Япония

Любовь, наверное, самое сильное чувство, на которое способен человек. О любви миллионами пишут стихи, книги, песни, снимают фильмы и сериалы. Это самая частая тема практически в любом виде творчества. О любви придумано множество легенд и историй,. Про всякие гороскопы и гадания я вообще даже не буду говорить. Но сегодня я хочу рассказать вам об одном красивом поверье, существующем в Азии. Поверье о красной нити судьбы.

Какие-то поверья и ритуалы с красной нитью существуют во многих странах мира. Например, у евреев есть обычай под названием сегула, когда красной пряжей оборачивают левое запястье. Считается, что это позволяет защитить себя от бедствий. Это также распространено, к примеру, в США. Однако, в Китае появилась целая легенда о красной нити судьбы.

Считается, что китайское божество брака Юэлао связывает невидимой красной нитью лодыжки мужчины и женщины. Эти два человека предназначены друг другу и когда-нибудь обязательно встретятся. Обстоятельства, время, расстояние и место совершенно не важны. Нить будет уменьшаться, пока связанные нитью не встретятся.

Поверье пошло от древней китайской легенды. Жил-был некий мужчина по имени Ико. Ему совершенно не везло и он никак не мог найти себе невесту. Однажды в одном городе он встречает старика, читающего в свете луны Книгу мертвых, написанную непонятными иероглифами. Отчаявшись, Ико спрашивает у старика, когда же он сможет найти свою избранницу. Старик рассказывает ему о красной нити и говорит, что судьба уже связала его с девушкой, правда ей сейчас всего 3 года. Старик показывает Ико маленькую бедную девочку в лохматьях, сидящую на рынке вместе со страшной слепой старухой и говорит, что она станет его женой.

Ико приходит в бешенство и говорит прислуге убить обоих, а затем спешно покидает город. Спустя 14 лет Ико становится перспективным государственным чиновником и женится на 17-летней девушке из богатой семьи. Во время свадьбы он замечает, что его невеста носить украшение на лбу, а также хромает. Выясняется, что девушка на самом деле племянница богатой семьи, детстве потеряла родителей и ей пришлось какое-то время жить со слепой няней. Однако, какие-то злые люди напали на них, искалечили и оставили девушка шрам в центре лба, который она пытается спрятать. Ико в слезах сознается своей невесте о том, что совершил и они все-таки женятся. Так старик оказался прав, что судьбы этих двоих были связаны невидимой красной нитью.

Существует на самом деле множество интерпретаций этой легенды и я рассказал вам только одну из них. Однако, есть еще одна интересная история. Один красивый и известный своим талантом мужчина по имени Го Юань решил взять себе в жены дочь местного мера, но у того было 5 дочерей. Когда его привели к меру, то тот сказал, что не расскажет какая из дочерей самая красивая и предложил мужчине выбрать жену необычным способом. Девушек закрыли от взора мужчины, привязали к каждой ниточку и предложили потянуть за одну из них. Го Юань потянул за красную нитку и в итоге выбрал самую красивую дочь, с которой позже сыграл свадьбу.

Такие вот легенды. Поверье о красной нити судьбы дошло и до Японии, но в слегка измененном виде.

Японцы считают, что красная нить судьбы привязана к мизинцу человека, а не к щиколотке. Нить связывает двух людей, предназначенных друг другу. Она может путаться, удлиняться, уменьшаться, но никогда не порвется. Мы можем встречать других людей, строить отношения, сходиться и расходиться с кем-то, но в итоге красная нить приведет нас к единственному человеку, с которым мы по-настоящему связаны судьбой. Время, место и расстояния не важны. Мизинец тоже выбран не случайно. В нашем теле множество артерий, сосудов и капилляров, но есть локтевая артерия, которая напрямую соединяет сердце и мизинец. Считается, что красная нить продолжение нашего сердца и через нее мы напрямую связаны с сердцем нашего возлюбленного человека.

Тема красной нити судьбы довольно часто встречается в различных аниме, японских дорамах и литературе. Красивое поверье, в которое многие хотят верить. А что вы о нем думаете? Верите ли вы, что мы действительно связаны красной нитью судьбы с единственным человеком, которого когда-нибудь обязательно встретим? Обсудим в комментариях.

Мой инстаграм

Перед затоплением деревни Shokawa (荘川村) ради строительство дамбы Miboro (御母衣ダム) было решено спасти две сакуры, которые прорастали возле местного храма, и создать природный памятник – Shokawa Sakura. Лучшие специалисты в области ботаники собрались вместе для того, чтобы принять решение, как перенести гигантские деревья. Одним из специалистов был Sasabe Shintaro (笹部 新太郎). Он был приверженцем защиты и развитию японских традиционных видов сакуры, и в своих кругах его называли 桜博士 - «Доктор сакуры».

В 1960 году 450-летняя сакура была перемещена из деревни, и это событие стало беспрецедентной пересадкой деревьев в мировой истории. Общий вес двух деревьев - 73 тонны, расстояние перемещения - 600 метров, перепад высот - 50 метров. В 1962 году возведение памятника было завершено.

На дне озера Miboro (御母衣湖) покоится деревня Shokawa:

Возле 500-летней сакуры (спасибо пожилой японской паре за фото):

Дальше по моему маршруту заброшенные здания стали не редкостью:

Река Nagara (長良川), берущая свое начало в горах Dainichi-ga-take (大日ヶ岳), протяженностью 166 км, и заканчивающая в заливе Ise-wan (伊勢湾), протекающая через города, которые мне предстояло проехать – Gujo (郡上市) и Gifu (岐阜市):

Поблизости от Hokuno Station (北濃駅), одна из любимых панорам:

Когда началась префектура Gifu, на мгновение у меня возникло чувство, будто я в России: те же деревья, те же пейзажи, те же немного подбитые дороги - что удивительно для Японии; даже коровьи фермы начали попадаться.

В местном молочном магазине можно купить свежее фермерское молоко за 600 иен за литр (~ 425 рублей) или бидон - за 10 литров 22000 иен (~15600 рублей). Конечно же, от этого я отказался, но в магазине можно было бесплатно попробовать молоко - оно действительно очень вкусное, как у нас в России.

Вдали видна скоростная автомагистраль, которая очень впечатлила меня на фоне обычной дороги и гор:

Время подходило к закату, и я начал искать место для остановки на ночь. Выбор пал на дорожную станцию Kokin-denju-no-sato Yamato (道の駅 古今伝授の里やまと), и, подъезжая к конечной точке, я обратил внимание на то, что вдоль дороги многие японцы устраивались поудобнее, обращая свой взор в сторону гор. Мне стало интересно, чего же все ждут, и я подъехал к пожилой паре.

Они оказались очень дружелюбными и рассказали, что скоро тут будет салют. Я рассказал им, что планирую заночевать рядом с дорожной станцией, на что бабушка ответила, что очень рекомендует проехать немного дальше, в центр города Gujo, потому что сегодня там проходят танцы Bon-Odori (盆踊り), и то что я обязательно должен это увидеть.

Недолго думая я решил изменить свой план и поехал дальше несмотря на усталость, поблагодарив бабушку за совет. Поскольку нужно было проехать еще как минимум 10 километров, я решил подкрепиться. Купил себе пакет молока и дынную булочку в местном комбини. Пока я кушал, начался салют, который я решил запечатлеть.

10 километров по практически неосвещенной дороге, по которой постоянно проносились машины:

Чтобы попасть в центр города, где происходят танцы, нужно было свернуть с Дороги 156, на это указывал мой телефон. Свернув с дороги и поднявшись в центр города, я оказался будто в сказке Хаяо Миядзаки.

Вот уже на протяжении четырехсот лет в городе Gujo каждый год районе 13-15 августа проходит один из трех самых крупных фестивалей Bon-Odori в Японии - Gujo Odori (郡上おどり). Сам фестиваль начинается в середине июля и проходит до начала сентября. Но ключевым событием является Tetsuya Odori (徹夜踊り) – «Танцы всю ночь» - четыре дня фестиваля, когда танцы продолжаются до самого утра, которые обычно посещает около 250000 посетителей. Как раз я попал на одну из этих ночей.

Оставив свой велосипед на парковке возле туристического центра, я отправился в «путешествие» по городу.

Сложно передать словами и фотографиями, сюда нужно обязательно приехать, очень советую – каждый год в тут танцуют до рассвета.

Центральные улочки были заполнены людьми:

На свободных площадках продавалась уличная еда, причем не так дорого – обычно какая-нибудь вкусняшка по 500 иен (~350 рублей):

Очень многие были одеты в традиционную одежду и обувь, что добавляло атмосферы старого города:

На набережной люди разбили палатки, и полицейские их не трогали:

С этого места я наблюдал за танцем и учил движения:

Минут десять я смотрел за происходящим и мне очень хотелось поучаствовать, но я не знал, как войти в круг. И тут я приметил пару средних лет, обратился к ним с просьбой научить меня текущему танцу. Они с радостью показали мне движения, немного пообщались со мной, и после я уверенно вошел в круг вместе с ними. Протанцевал как минимум половину круга и выучив 4 танца (сейчас я уже благополучно забыл их, но с радостью повторил бы).

Это было незабываемо – все участвуют в танце, только положительные эмоции, люди разных возрастов – от трехлетних малышей до дедушек с бабушками. Хоть у меня и не очень получалось, но я старался и меня никто не прогонял. Протянув до 23:30, я вышел из круга и решил прогуляться по ночному и сказочному городу.

По завершении прогулки мне нужно было найти место для сна, и я выбрал местный парк. Возле парка была большая парковка, на которой дежурили полицейские. Спросив у них, могу ли я поставить палатку в парке, я получил положительный ответ, но они попросили меня оставить велосипед на парковке. Зацепив велосипед к ближайшему столбу и забрав сумку с палаткой, я направился вглубь парка.

Выйдя на поляну, я решил посветить фонариком и выбрать место для остановки. Тут неожиданно я увидел двух оленей, которые в страхе разбежались, столкнувшись друг с другом.

В этот день я проехал около 80 км.

Так закончился мой девятый день путешествия.

А наутро меня ждал «сюрприз».

Лавочки, на которых мы спали; моя – справа, байкера - слева:

На ночь доступ к телевизору и стойкам с брошюрам закрывается:

Станция Shirakawa-go (道の駅白川郷) также оформлена в стиле Gasshozukuri (合掌造り):

Завтрак, обед и ужин...

Одинокий турист гуляет в 7 утра:

Не слезая с велосипеда, я объехал всю деревню, заехал в места, в которые туристы обычно не заходят, посмотрел как живут местные жители.

Местные жители ухаживают за своими грядками:

Сувенирный магазин:

По мосту я не прошелся - оставил на будущее; да и велик с сумками не хотелось оставлять:

На этом закончилось моя прогулка по деревне Shirakawa-go (白川郷) и нужно было отправляться в дальнейший путь – в мой конечный пункт назначения, города Osaka (大阪).

Местное предприятие по обработке камня:

Дальше я поехал в сторону города Gifu (岐阜市). День выдался очень продуктивным, учитывая мои предыдущие расстояния – проехал около 80 километров. Но поправку стоит сделать на то, что до этого я ехал в горах, причем чаще всего на подъем.

Вот уже с Hiraiyu (平湯) я не мылся, и меня это сильно расстраивало. В деревне был онсен, но его цена меня немного остановила – 900 иен). И вот по пути в Gujo (郡上市) я увидел таблицу с надписью Onsen (温泉) цена которого была относительно приемлемой – 600 иен.

Онсен оказался небольшим, но зато снаружи располагалась купальня с великолепным видом на местные горы. Пока я любовался местным видом, ко мне присоединился байкер, которого я заметил еще у входа. О первый заговорил, в итоге поболтали с ним о деревне, о моем путешествии, о его поездке и о многом другом. Он рассказал мне о том, что едет из Tokyo (東京), и то что у него две дочери, одна из которых сейчас учится в университете. Мне показалось, что меня сватают, уж очень он подробно о них рассказывал.

Онсен Shiramizu no yu (しらみずの湯):

Дома в стиле Gasshozukuri (合掌造り) встречались на протяжении пути Shirakawa-go - Gujo:

Дамба Miboro (御母衣ダム):

Для восстановления разрушенной промышленности в послевоенное время, был разработан «Закон о содействии развитию энергоснабжения», который был принят в 1952 году.

Строительство дамбы Miboro стало одним из первых шагов в этом нелегком деле. Но ее строительство подразумевало под собой затоплением целой деревни, и впоследствии 1200 людей были вынуждены переселиться. Вначале возникли оппозиционные настроения, которые в итоге закончились выплатами компенсаций семьям, пострадавшим в связи со строительством дамбы.

Вид с дамбы в сторону Shirakawa-go (白川郷):

Панорама с дамбы:

Продолжение будет во второй части День девятый. Префектура Gifu. Сказка в Gujo. Часть 2

Распрощавшись с ребятами, я двинулся дальше в путь. В небе сгущались тучи, и мне становилось от этого не по себе - ведь какой подъем, такой и спуск. А тормоза в Японии стираются очень быстро из-за частых склонов (в качестве примера могу привести свои, московские: колодки от тормозов я меняю один раз в 10 лет, а в Японии раз в 4 месяца).

Великолепие горных дорог посредством фотографии можно передать лишь немного:

Карта местной вершины; я не стал задерживаться из-за того, что боялся начала сильного дождя, и не прогадал:

Неподалеку от вершины я столкнулся с необычным явлением, вызванное туманом или облаками: пелена, проходящая через листву, создавали звук дождя - частички воды как бы касались деревьев.

Знак говорит о том, что следующие 13 километров будут сопровождаться опасностью камнепада; если приглядеться, то вдали,можно заметить линии электропередач:

Дождь разошелся так сильно, то что пришлось достать свой китайский дождевик, который я купил за 100 иен. Хоть он и не спасал от воды, но было не так холодно.

С этой точки открывается прекрасный вид на горы, но не в этот день:

Единственная фотка со спуска, поскольку было очень мокро и промозгло:

Цель достигнута - мое любимое место в Японии, деревня Shirakawa-go (白川郷), на самой панораме изображен поселок Ogimachi (荻町), который обычно принимают за Shirakawa-go (лично я так считал до написания этого поста, пока не изучил историю более подробно).

Деревня с домами в стиле Gassho-zukuri (合掌造り) расположена в горном районе, который был отрезан от остального мира в течение продолжительного промежутка времени,  существовавшая за счет выращивания шелкопряда и культивирования тутовых деревьев.

Shirakawa-go уникальна тем, то что удалось сохранить уникальные дома в их первозданном виде, некоторые из них сохранили хозяйственные постройки. В 1957 году неподалеку от деревни началось строительство дамбы Miboro (御母衣ダム), и из-за этого многим жителям пришлось покинуть свои дома, какие-то дома были затоплены, некоторые были распроданы и перевезены в большие города для того, чтобы использовать их в качестве дорогих ресторанов.

В 1971 году было создано "Общество сохранения природной среды поселка Ogimachi деревни Shirakawa-go", основным принципом которого стал указ от продажи, сдачи в аренду и разрушения домов. В 1976 году поселок вошел в государственный список районов охраны важных памятников традиционной архитектуры, а в 1995 году Shirakawa-go вместе с деревней Gokayama (五箇山) вошли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На эти крыши можно смотреть часами:

На фотографиях можно заметить, что крыши домов выполнены в виде равностороннего треугольника. Делается это для того, чтобы зимой снег долго не оставался на крыше и скатывался вниз, а летом, чтобы не накапливалась вода. Благодаря этому влага под крышей практически отсутствовала и поэтому там располагался склад припасов.

Усилиями местных жителей поддерживается сохранность соломенных крыш и реставрация применяется только в тех случаях, когда уже нет другого решения. Крышу перекладывают каждые 30-40 лет, а ремонт и перетяжка осуществляется один-два раза в год.

Хижина, использующаяся в качестве хранилища:

Интересным фактом является то, что в названии Gasshozukuri используются слова 合掌 – (молитвенно) складывать руки, 造り – делать, изготовлять, то есть название стиля можно перевести как «Руки, сложенные в молитве».

Местный храм Myozenji (明善寺):

Центральная улица деревни, на которой расположены музеи, сувенирные магазины:

К сожалению, в кармане было несколько тысяч иен (не считая денег на обратный автобус), а ехать еще 7 дней, поэтому в музеи мне не удалось попасть, но на память я купил значок и набор открыток.

Исследуя территорию деревни, я наткнулся на дорожную станцию Shirakawago (道の駅白川郷). Эта станция оказалась по совместительству бесплатным музеем, в котором можно было подробно узнать о способе возведения домов в архитектурном стиле Gasshozukuri, посмотреть на их внутреннее строение в натуральную величину и многое другое.

Время подходило к закату и меня клонило в сон. Нужно было выбирать место для остановки, заряжать технику. Тут мне несказанно повезло: я зашел в справочный отдел дорожной станции и присел на лавочку, поставив телефон на зарядку от розетки. Пока мой телефон заряжался, в помещение зашел байкер, который присел на левую лавочку, осмотрелся вокруг, посмотрел на меня.

"Добрый вечер", - произнес я, на что он ответил, - "Добрый, тоже тут спать будешь?". Я слегка удивился, ответил лишь: "Пожалуй, да". Начал смотреть за его действиями: он достал из сумки надувной матрац, подушку, а затем приготовил место для сна и заговорил со мной.

Оказалось, что он любит мотоциклы и в свободное время путешествует по стране. Сам он из Tokyo (東京), живет в районе Ueno (上野)  - в котором еще расположен Токийский зоопарк, и сейчас едет в Kyoto (京都), а потом домой. Немного поболтав, он улёгся спать. Я тоже распаковал свой спальный мешок, постелил на лавочке и улёгся. Спать оказалось сложно, потому что всю ночь, не прекращая, работал телевизор с рассказами о местных достопримечательностях.

С лавки, на которой расположился байкер, всю ночь доносилось: "くそ、うるさい" - "Черт, как же достал этот шум".

В этот день я проехал около 41 км.

Так закончился мой восьмой день путешествия.

В комментариях размещу еще фото, которые не вошли в пост.