Сообщество Ремонтёров

Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! В прошлый раз, в статье Ремонт блока питания. К чему приводит спешка,  я обещал рассказать про корректор коэффициента мощности (ККМ) блока питания BTC1800W (от асик майнера Antminer s9). Настало время выполнить обещание.

Этот пост следует рассматривать как изложение моего опыта, как своеобразный гайд по ремонту, а не как учебное пособие. Тем же, кто захочет детально познакомиться со схемотехникой резонансных блоков питания, могу порекомендовать статью Александра Коростелина (г. Тюмень) в журнале Radioamator http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/18.... Я лично зачитал её, что называется, до дыр.

Итак, начинаю. Корректор коэффициента мощности построен на базе широко известной микросхемы CM6502. Встречаются конструкции блоков питания, когда она распаяна на основной плате и к ней, пусть и с некоторыми неудобствами, но возможен доступ. В этом случае описывать было бы нечего. В сети предостаточно информации на эту тему. Однако, именно в этом блоке питания, ККМ выполнен в виде отдельного модуля. Плата с микросхемой и частью элементов корректора надёжно заизолирована и вертикально впаяна в основную плату. При этом расположен модуль крайне неудобно. Он буквально зажат между радиатором и резонансным дросселем, а конструкция теплоотводов исключает доступ к контактам модуля сверху.

Функциональный узел коррекции коэффициента мощности выделен красным прямоугольником.

Между модулем корректора и резонансным дросселем установлен экран.

На радиаторе корректора размещены три транзистора Q1, Q2, Q6 PTA20N50A (N-channel MOSFET 500V, 20A). Транзисторы соединены параллельно для увеличения нагрузочной способности. Кроме того, на радиаторе установлен диод D1 RHRP1560 (hyperfast diode 600V, 15A). Он не только нужен для работы ККМ, но и пропускает через себя питание на трансформатор дежурки.

Признаком исправной работы корректора коэффициента мощности является напряжение > 380 Вольт на накопительных электролитах. Сетевой выключатель PS/ON, при этом, должен находиться во ВКЛюченном состоянии. Если же корректор не запустился, то на электролитах присутствует напряжение около 300 Вольт.

Помните, пожалуйста, что как только вы воткнули сетевую вилку в розетку, высоковольтные электролиты ВСЕГДА НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. И не важно, в каком положении находится сетевой выключатель. Поэтому, перед любыми манипуляциями с платой блока питания, электролиты необходимо разряжать. Я использую для этих целей разрядник, изготовленный из старых щупов от мультиметра и резистора 1 кОм 5 Вт.

Сам по себе модуль корректора (я имею в виду плату с микросхемой) если и представляет интерес, то, чисто, академический. Микросхема надежная, «дуракостойкая». Высоких напряжений на модуль не поступает. Если нет явных следов неисправности то, думаю, выпаивать модуль из основной платы не стоит. Я проделал это в познавательных целях, чтобы зарисовать схему и сфотографировать. Конечной целью этой работы было желание понять назначение выводов модуля, представить его себе в виде некой «макросхемы». Думаю, меня это получилось.

Вот фотография самого модуля и назначение его основных контактов:

С обратной стороны:

Небольшое пояснение. Если в тексте встречается слово pin, например pin 13, то речь идет о выводе микросхемы. Применительно к целому модулю, я буду использовать слово контакт. Таким образом, контакт модуля под номером 9 соединен с выводом микросхемы под номером 11 (если уж быть совсем точным, то через резистор 22 Ом, расположенный на плате модуля).

Вот я и подошел к описанию логики работы модуля корректора коэффициента мощности. Даже если диод и транзисторы ККМ исправны, то, на время поиска неисправности, радиатор лучше снять. Затем необходимо впаять всего один транзистор и диод. Чтобы не демонтировать их с радиатора, я использовал один PTA20N50A, оставшийся без пары с прошлого ремонта. А вместо диода RHRP1560 впаял куда более скромный UF1007. Для работы без нагрузки этого достаточно. Так выглядит модуль со снятым радиатором:

Дроссель ККМ необходимо оставить. Я снял его, чтобы он не закрывал делители напряжения при фотографировании.

Назначение выводов модуля становится понятным по фотографиям. Выводы 1 и 6 имеют электрическое соединение между собой на основной плате. Это минус питания. Чтобы различать, что это «горячая» сторона блока, я использую выражение «земля -400 Вольт». Она же, минус питания высоковольтной части блока. Не научно, согласен. Но вполне понятно и, что гораздо важнее, позволяет не путаться с минусовыми проводниками при измерении напряжения. Потому что есть еще и «земля -12 Вольт». И они гальванически развязаны. То есть, если взять плюс от «холодной» стороны, а минус от «горячей» стороны и измерить напряжение, то микросхема уцелеет. А вот напряжения не обнаружится. Хотя оно есть! Как суслик. ©ДМБ

Отвлёкся, продолжаю. Выпрямленное сетевое напряжение с диодного моста поступает два резистивных делителя напряжения и дроссель ККМ. Делитель из резисторов R1 и R2 соединяется в контактом 3 модуля. При неработающем ККМ на нём присутствует напряжение порядка +70 Вольт. Делитель на резисторах R3 и R4 подключен к контакту 2 модуля, напряжение на нем +32 Вольта. Это только видимая часть делителя. На плате модуля деление продолжается. К этим контактам подключено еще по одному, такому же многомегаомному резистору. С точки зрения возникновения неисправности, это, пожалуй, самая беспроблемная часть. Такая же, как и делитель на резисторах R11, R12 и R13. Этот делитель подключён к контакту 4 модуля. Остановлюсь на нём чуть подробней. Как я уже упоминал, после того как ККМ заработает, напряжение на электролитах поднимется примерно до 400 Вольт. Этот делитель обнаруживает событие, что напряжение уже больше 380 Вольт и сигнализирует об этом микросхеме CM6502 через контакт 4 на pin 13. Отмечу, что это важный момент. Без этого, на контакте 8 модуля (pin 9 микросхемы) будет оставаться высокий уровень. Как только напряжение на электролитах достигнет 380 Вольт, контакт 8 модуля подтянется к «земле -400 Вольт», тем самым, через оптронную развязку, подав питание в «холодную» часть блока. Напряжение +15 вольт поступит на микросхему CM6901 и реле, контакты которого зашунтируют термистор. (См. фотографию общего вида блока в начале статьи). В самом начале работы блока, когда в схему начинает поступать сетевое напряжение, заряд электролитов происходит через термистор, который служит для ограничения броска тока при первом включении. Когда же ККМ запустится, термистор будет только мешать. Поэтому, его шунтируют контактами реле. Дальнейшая работа блока, в том числе и на номинальной нагрузке, будет происходить через эти контакты реле. Ну а что же надо сделать, чтобы модуль ККМ запустился? Просто подать на него напряжение питания. От 10 до 18 Вольт. Моё измерение в 17,8 Вольт сделано тогда, когда ещё не был впаян транзистор PTA20N50A. С ним оно немного просядет и будет в районе 15-16 Вольт, как в даташите. А вот, откуда берется напряжение питания для модуля ККМ, вы узнаете в следующий раз. Когда я буду рассказывать про дежурку.

Итак, подвожу итог. Для того, чтобы заработал корректор коэффициента мощности, необходимо:

-Подать сетевое питание.

-Включить сетевой выключатель PS/ON.

-Должны быть исправны сетевой предохранитель, термистор, диодный мост.

-Должен быть исправен дроссель ККМ (что только может повредить такое чудовище?).

-Должен быть исправен диод D1 RHRP1560

-Должна быть исправна дежурка.

-Должны быть исправны высоковольтные электролиты. Напряжение на них должно подняться выше 380 Вольт.

Всего этого достаточно для начала работы узла ККМ блока питания. Совершенно очевидно, что этот узел может работать автономно. В завершение рассказа, стоит упомянуть про контакт 7 модуля. С него происходит управление затворами мосфетов через типовую цепочку из низкоомного резистора и диода. Резистор 33 Ома, диод с маркировкой WD, мною определен как BAS316WS.

О трудностях с идентификацией диода можно прочитать в моей прошлой статье Ремонт блока питания. К чему приводит спешка. Осциллограмма на контакте 7 типовая для ШИМ-регулирования. Не вижу смысла на ней останавливаться. Вот, пожалуй, и всё. 

Всем успехов в ремонтах! И до встречи!

Добрый.
Не так давно я писал о замене аккумуляторов в беспроводных наушниках от епл и расписывал почти все тонкости об ихней замене.
Но вот видимо некоторые сервисы решили, что это легко и быстро можно сделать за копейку.
Ну или за еду. Всё как обычно)
Обратился ко мне значит клиент с просьбой, что после замены аккумулятора в недружественном сервисе через пару дней перестало работать левое ухо.

Правый наушник был потерян и куплен новым, а вот левый всё это время деградировал и вот держать начал 26 секунд и вырубался.
Нашёл клиент сэрвис, где обещали отремонтировать за 1000р. Вах замэним Вам акб, будет харашо, работа славно, дэшевле всех, качествена запчасти.
Итог

И корпусу песдес и наушник не работает, да ещё и грязный как псина с улицы xd
С Вас тыща. Только вот по гарантии клиента послали в пешее эротическое, ибо а чо вы хотели, это не всегда может работать.
Ок. Уши теперь у меня.
Буду выяснять, почему они не работают и заодно подшаманю корпус.
Разбираю наушник снизу и замерю напряжение на аккуме. Ведь бывает такое, что запихиваешь его в корпус, а китайский припой на минусе надрывается и через время начинает неконтачить. Лечится перепайкой шлейфа на акб с оригинала.
А вот и причина умершего наушника. Надорван шлейф зарядки и микрофона.

Значит его надо вытащить и отремонтировать.
Разбираю корпус через верх

Корпус наушника неразборный, хотя на одном я умудрился его разобрать полностью не повредив его.
Тут не этот случай и я просто расплавляю пластик паяльником.
Плавится он даже в кипятке, поэтому проблем с разбором нет

Вот как выглядит нижняя часть наушника без одежды.
Осторожно!
Не убирайте никого от экрана, клубники тут нет xD

И знаменитая антенна, которую постоянно рвут при извлечении аккума, ну вернее по себе знаю. 2 раза порвал при демонтаже аккума и 2 раза купил клиенту новый наушник себе в минус.
Да. Не всегда бывает сладко.

Итак. Надо начать с ремонта нижнего шлейфа. Отпаиваю док станцию. Ну по факту это токопроводящий ободок с двумя коNтактами)

По шлейфу повезло. Надорвано в месте минусового контакта и плюсового. Дорожки микрофона и зарядки остались нетронуты. Поэтому расчищу края шлейфа и сделаю соплю припоя

Делов то)
Далее нужно собрать всё обратно, но уже в новый корпус

Первым засовываю основной шлейф и укладываю всё как нужно.

Далее корячу антенну блютуза

Через жепу)
Коаксиальная защёлка выипала весь мозг. Она на телефонах бывает не доконца застёгивается, а тут одни нервы. Но получилось, правда я чуть не выкинул этот конструктор из павильона)

Но тут у меня возникла проблема. Я не замотал верх наушника и он от незначительного нагрева менее 100 градусов скукожился.

Мой косяк)
Исправляю. Новой такой запчасти нет, так что возьму от другого умершего наушника

Только почищу его изнутри, а то как то стыдно отдавать грязный)
Почищу сетку динамика

Как на заводе епта)
Соединяю верх с небольшой проклейкой силикона. При новом корпусе он пристёгивается хорошо, но доп.фиксация и защита от влаги не помешает)

Ну не идеально, но лучше чем было. Ещё доработаю стыки лаком для ногтей, украденном у жены.
Тсссс, только ей не говорите)
Далее устанавливаю аккумулятор, он оказался не таким уж и хорошим, но и о замене речи не шло, так как стоимость восстановления превысила бы стоимость нового наушника.
Работаю с тем, что есть.

Следом припаиваю док станцию

И при проверке наушник не взлетел.

А дело оказалось в том, что я самолично разорвал цепь питания самого наушника и аккума.
Эти 2 контакта надо соединить с минусом аккумулятора.

Дорабатываю, собираю, проверяю

Пойдёт.
Готово.
Дрочево ещё то и я ещё думаю, браться за такое снова или нет.
По факту можно таким способом менять цвет наушника, хотя проще его наверное покрасить, нежели возиться с корпусом.
Цена моих работ вышла 2 тысячи.
С предыдущими "мастерами" наушник встал в 3к.
Стоимость первой серии нового наушника сейчас 5к.
Да, первая серия стоит дороже второй из за дефицита я думаю.
Хз, но экономия есть)
И у меня первое время были косяки по корпусу, как только начинал заниматься ремонтом наушников, но они были незначительные и по максимуму пытался устранить и красиво замаскировать проблемы, ну что бы для меня выглядело это красиво.
Я сам по себе не педантичный человек в каких то других сферах, но в своей если вижу, то аж до дрожи и такое стараюсь устранять даже после других сервисов.

Задать вопрос по умершим ушам отъ эпл можно мне в гужевую повозку, где сейчас моя жена выкладывает обзор моего оборудования для ремонта, либо в запрещенную экстремистскую организацию "мета" инсту, либо в электрическую почту, контакты которой можно найти по моему нику в яндексе через алису, либо задать вопрос тут по призыву @R.Fon

Увидимся )