Лига Алкобушников

Спустя долгих и трудных поисков я наконец-то нашел ещё немного странных названий. И вот я презентую их вам, приступим.

Первый напиток пиво 'Атомная Прачечная' меня почему то манит эта спиралька на этикетке...

Эх, русская водка! Интересно где у неё горлышко?

Есть тут любители мультиков?

Помню как она впервый раз сказала мне: 'Я пришла'

Спасибо вам за ожидание этого поста.

На этом подборка заканчивается. Скорее всего это последняя часть. Надеюсь мы увидимся в следующих постах. Всем пока!

Tamdhu 10 y.o. (Тамду).
Шотландия. Односолодовый виски. 40°.

Возраст: от 10 лет.
Бочки: херес.
Аромат: сбалансированный, ноты изюма, орехов, ванили, оттенки яблока, солода и ягод.
Вкус: мягкий, ноты белых фруктов, пряностей, аниса, винные оттенки, лёгкие нюансы дуба, незначительная горчинка.
Послевкусие: согревающее, средней длины, ноты пряностей, сухофруктов, лёгкий намек на дым.

Средняя стоимость: 5300 р.

Небольшой экскурс по виски Шотландии:
https://pikabu.ru/story/nemnogo_o_vyibore_viski_5615790
Виски. NAS-релизы:
https://pikabu.ru/story/eshche_nemnogo_o_viski__nas_6317707
Зерновой виски:
https://pikabu.ru/story/zernovoy_viski_6327925
Термины на бутылках:
https://pikabu.ru/story/terminyi_na_butyilkakh_6335353
Веду канал об алкоголе в телеграм.
Кому интересно - ссылку кину в комментарии.

Когда к теме происхождения шампанского подключают имя Пьера Периньона, мне становится немного смешно. Почему? Потому что те «звездные» бутылки, которые держал в своих руках почтенный «слепой» монах, бурчали не оттого, что их содержимое «оживили» по классическому шампанскому методу путем добавления сахара в сухое вино. Нет, они бурчали оттого, что в них находился самый настоящий «недоброд». Иными словами, если бы Пьер Периньон приложил руку к созданию шампанского, то в технологическом плане оно ничем бы не отличалось от того же «Ламбруско». Поэтому, если кто-то связывает изобретение шампанского с его именем, тот неявно намекает на «плебейскую» родословную этого «звездного» вина.

Подчеркиваю, Пьер Периньон имел дело с «недобродами», возникавшими в климатических условиях Шампани естественным путем (из-за зимнего холода в погребах, останавливавшего процессы брожения, которые затем возобновлялись с наступлением весны). Судя по всему, специально «оживлять» совершенно сухое вино с помощью сахара додумались без него. Причем, данная «инновация» по природе своей не имела никакого отношения к тем задачам, которые ставили перед собой старательные братья-бенедиктинцы. В этой связи меня интересует следующее: по каким причинам виноделы Шампани прибегли к такой процедуре? Конечно, если в вашем распоряжении есть сахар, то технологически в том не было ничего сложного. Но вот каковы были изначальные мотивации? Иными словами, с чего здесь всё начиналось? Подчеркиваю, если производители сделали ставку на игристое вино, они могли прибегнуть к упомянутому дедовскому способу. В некоторых регионах Франции именно так и поступали. Мало того, даже сейчас отдельные марки игристого вина там изготавливают на основе «недобродов» (например, «Клерет де Ди» из долины Роны). В силу каких обстоятельств именно шампанское выбилось в особый ряд, отличившись своей особенной технологией, когда в сухое вино для его «оживления» добавляют сахар?

Примечательно, что в Шампани подавляющее большинство владельцев виноградных участков не имеют никакого отношения ни к изготовлению игристого вина, ни к его продаже. Эта ситуация сложилась уже в начале XIX века, когда значительная часть виноградников перешла в руки обычных крестьян, тогда как производством игристого вина озаботились негоцианты.

Тот, кто вплоть до наших дней варганит это чудо в индустриальных масштабах, фактически никак не привязан к земле. «Чародейство» по созданию «аристократического» напитка почти целиком находится в руках крупных компаний, ведающих как производством, так и продажей.

Больше всего вопросов вызывает у меня один пункт, трудно совместимый с «типично французским» отношением к вину. Я говорю сейчас об использовании сахара в целях корректировки вкуса готового продукта. Обычно подобные приемчики были в ходу у не очень разборчивых торговцев, готовых улучшать вкус не самых качественных вин любым способом, в том числе и с помощью сахара. Тот факт, что похожий приемчик спокойно вошел в детально отработанный технологический регламент для классического метода шампанизации, вызывает некоторое недоумение. Трудно представить, чтобы подобную штуку в открытую проделали с «Шабли Гран Крю» или с «Кло де Вужо» – в какие бы страны они ни отправлялись. А с «благородным» шампанским подобные штуки проделывали без смущения. Этот пунктик стоит разобрать подробнее.

Первое объяснение, которое приходит в голову: «классическое» шампанское – со всеми его технологическими регламентами – замышлялось, главным образом, как экспортный продукт. Во всяком случае, установка на создание престижной международной марки вынуждала производителей учитывать и некоторые «национальные особенности» потребления вина. Надо полагать, уже с самого начала это «шипящее недоразумение» намеренно формировали в угоду вкусам английских джентльменов. Джентльмены, кстати, любили сладенькое и в некоторых случаях без всякого смущения прибегали к использованию сахара. В XVII веке для состоятельных европейцев сахар уже не был диковинкой. Англичане быстро познали в нем толк, подслащивая не только чай и кофе, но и… вино. Один из очевидцев того времени с удивлением отмечал, что многие джентльмены подмешивают в вино сахар, и что точно так же поступают в некоторых тавернах.

О чем свидетельствует приведенный пример? О том, что для джентльменов подслащивать вино сахаром было вполне себе комильфо. Сахар был в те времена новомодной штучкой, доступной лишь состоятельным людям. Так что почтенные господа вполне могли позволить себе такое баловство, как подслащивание напитков, которые в исходном варианте ничего подобного не допускали. Не будем забывать, что ни чай, ни кофе в местах их происхождения подслащивать не принято и по сей день. Чего, спрашивается, нужно было церемониться с вином, даже если оно поставлялось из прекрасной Франции? Возможно, с хорошим бургундским подобные вещи не вытворяли, однако на рынке было немало более простых образцов, заметно преображавшихся при использовании такой простенькой процедуры.

Эту склонность знатных англичан к подслащиванию вина можно было бы оставить без внимания, если бы не одно принципиально важно обстоятельство. Дело в том, что в XVIII столетии у джентльменов было немало поклонников среди французской знати. Англомания продолжалась вплоть до Великой французской революции. Она же, по большому счету, породила такое культурное явление, как Просвещение. Среди именитых французских особ было тогда немало тех, кто сознательно копировал джентельменские манеры и привычки, вплоть до особенной «английской» манеры верховой езды (нравственную атмосферу той поры прекрасно описал Томас Карлейль в своей «Французской революции»).

При таком отношении к английским манерам и привычкам вполне можно было безо всякого стыда, точно так же – «по-английски» – подсыпать сахару в вино. Как говорится, дурной пример заразителен. А в нашем случае этот пример подавали люди, во многом определявшие тогдашнюю моду, в том числе и во Франции.

В качестве гипотезы рискну здесь высказать такое предположение. Однажды специально для важных господ «улучшили» с помощью сахара партию избыточно кислого вина и разлили его по бутылкам. Возможно, для этого использовались как раз английские бутылки, которые в ту пору отличались неплохим качеством и были достаточно прочными. Не будем забывать, что в рассматриваемую эпоху сахар и бутылка были атрибутами исключительно господского уровня жизни. Так что ничего предосудительного, ничего «плебейского» в данной процедуре не усматривалось. Скорее, наоборот, в аристократических кругах это считалось особым барским шиком.

Как мы понимаем, при отсутствии искусственных способов стабилизации подслащенное вино начинает бродить в силу естественных причин. Будучи запечатанным в бутылке, оно насыщается углекислым газом и становится пенистым. Такая бутылка либо взорвется, либо начнет «стрелять», выбрасывая пенную струю. На мой взгляд, изначальной целью было именно «улучшение» вкуса вина с помощью сахара. В том, скорее всего, и состоял исходный замысел создателей сего «благородного» напитка. Образование пены оказалось всего лишь побочным эффектом. Однако этот эффект произвел настолько сильное впечатление на любителей аристократических оргий, что в дальнейшем это «улучшенное» вино в ином – неигристом – варианте уже не принимали. Впоследствии именно пена сконцентрировала на себе основное внимание, оставив на заднем плане другой неизменный показатель первых шампанских вин – их отчетливую (а иногда и чрезмерную) сладость.

В этой связи специально обращаю внимание на то обстоятельство, что до 1870-го года сухого шампанского просто не было! То есть сахару намеренно добавляли столько, чтобы вино было достаточно сладким (по этой причине, кстати, бутылки частенько взрывались в погребах).

Самое интересно, что уровень сладости диктовался национальными предпочтениями потребителей. Так, шампанское, отправлявшееся в Россию, подслащивали до уровня ликера (около 300 грамм на литр!). Для англичан уровень сладости совпадал с уровнем нынешних полусладких вин (в среднем – от 30 до 60 грамм на литр). Французы, кстати, тоже пили шампанское в сладком исполнении.

Иногда можно прочесть, будто столь ощутимый сахар оставался в шампанском из-за того, что до конца XIX века производители не могли рассчитать нужную дозу для осуществления повторной ферментации. Приходилось, дескать, добавлять сахар с «запасом». Надо сказать, что это очень наивное объяснение. Если бы речь шла только об «оживлении» вина, эту дозу несложно было бы установить чисто эмпирически, тем более что из-за недостаточно прочных бутылок потери долгое время были весьма ощутимые. На самом же деле главный фокус заключался в том, что производитель был заинтересован в сохранении отчетливой сладости. На первых порах она должна была присутствовать непременно. Присутствовать в ощутимых количествах! Именно для этого вино столь щедро сдабривалось сахаром.

Отметим, что по классическому регламенту шампанское специально подслащивается уже после прохождения вторичной ферментации и избавления от осадка. Для этой цели в бутылку доливается так называемый экспедиционный ликер, в состав которого входит не только сахар, но и коньяк. Коньяк преспокойно добавляли в шампанское еще в XIX веке. Мало того, некоторые производители без тени смущения подкрашивали напиток ягодами бузины.

Забавно, что перечисленные приемы долгое время были в ходу у винных фальсификаторов и почему-то оказались легализованными применительно к этому элитному (!) вину.

По идее, за подобные приемчики шампанское стоило бы отнести к разряду винных напитков. Но и в этом случае для него сделали исключение. Примечательно, что его принято изготавливать из неважно вызревшего винограда. Низкий уровень естественного сахара и повышенный уровень кислоты утверждены регламентами. Когда такое происходит на престижных виноградниках Бургундии, год объявляется неудачным, и полученное из столь слабого урожая вино не имеет никакого права претендовать на элитный уровень. Оно либо войдет в состав базового вина, продающегося под общим региональным названием, либо (если уж совсем плохо) пойдет на перегонку в спирт.

Еще один примечательный момент. Чтобы произвести элитное бургундское, необходимо тщательно нормировать урожайность, дабы получить сусло высокой концентрации. Виноградари Шампани на этот счет особых переживаний не испытывают – выращивают винограда столько, сколько способная вынести лоза. Поэтому удельная урожайность здесь (в пересчете на гектар) по французским меркам считается высокой, раза в два превышая показатели Бургундии.

Собственно, зачем виноградарю «колдовать» на винограднике, если производители шампанского давно уже отработали «алхимическую» процедуру превращения посредственного урожая в элитный напиток?

В наше время принято воспевать классическое шампанское за его тонкий вкус, изысканный аромат, восхитительную игру пузырьков в бокале, подчеркивая тем самым его аристократический статус. Однако все эти тонкости возникли не сразу. Даже в XIX веке многие марки шампанского не имели того золотистого цвета и той прозрачности, которыми это вино пленяет своих почитателей в наши дни. А на протяжении всего XVIII столетия, когда на него формировалась мода, оно было откровенно мутным из-за дрожжевого осадка. Говорить в этом случае о какой-то чарующей игре и «благородстве» букета вовсе не приходится. Показательный факт. Первоначально во время распития шампанского приходилось постоянно выливать из бокалов дрожжевой осадок, для чего на стол специально ставили фарфоровые миски. Тихое вино подобным изъяном не обладало, поскольку могло спокойно отстояться даже в бутылке, после чего подвергнуться декантации. Но «стреляющая» бутылка такой возможности не давала – вино становилось мутным из-за взбаламутившегося при откупорке осадка. Над этой проблемой бились на протяжении XIX века, ища оптимальные способы извлечения осадка из бутылки. Не будь она решена, все восторженные эпитеты оказались бы в наши дни неуместными.

По большому счету, Шампань нашла очень удачный, предельно эффективной способ «утилизации» своих обильных кисловатых виноматериалов. Если искать во Франции аналогичные примеры, то на ум сразу приходят виноградари департамента Шаранта, которые в XVII веке начали отправлять на перегонку свое кислое, никому не интересное вино, ставшее в итоге сырьем для получения благородного коньяка. Здесь алхимия была выражена чуть ли не буквально (напомню, что именно алхимики ввели в хозяйственную практику перегонные кубы). Как бы то ни было, история шампанского – это в большей степени история технологических инноваций, чем история винодельческой традиции.

Олег Носков

Доброго времени суток, Пикабу.

С вами снова я, ImbibeNerd, с внеочередным репортажем постом.

Если что, это не обещанный пост-продолжение, а скорее спинофф, который появился здесь по следующим причинам:

1. Мой предыдущий пост был на удивление хорошо воспринят. Спасибо подписавшимся, плюсовавшим, минусовавшим и комментировавшим - теперь я вижу, что не прогадал и тема действительно интересна.

2. Сегодня мне с амазона пришла еще пара книжек (если кому интересно, то "The PDT Cocktail Book by Jim Meehan" и "Mezcal: The History, Craft & Cocktails by Emma Janzen")

3. Просто хорошее настроение (еще бы, после двух то коктейлей), а также тот факт что сегодня вторник в шестидневной рабочей неделе, а это (как и любой другой день при желании) - маленькая пятница.

4. В одном из постов алкобу я сегодня увидел вопрос от @Klowns, "Какие коктейли есть с ягермейстером, если в чистом виде его пить надоело". Сначала думал ответить там, потом понял что не стоит наверное перехватывать чужой пост другим рецептом, а также то что благодаря этому вопросу у меня появилась идея что приготовить, чтобы отметить пункты 1-3.

Пост будет содержать пару рецептов и немного информации по технике приготовления (простой, но возможно неочевидной на первый взгляд).

Итак, пора стряхнуть пыль с одной из бутылочек в моем баре и сегодняшний пост будет содержать ни что иное, как два коктейля на ягермайстере и немного информации о нем самом (и том почему этот ингредиент не такой простой как кажется и годится не только для шотов и ягер-бомб).

По традиции КДПВ:

Ягер-сауэр (Jäger sour)

Ягерита (Jägerita)

Jägermeister

Для начала вводная про сам ликер (позаимствованная из "Amaro" by Brad Parson Thomas, с моими комментариями курсивом).

Крепость: 35%

Известные ингредиенты: Цедра горького апельсина (он же севильский апельсин), кардамон, корица, имбирь, анис звездчатый (он же бадьян)

Заметки: Темно-коричневый цвет. "Травяной удар" ментоловой горечи, с нотками лакрицы, аниса и кардамона. Заметка про заметку: нотки описанные здесь взяты из книги, обоняние и вкус у каждого индивидуальны - я например в ягере различаю ментол, апельсин и кардамон, а вот анис с лакрицей практически нет.

Зеленая бутылка с крестом сияющим над головой белого оленя наверняка была для многих читающих эти строки если не первым, то одним из первых опытов с горько-сладкими ликерами подобного плана.

Один из наиболее продаваемых алкогольных напитков в мире Jägermeister был создан в 1934 году немцем по имени Курт Маст, который был заядлым охотником (и собственно крест с оленем связан именно с этим - это символы святых Губерта Льежского и Евстафия, которые считаются покровителями охоты).

Курт Маст с раннего возраста интересовался производством алкогольных напитков и был сыном Вильяма Маста, который был производителем уксуса и торговцем вина из города Вольфенбюттель. Соответственно именно в 1934 Курт перенял производство отца и тогда же придумал рецепт этого травяного ликера.

30-ые годы в Германии были, кхм, "интересным временем", в 1934 некто Герман Геринг получил титул Рейхс-Егермейстер (старший охотник рейха), в связи с чем Jägermeister имеет прозвище шнапс Геринга ("Göring-Schnaps"). Этот интересный факт из книги пропущен, но стоит упоминания.

Jägermeister создается на основе секретного рецепта, включающего в себя 56 ингредиентов - травы, фрукты, специи, цветы и кору деревьев. Прежде чем быть разлитым в бутылки ликер год выдерживается в бочках из дуба, произрастающего в Пфальцском Лесу.

До 1960-ых был доступен исключительно в Германии (книга к сожалению не уточняет, но скорее всего имеется в виду ФРГ, вряд ли он был доступен и в ГДР), откуда потихоньку начал распространяться по остальным европейским странам.

В 1974 начал экспортироваться в США бизнесменом по имени Сидни Френк. Он сыграл важнейшую роль в истории коктейля, ведь именно он сменил его имидж и превратив традиционный немецкий диджестив в знаменитый ледяной шот, который для некоторых стал обязательным атрибутом любой вечеринки или похода в бар.

К слову именно именно рекламная кампания ягермейстера, а также водки Grey Goose сделали Сидни Френка миллиардером. Свою работу он проделал действительно хорошо, и если популярность ягера я еще могу понять, то вот как Grey Goose, являющийся на мой взгляд абсолютно проходной водкой, продается за такую цену и имеет такую популярность - для меня абсолютная загадка (вернее не загадка, просто еще одно доказательство что реклама работает).

Сейчас бренд ягермайстера пытается потихоньку уйти от имиджа "вечеринок" и представить себя еще и в свете вполне достойного ингредиента за барной стойкой.

Не нужно бежать и покупать бутылку ягера в домашний бар (если только конечно он вам очень нравится), пост про алкоголь для домашнего бара будет отдельный.

Тем не менее, по моему мнению ягермайстер действительно является вполне достойным ингредиентом, относящимся к категории горько-сладких ликеров (они же называются амари). Репутация его действительно немного подмочена (шот для студентов, чтобы вкусненько накидаться), поэтому некоторые бармены и коктейльные снобы стараются обходить его стороной. Вы не найдете с ним классических коктейлей, но т.к. коктейли на западе, да и у нас переживают свой ренессанс (на западе начиная примерно с 2000-ых) и многие ингредиенты переосмысливаются (в том числе ягермайстер) - появляются новые contemporary рецепты, которые зачастую вполне интересны.

С двумя из них я и хочу сегодня вас познакомить -  вернее даже скорее с одним. Второй коктейль является доработанной версией первого (но при этом для первого не требуется другого алкоголя, кроме ягера). Также это будет замечательной иллюстрацией, как из обычного сауэра (алкоголь, лимон, сахарный сироп) появляются именованные/доработанные версии (текила сауэр - маргарита, бренди сауэр - сайдкар, джин сауэр - белая леди).

Ягер-сауэр (Jäger sour)

Ягермайстер довольно крепок (35%), поэтому сауэр на нем - вполне неплохая идея. Можно попробовать классический (ягер, лимон, сахарный сироп 3:2:1) или же воспользоваться следующим рецептом - на него я наткнулся, когда стал искал есть ли ягер-сауэр в природе и понял что идея не нова и нобелевскую премию за него мне не дадут, когда нашел его на сайте самого ягермайстера.

Нам понадобятся:

1. Ягер - 50 мл

2. Сок апельсина - 25 мл. Дольку апельсина можете оставить на украшение.

3. Сок лимона - 15 мл (рецепт на сайте просит 12.5 мл, но пусть отмеряют это сами)

4. Сахарный сироп (он же simple syrup) - 15 мл (на сайте рецепт - 12.5 мл). Просто сварите сахар с водой в пропорциях один к одному и дайте остыть. Забегая вперед, попробовав коктейль я бы ополовинил сахар в данном рецепте до 7 мл (вероятно зависит от сладости используемых апельсинов).

5. Белок яйца (опционально) - дает коктейлю замечательную пенную шапку и "мягкую" текстуру (сложно описать, лучше попробовать самим).

Если вы опасаетесь (по моему опыту зря, но мало ли) использовать белок сырого яйца в коктейлях то можете:

а) не использовать его

б) использовать пастеризованный белок продающийся в магазине.

Если в наших рядах есть веганы (шучу, ничего не имею против) - отберите у соседей/мамы/девушки, готовящих неподалеку салат оливье, банку зеленого горошка. Слейте с нее жидкость и используйте ~5-10 мл в коктейле вместо белка. Жидкость из под нута/гороха называется "аквафаба" и довольно популярна на западе в качестве веганского заменителя яйца в коктейлях. Я пробовал делать с ней, пена получается чуть похуже и есть небольшие нотки зеленого горошка на запахе, но текстура получается неплохой и пенка все таки лучше чем без аквафабы или яйца.

Помимо собственно ингредиентов вам понадобятся:

1. Лед - лед для шейкования и желательно кусок льда для подачи.

2. Стакан - предпочтительнорокс/тумблер

3. Шейкер - если шейкера нет, подойдет плотно закрывающаяся банка

4. Джиггер (черная штука похожая на подставку для яйца/песочные часы, снизу от шейкера) - можно использовать просто измерительный стакан/рюмки, в общем что-то чтобы отмерить кол-во ингредиентов

5. Сквизер (черная штука понятия не имею на что похожая, слева от ножа) - приспособление для ручного выдавливания сока (такого формата иногда его называют мексиканский локоть/mexican elbow). Удобно для того, чтобы быстро выжать лайм/лимон, чуть менее удобно для апельсинов (конкретно мой, есть сквизеры размером специально для них). За неимением сквизера подойдет стандартная ручная или электрическая соковыжималка для цитрусовых.

7. Стрейнер (черная штука с пружиной, располагающаяся ниже шейкера справа) -  что-то чтобы придержать лед в шейкера от высыпания в ваш коктейль. Если лед не слишком мелкий, можно приноровиться использовать крышку от банки закрывая горловину и оставляя небольшой зазор

6. Нож, разделочная доска - нарезать апельсин и лимон

Следующий шаг, нужен только тем кто будет добавлять в коктейль белок яйца или аквафабу. Те кто это не используют могут просто добавить лед и потрясти.

Итак - метод называется сухой шейк, позволяет добиться более объемной пенки, чем просто обычный шей (еще существует обратный сухой шейк и между сторонниками этих методов идут холивары, что в принципе само по себе может являться темой для отдельного поста).

Итак, смысл сухого шейка заключается в том, что сначала мы трясем наш коктейль без льда, чтобы лучше эмульсифицировать белок/аквафабу.

Внимание - когда вы трясете что-то без льда, части шейкера (любого вида - неважно бостон, кобблер или паризиан) не "втягиваются" друг в друга за счет охлаждения. Трясти нужно очень плотно придерживая обе части шейкера, а открывать аккуратно - есть риск получить "срач на кухне TM". Шейковать стоит около минуты.

В результате получаем эмульсифированный белок, выглядящий вот так:

Добавляем лед. Как я уже упомянул в предыдущем посте, для коктейлей с яйцом лично для меня заметно лучше работает добавление большого куска и нескольких маленьких, но это не принципиально:

Закрываем шейкер и трясем наш коктейль уже со льдом. Достаточно 30 секунд-минуты.

Сторонникам reverse dry shake могу ответить, что обычный сухой шейк мне нравится тем, что коктейль получается холоднее.

Разливаем наш коктейль в стакан, предварительно положив в него кусок льда (или насыпав обычного льда).

Пенку стоит вытряхнуть основательнее (на этом моменте я убрал фотоаппарат из левой руки, поэтому результат смотрите уже на финальной фотке).

Украшаем коктейль долькой/дольками апельсина (и я решил добавить еще немного капель Ангостуры, потому что почему бы и нет. Если у вас ее нет, не переживайте - в оригинальном рецепте ее тоже нет).

Получившийся коктейль довольно неплох, апельсиново-пряные нотки с легкой кислинкой и горечью. Сладковат (как уже писал, сахара я бы уменьшил наполовину - возможно зависит от сорта апельсина используемого для сока). Некрепок (некоторым, в т.ч. мне это скорее минус).

Jägerita

Следующий коктейль является улучшенной версией ягер-сауэра и базируется на пропорциях маргариты (которая в свою очередь является улучшенной версией текила-сауэра).

Его создал Дэвид Кордоба для бара Difford's Cabinet Room в 2008-ом году. Я вспомнил про этот коктейль, потому что читал Джефри Моргенталера (еще один довольно известный в узких кругах бармен), который высказался об этом коктейлей, что это его тайная страсть (guilty pleasure).

Есть разные пропорции, я придерживаюсь версии Моргенталера (оригинальная версия у диффорда, вроде как была для коктейля в блендере)

Нам понадобятся:

1. Ягер - 60 мл (оригинальный рецепт требует 2 унции, что +- равно 60 мл).

2. Куантро - 30 мл (оригинальный рецепт требует 1 унцию). Если нет куантро, можно заменить его любым апельсиновым ликером трипл-сек (болс, де кайпер, фруко-шульц), но убавить сахарный сироп. Куантро, несмотря на то что является ликером - довольно "сухой".

3. Сок лайма - 30 мл. Дольку лайма желательно оставить на украшение.

4. Сахарный сироп (он же simple syrup) - 15 мл

Как видите, апельсиновый сок заменен куантро, что добавит напитку терпкости (т.к. куантро, является 40-градусным алкоголем, несмотря на то что это ликер), а также увеличена пропорция кислой части.

Белок яйца опционален, я не использовал т.к. в оригинальном рецепте его не было.

Оборудование то же, стакан решил сменить на coupe (и предварительно охладить - добавив в стакан лед и воду и помешав. перед тем как наливать коктейль это естественно нужно слить).

Итак, нарезаем лайм на половинки, от одной из половинок отрезаем слайс.

Саму половинку лайма кладем в сквизер и давим сок.

Эта фотка здесь, чтобы местные хироманты рассказали мне что было, что будет и чем сердце успокоится показать как правильно укладывать лайм/лимон в сквизер, а именно разрезанной стороной вниз (звучит довольно очевидно, но тем не менее).

Собираем наш коктейль в шейкере, добавляем лед и шейкуем, после чего наливаем в наш бокал (предварительно слив воду и лед охлаждавшую его).

Украшаем наш коктейль долькой/дольками лайма:

Цвет детской неожиданности довольно невзрачный, ну а с другой стороны ничего другого ожидать от коктейля с ягером как основным ингредиентом ожидать не стоит, он такого же цвета но чуть темнее.

Вкус очень насыщенный, горько-сладкий с нотками меда, апельсина, кардамона и других пряностей. Крепкий (т.к. в нем есть куантро - 40% ликер), но не чересчур (навскидку примерно 20%, скорее всего чуть поменьше - точно рассчитывать мне немного лениво после двух коктейлей-то)

На мой взгляд, улучшенная версия действительно является таковой, но оба коктейля вполне достойный вариации классических коктейлей на Ягермайстере, для тех кому надоели ягер-бомбы (ягермейстер и редбул) и просто охлажденные шоты.

Также стоит отметить, что ягермайстер т.к. является амаро может неплохо сработать в качестве небольшой добавки к коктейлю Манхеттен (для придания ему аромата пряностей) или в качестве частичной или полной замены Кампари в коктейле Негрони. "А впрочем, это уже совсем другая история".

Заключение

Kudos дочитавшим до конца этого поста.

В очередной раз разрешите откланяться (если будут вопросы, постараюсь ответить в комментариях, но наверное уже завтра вечером).

Темой части 2 серии постов про домашний бар и ингредиенты думаю все таки будет выбор алкоголя (минимальный набор для домашнего бара, с чего начинать и прочие вещи), скорее всего получится жутко субъективно, но по другому никак. Пост будет уже после НГ, надеюсь что в начале января, если конечно я переборю лень, а также не сопьюсь (шутка. если что, напомню на всякий случай про минздрав, чувство меры и ответственности и все такое прочее). Salute!

P.s. Поиск дубликатов в этот раз красивых сисек не предлагает, поэтому отмазаться по поводу опечаток и ошибок у меня не получится. Рыдающим кровавыми слезами grammar nazi по поводу неправильных падежей, запятых, опечаток и прочего приношу свои извинения (сам недавно перечитал свой прошлый пост и заметил тонну ошибок, которые не увидел при первой вычитке).