому лучше по-отдельности.

Ошибка здесь в том, что работы не обязательно делать сразу целиком и выполнять строго по очереди, а во-вторых, все работы, связанные с траншеями и прокладкой коммуникаций сразу же выполняются полностью, то есть траншеи закапываются и они не мешают.

Панировку нужно делать сразу и всю, а вот остальное…. Например септик. Выкопали яму, экскаватор привёл полковша песка, и вы начали выравнивать дно, он в этот момент поехал рыть траншею для прокладки электрики. Сделали дно, он вернулся и начал ставить кольца, в этот момент вы проложили кабель . Он поехал её закапывать, вы же начали обвязывать кольца, что бы он мог всё закопать, и т.д.  А котлован для дома вообще выступает как этакий поглотитель времени. Пока вы что-то прокладываете, или банально обедаете, он, что бы не стоять, едет рыть котлован.

Кстати, сразу надо сказать, что типичное время на выполнение комплексных земляных работ это 2-3 дня, поэтому с экскаватором сразу договаривайтесь на несколько дней. Если оставлять экскаватор на участке на ночь не придётся платить за лишнюю доставку.  

И последнее.  Для земляных работ совместно с экскаватором требуется минимум 2 человека. Это разметочные, контрольные, и установочные работы. (Экскаватор вам выроет и зароет траншею под канализацию, но трубу с уклоном укладывать вам.) В одиночку не получится.

P.S. С следующего поста на сайте universal-house.ru появятся первые листы проекта и сметы.