День начался бодро – а именно с восхождения на гору, расположенную рядом со станцией. Далеко я не стал забираться из-за скучного подъема, и это стало скорее зарядкой перед длительной поездкой, а именно – 43 км до следующего ночлега. Такое расстояние может показаться не очень большой дистанцией, но нужно учитывать, что эта дорога идет на постоянный подъем (только перед курортом Hiraiyu (平湯) был крутой спуск). А еще в этот день я был близок к покорению вершины действующего вулкана Yakedake (焼岳) – 2455 метров, но об этом чуть ниже. Для начала я напишу о том, как начался мой путь в «Японских Альпах», в их северной части – горном хребте Hida (飛騨山脈).
Вид с моста:
Не дождавшись завтрака, я двинулся в путь. Впереди меня ждали длинные тоннели и местная достопримечательность – дамба Nagawado (奈川渡ダム), но перед ней я встретил разветвляющийся тоннель. Я был в шоке, поскольку мне нужно было ехать в правую часть, а движение было не то что интенсивным, но вполне себе опасным, и мне пришлось немного подождать, пока исчезнут звуки машин, чтобы быстро выехать из тоннеля.
Как только я выехал из тоннеля, моему взору открылся вид на дамба, которая поражает своими размерами и мощью. Как всегда я сошел с велика и немного погулял вокруг. Встретил молодых ребят, путешествующих на байках, к которым подошел пожилой японец, все расспрашивал их о чем-то. Подойти и поздороваться я тогда еще постеснялся, но зато это стало толчком к тому, чтобы начать разговаривать с местными жителями.
До сих пор поражаюсь, насколько в Японии безопасно. Далеко в горах, где спокойно можно устраивать облавы, грабить и убивать людей, как это делают в странах третьего мира, а тут такое спокойствие и порядок. Наверное, все же дело в людях, которые тут живут и в некой экономической стабильности (хоть и по статистике в Японии не так мало бедняков и других социальных проблем).
Общий вид на дамбу Nagawado:
Описание работы дамбы Nagawado и краткая история (явно не для туристов, поскольку нет перевода на английский):
Было очень тепло, но вполне терпимо. Запасов воды у меня было достаточно – 2 литра + на всякий случай стратегический запас в термосе на 2 литра, который находился глубоко в сумке. Проехав несколько тоннелей, я попал в очень интересное место, в местный «оазис», как можно было бы его назвать – с трех сторон тоннели, к одному из них нужно было проехать сначала через длинный красный мост, возле которого была расположена остановка, по совместительству туалет.
Заряд на фотике был на исходе, да и телефон все время заряжать от переносного аккумулятора не лучшая затея - можно вообще остаться без девайсов; поэтому я решил немного отдохнуть, а заодно подзарядиться. Пока заряжались телефон и переносной аккумулятор, я погулял вокруг, поспал и встретил японцев – отца и сына, - которые как раз возвращались из Shirakawa-go (白川御). Отец спросил меня, куда я еду, и, услышав, что туда же, откуда они приехали, немного удивился и спросил, может ли он меня сфотографировать со своим сыном. Конечно же, я согласился и тоже попросил фотку.
Тоннель, который следует за мостом; виден выход за тоннелем, и то, что за ним еще один; обратите внимание на ограничение по скорости:
Полностью зарядив фотик, переносной аккумулятор и телефон, я двинулся в путь. На тот момент и не надеялся поесть, поскольку осознавал, что нахожусь далеко от цивилизации, но, на моем пути все же появилось заведение с Soba (そば) с демократическими ценами. Особо я там не наелся, но, по крайней мере, желудок уже не был пустым, и можно было ехать дальше.
За это путешествие я встретил очень много тоннелей, причем самых разных. В начале было немного неуютно по ним ездить из-за страха того, что вот-вот обвалится - в машине это не сильно ощущается, поскольку время, затраченное на прохождение, не превышает и трех минут. На велосипеде же можно ехать все 10 минут, при этом встречать различные препятствия на своем пути: грязные стены (испытал это на личном опыте), проезжающие на относительно высоких скоростях машины (такое ощущение можно испытать в метро, встав в районе последнего вагона, и дождаться состава, который выезжает из тоннеля - вот так же меня сдувала почти каждая проезжающая машина, а особенно фуры). А еще, пожалуй, самые опасные препятствия – узкие дорожки для пешеходов/велосипедистов. Но многие относительно новые тоннели (после 1980-х годов) имеют довольно широкую дорожку, что очень радует.
Каждый тоннель имеет свое имя и у каждого висит табличка с годом открытия, протяженностью, кратким описанием – можно так учить историю местных гор:
Интересно, как бы в России отреагировали на предупреждение не заходить за такой заборчик, где находится место обитания медведей – «О! Медведи, пойдём, посмотрим!»
Очень круто расположен местный рёкан (ryokan - 旅館 – гостиница в японском стиле) с онсеном на выезде из тоннеля, а через 150 метров уже идет следующий тоннель. Если бы у меня было на тот момент больше денег, то с удовольствием остался бы на ночь. Называется Sakamaki Onsen Inn (坂巻温泉旅館), если вдруг захотите заехать в него. Во время написания этих заметок я решил подробней почитать об услугах, которые там предоставляются.
Итак: за ночь нужно будет заплатить от 11000 до 14000 иен (7900 -10000 рублей по нынешнему курсу... раньше было дешевле), в зависимости от комнаты и сезона; и что самое главное для велопутешественников – всего 600 иен за посещение онсена. Обычно в сумму за ночь уже входят посещение онсена, ужин и завтрак в японском стиле.
Рядом с рёканом расположена остановка Sakamaki Onsen (坂巻温泉) и из Matsumoto (松本市) можно добраться за 1.5 часа за ~2100 иен.
Во время моего путешествия я и не догадался посмотреть, куда ведет тоннель с фотографии выше. Но во время написания данных заметок, немного изучив карты, я понял, что данная дорога ведет к заповеднику Kamikochi (上高地) через тоннель протяженностью около 4 км. При въезде дежурят дорожные работники, которые следят за тем, чтобы туда не въезжали автобусы и другие крупные транспортные средства, для которых проезд запрещен. Тогда они улыбались мне и ничего не сказали, а вот зря. Если бы тогда они мне показали хотя бы знаком, что – проезжайте, то я обязательно заехал бы полюбоваться красотами Kamikochi, но повернул налево, как указывал знак.
Если кто планирует будущую поездку в Японию, очень советую погуглить данное место. Как по мне - оно стоит того, чтобы туда заехать, если вы любитель природы и комфортных походов.
Вот ссылка на сайт, посвященный Kamikochi, на английском: https://www.kamikochi.org/
Въезд в Abo tunnel (安房トンネル):
По дороге, проходящей в тоннеле Abo протяженностью 4370 м, ехать нельзя. И предупреждают это всеми возможными способами: дорожными работниками, табличками, на которых есть и английский язык, и специальными дорожными знаками – так что потом не отвертеться по типу - «а я и не знал, простите на первый раз».
И вот начался по-настоящему сложный подъем - 10-уровневый серпантин, ведущий к местной гостинице, в которой обычно останавливаются желающие забраться на вулкан Yakedake. До этого был сложный подъем за городом Suwa (諏訪市), но по сравнению с этим подъемом – тот был легкой разминкой.
На картинке снизу представлена схема моей дороги в окрестностях вулкана. Для тех, кто хочет посмотреть дорогу через гугл-карты, вот координаты начала серпантина - 36.206388, 137.603422 (также можно посмотреть 3D карту местности).
Красным – путь на велике, зелёным – схематичный путь на вулкан:
Местный рёкан Nakanoyu (中の湯温泉旅館), возле которого я пополнил запасы воды:
После 10 уровня через какое-то время я выехал на местную парковку. Немного устав, я решил передохнуть и почитать объявление, которое висело на табличке. Дело в том, что на тот момент я не знал о находившемся поблизости вулкане и был немного удивлен.
Пока изучал карту на телефоне и просматривал примерное расстояние до вершины, с тропинки, ведущую вверх, вышла женщина и мальчик, по-видимому, мама с сыном. Наученный прошлым, то, что нужно общаться, я поздоровался и спросил, как там на вулкане. Женщина была удивлена, что с ней заговорил иностранец на японском языке.
Она рассказала об их восхождении, показывая фотки с вершины, восторгаясь видами, и настоятельно рекомендовав залезть. В свою очередь я ей рассказал о том, что еду из Tokyo в Shirakawa-go, а потом думаю доехать до Osaka (大阪), на что она была очень удивлена, и когда подъехал ее муж, она в спешке пересказала ему о моем путешествии и планах. Смотрели на меня как на сумасшедшего, о чем-то переговаривались, и в итоге меня угостили водичкой и шоколадками. Напоследок она дала мне свою визитку, поскольку была из Osaka, где у нее было свое кафе с кошками, пригласила к себе и пожелала удачи.
Недолго думая, я решил, что нужно лезть, несмотря на то, что в объявлении предупреждают о газах, которые выпустил вулкан, и то, что в данной зоне находиться небезопасно и в случае серьезной опасности нужно эвакуироваться.
Но там не говорилось о запрете на восхождения, да и мама с сыном были не единственными, кто сошел с вулкана, пока мы разговаривали. Поэтому я собрал вещи в свой небольшой поход: взял с собой палатку, спальный мешок, бутылку с оставшейся водой, вкусняшки, которыми меня угостили и фонарик от велосипеда. Все это поместил в новенький мусорный мешок, который я купил во второй день своей поездки; да, выглядело это очень странно – какой-то иностранец лезет в гору с большим белым пакетом и в кедах. Стоит отметить, что свой подъем я начал в 3 часа дня, а в Японии темнеет с 18 до 19 часов.
Как я потом заметил, к статье на японской Википедии по этому вулкану как раз есть заметка об активности в тот день:
2017年（平成29年) 8月10日日未明 - 10日午前0時 - 午前2時までに空気の振動を伴う地震が6回観測され、同時間帯に山頂のおよそ400メートルの斜面から小規模な白い噴気を監視カメラにて確認、気象庁は噴火警戒レベル1を継続。
Говорится о том, то что с 10 утра до 14 часов произошло 6 землетрясений, а также наблюдалось небольшое белое извержение на вершине. Уровень об извержении - 1 (самый низкий).
При подъеме я встречал японцев, которые приветствовали меня и улыбались. В основном они были пожилые, и одна из японских бабушек сказала мне, что «наверху были замечены медвежата, будь осторожен». Поблагодарив ее, я полез дальше. При подъеме встретил вот такое дерево, и забираться стало немного беспокойней, а вдруг это та семья медведей...
Название вулкана Yakedake на русский язык можно перевести как «Горящая гора». В этом я полностью убедился, добравшись до поляны перед началом завершающего участка восхождения к 17 часам дня. Вершина была окутана сгустком дыма и облаков, ветер иногда открывал ее, она так и манила к себе.
Тут передо мной встал выбор из трех действий:
1) подняться и разбить лагерь на вершине,
2) поставить палатку на поляне;
3) вернуться обратно.
Пока я размышлял, из густой травы вышел пожилой японец спортивного телосложения. Похоже, что он не ожидал меня увидеть в такой час и сразу же начал говорить об опасности, которую представляет в настоящий момент вулкан: «А ты видел табличку внизу?», «Ты ведь отметился в отеле о своем походе при рёкане?», - ну и в таком духе.
Я рассказал ему, что очень хочу подняться на вершину и планирую тут поставить палатку, чтобы завтра с утра забраться на вершину, на что он стал беспокоиться еще сильней и рассказывать, что если пойдет дождь, то газы, смешавшись с каплями дождя, могут отравить меня и все в таком духе.
Поняв, что он просто так от меня не отстанет, я дал ему обещание, что если начнется дождь, то обязательно соберу вещи и спущусь вниз. Он все равно еще раз сказал об опасности, но все же сдался. Пожелав мне удачи, ушел вниз, а я остался один на один с природой.
Фото с поляны, где я поставил палатку. В комментариях есть еще несколько фото, в пост не вместилось.
Установив палатку, я сразу же забрался в нее, чтобы уложиться спать, поскольку сильно устал за день. Пролежав около 15 минут, я услышал то, чего боялся больше всего... начался не сильный дождь, и я понял, что пора уходить.
Быстро собрав вещи, принялся в буквальном смысле убегать от непогоды. Время было уже в районе 18:20, а закат в 19. Забирался на гору я около двух часов, следовательно, на спуск нужно не меньше часа. Но у меня был с собой фонарик, так что я не сильно беспокоился.
Спускался я очень быстро, постоянно смотря на часы, вот уже 18:45, смеркается, включаю фонарик и бегу, держа его в одной руке, в другой – пакет с вещами, а дождь все капает и земля становится влажной. И тут слегка падаю, но хорошо, что я ожидал такой поворот событий, поэтому это не застало меня врасплох - встал и побежал дальше.
Спасибо заботливым первопроходцам, которые все тропинки обозначают красными ленточками (смотрите на дерево):
К велику я спустился уже в темноту, которая резко сменилась на кромешную тьму. Такое у меня было в первый раз: когда вокруг не было ни одного источника света, только внизу за листвой были видны слабые огни из окон рёкана Nakanoyu.
И тут я в первый раз воспользовался фонариком, заряжающимся от солнца, который купил на Akihabara (秋葉原) за 500 иен. Он светил очень ярко, и я привязал его на руль велосипеда, поскольку маленький фонарик уже разрядился. Мне повезло, что дождь, который начался на поляне, уже закончился.
В моей сумке все еще лежали шоколадки «Алёнка», которые я хотел раздать японцам, попадающимся на моем пути. Но, к сожалению, в третий день из-за жары они приняли непрезентабельный вид, поэтому я решил съесть их по пути, и на этом участке шоколад стал большой радостью и спасением, потому что к этому времени я успел проголодаться.
Вот по такой дороге я ехал 11 километров:
У меня была идея поставить палатку рядом с дорогой, но было очень темно и изредка проезжали машины, а еще пугала вероятность того, то что начнется сильный дождь. Поэтому я решил доехать до близлежащего курорта Hirayu (平来湯), относящегося к городу Takayama (高山).
Интересно, что название переводится как «горячая вода», и не просто так – в этом городке расположено очень много онсенов, рёканов и гостиниц. Одна из гостиниц, имеющая название Tsuyukusa (つゆくさ), что в переводе означает название цветка «Коммелина обыкновенная», принадлежит знакомому -сана – моего первого учителя по японскому языку. Я решил испытать удачу и заехать туда, к тому же, у меня был точный адрес, который узнал заранее, списавшись с учителем.
Вид с начала спуска, ведущего к Hiraiyu:
В городок я заехал в районе 9 вечера и сразу же начал искать гостиницу. Из-за усталости я не смог сориентироваться по карте, поэтому спросил проходящих мимо японцев, как мне пройти к Tsuyukusa. Подъехав к гостинице, я увидел пару человек возле нее и спросил, а нет ли тут хозяина. Вышел японец средних лет и сказал, что мест нет, но поинтересовался, откуда о них узнал.
Я рассказал, что мой учитель по японскому языку знаком с владельцем гостиницы и назвал его имя и то что сейчас он живет в России; тут еще вышел дедушка и начал прислушиваться к нашему разговору. Но японец не мог понять о ком я говорю. Уже не надеясь получить кров, я думал попрощаться с ними, но дедушка что-то сказал японцу помоложе, и тут они спросили меня: «Актер, в России? А-а-а, знаем».
Дедушка отвел меня к парковке, где я оставил свой велосипед на ночь и потом меня пригласили в дом. Так я получил в свое распоряжение целую комнату с настоящим футоном. Обошлась она мне в 5000 иен, что считаю вполне достойной ценой, поскольку в стоимость входил онсен и ванная на втором этаже под открытым небом с видом на горы, массажное кресло в общем доступе и юката. Мой бюджет серьезно пошатнулся и о сувенирах я уже не думал.
Для начала я попробовал онсен на первом этаже, а затем поднялся на второй этаж с ванной под открытым небом. Вода была необычного состава, обволакивающая тело как масло. Это сложно передать словами, но скажу одно – я хочу еще раз попасть в подобный онсен с такой классной водой. Так что очень рекомендую заехать в Hiraiyu.
Перед сном я перекусил кап-рамен, немного посмотрел фотографии, написал пост в инстаграм и лёг спать. Кап-рамен - это как наш доширак, слово происходит от kappuramen (カップラーメン), что в буквальном переводе означает «чашка лапши». Еще меня сфотографировали внутри гостиницы, а на утро передали фотографию с японским оберегом. Было очень приятно.
В этот день я проехал около 43 км.
Так закончился мой пятый день путешествия.
