Сообщество Ремонтёров

Клиент при самостоятельном ремонте вырвал провода из коннектора модуля привода моющих дисков. Чуть нашла распиновку, вдруг кому пригодится.

По небольшой нужде и маленькой необходимости после долгих мук выбора приобрела STC-3028 для управления приточно/вытяжной вентиляцией с закладкой на будущее функционала управления обогревателями. Моя версия с питанием от 220В (но это можно исправить в случае фиаско).

На его борту имеется два реле:
- одно щелкает в установленные пределы температуры
- второе в установленных пределах влажности.
(инструкция и как пользоваться не цель данного поста, инструкции не будет "Понять и простить.jpg")
Модель реле: Y3F-112DM, по паспорту контакты реле могут съесть 10А при 250В

Этот пост не планировался, но волей случая оно отключилось через полчаса работы на холостых после покупки и включаться не планировало. Возвращать идти в магазин мне было леньки, поэтому было произведено вскрытие и восстановление справедливости.

После вскрытия взору открывается плата с кучей деталек. Сразу сделала некоторые пометочки, вдруг пригодится.

Кратко - напряжение из сети приходит на нижний зеленый разъемчик - далее преобразуется (на шим надписи стЁрты) и после диода попадает на конденсатор С8 (на нем указано 12V с БП). В этой точке мы имеем 12В (плюс минус лапоток). С этого напряжения управляются реле (в данной версии платы). Далее питание поступает на стабилизатор 78М05 - после него имеем 5В, удобно мерять на отсутствующем конденсаторе, который лучше поставить для долгой и надежной работы (обозначения на плате нет). Это питание идет на контроллер, на питание датчика влажности/температуры.

Ночь на дворе, руки трясутся :(

Фото с номиналами, может можно что-то разглядеть.

Плата с обратной стороны ничем не интересна, но видно что можно установить реле с переключающим контактом для каких-то иных целей (с небольшой доработкой напильничком).

Столько букоф, а самого главного то и не написала...
После начала измерений отсутствовало напряжение 12В, но попытки запуска были.
Хм.
Мультиметром было найдено короткое замыкание после 5В стабилизатора, что вначале опечалило, так как была вероятность выхода из строя контроллера и все потуги были зря.
Выдернув разъем с датчиком (мешался), короткое замыкание ушло и при подаче питания индикаторы весело показали LLL LLL.

Тут я опечалилась второй раз, так как в мыслях был сгоревший датчик и фиаско...
"Слишком много печали" - подумала я и вскрыла корпус датчика легким движением, вдруг "брызги" есть.

Подав 5В (с ограничением по току 1A) на эту плату, радости не было предела - "вскипятился" конденсатор, а не датчик. Подключила эту плату к основной без "шутника" и Усё Усё заработало, прям Целиком.

Название датчика крупным планом: AHT20

Осталось впаять новую керамику 0,1мкФ (параллельно ему можно электролитик 10мкФ 25В), украденный Электролитик и собрать всЁ в кучку.

А, про фиаско не сказала - если у Вас все таки выйдет из строя импульсный преобразовать, то можно запитать от стабилизированного источника 12В, подпаяв к конденсатору с надписью "12V с БП" и продолжать использовать по назначению (не совет, заметка).

С Уважением, Вероника NIkoTeen4ik.

Сегодня расскажу о конструктиве, некоторых нюансах в том числе и реболла процессоров на данных фотоаппаратах.

На руках фотоаппарат вот с таким дефектом, а именно полосы на дисплее, иногда вообще работает только подсветка, иногда нет вообще изображения(через видоискатель тоже нет изо), если придавить процессор, то можно получить идеальную картинку:) Достаю плату и осматриваю:

Вроде все отлично, но если посмотреть в ребро платы, то все становится ясно:

Плата гнутая, как раз в том месте, где процессор. Ремонту не подлежит, единственный верный вариант найти донора, например плату с пробитым процессором(обычно залитые fuji как раз с такими болячками и встречаются) и пересадить на нее комплект с этой гнутой: процессор и память(я такое уже проделывал, пробовал так же только процессор, но тогда аппарат не запускается, видимо как и в телефонах привязка). Но к сожалению платы под пересадку у меня нету, а потому попробую снять процессор и посмотреть, что там с посадочным местом на плате, приступаю:

Совсем забыл про маленькую батарейку RTC, обязательно демонтировать, иначе будет ПШИК:) продолжаем:

Все разъемы рекомендую закрыть, в моем случае каптоновым скотчем, чтобы не пожелтели и не деформировался корпус.
Процессор тут из двух частей, сам SoC и поверх запаяна RAM, а вот и посадочное место, точнее его угол с серыми пятаками:

Пойдем дальше, готовая плата под установку процессора «взад»

Процессор катать буду универсальным трафаретом:

Немного про нюансы посадки, плата гнутая, соответственно с большей долей вероятности нормально процессор не сядет, где-то зазор между подложкой и платой будет больше, где-то меньше, а может и вообще слипнутся шарики, поэтому по углам я заменю шары на проставочные пятачки, использую их между половинок при спайке плат iPhone:

Готовый комплект SoC+RAM:

Кстати взял на попробовать флюс Amaoe m53, пока ничего плохого не заметил, вполне себе неплох, с ним и буду сажать:

И еще момент, кристалл у процессора выступает над подложкой, для того чтобы сверху села без проблем RAM, рекомендую на юбке процессора не зачищать пятаки оплеткой, а наоборот сделать небольшие бугорки, либо же тоже накатать шары:) я пользуюсь вариантом с бугорками:

А вот и готовый результат:

Оперативку немного гнет, неудивительно, она большая и очень тонкая:

Но к сожалению печаль, изображение вообще напрочь пропало с дисплея, а в видоискателе только при нажиме на плату:

Трещины в слоях, ремонт закончен:)
P.S: можно конечно отзвонить линии и кинуть проволочки, но это если быть точно уверенным, что дело только в изображении, а остальной функционал полностью исправен.

Кстати вот так выглядит фотик, закос под пленочный.

Продолжаю ремонтировать игровые консоли от Nintendo. После десяти DS Lite и оригинального Gameboy, я долго присматривался к Gameboy Advanced sp. Мне всегда нравилась форма этой консоли, этакая пудреница. Но хотелось сперва разобраться с оставшимися DS Lite. Я уже починил 6 из 10 и еще могу докрутить, как минимум две из оставшихся, а то и три. Фотка для затравки и рассказываю историю от начала и до конца :)

Начнем с начала. Несмотря на недоделанные дела, я почти каждый день просматривал объявления на Маркетплейсе Фейсбука, вдруг появится что-то хорошее. И такое объявление появилось. Человек продавал потертый Gameboy с неработающими бамперами за 2,800р, что не так и дешево. Обычно столько стоит полностью рабочая потертая консоль. Но вот только с ней отдавали оригинальную зарядку и две игры.

Продавец не очень активно мне отвечал, поэтому я предложил ему поднять цену до 3,250р и сделка состоялась. Почему я решил переплатить? Все из-за одной из игр на фото. Это King Of Fighters EX2 Howling Blood, которая даже потертая и без коробки стоит от $80.

Для сравнения, вторая игра оказалась Lego Soccer Mania и она стоит всего 5-10 баксов.

При проверке консоли все, кроме курков работало, консоль включалась, игра запускалась. Пока я ехал домой в автобусе обнаружил, что оба картриджа не запускаются в моей DS lite, которую я взял на всякий случай с собой. И в SPшке они тоже перестали читаться. Видимо, продавец тыкал картридж в консоль, пока она его не увидела, и так повез продавать, зная, что есть проблемы с чтением. Но на самом деле, обычно это не проблема. Придя домой, я раскрутил картриджи почистил их спиртом, почистил разъем самой консоли, и все стало работать без нареканий.

Пора переходить к консоли.

Во-первых, она была супер грязной.

Жаль, что на задней стороне не осталось оригинального стикера и полностью стерта надпись на большой налейке. Вот, как должно было быть.

Я понимал, что для ремонта бамперов скорее всего мне придется заказать новые кнопки. Но дожидаться их не хотелось, хотелось побыстрее приступить к вскрытию!

Вскрываю консоль

Начинать всегда надо с отключения аккумулятора. Откручиваю один болтик и вижу, что аккумулятор жестко вздулся. Его точно точно придется заменить (делаю пометку для закупа на Алиэкспресс). Я тут немного забежал вперед с фото разборки, но на нем еще и сразу видно, что внутри консоль тоже очень грязная.

Теперь пора раскрутить сам корпус. Первое, что при этом бросилось в глаза - не хватает одного шурупа. Сверху есть фото задней крышки (на примере красной консоли), где видно 4 отверстия по периметру, только в трех из них прятались винтики. Значит, консоль кто-то вскрывал, возможно хотел проверить, не сломались ли физически кнопки. Это плохой знак. Если консоль была вскрыта до меня, там может быть что угодно. Вдруг какой-то умелец пытался выпаять кнопки и выдрал их со всеми дорожками? Что ж, время узнать.

Физически кнопки выглядят целыми, но грязными и ржавыми. Медленно, но верно, я разбирал консоль и чистил все спиртом с помощью ватных палочек.

Но вот на этом этапе я понял, что палочками тут не поможешь, надо разобрать консоль полностью, снять все металлические части и тщательно оттереть весь пластик в теплой мыльной воде при помощи зубной щетки.

Разбираю все до винтика, аккуратно вынимаю скрученный шлейф из шарнира. Сделать это в разы проще, чем в DS lite и прочих консолях с двумя экранами.

После тщательной, но нежной обработки всего пластика мыльной водой, надо тщательно просушить корпус. Тем временем саму игровую плату я тоже почистил, но уже сухой щеткой и кое-где спиртом. Надо отметить, что кнопки бамперов обе нажимаются, но имеют разное ощущение клика. Их придется заменить (еще один пункт в корзину на Алишке).

После того, как все просохло, самый ответственный момент - собрать все обратно так, чтобы все работало. В этот раз обошлось без приключений.

Подвожу промежуточные итоги

Корпус чистый, звук есть, аккумулятор вздут, не работают бамперы, и стекло на экране оказалось не грязным, а поцарапанным. Значит, надо заказать новые кнопки, новый аккумулятор, возможно, новое стекло на экран.

Современный беззеркальный фотоаппарат попал ко мне в ремонт.
Включается с характерным "вжжжик", падает в ошибку Err20 и отказывается фотографировать.

Особо гадать не приходится, это повреждение механики. Ну а так как это беззеркалка, то механическая часть тут только одна, это затвор.
Беззеркалки гораздо проще чем зеркалки где есть еще хлопающее зеркало которое тоже может выдать ошибку. Прогресс шагает, скоро и от механических затворов совсем откажутся в пользу электронного и тогда в камере совсем ничего не останется из хрупкой механики. Мне же останется только чистить матрицы и протирать кнопочки, останусь без работы)

Ну что ж, приступим. Фотоаппарат надо немного разобрать.
Снимаем корпус:

Снимаем шикарный электронный видоискатель.

Верхняя часть. И хорошо что она без ерундовой вспышки, не пришлось возиться с разрядкой конденсатора который может и током шибануть так и спалить при не аккуратной разборке.
Конденсатор который зажигает вспышку на фотоаппарате заряжен примерно на 300+ вольт, ощущения не передаваемые если его замкнуть рукой.

Снимается основная плата

Под платкой металлический экран

Ну вот и матрица. Тут надо быть аккуратнее, включить мозг, и очень внимательно осмотреть как она крепиться. А крепиться она на трех пружинах через винты и сидит в определенном положении и на определенном расстоянии от кольца крепления объектива.
Если ее просто снять и потом просто на глазок поставить то успеха не будет, будет ж0па с настройкой ее положения. А для настройки потребуется специальное оборудование которого ни кого нет.

Самый просто вариант это заранее замерить высоту в точках крепления. Для этого подойдет обычная стойка с индикатором.

Матрица снята, немного грязная. Обязательно почищу перед сборкой.

Ну а под матрицей сам виновник, механический затвор.

Сборка в обратной последовательности, чистка и настройка матрицы.

Внешне фотоаппарат тоже обязательно в чистку чтобы после ремонта владелец такой "вааах как хорошо то, мой новый фотоаппарат!"

При детальном рассмотрении затвора можно увидеть на нем пыль от пластмассы. Внутри у него стерлась приводная шестерня которой от мотора двигается механика.
К счастью эти шестерни начали клепать китайцы и продавать отдельно. Этот затвор восстановлю и он будет лежать запасным у владельца камеры, т.к. фотоаппаратов таких 2шт и следующий ремонт будет без ожидания запчастей.

Готов к шедеврам.

Ответы на часто задаваемые вопросы:

1) Работаю в г. Челябинске, но какая разница если почти вся техника у меня с других городов.

2) Критику, советы, обычные вопросы по фототехнике и ремонту рад услышать в комментариях.

3) Личные вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресам:

Почтой: z8ss@yandex.ru

ВКонтакте: https://vk.com/id81521330 (сообщения открыты, в друзья не надо добавляться, это просто личная страница для связи)

Telegram: @L0master