Есть такая поговорка и она сегодня про меня. Помнится три года назад я хотел для своих 21 подписчика сделать такой пост, в котором на примере одного из объектов подробно разобрать процесс работы кровельщика. Пост будет довольно длинным, но постараюсь быть лаконичным и содержательным. Итак начнём.
Доброго всем времени суток.
С чего начинается наша работа? Изначально я получаю визуальное представление о будущем объекте строительства и на основании фотографий принимаю решение о готовности или неготовности выполнить эту работу, о чём сразу же уведомляю заказчика. Мне не требуется выезд на объект, все детали выясняю в процессе разговора по телефону или в мессенджере. Стоимость работ озвучиваю тоже сразу и она никогда не меняется, потому что есть у меня правило называть стоимость каждой работы отдельно за единицу измерения, как правило их всего 3 - квадратный метр, погонный метр и штука. Составляем на основе этого предварительный договор, где в самом конце работ проставляем окончательные цифры после замеров всех площадей, периметров и единичных изделий. Никаких авансов вперёд я не беру, оплата производится исходя из условий договора - поэтапная либо в конце за всё. Покупкой материалов я не занимаюсь - я только подсказываю где лучше и дешевле их купить, у меня нет цели и желания зарабатывать на этом, если человек захочет, то он сам меня отблагодарит за помощь.
В этот раз мне прислали вот такого красавца:
Свежесобранный на месте рубленый дом. Проекта как такового нет и не было, поэтому используем логику, здравый смысл и полученные ранее знания. Проектные узлы для крыш из года в год не меняются, поэтому берём те, которые лучше всего подходят в данном случае. Сразу скажу, чтобы потом не задавались вопросы: стропильная система на данном конкретном доме собрана на жёстко крепление к основанию(последнему венцу сруба, выполняющему роль мауэрлата в данном конкретном случае), промежуточной прогонной балке и коньковому прогону. Всё это сделано из-за того, что в данном случае усадка будет более-менее равномерная, так как нет рубленых фронтонов, фундамент плитный и довольно сухое дерево, собранное на нагеля и имеющее анкерные опоры(для регулировки), где это требуется.
Работы начинаем с разметки каждого ската, в идеале лучше сразу промерять диагонали, чтобы потом не получилось широких запилов, для этого надо временно установить две крайние стропильные ноги, которые можно зафиксировать гвоздями или саморезами, на них надо поставить по 2 отметки(сверху и снизу), чтобы расстояния между этими метками были абсолютно одинаковыми на обеих стропилинах, соответственно сверху вы берёте точку будущего конька(её находите уровнем, установив его на самую высокую точку окружности бревна), а снизу в районе последнего венца(там, где опять же эта стропилина будет жёстко закреплена). Брать нижнюю точку вне опоры нельзя, так как доска не имеет на сто процентов правильной геометрической формы во всех плоскостях, как правило на больших длинах доски выгибаются. После диагоналей размечаем места под пропилы в бревне с шагом между стропил 580,590, ...мм, в зависимости от утеплителя, который будете использовать. Делайте запилы чем хотите, это не принципиально, но чем чётче они будут, тем лучше. Я использую бензопилы и фрезеры. На оцилиндрованном бревне и клееном брусе всё проще в разы, так как можно взять сделать два крайних запила с двух сторон, потом взять отбивку, нитку или лазер и расчертить глубину запила. С такими же домами несколько сложнее и здесь вам в помощь в основном только нитка.
Что-то вот такое должно получиться в итоге:
Далее после всех запиливаний устанавливаем все стропильные ноги, заранее обработанные антисептиком, как и весь остальной пиломатериал,опять же на временное крепление, дабы перебздеть. Под стропила в местах опирания кладём межвенцовый утеплитель.
Так как длина ската довольно большая, то придётся соединять два куска. И тут есть два основных способа: это внахлёст двумя длинными кусками, как на картинке выше, или же в стык через накладку, как на картинке ниже:
Но с обязательным условием опирания на промежуточный прогон обеих частей.
Да, на одной и той же крыше собрано двумя разными способами. Признаюсь стали экономить материал. И в том и в другом случае стропила были очищены от снега и льда, стянуты шпильками, пробиты гвоздями и прокручены вдовесок саморезами. Нет между ними джута или другого межвенцового утеплителя, так как подразумевалось перехлёстное утепление.
Затем были установлены упорные доски для утеплителя по внешнему краю венца между стропил и полностью закреплена стропильная система при помощи уголков, пластин, шпилек, гвоздей, саморезов, глухарей.
Обрезали карнизные свесы, закрепили снизу стропил в утеплённых частях крыши бруски сечением 50*50 мм для перехлёстного утепления и занялись сборкой кровельного пирога: утеплитель стараюсь закладывать сверху и только в хорошую погоду, чтобы облегчить себе жизнь. Сразу же накрываю ветро-влагозащитой (тут по обстоятельствам и бюджету, но эконом никогда). Бруски контробрешётки нарезаю внизу по 1350-1400 мм в зависимости от ширины ветро-влагозащиту и сразу же на них сверху обрешётку под саму кровлю. В данном случае это металлочерепица, думаю правильность шага обрешётки найдёте в интернете. Делаю все нужные мне выпуски на карнизной части, чтобы потом сделать лобовую доску и правильно запустить кровлю в водосточную систему(она должна заходить в жёлоб на 1/3 его ширины).
Кронштейны водосточной системы я размещаю на контробрешётку без выпиливания, так как металлочерепица Монтеррей подразумевает немного большую толщину первой обрешётки, но у нас такой нет, да и никто у нас в регионе не заказывает отдельную доску для этого, потому что для обрешётки используем самую ходовую доску "дюймовку" толщиной, как видно из названия, 25 мм, а на первую же под Монтеррей нужна 35, но это муторно и не нужно особо. Поэтому за счёт толщины кронштейна карнизный свес в этом случае "не клюёт".
Вся обрешётка собрана, установлены кронштейны водосточной системы, смонтирована лобовая доска, значит далее кладём металлочерепицу. Никаких болгарок, насадок-бобров, паркеток, мультитулов, лобзиков и всякого другого не использую. Только ручные ножницы разного направления реза и электрические ножницы пуансонного типа для самой металлочерепицы. Хапы для правки капельников и шуруповёрты для крепления саморезов. Укладываем металл с любой стороны, кому как удобнее, но главное - снизу вверх. Сначала кладём 6 листов, соединяя их только между собой и закрепляя временно первый лист. Когда убеждаемся, что всё идёт абсолютно ровно по капельнику, то закрепляем листы уже целиком в шахматном порядке через волну. Так как на дворе зима, то сразу же монтируем снегозадержание, дабы не создавать проблем на будущее, но только после выравнивания листов.
Затем примерно таким же образом устанавливаем верхний ряд листов металлочерепицы ( в данном случае их два по двум причинам: дорогое изготовление листов таких длин в сравнении со складскими(3610, 2220, 1160, 460 мм) и также дорогая доставка уже шаландой, а не обычным бортовиком).
Попутно ставим элементы вентиляции. Когда будет готов второй скат, то устанавливаем коньки. Ветровые планки монтируем до установки коньков.
Когда верхняя часть крыши готова, то переходим вниз заниматься утеплением и пароизоляцией. Поправляем весь уложенный сверху утеплитель и начинаем монтаж перехлёстного утепления между уже заранее прикрученных брусков.
В конце сего действа монтируем пароизоляцию и тщательно проклеиваем все стыки и примыкания специальной односторонней лентой.
На этом все работы, которые были оговорены в договоре, закончены. Собираем инструмент и едем домой.
Спасибо, что дочитали. А я наконец закрыл свой долг перед подписчиками.
