Сообщество Ремонтёров

Думаю, что многие удивляются, что так просто и быстро получилось починить 6 из 10 NDS lite и удачно купить GBA SP. И вот наконец-то я купил действительно ушатанную консоль, которую починить будет сложно. В описании было написано, что консоль включается, щелкает и выключается. Взял я её за 3к, если получится починить, то стоить будет от 6к.

Само состояние консоли довольно плачевное. Но зато в комплекте идет зарядное устройство и игра. Стоит отметить, что игра недорогая, а зарядное устройство поношенное и неоригинальное. На корпусе консоли не видно трещин, но есть потертости и кое-где облупилось покрытие. Но в случае чего весь корпус заменить не особо сложно.

Начинаем разбирать. Первое, что бросается глаза - очень грязная консоль и отсутствует несколько болтиков. Это значит, что её уже вскрывали.

Вообще, моё изначальное предположение было в том, что поврежден шлейф верхнего экрана, из-за этого консоль пытается включиться, не может и выключается. Но уже при разборе консоли проблемы видны одна за другой. Вот отрезанный шлейф одной из кнопок бамперов.

Вот обрублен еще один шлейф. Вроде бы это от микрофона.

Потом заметил, что разъем питания явно меняли и очень плохо припаяли. Боковые ноги просто стоят на посадочном месте без какого-то припоя. На самом деле оказалось, что разъем работает, так что претензии только к тому, что припаян ненадежно и может отвалиться, вырвав с собой еще и дорожки с платы.

А еще у нижнего дисплея в шлейфе надломлены сразу два контакта и отвалился кусочек у третьего. К сожалению, такие шлейфы не перепаять. К счастью, этот шлейф не от самого дисплея, а от наклеенного на него диджитайзера, который отвечает за считывание нажатия на дисплей. Такой диджитайзер стоит 100-200 рублей на алике и его очень просто можно переклеить.

Также отломано крепление у коннектора джойстика. Без этого крепления шлейф нельзя закрепить в разъеме, так как коннектор для того и нужен, чтобы прижать и зафиксировать шлейф.

Ну и настало время посмотреть на верхний дисплей. Для этого нужно аккуратно отклеить верхний защитный пластик.

Это, наверное, моя любимая фотка. Компания Master Repair оставила свой знак качества на дисплее, которому при установке обрезали еще один шлейф. Вот такая вот надежная компания. Но шутки шутками, так-то я понимаю, что может оказаться, что лох тут я, а ребята из Master Repair собрали мутанта из нерабочих частей, чтобы слить его такому энтузиасту как я.

На самом деле это первая 3DS, которую я вскрываю, поэтому не знаю, насколько фатальны все эти повреждения. Понятно, что отключенный джойстик, бампер, диджитайзер и шлейф, который в том числе отвечает за звук - не звучит критично. Возможно, консоль должна запускаться и без этого всего. Но начать я решил с чистки и восстановления всего, что вижу, а потом уже погружаться в дебри того, что не вижу. Так что делаю заказ на Алишке и пока откладываю консоль в пакет. Пока все придет, как раз успею почитать побольше об устройстве консоли и тщательно помою все элементы корпуса.

Глава 2 - компоненты пришли

Я заказал новый разъем для джойстика, новый шлейф для динамиков, новый диджитайзер для нижнего дисплея, новые шлейфы для кнопок-бамперов. Чего я не заказал - отсутствующую плату для регулирования громкости.

Пока ждал посылку, аккуратно, но тщательно почистил плату, шлейфы, корпус и все детали.

Вот новый шлейф. Оказалось, что отрезанный кусок - это всего лишь светодиод, так что его отсутствие явно не должно негативно сказаться на работе консоли.

Новый шлейф для кнопки-бампера я уже установил. Пока решил не менять разъем для джойстика и диджитайзер. Аккуратно собрал всё воедино, но, честно говоря, понимал, что все эти замены шлейфов вряд ли дадут положительный результат. Надежду внушала ситуация, которую я описал в одном из прошлых постов. Тогда замена wi-fi модуля внезапно оживила консоль, которая не подавала признаков жизни. Короткое замыкание в любом компоненте может не давать консоли запускаться. Но в этот раз чуда не произошло.

Два пути

Так как консоль завести не получилось, у меня есть два варианта, что делать дальше.

Первый - вооружиться схемами игровой платы и мультиметром и смотреть, везде ли доходит питание, доходит ли нужный уровень напряжения, нет ли обрывов или коротких замыканий. Проблема здесь в том, что тут можно двигаться от поломки к поломке и в итоге заменить всю консоль, что финансово крайне невыгодно. Если бы это была какая-то редка ревизия, то я бы пошел именно таким путем.

Второй - купить рабочую консоль и методом переброса ключевых узлов (wi-fi модуль, верхний дисплей, нижний дисплей, главная плата и тд) выяснить, что из этих узлов работает, а что нет.

И я склоняюсь ко второму варианту. На Ebay есть хорошие предложения из Японии.

Но перед тем как покупать новый лот, я хочу разобраться со старым. На этой неделе должна прийти последняя деталь, и я смогу подвести итоги серии по ремонту 10 NDSL. Потом планирую начать продавать отремонтированные консоли и на вырученные деньги купить новый лот на 10 3DS.

Привет, читателю!
Принесли на ремонт MSI Pulse GL76 (достаточно частая модель в ремонте, как и серия Katana).

Но с проблемой - при обслуживании несколько раз статикой ударили по ноутбуку, теперь он не видит видеокарту. А это игровой ноутбук и без своей rtx 3060 - ему грустновато :(

Вообще достаточно частая проблема при чистке современных ноутбуков - поэтому прям сразу клиенту было озвучено, что ГПУ 99% не жилец и нужна будет замена. Клиент с ценой согласился - поэтому ноутбук передаем из отдела "диагностика имени Вангелии" на нормальную диагностику.

Разбираем ноутбук:

Но, к сожалению, наш отдел мысленной диагностики не просто так получает свою зарплату:

И, к сожалению, тепловизор показывает тот же результат - у ноутбука неисправен сам ГПУ, греется его угол при подаче питания в линию кз. Он пробит.

Вдобавок при визуальном осмотре мы нашли интересную деталь:

Общаемся с клиентом на предмет возможного ремонта и подаем интересную идею - питание у данного ноута всего 4 фазы, но зато достаточно "жирные" дрмосы по 60А, охлаждение прям приличное. Родная графика имеет всего 85вт TDP, хотя есть версии 3060 и на 115вт (что даёт значительный буст в играх). А у нас есть в наличии любые чипы 3ххх под ноутбуки, поэтому предлагаем достаточно интересный апгрейд из 3060 6 gb 85w в 3070 8 gb 95w. Такой апгрейд даст значительный прирост в производительности (около 30%) и бОльший объём видеопамяти. Клиенту идея очень нравится, а значит время заняться ноутбуком.

Восстанавливаем питание 1.8В:

И приступаем к снятию неисправного ГПУ:

Очень важная деталь, которая ушла за кадр - распайка двух дополнительных чипов памяти - для того, чтобы они заработали достаточно распаять все резисторы, которые стоят в их обвязке и сами чипы:

Позаботившись о том, что карта будет потреблять больше энергии - поставим предохранитель на линию питания видеокарты:

Проверяем карту в системе - и вот она, наша новая 3070! Определилась без проблем и сразу же поставила драйвер.

Для начала зашили биос 115W для видеокарты, чтобы посмотреть, насколько всё плохо:

Иииии, да, всё не очень хорошо, ноутбук не рассчитан на такие токи. Поэтому шьем, как изначально и хотели, биос 80-95вт на данный ноутбук, с ним уже получаем нормальные температуры VRM:

Полностью обслуживаем ноутбук для финальных тестов:

И тестируем производительность уже нашей "обновленной" машинки в играх!

А на этом такой необычный "ремонт" закончен. Встал он заказчику в 32.5 тысячи (из которых 18 стоил новый гпу).

По вопросам ремонта можно обратиться ко мне в Телеграм — @Bisenen.
А для бесплатной помощи по любому вопросу десктопного железа — в мою группу тг.

Посты с ремонтами идут неудачно, поэтому просто фото разобранного и собранного пациента.

Полностью не работал, заедал затвор, замедлитель клинил. Весь разобран, промыт, смазан, отъюстирован, дальномер настроен, геликоид объектива так же смазан. Шторки затвора были целые, что безусловно благостно, поэтому сделан за день. Подкрашены мелкие коцки. Теперь в поиске нового владельца.

Сегодня прилетело уведомление от Pikabu, что я уже 10 лет как здесь, а значит надо запилить хотя бы небольшой пост.

Ремонтов особо интересных нет да и фотографировать не всегда есть желание или возможность, потому начнем:

Примечательно что на Redmi 10C теперь через UnlockTool и TestPoint можно снять FRP,

Ну и непосредственно ремонт яблочка, куда уж без этого:
iPhone 11 замена АКБ без ошибки (кому это нужно в 2024?).

Аккуратно отделяем сам контроллер и припаиваем к новой банке.

Приводим это все в нормальный вид

Пока мы все это делаем у нас параллельно качается прошивка и делается резервная копия.

Собираем телефон с новой банкой и ставим на прошивку с галочкой Fix Battery.

После прошивки накатываем резервную копию и проверяем, мы восхитительны!

Попался мне в общем этот редкий зверь японского производства 59 года, Насколько я понял это весьма бюджетный фотик на момент создания, но при этом нес все современные функции и даже прыгающее зеркало! (эт когда зеркало всегда опущено, и поднимается только на момент спуска, это было далеко не везде в те года). Так же выпускались копии под названиями kaligar и soligor.

По лору продавца этот фотик был выслан мастеру на ремонт с еще одним фотиком вместе, но мастер решил что больше не мастер, и вернул фотики в пакетированном виде, собственно я в таком виде их оба у владельца и купил.

Хорошо хоть фотоаппарат устроен крупными отдельными узлами и довольно понятно что куда и как собирать. Накинул шторки на затвор, чтобы понять как работает механизм и где начинаются - заканчиваются шторки, чтобы правильно изготовить новые.

Вообще относительно всего что я разбирал, мне очень понравились многие технические решения, они простые и очень ремонтопригодные, кроме конечно микровинтов у которых слизывает шлиц и потом его только высверливать...

Вырезаем новые шторки, ткань конечно же изготовлена самостоятельно, по толщине больше чем ткань на 35мм фотоаппарат, поэтому здесь вообще идеально подошла, хотя из-за тесноты компоновки боялся что будет тереть.

Проверяем чтобы наматывалось все ровно. Я сначала сделал только порванную шторку, но потом и вторую поменял, потому что

Так же было слизано 2 резьбы крепления заводной ручки, а там нагрузка большая. Рассверлил нарезал новую резьбу м2.5 вместо м2. Хорошо что я запасливый и заранее купил метчики такого калибра и набор винтов из поднебесной. Редкие штуки между прочим!

Видно что обклейки по бортам представляли собой какое-то покрытие без подложки, поэтому еще у прошлого мастера чтобы разобрать и добраться до винтов оно было уничтожено. Так же он падал и была сильно замята задняя крышка - ее выправил хоть чтобы закрывалась ровно и подкрасил, чтобы не бросалась в глаза позже. По хорошему ей надо крепко заняться, но нет таких тонких инструментов.

Далее. Фотик редкий, объектива в комплекте не было, резьба м44. Таких нет кроме как от него и его клонов, на ибеях стоят прилично как и сам фотик, поэтому пока не подвернется удачный вариант - как затычку решил использовать объектив от Любителя , вот куплен донор

Смахиваем жалостную слезу и пускаем под нож.

Для сохранения диафрагмы и наличия бесконечности был изготовлен новый корпус на 3дпринтере. Ох и намучился я с ее приводом, который в оригинале был из жопы объектива.

Ну и обклейку сделал из кожзама примерно подходящего. Конечно не то, что надо, но тоже тонкое покрытие и уже не бросается в глаза что что-то не так.

Бесконечность имеется, качество оптики очевидно поганое, это триплет даже без просветления, но это было самым дешевым решением для затычки, которая выглядит не сильно инородно и в общем-то функциональна как-то. Стоит на полке собранный).

За сим все, всем бобра. Берегитес ебя.