Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! Продолжаю рассказывать историю ремонта блока питания, начатую в предыдущем посте "Коварная неисправность. Ремонт блока питания". Сейчас самое время познакомиться с виновником торжества. Его зовут BTC1800W и он от asic Antminer s9.
Теперь, когда все неисправности найдены и устранены, а сам блок с честью выдержал тяжелое испытание рабочей нагрузкой, можно с ленцой и лёгким небрежением в голосе, поведать историю его восстановления. Всего-то и делов то было. Начать да закончить. Но, это не так. До самого последнего момента я не был уверен, что смогу его одолеть. Очень уж заковыристо прогорел MOSFET инвертора, как вы сами могли убедиться, прочитав мой предыдущий пост. Всего неисправностей было две. Про вторую я рассказал в прошлый публикации, теперь настало время первой. Выглядела она вот так:
А это то же самое, только немного крупнее:
Красным прямоугольником выделена проблема, которая сразу же бросалась в глаза при вскрытии корпуса. Когда в предыдущем посте я упоминал, что блок питания носил следы неквалифицированного ремонта, я имел в виду именно это. А, равно как и пайку резистора, обведенного зеленым прямоугольником. А заодно и пайку с «соплями» первых трех контактов модуля ККМ (коррекции коэффициента мощности) на обратной стороне платы. Всё выглядело так, словно паяли гвоздём, нагретым на газу. Ей богу! В довершение картины, следует представить себе, что область, выделенная желтым овалом (за исключением красного прямоугольника), была залита герметиком. Примерно вот так:
К слову, это дежурка другого, но точно такого же блока. Как она работает, я расскажу в другой раз.
Так вот, судя по всему, предыдущий мастер стал очищать от герметика плату. Работал без микроскопа или линзы. Поторопился, копнул глубоко и оторвал три деталюшки. И, похоже, не сразу это заметил, а лишь тогда, когда выкинул их с мусором. Спохватившись, поставил что-то похожее. Почему я так думаю? Потому что номинал правого резистора (R66) 5, 1 Ом, а должен быть 4,7 кОм. Почти в 1000 раз меньше. Кроме того, диод стоит другой, да к тому же задом наперёд. Есть вопросы и по резистору в зелёном прямоугольнике. Обычно он 20 Ом, реже 15 Ом. Но вот про 10 Ом не слышал и не встречал. Естественно, он обратил на себя внимание такой же скверной пайкой. К чему привела такая ошибка? К тому, что диод запер положительный импульс с трансформатора тока, а резистор 5,1 Ома пропустил его через себя на землю. Видимо, импульс был увесистый, раз диоду оторвало кусочек корпуса, а между ними случился прогарчик. Вот такой:
Устранение прогара описывать не буду. Ерунда, выеденного яйца не стоит. Но, зачистить следовало. И залить китайской зелёнкой. Сложнее было найти похожий блок, что бы узнать, какие деталюшки должны были стоять. Однако, удалось сделать и это.
В результате получилось вот так:
За правый чумазый резистор 4,7 кОм не ругайте. Он лакирован. Новых резисторов не нашёл (засунул куда-то), поэтому снял с донора. Отмывать и отскабливать размер 0805 не хотелось. Поставил как есть. С диодом же пришлось повозиться. На обоих платах они стоят с маркировкой WD. Везде. А по даташитам это стабилитрон, и никак иначе. Либо 7,5 В либо 8,2 В. Разнятся по производителям. Вот только не ставят стабилитроны на защиту обмоток реле и на выпрямление с трансформатора. Лишь на одном из форумов нашел упоминание, что это может быть диод BAS316WS. А через полчаса поисков и сам нашел этому подтверждение. Решено! Правда, в наличии у меня, их не оказалось. Поставил другие, ничуть не хуже и, даже, лучше. От сгоревшей светодиодной лампы. С запасом. И по току и по напряжении. И, даже, по сантиметрам. Подчистил дорожку на плате, залудил и поставил. Сомнительный резистор R68 тоже заменил от греха подальше. Поставил 15 Ом как и на другом, таком же блоке. Резистор входит в токовую защиту, насколько я понял. И зачем его паяли, не знаю.
Как я уже упомянул выше, блок питания прошел испытание. Выдал честные 1620 ватт в продолжительном режиме и 1800 с хвостиком в непродолжительном. Мои токовые клещи больше 100 Ампер не показывают. Пищат и пишут OL. А грузить такое чудовище на глаз боязно. Так это всё выглядело перед стартом:
А так проходил сам полёт:
Вот и всё, что касалось неисправностей и ремонта. Стоило ли описывать такую ерунду, спросите вы? И будете правы. Мелкая и ерундовая оплошность мастера, копеечное восстановление, никакой изюминки. Согласен с вами на все сто. Описывать это было дольше, чем чинить. И всё же. Вы обратили внимание, что все интересные участки очищены от герметика? И качественно. Читаются все надписи и просматриваются дорожки. Вот, например, узел дежурки:
Фактически, вся плата была вычищена от этой белой гадости. Сколько же часов надо было просидеть под микроскопом, что бы так получилось! Собственно, в этих фотографиях подтверждение правоты моих слов об огромных трудозатратах по подготовке блока питания к ремонту. Обсуждали мы эту тему с уважаемым LokisMsk в комментариях. Теперь сами составьте мнение. Боюсь, в сумме, здесь даже не один рабочий день, а пару. Без этой же, кропотливой и нудной работы, я не смог бы разобраться, как работает схема, как поднимаются напряжения, убедиться в исправности ККМ и выйти на инвертор. Напоминаю, с чего всё началось. Вставляем вилку в розетку, нажимаем «ВКЛ». Затем вспышка, хлопок, и опять ничего не помню :)
О том, как устроен этот блок питания, в каком порядке запускаются его узлы, о том, где и какие напряжения, а так же устройство модуля ККМ, скрытого от глаз в желтой обёртке между двумя радиаторами и многое другое я расскажу в следующих публикациях. Всем удачи в ремонтах! И до встречи!
