Маловато...
Показать полностью
1
Автомобильное сообщество
31 346 постов
•
50 630 подписчиков
0 просмотренных постов скрыто
Обновленные Mercedes-Benz V-класса и Vito
Большое семейство среднеразмерных микроавтобусов Mercedes-Benz под кодом 447 выпускается уже девять лет: гамма включает дорогую и престижную модель V класса, рабочую версию под именем Vito, а также их электрические разновидности EQV и eVito. По идее, уже подходит срок выхода нового поколения, но оно задерживается: полностью электрическое семейство на специальной модульной платформе Van.EA (Van Electric Architecture) будет готово только в 2026 году. Поэтому нынешняя гамма подверглась второй модернизации. Причем она оказалась куда более масштабной, чем первая четырехлетней давности.
Самые интересные обновки, разумеется, достались V-классу (включая автокемпер Marco Polo), который стал еще богаче и роскошнее. Хотя интенсивное движение в этом направлении велось последние три года, в течение которых из гаммы были исключены базовая версия V 200 d и механическая коробка передач, а в списке опций появилась пневматическая подвеска. Параллельно росла и стартовая цена: если четыре года назад V-класс стоил в Германии от 37 000 евро, то сейчас — минимум 59 000, а после рестайлинга будет еще больше.
Главная обновка — другое лицо с увеличенной решеткой радиатора. Для разных уровней оснащения подготовлены свои варианты «гриля» и переднего бампера, а топ-версия Exclusive теперь и вовсе спереди похожа на S-класс прошлого поколения (W222), ведь у нее впервые в истории V-класса трехлучевая звезда установлена на капоте, а не в решетке.
Среди опций появились матричные фары Multibeam (по 84 диода с каждой стороны), а левая сдвижная дверь отныне включена в базовую комплектацию. Задние фонари обрели новую начинку, изменен задний бампер, на багажной двери появилась дополнительная хромированная накладка. Пересмотрены коллекция легкосплавных колес (диаметром от 17 до 19 дюймов) и палитра цветов кузова.
Новый интерьер сделан по образцу легковых Мерседесов: два экрана (по 12,3 дюйма каждый) объединены на плоской панели без козырька. Пересмотрено расположение дефлекторов вентиляции и некоторых клавиш. Штатно установлена медиасистема MBUX в самой последней версии (голосовое управление, широкий набор онлайн-возможностей) с сенсорным экраном, однако на центральной консоли сохранен отдельный тачпад, хотя легковые Мерседесы от него постепенно избавляются. Расширен набор электронных ассистентов водителя.
Vito обновлен в том же ключе, но по более скромной программе. Он по-прежнему предлагается в виде микроавтобуса (Tourer), фургона или комби с двумя рядами сидений (Mixto). Для Vito за доплату тоже впервые предложены матричные фары, а также электропривод подъемной задней двери.
Интерьер у Vito новый, но не такой, как у V-класса. Здесь сохранена традиционная архитектура с аналоговыми приборами и отдельным экраном медиасистемы MBUX (10,25 дюйма), которая включена в базовое оснащение. Также стандартный набор отныне предусмаривает кнопку запуска двигателя, мультифункциональный руль и полуавтоматический кондиционер, а для версий с «автоматом» можно заказать электромеханический ручник, как у V-класса.
Mercedes пока не раскрыл подробную информацию о технике. Скорее всего, она осталась неизменной. V-класс сейчас предлагается только с турбодизелем 2.0 и девятиступенчатым «автоматом», на выбор есть версии V 220 d (163 л.с.), V 250 d (190 л.с.) и V 300 d (237 л.с.), привод — задний или полный. Электрический EQV имеет только один электромотор (204 л.с.) на передней оси, но можно выбрать емкость тяговой батареи — 60 или 90 кВт·ч.
У Мерседеса Vito вариативность шире: есть дизель 1.7 (102 или 136 л.с.) для переднеприводных машин и тот же двухлитровый мотор (136—237 л.с.) для версий с задним или полным приводом, а еще сохранена механическая коробка передач. Электрический eVito может иметь двигатель мощностью 116 или 204 л.с. Но подробности о рестайлинговой гамме должны появиться ближе к старту продаж, который намечен на позднюю осень.
Кстати, если электрические EQV и eVito через три года уступят место новым моделям, то имеющиеся дизельные микроавтобусы Mercedes будет выпускать (и модернизировать) намного дольше. Ведь, по прогнозу компании, даже в 2030 году только половина продаж в этом сегменте должна приходиться на электромобили.
Показать полностью
11
Пикабу, выручай
Ребят, может кто из вас знает где можно приобрести или заказать модель машины Range Rover L405
Озон и вайлдбериз не помогли
Ссылки в интернете так же результата не дали
Заранее спасибо
Мотоадекватность
За свои полмиллиона километров всегда довольно лояльно относился к мото на дорогах - сдвигался в ряду, чтобы они проехали между, притормаживал, чтобы не задеть, когда они в шашечки играют - они-то думают, что благодаря свои навыкам такие ловкие, а на самом деле автомобилисты от них просто уворачиваться успевают.
Но сегодня понял, за что значительная часть авто вполне себе искренне ненавидит мото.
Не поделили дорогу сегодня с одним двухколесным, поорали друг на друга, показали факи и поехали дальше, я встал в пробку, посчитав инцидент исчерпанным, но мотику, видимо, показалось мало - через 30 секунд он пронесся мимо меня, с силой ударив рукой по правому зеркалу, и трусливо укатил между рядов по пробке. Смело, чо уж там, надеюсь, что руку себе он повредил, потому что зеркало выдержало. Ну да не суть.
Дело в том, что считающий себя дофига крутым хрустик решил обычный словесный конфликт перевести в плоскость физического контакта, не подумав своим одноклеточным мозгом о многих вещах:
1. Я его даже не заметил в зеркала и маневрировал в пробке - малейшая ошибка и тупая башка хрустика бьется в падении об соседние машины. С пустой башкой-то хрен с ней, а виноват был бы я.
2. Юридически он совершил ДТП и покинул место - от года без прав или до 15 суток ареста, если авто пойдет на принцип и решит потратить несколько часов на вызов ГИБДД - об этом гений явно даже не подумал.
3. В случае повреждения зеркала с учетом нынешних цен это уже 167 ст. УК РФ, а при особом невезении или наличии минимальных знакомств у авто - еще и часть 2. И там далеко не только штрафы. Просто на ровном месте можно статью поднять. Сядет вряд ли, но судимость потом очень сильно в жизни пригодится.
Вот с учетом всего этого можно ли верить в наличие хоть какого-то мозга под шлемом или там все же хлебушек? Абсолютно импульсивное поведение с полным отсутствием адекватного прогноза ситуации и последствий.
И да, отныне все мотоциклисты возле меня будут исключительно точно соблюдать ПДД - а лучи поноса можете посылать вот этому смелому воину, побыстрее укатившему сквозь пробку. Не умеете уважать других участников движения - вас тоже уважать никто не будет.
Показать полностью
Ответ на пост «Взаимоуважение»1
Казань-Ижевск, или в обратку, многие пропускают, правый поворот тоже часто, поклон им. Сам сильно не гоняю, и поэтому иногда бывает и тупняк у самого, едешь спокойно расслабился, а тут раз фура вправо уходит, там буквально просвет на 2-3 машины, и всё, пропустил это окно, и самому вроде не удобно, человек старался))
Кап. ремонт жгута (косы) катушек зажигания семейства VAG моторы 1.8т.(99-10г.)
Как бы не были надежными моторы 1.8т этого поколения но возраст берет свое, первой начинает сдаваться коса зажигания. Она всю жизнь лежит на горячей клапанной крышке и из за очень тяжелого температурного режима деградирует, деградирует полностью, и провода и разъемы. Лечение очень простое, надо заменить ее целиком, замена что то одного даст временный результат. Тема вроде понятная и известная, но многие "сервисы" ленятся нормально делать и меняют просто одни разъемы. Часто приходится после них переделывать.
В данном посте хочу показать как это делаю я.
Показывать ремонт буду на примере машины в которой ремонт косы проводил один московский "клубный" VAG сервис, название не пишу, многие если не большинство, страдают таким подходом к ремонту, к сожалению.
Жалобы - Глохнет, горит предохранитель катушек, замена помогает на некоторое время.
Смотрим что у нас тут наделали. Сервис то хороший даже чеки все выдали на работы и ремонт, с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобраны изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция проводов по лучше оказалась, только остекленела и начала сыпаться :-) Кошмар обыкновенный, полный :-)
Исходя из этого решение только одно - полностью переделать жгут в районе головы. другого не дано.
Приступим.
Для ремонта приобретается вот такой кабель канал, он от следующих поколений, в принципе он не обязателен но желательно его купить, это защита проводов от повреждения.
Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт, масса(минус, земля), управляющий сигнал с мозгов (ЭБУ) на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку. Обратите внимание, что массу с ЭБУ и "высоковольтную массу" нельзя совмещать и путать, высоковольтная идет СТРОГО отдельно на массу мотора, в данном случае на клапанную крышку.
Проще не куда.
Вот схема.
Ну раз понятно что у как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.
Отрезаем новые разъемы от жгута катушек, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примеряем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.
Но не беда, выступ аккуратно отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, изготовить новый жгут.
Вот что нам понадобится для изготовления нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.
Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец экстрактора вынимаем пины. Вставили – нажали – вынули. Если нет приспособы-экстрактора то булавка вам в помощь :-) Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.
Берем новый провод, нужной толщины и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.
Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так :-)
Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + небольшой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.
Вот, все разъемы готовы :-) Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.
Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я не завожу 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а делаю в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. И подключаю их к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использую один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто за изолировать надо. Так же делаю общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывожу их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывожу 4 управляющих провода.
То есть из кабель канала будут выходить следующие провода:
1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.
2. Земля ключей катушек.
3. Управляющий сигнал катушки №1
4. Управляющий сигнал катушки №2
5. Управляющий сигнал катушки №3
6. Управляющий сигнал катушки №4
7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.
В общем 7 проводов вместо 16ти :-) Удобно.
Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.
Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.
Ну вот, все готово. Вот так вот все это просто и надежно. Можно устанавливать на машину.
Для изоляционных работ на подкапотном жгуте я всегда! использую специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам :-) Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго. Если жаба душит на оригинал то используйте Tesa 51026, она дешевле, больше доступных высокотемпературных аналогов изоленты для моторного отсека я не знаю, точнее знаю но вот купить не реально.
Идем к машине, потрошим жгут, в очередной раз поражаемся аццкой криворукости и лени "клубного сервиса", убираем лишнее, отрезаем окислившееся-сгнившее…
Вот пример работы "специалистов", термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки или опрессовки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют :-)
Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка подом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.
Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.
Когда все соединили, прозвонили и за изолировали то вышло вот так симпатично и красиво и что самое главное надежно, теперь еще на 20+ лет его хватит :-)
Теперь ставим катушки, одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.
Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.
Ну вот и все, без больших затрат и усилий проведен капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно :-)
Ни гвоздя вам ни жезла.
Показать полностью
20
Lifan breez, живи...
Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Lifan Breez, который приехал к нам на буксире.
Ещё вчера я уже смотрел этот Лифан, хозяин которого жаловался на то, что иногда машина просто глохнет на ходу, и пока немного не постоит, не запускается, либо не запускается после стоянки, при чём при попытке запуска у неё не подают признаков жизни ни, зажигание, ни стартер. Так же со слов хозяина, процесс возвращения автомобиля к рабочему состоянию вроде бы как-то ускоряло вытаскивание релюшек из монтажного блока и втыкание их обратно.
Посмотреть то я машину конечно посмотрел, но ничего не нашёл, так как на момент проверки неисправность себя никак не проявляла, и как бы я не шевелил жгуты электропроводки, машина не глохла, а после глушения исправно запускалась. Хозяину автомобиля было рекомендовано притащить его в сервис именно в момент умирания, и вот он здесь.
Что мы имеем? При включении зажигания на панели приборов в половину накала горит лампа давления масла, а так же светится индикатор включения на блоке управления отопителем, ещё можно поморгать дальним светом фар, ну а в остальном, машина - полный труп.
Начать поиск было решено с замка зажигания, для чего я проверил что приходит на его разъёмы вообще, и что уходит с них в разных положениях ключа.
Итого: на замке зажигания три разъёма или шесть проводов. На одном висит постоянный плюс, а на остальных ничего. При включении зажигания на ещё один провод подаётся плюс, который пропадает при повороте ключа в положение "Старт". Так быть не должно.
А как должно быть? На большинстве машин тех лет на замок зажигания приходит один или два плюсовых провода, а уходит четыре потребителя:
- ACC - аксессуары (как правило это магнитола, иногда прикуриватель, или в общем всё то, что должно работать с ключом в замке зажигания, или при его повороте на один щелчок, но без зажигания), питание на данном проводе пропадает при повороте ключа в положение "Старт";
- IGN1 - Зажигание 1 - цепи, запитываемые при включении зажигания, и необходимые для запуска двигателя (ЭБУ, бензонасос и т.п), питание на данном проводе не пропадает при повороте ключа в положение "Старт";
- IGN2 - Зажигание 2 - цепи, запитываемые при включении зажигания, но не участвующие в запуске двигателя (фары, печка и т.д), их отличие от IGN1 в том, что питание на них пропадает при повороте ключа в положение "Старт";
- ST - Стартер - ну тут наверное и так всё понятно.
Получается, что в нашем случае на замок зажигания приходит плюс, а уходит только Зажигание 2. Нет ни Аксессуаров, ни Зажигания 1, ни Стартера. Поверить в то, что в контактной группе замка зажигания умерло сразу три дорожки - бред. Тем более что проводов шесть, а потребителей - четыре. Значит на ещё одном проводе замка должен быть ещё один плюс. Но на каком именно? Всё они разного цвета и одного сечения.
Откроем схему электропроводки.
Наши ожидания подтвердились - на замке зажигания действительно должно быть два плюса, а не два Зажигания 1 или Зажигания 2, хотя и такая реализация реже, но всё же встречается на некоторых автомобилях.
Одна проблема - в схеме нет указания цветов проводов или разъёмов. Да и как оказалось потом, она не совсем совпадает с реальностью по распиновке. Придётся гадать?
К моему огромному счастью и везению клиента, у нас в сервисе именно в этот момент стоял другой Lifan Breez,
с которого я в итоге и срисовал распиновку замка зажигания.
Кстати цвета проводов на разных машинах разные, наверное потому в схеме они и не указаны. Ладно хоть цвета разъёмов совпадают. Видимо китайцы плели жгуты электропроводки из того, что было под рукой. 🤷♂️
Теперь, зная на проводе какого цвета и сечения не хватает плюса, и проследив его путь по жгуту электропроводки, мы отправляемся на заднюю сторону монтажного блока в салоне автомобиля, для чего его необходимо было снять.
И тут нам открылась страшная картина.
Причина такого оглавление разъёма и подгорания пинов - плохой контакт. Найти такой разъём в природе - задача сложная, ничего из того что было в наличии не подошло и было решено временно поступить иначе. Хотя все мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Отрезаем обгоревшие пины.
Отпиливаем оплавившеюся часть разъёма.
Обжимаем новые пины.
И закатав их в термоусадку, ставим на место, надёжно закрепил их потом стяжкой к соседним проводам.
Благо разъём непосредственно в блоке не пострадал, а его клемы удалось очистить от нагара надфилем.
Автомобиль ожил и отправился покорять просторы вселенной!
Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉
Ваш #CARTIME
Показать полностью
16