Не знаю актуальна ли еще эта крупица информации. Чинил давно. Деталей уже не вспомню, но выложу, пусть не пропадет совсем. Дело было либо в кабеле, либо в катушке - не помню. Моих - 1 рисунок и 3 последних фотки, остальное с инета вытащено. Возможно где-то есть вся инфа в полном объеме. Просто прошелся по диску и буду многое чистить за ненадобностью.
"Скупой платит дважды" Сегодня в нашей операционной ноутбук Huawei, попавший к нам аж с довольно известного сервисного центра нашего города, где его не просто не вылечили, а почти добили.Ноутбук не включался и не заряжался. Отдали его на ремонт в "мастерскую" в одном из ТЦ. Там его поковыряли, еще немного поломали, денюжки за работу взяли (Промолчу сколько🫠), но проблему не решили. Но мы сделали лучше, чем было с завода. Более детально этот триллер предлагаем увидеть своими глазами в ролике. Приятного просмотра! Наши соцсети: https://vk.com/pablofixit - Группа Вконтакте t.me/pablofixit- телеграмм канал
Маяк 232, пост - обзор. Хронология ремонта и восстановления.
Маяк 232 стал продолжением серии кассетных магнитофонов «Маяк» одноименного киевского завода. Он пошел в серию с 84го года (по крайней мере, мне на ремонт попадались аппараты начиная с 84го) и стал альтернативой модели 231 (есть пост и про этот магнитофон), в отличие от предыдущей модели, магнитофон обзавелся встроенным стереофоническим усилителем на 4,5Вт номинальной мощности с поканальной регулировкой уровня громкости, раздельной регулировкой уровня низких и высоких аудио частот, но лишился псевдосенсорных кнопок логического управления лентопротяжным механизмом(ЛПМ) и программного набора дополнительных функций, также на смену стрелочному индикатору сигнала пришел модный и эффектный (по тем временам) цифро-аналоговый люминесцентный индикатор, для примера фото 231-ой модели:
Кнопки управления режимами работы ЛПМ были установлены на место где раньше были кнопки установки (переключатели П2К) режимов программных функций. В какой-то мере, аппарат стал проще функционально, но для конечного потребителя наличие встроенного усилителя стало привлекательнее программного функционала. Если остановить внимание на встроенном УНЧ 232-ой модели, то кратко можно резюмировать, что он здесь скорее как «контрольный», потому как собран на довольно слабой микросборке К174УН7, питание усилителя однополярное и берется с плеча +15В стабилизатора блока питания(БП), отсюда частые поломки БП именно по этой линии, звучит, субъективно, посредственно. В моем понимании, было бы идеально на УНЧ сделать отдельную обмотку и выпрямитель именно на усилитель, а сам усилитель собрать на дискретных компонентах, например на комплиментарной паре КТ818 и КТ819 как в усилителе электрофона Вега 109. Конструкция магнитофона модульная, каждый функциональный блок, вставляется в общую кросс-плату - это удобно для ремонта, но с годами пайка на кросс-плате разбивается, появляются микротрещины вокруг выводов контактов разъемов и всякого рода плавающие дефекты: хрусты, щелчки, хлопки. Фото внутренней компоновки ремонтируемого экземпляра:
Аппарат отдали мне на ремонт, с рядом неисправностей: не фиксируется кнопка включения, нет индикации, нет работы логики ЛПМ, хруст регуляторов УНЧ, отломана кнопка выбора типа ленты FeCr. Благо для меня, вместе с аппаратом мне дали разобранный донар 233го Маяка, забегая вперед, он очень сильно мне помог! Начал я с полного разбора всего и вся, вплоть до элементов ЛПМ, работу разбил на два этапа: 1 - восстановление работоспособности БП и логики ЛПМ, восстановление внятной работы механики ЛПМ. 2 - обслуживание электронной части и если будет необходимо - ремонт неисправных блоков 3 - настройка аудио тракта воспроизведение/запись, установка АЧХ и уровней.
Блок Питания имел множественные следы ремонта:
Пришлось повозится с ним, в итоге после замены стабилитронов и силового транзистора КТ814, +15В появились. Для тех кто не желает так заморачиваться, можно приобрести микросхемы параметрические стабилизаторы постоянного напряжения LM7815 и LM7915 на плечо +15В и -15В соответственно и полностью убрать родной стабилизатор, а сами микросхемы прикрутить на места родных транзисторов, возрастет надежность и запас по току. В механике беда с разбитыми втулками на которых сидят подкатушечники подмоток, как видно на фото, появляется трещина у горлышка и начинаются проблемы с перемотками и подмоткой, см фото:
Решить эту проблему можно по-разному, но у меня был в запасе донор и у него эти втулки были целые, взял их с него. Пассики родные были все целые, оставил родную резину, вообще удивляет качество советской резины, именно на маяках, мне попадались растянутые пассики, но никогда не было оборванных! ЛПМ собран воедино, почищен и обслужен:
Далее работа с электроникой и здесь было много всего! Сначала замена всех электролитических конденсаторов, вышла вот така коробочка (здесь конечная горка всего замененного):
Обойму переключателей П2К с выбором типа ленты и прочей коммутации перепаял с донора на ремонтируемый образец, можно было просто переставить кросс-платы местами, но донорский образец, был очень грязный и имел следы ремонтов, фото той платы у меня не сохранялось, для примера такая же процедура выполнялась мной на моем 231ом маяке пару лет назад, аккуратно выпаиваем сплавом Розе и феном пересаживаем:
Также заменил выключатель питания:
Собрано воедино:
Индикатор также взят с донора, на удивление, хоть и грязный, но живой оказался!
Регуляторы разбирались прочищались изопропилом и смазывались силиконовым гелем. Все точки пайки под гнездами и массивным радиокомпонентами были пропаяны снова, дабы исключить отсутствие контакта при вибрационной нагрузке. Далее включение и осмотр работоспособности. Все завелось, кроме записи, вылетела микросхема предварительного усилителя-микшера К157УП1А, заменил ее и запись пошла. Но с большим завалом ВЧ в левом канале, пришлось менять универсальную головку, из того же донора установил сендастовую износостойкий Д821 «Монолит» (в Маяки 231-233 таких никогда не ставили, видимо чья-то доработка), установил тестовую кассету с нулевым уровнем и частой синуса в 315Гц и выставил 0,5В на линейном выходе, установил полоски индикаторов в нулевое значение на этом уровне сигнала, подстроил запись изменением тока подмагничивания так чтобы амплитуда сигнала на уровне -20Дб была одинаковой как и на частоте 400Гц та и на частоте 4000Гц (для кассет типа normal). Тестовый прогон записи и воспроизведения:
Далее отмыл лицевую панель, обновил пластик полиролью для автомобильного интерьера, кнопки и барашки регуляторов, собрал все в готовое состояние, которое вы видите на первых фото поста. Ну и конечно, финальная демонстрация работоспособности:
Владелец аппарата был рад увидеть свой магнитофон рабочим, я был рад получить вознаграждение за проделанный труд:) Сейчас все чаще приносят в ремонт кассетники, не знаю связано ли это с ностальгией или магнитные носители информации переживают бум аналогичный недавнему ренессансу виниловых аудио пластинок, но факт есть! Сам я отношусь к первому варианту - не более чем ностальгия. К высококачественному звуковоспроизведению аудио кассеты отношения не имеют, разве, что если вы не обладатель кого-то дорогущего студийного оборудования типа tascam или nakamichi, но это уже совсем другая история. Современные цифровые источники сигнала многократно обходят по возможностям аудиокассеты и винил и это тоже факт, однако любителей винила становится все больше и больше. Ладно, философствовать на эту тему можно долго… На этом пост о восстановлении Маяка заканчиваю. Всем спасибо за внимание! Добра, мира, здоровья и хорошей музыки в хорошем качестве, друзья!
Привет Ремонтирую всякое такое дорогое и стеклянное, иногда пишу тут отчеты по ремонту. Только фототехника и ничего лишнего, подписывайся. Сам с г. Челябинска, но без проблем принимаю технику с других городов.
Для впечатлительных: объектив стоит от 150к. Оригинальный светлый телевик Sony SEL70200GM
Диагноз: мерзко скрипит при зуммировании. На фото не передать этот звук, но почти как вилкой по тарелке. Требуется полная разборка, а там посмотрим что с ним можно сделать. Запчастей на него нет в продаже, точнее есть, но цену запчасти покажу позже и по ней можно решить что запчастей нет)
Поехали. Сняв пару внешних колец можно увидеть огромную гайку которая стягивает две половины корпуса. Я первый раз вижу такое решение, обычно винтами стянуто. Но это решение тоже классное, но раскручивать было страшно, на всякий случай накидал меток и всё замерил обмерил чтобы потом так же и собрать. Левая часть содержит в себе механизм фокусировки, привод фокусировки, и зум. Правая часть всё остальное: стабилизатор, диафрагма, электроника.
Разбираю левую часть, скрипит там. И я уж заранее проверил что скрипит не внешнее кольцо, а именно внутри что то затирает. Объектив мега сложный в разборке, вообще не рекомендую в него лезть без опыта. Sony те еще изобретатели и напендюрили его сложными деталями на все бабки. И по их мнению часть объектива в которую я лезу вообще не подразумевает разборку, она залита жестким компаундом и все винты схвачены каким то сатанинским фиксатором.
Потихоньку скидываю всю наружнюю обвязку: корпус, электроника, и мотор. Он на нижнем фото в виде золотистой полосатой детали. Большой кольцевой ультразвуковой мотор. Под мотором видно один из трех подшипников. Эти подшипники катают лишь одну деталь из всего механизма фокусировки. Никто так не делает, обычно просто втулка на оси, на этой детали нет нагрузки чтобы вешать ее на такие офигенные подшипники. Но внимание! Внутри еще ВОСЕМЬ подшипник на фокусировку! Дальше покажу их
Два из них выглядят как обойма с 30 шариками. Которые выпали при разборке и извазюкали внутренние поверхности линз. Это точка невозврата, их нужно достать и почистить линзы)
По мнение инженеров эту всю конструкцию с линзами можно обозвать одной запчастью в парт листе и загнуть на нее цену как за объектив целиком. Нет ремонтов нет проблем, а если кто захочет купить ее то можно заработать. Или хз, может задрали такую планку качества что по нормативам собрать ее можно только в лаборатории завода. Святые Nikon и Canon имеют артикулы практически на все отдельные детали и всё у них разбирается, их конечно тоже не достать сейчас, но хоть как то постарались.
Начинаю разборку с передней части, вытряхиваю линзы. Скотч специальный защитный, без клея.
Ниже линза была приклеена по кругу на какой то герметик с консистенцией орг.стекла. Я его жарил до 300град чтобы расковырять. Страшно греть было, линзы рядом, может и треснуть.
А вот и подшипнички. На таких шести малютках продольно двигается фокусировочная линза. Опять же если взять других производителей то у них просто пластмассовые втулочки на винтах.
Вскрываем последний подшипник в этой сборке. Эту дичь в дальнейшем надо как то собрать еще...
Вытряхиваю линзу фокусировки в оправе
Наконец то подбираюсь к проблеме. Линзы зума и сам стакан.
А проблема оказалась в кривости внутреннего стакана, он слегка затирал об внешний
На кромке видно как потерло алюминий. Я это дело подправил, заполировал и смазал. Задвигалось мягко, можно всё чистить и собирать.
Общее фото. Вроде не много деталей то, а винтов два ведра.
В этот момент пылеуловитель на максимум. Но как бы не старался, все равно залетело пару штук. И залетает даже не пыль, а когда винты вкручиваешь то с внутренней стороны сыпется старый резьбовой фиксатор. Пришлось пару раз пересобирать и вычищать всё заново.
Подшипнички. Очень замудрили.
Вот этот собирал особенно осторожно. Прям как тот летчик из мема с которого пот льется. Упади хоть один шарик на линзу и все заново разбирать и чистить.
Далее вся внешняя обвязка
Н-кодер положения зума, собран почему то на двух магнитных датчиках. И одного бы хватило.
И зря я опасался и ставил кучу меток на двух скрепляемых деталях. Там криво не собрать, посадка штифт-паз и просто всё стягивается гайкой до упора.
В таком виде можно проверять и делать тесты. Тесты пройдены, объектив у владельца. Лимит картинок кончился. Всем спасибо за внимание.
Для заинтересованных., что ж там по цене запчасти? Деталь в сборе стоит 140тыс с доставкой из Китая, не считая ремонт. Sony молодцы вообще) Данный ремонт обошелся в десять раз меньше.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1) Работаю в г. Челябинске.
2) Критику, советы, обычные вопросы по фототехнике и ремонту рад услышать в комментариях.
3) Личные вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу: Telegram: @L0master
Давненько не писал постов на пикабу. Работы много, но в основном текучка- ничего интересного). Решил ради разнообразия и чтобы не забрасывать страницу совсем выложить немного не актуальные сейчас ремонты, а именно программный ремонт стареньких телефонов. Через приемку такие уже не проходят, но пару человек в городе, которые занимаются их перепродажей приносят мне их иногда на разблокировку, русификацию. Если будет кому-то интересно, то такого контента выложу ещё.
Итак первый пациент Sony Ericsson Z770 Ducati Edition. Задача добавить русский язык, оставив при этом прошивку мобильного оператора TIM. Файлы русского языка просто закидываются в файловую систему телефона и заново делается кастомизация.
1/4
Следующим идёт довольно красивый телефончик Motorola Aura без русского языка. Решается перепрошивкой.
1/4
Nokia E61 когда-то имиджевый телефон. Сейчас прошивка без русского языка. Прошивка выполняется с помощью программатора UFS.
1/3
Ещё один телефон фирмы Nokia модели 6300 - установлен защитный код. Сбрасывается тем же UFS.
1/4
Далее два телефона Sony Ericsson K660. Оба без русского языка. Прошивка производится с помощью программатора Setool.
1/7
Ну и напоследок Sony Ericsson Xperia MT15. Изначально висел на заставке, после перепрошивки работоспособность восстановилась.
Здарова пикабушникам. Продолжаю тему ремонта перфоратора hr4010c который я купил на авито за 6000 рублей. Как писал в прошлый части я поменял ротор и собственно больше ничего. Двигатель ожил, а контроллер, как оказалось, был жив. Дальше просто начал отмывать детали от старой смазки и дерьма
Мысли о сборке оказались страшнее, чем сама сборка. Все детали вставали на своём место. Перепутать там особо нечего, а если в чем то сомневался, то есть замечательная схема. Благо на любой инструмент от Makita есть полноценная взрыв-схема с каталогом запчастей
Где все расписано до болтика.
Ну по итогу собрал я все как полагается. Последним этапом закручиваю крышку отсека щеток. Включаю ииии.... Двигатель работает несколько секунд, испускает дымок и клинит... Твою мать! Да как же так?! Неужели ротор сгорел? Пытаюсь снять крышку, ан нет! Не снимается! С сотой попытки я ее содрал и выяснилось, что какого то лешего, крыльчатка охлаждения задевала крышку и от трения просто сварилась с ней.
Как оказалось, я сам олух... Шайбу нужно было поставить на крыльчатку, а не под нее)) Ладно, проехали. Мотор цел, все работает, как и должно.
Итого общие затраты 6000 - перфоратор, 1600 - доставка, 1000 - ротор, 400 - смазка, 300 - щетки. Итого 9300. Да можно купить китайца, но если вы держали в руках китайский инструмент и брендовый вы знаете разницу. К тому же ресурс несравнимо выше. Поэтому можете даже не писать)) Я прошел эту школу и стараюсь переходить на качественный инструмент по возможности. Всем удачи!
Сегодня речь пойдет про целое поколение видеокарт - первая линейка RTX.
Вот такая красавица была представлена в конце 2018 года на радость компьютерным энтузиастам!
Краткий экскурс в историю
Компания Nvidia не отличается своей филантропной натурой и всегда хотела заработать максимум от своей аудитории. Поэтому каждый раз, когда зеленые выпускают новую линейку видеокарт - они начинают продажи с топовой модели и только потом спустя 1-2-3 месяца выходят другие линейки. Собственно, в уже далеком (и многими любимом) 2018 году так и произошло - где-то в сентябре 2018 года Nvidia представила новую технологию, RTX. И вместе с этим новые видеокарты перешли на новую видеопамять, типа GDDR6 - что и сыграло злую шутку в последствии....
Новую видеопамять первым представила компания Micron под кодовым именем D9WCW. И, спустя несколько недель - Samsung под названием k4z80325bc-hc14. Эта память до сих пор используется в части видеокарт. Например, rtx 3060 ti, rtx 4060ti и даже будет использоваться в каких-то RTX 5000!
Но первые покупатели новой линейки видеокарт, ожидаемо, столкнулись с проблемами. Для RTX 4090 это был сгорающий разъём. Для RTX 3080-3090 это были вылеты с игр из-за "конденсаторов" (по факту проблема была немного другая, но да ладно). А вот для топовой, на момент 2018 года, видеокарты - артефакты, новости о которых достаточно сложно найти, несмотря на огромный масштаб проблемы. Собственно, Nvidia уже давно перекладывает Beta тест всех своих видеокарт на конечного пользователя :)
Вот такие артефакты на GDDR6 памяти явно указывают на ошибки видеопамяти, но проблема может быть как в неисправности самих чипов памяти, так и в их пайке, а так же неисправности ГПУ или доски.
Я нашел лишь одно упоминание об этом в новостных ресурсах - вот тут. Но самое забавное, что данный брак затронул не только топовую RTX 2080ti, а ещё и остальные карты, которые были выпущены в конце 18 \ начале 19 года. Среди них RTX 2070, RTX 2080, RTX 2060 SUPER, RTX 2060 и даже GTX 1660!
Вот такая Zotac rtx 2080 ti пришла к нам в ремонт в 2025 году :) Спустя 6 с лишним лет после выхода, всё с тем же браком, что изначально на ней и был. Прошу обратить внимание на заводское нанесение термопасты, всё это, чтобы избежать её выдавливание.
Собственно, ниже описание дефекта от клиента:
Сильно шумит при нагрузке Недавно играл в Элден Ринг и через 100 часов начались странные проблемы. Игра зависала, проходило несколько минут и она вылетала. При этом звук еще несколько секунд шел.Далее зависания и вылеты начались в других играх. Для теста скачивал Доту, Рдр2 и Киберпанк 2077. Все эти игры шли до этого момента прекрасно работали. Дота начала вылетать. В Рдр 2 тоже происходили вылеты. Киберпанк вообще не запускался. Для проверки запускал фурмарк. Провел два теста на 10 минут. Никаких проблем не было. Но каждый раз когда включал проверку производительности в рдр2, и высокие настройки - игра вылетала.
А вот так, уже, дефект выглядит на "операционном столе". Клиенту же, сразу при приемке, посмотрев на серийный номер видеокарты W19320.... озвучили проблему и стоимость ремонта - чтобы не было сюрпризом. Разбираем видеокарту, чтобы подтвердить дефект:
Да, это оно. 8TA77
Бракованный микрон 2018 года, который поставили в более, чем 500 тысяч видеокарт! D9WCW 8TA77. Первая цифра 8 означает год, 2018. А вот с буквами чуть сложнее - это неделя:
A = 2 E = 10 I = 18 M = 26 Q = 34 U = 42 Y = 50 B = 4 F = 12 J = 20 N = 28 R = 36 V = 44 Z = 52 C = 6 G = 14 K = 22 0 = 30 S = 38 W = 46 D = 8 H = 16 L = 24 P = 32 T = 40 X = 48
Браком считаются все датакоды с началом на 8, кроме 8YA77, 8ZA77.
8SA77, 8TA77, 8RA77 - всё это бракованные датакоды, которые выходили из строя спустя месяц после покупки видеокарты, как правило. Но вот тем, кому не повезло - она перестала корректно работать через год или ещё позже, когда гарантия на видеокарту кончилась и пришлось ремонтировать видеокарту за свой счёт. Эта память слишком быстро выходила из строя при нагреве. При этом видеокарта даёт картинку, висит с 43 ошибкой в диспетчере устройств, либо же попросту артефачит \ вылетает с игр, как в данном случае.
Самое правильное решение в данном случае - замена всей памяти на новую, более свежую. Поэтому мы взяли Samsung k4z80325bc-hc16 (он отличается от hc14 скоростью, если hc14=14000:8=1750Мгц, то hc16 сертифицированна на частоту уже 2000МГц, что даст приятный буст в играх).
Вот так карта выглядит намного лучше. Забавный факт - площадь кристалла у данного чипа больше, чем у RTX 4090!
Обслуживаем видеокарту. В данном случае можно использовать только фазовый переход, чтобы избежать того, что случилось с родной пастой. Поэтому используем PTM7950SP. То, до чего евга дошла в 3ххх, а современные производители только в 5ххх :(
Проверяем, что видеокарта не потеряла в своей производительности и понимает, что ей заменили видеопамять на самсунг:
Результат в Superposition чуть лучше, чем RTX 3070. Ну и все 11 ГБ памяти самсунг на борту, температуры лучше, чем были с завода :)
На этом всё, извиняюсь за слишком большой текст, с радостью отвечу на все вопросы в комментариях!
Стоимость ремонта составила 13 тысяч рублей, включая 11 новый чипов самсунга, полное обслуживание и 6 месяцев гарантии!
По вопросам ремонта можно обратиться ко мне в Телеграм — @Bisenen. А для бесплатной помощи по любому вопросу компьютерного железа — в мою группу тг.
