Давно хотел снять это видео, и вот сегодня решился (дело было вечером, делать было нечего).
Краткое описание - в видео показываю как переделать геймпад от Xbox 360 с батареек формата АА на литиевый аккумулятор от использованного вейпа, что даёт возможность заряжать геймпад обычной "телефонной" зарядкой и больше не тратить деньги на батарейки.
Дано.
Достаточно дорогая а главное привычная человеку игровая мышь после нескольких лет эксплуатации по назначению, т.е. ей много играли, но молотком не били и в кефире не топили.
Мышь двухрежимна - т.е. может быть как проводной так и безпроводной, кому как удобнее.
Проблема - не работает\не заряжается при кабельном подключении, заряжается но работает только около часа (нормально - гораздо больше) при зарядке через докстанцию.
Для проведения ремонта сразу рекомендуется заказывать комплект глайдов (площадок скольжения) под которыми скрываются винты (алиэкпресс конечно) и новую батарею (у меня была мод.q\rc30-012301)
Данная статья к сожалению не будет включать графической части - ну не делал я в тот момент фотографий.
Разборка
Поднимаем на подошве мышки 3 площадки скольжения (2 передние и одну широкую заднюю) и находим под ними 4 винта под крест
Вынимаем данные винты - можно аккуратно снять вверх верхнюю крышку
Боковые стороны отщелкиваются с креплений без винтов, но к левой с дополнительными кнопками проложен плоский шлейф - его можно ощелкнуть со стороны бока.
Под верхней крышкой , отстегнув разьем от основной платы мышки, получаем доступ к батарее, ее поддону и блоку колеса мыши.
Батарея в поддоне может просто лежать а может быть слегка подклеена и у меня была явно вздута - это причина не держания заряда.
Вынув батарею снимаем 3 винта крепления лотка батареи - 1 снаружи слева и 2 внутри и снимаем лоток.
Для дальнейшей разборки нам понадобится аккуратно снять блок колеса - он закреплен в переднем и заднем упорах, проще оттянуть назад задний - и колесный блок отщелкнется.
Под ним два винта крепящие суббплату питания мышки к нижней части корпуса - их снимаем и окончательно вынимаем плату мыши из корпуса.
В нижней детали корпуса мыши также установлен включатель безпроводного режима - а под основной платой стоит соотвествующий микропереключатель - запоминаем положение чтобы при сборке не ошибиться.
Лучи поноса.
Инженеры фирмы razer пытаясь повысить дуракоустойчивость изделия решили разьем питания мыши на отдельной суббпате с усилением крепления к корпусу двумя винтами и условно подвижным подключением к основной плате через направленный вверх штырьковый разьем.
Идея была хорошая - однако это решение было выполнено путем создания под механизмом основного колеса мыши проема в основной плате, в котороый со временем летит вся грязь\жир\пот с пальцев и набивается в пространтво между основной платой и сублатой питания..в результате к моменту разбора - практически вся субплата представляет собой гнилые бренные останки.
Останки были вычищены - но стало понятно что без высокого скила паяльника (которого у меня нету) и горстки микрокомпонентов восстановить работу и зарядку по кабелю не возможно.
Однако подозреваю что просто убрав субплату и установив новую батарею можно вернуть мышь в нормальный режим работы, просто сохранив лишь безпроводной режим, с зарядкой на докстанции.
Помощь зала.
Была превлечена возмездная помощь уважаемого камрада R-fon для воостановления обвязки питания - за что ему большое спасибо.
Сборка
Перед сборкой рекомендуется тщательно очистить как поверхности мыши так и места сопряжения частей корпуса - грязи туда набивается заметно.
Очень важно! Инженеры razer похоже изменили полярность подключения батареи в разьеме питания - поэтому сравниваем заказанную батарею и старую, при несовпадении разбираем разьем на батарее отогнув платиковые лапки и меняем местами пины питания! Если все собрано правильно - при подключенной батарее и микропереключателе под основной платой в режиме "вкл" основное колесо должно светиться.
Порядок сборки.
Поключаем субблату питания к основной штырьковым разьемом.
Проверяем положение микропереключателя безпроводного режима и положения его кнопки в ниженей части корпуса.
Устанавливаем плату в корпус - закручиваем 2 винта крепления субплаты (малые)
Крепим блок колеса в упоры - передний и задний - он в том числе и прижимает основную плату в корпус.
Устанавливаем поддон батареи (3 винта), подключаем и укладываем батарею, накрывая прокладкой
Подкючаем разьем блока кнопок левой стороны и ставим левую и правую стороны - на позиционные защелки
Поключаем разьем верхней части и ставим ее в корпус - если все правильно зазоры будут минимальны а винты снизу 4 штуки должны встать без проблем.
Проверяем работу - если все хорошо, то все хорошо.
С новой годой всех
Принесли тут перед праздником сию карту с жалобой шумно и горячо как-то, сами посмотрели мол, а там один вентилятор не крутится даже
Ну штош, попробуем разобраться, что случилось у этой бедолаги
Проверю наличие неисправности
И правда не крутится, может просто отработал своё, а может что-то интересное
Поэтому решил разобрать вентилятор для диагностики (дожили)
При осмотре платы вертушки нашлось аж 3 проблемы:
Сгоревшая дорожка, лопнувший диод и конденсатор
Нужно заменить оба элемента и восстановить дорожку
Готово
Теперь можно проверить, работает ли вентилятор
Ожил, отлично, можно собрать и проверять в тестах
Карта стала куда тише и не так сильно греется
Максимум было 67 градусов
Больше ничего делать не нужно было, в остальном карта полностью рабочая
Что обычно беру в ремонт: видеокарты, материнские платы по сокетам (ремонт/замена), либо процессоры с ножками
Всех приветствую, всех с наступающим Новым Годом! Этот ремонт был сделан более двух лет назад, когда фотографировал процесс, думал вот сразу выложу на пикабу, но это так и осталось в долгом ящике). И вот сижу за компом, делать особо нечего, нашел папки с фото ремонта этой материнки, и других устройств, и решил что уже пора сделать пост)
Итак, материнская плата Gigabyte GA-990XA-UD3 AM3+, зашла к нам в сервис в составе системного блока с жалобой: включается, нет изображения.
А в то время системники на AM3, да и AM2 заходили с подобной неисправностью довольно часто. Кто занимается ремонтом, те знают, что проблема у этих материнок практически всегда одна - деградация или отвал кристалла северного моста.
Поэтому я проверив, что в данном случае отсутствие изо на этом системнике это не видеокарта (так как она тоже была довольно древней), снял радиатор с северного моста и прогрел его феном на 330 градусов 30 сек.
мост
И плата, как ни в чем не бывало, дала картинку, что не удивительно, ведь прогревом чипа мы временно восстановили в нем "обрывы". Клиенту были озвучены сроки и стоимость ремонта (новый мост нужно было заказывать из Китая, срок доставки около месяца, да и сумма тогда выходила около 5000 за весь ремонт - чип+работа), и он принял решение делать апгрейд на более современное железо, уже не помню, брали ли мы ему все новое, или предложили б.у., но эту материнку он оставил нам, а я решил ее все-таки починить, и проапгрейдить свой рабочий комп - у меня тогда стоял комп на 775 сокете. Итак, чип заказан, получен, начинаем менять.
Снимаем все радиаторы, и все что снимается, ставим плату на подогрев.
Снимаем чип
Достаем новый. Датакод говорит о 2014 году производства.
старый и новый
новый
И припаиваем на место новый чип
новый на месте
Материнка запустилась, дала картинку, и я собрал себе "новый" рабочий комп на 8-ми ядерном FX). Работает этот комп у меня и по сей день)
Всем привет! Попал мне в руки старенький iMac 2012 года с 8 Гб оперативной памяти и жёстким диском на 1 Тб на борту. И так, первое - жёсткий диск необходимо заменить на SSD накопитель, так как эти 2.5" жёсткие диски крайне медленные и даже на родной системе iMac не работает, а тупит. Ну и оперативку тоже лучше увеличить до 16 Гб. Соответственно для этого нам необходимо будет его разобрать, заодно почистить, поменять необходимые компоненты (hdd на ssd, оперативку побольше), собрать потом это все назад ну и накатать последнюю macOS (на сегодня это macOS Sequoia (15 версия)), которую кстати этот мак естественно не поддерживает :). По этому весь процесс разбил на 2 части.
В первой (этой) части рассмотрим процесс разборки, чистки, сборки и установки поддерживаемой macOS Catalina.
Во второй части будем ставить не поддерживаемую более новую macOS Sequoia.
Кому интересно, смотрим видео
Краткое описание видео.
У родителей перестал включаться телевизор, "лампочки не горят, экран не показывает". Забегая вперед скажу - как правило подобные неисправности связаны с поломкой блока питания, который установлен внутри телевизора (в данном случаем это плата 17IPS19-3 v3).
И так, телек забрал, заехал к знакомым ребятам в ремонт (дома для такого ремонта места нет), разобрал телевизор, прозвонил плату блока питания и нашел пробитый диод Шоттки. Собственно выпаяв его и заменив на новый получилось отремонтировать телевизор. На Новый год у родителей на кухне будет что смотреть :)
Довольно малоинформативный пост о ремонте двух контафлекс.
super B, почти крайняя модель из контафлексов, потом были только с TTL экспонометром. Красивый, блестящий
задняя крышка дутая - не оригинал, в те года покупалась отдельно, либо шла в комплекте с Contarex, отлична тем, что позволяет снимать крышку с пленкой без боязни засветить. А потом можно доснять) В крышке на дне и счетчик кадров есть.
Contaflex первого поколения
будто бы пережил ядерную войну.
Оба фотоаппарата достались в отвратительном состоянии. У первой версии объектив болтался с затвором во всех плоскостях и не работал, у super B не снималась крышка и тоже не щелкал.
Углубляться в ремонт не буду, все примерно как везде, но хотел бы отметить что это чуть ли не единственная фирма, фотоаппараты которых разобрать невозможно пользуясь только лишь логикой.
Например объектив первой версии не просто так убит, его пытались выкрутит, поэтому все болталось. С одной стороны это не повод так издеваться над ним, но... Вот как можно не зная догадаться, что после откручивания черного колечка на двух винтах, нужно через получившиеся отверстия нащупать 3 углубленных винта, крепящих всю декоративную переднюю часть. И потом оно снимается только вместе. Зачем было делать скрытые винты, которые откручиваются вслепую я понять упорно не могу.
вот показал. черное кольцо нельзя отодвинуть, пока не снята декоративная часть. А она снимется только тогда, когда нащупаешь 3 винта за черным кольцом, просовывая отвертку в дырку и нащупывая их.
Корпус обоих контафлекс состоит из 3 частей. По правильному надо сначала снять верх, чтобы потом снять перед. Но верх и перед нельзя отсоединить, не зная, что нужно открутить малозаметную деталь, которую еще и вслепую доставать надо. В итоге фотоаппарат разбирался с усилием, но не разъединяя верх и перед.
Ручка на super B сделана конструктивно просто немыслимо. Как снять узел обратной перемотки с наскоку мне кажется не разобраться. Абсолютно не типовое решение.
Вот на первом контафлекс как выглядит снятый затвор. Диафрагма была заакисшая, но не по причине объектива, а по причине того что все эти шестеренки закисли. Еще один пример оверинжиниринга, где простые вещи сделаны слишком сложно. Я понимаю что зеркалка с центральным затвором это в новинку было, первопроходцы. Но не так же....
Так же кроме всех ремонтов у обоих фотоаппаратов мертвая пентапризма. Я не видел такого нигде и никогда. Обычно могут подгнить ребра призм, если видели, на зенитах посередине вертикальная черная полоса в видоискателе. Это вот оно. Но тут без видимых внешних повреждений отслоение самого зеркального покрытия по площади.
выглядит это так.
тут видно что уголок призмы сгнил, но остальные архтефакты на плоскости расположены.
у перовго контафлекс призму заменил с зенита, она чуть меньше, но да я готов пожертвовать краями кадра ради чистого видоискателя)
Заодно придумал крепление призмы из зенитовского, так как оригинальное тоже неподошло.
У Super B призма сильно лучше, но проблемы те же. Ее заменить нечем, так как по левой стороне у нее нет зеркального покрытия, туда проецируется стрелка экспонометра. Зенитовские призмы с бортов матовые, увы.
В итоге Цейсс меня серьезно растроили, если как и у всех немцев конструкция весьма сложная, то тут до безумия неадекватные порой сами технические решения.
Есть фотоаппарат Контарекс, про него пишут что он безумно сложный и не поддается ремонту, теперь я уже не считаю это просто рассказами. Охотно верю что в топовой камере Zeiss возвело в абсолют безумие технических моментов.
Фохт на этом фоне сильно приятнее, при своей сложности они хотя бы понятны. Но все это ни в какое сравнение не идет с японцами, которые действительно здорово спроектированы, без лишних усложнений.
Ну и качество призм меня убило, вроде немцы, но я такого не видел никогда. В СССР таких проблем никогда не было, ближайший пример это японский Olympus OM-1,2, где почти у всех призмы с краев убиты но там тоже гниет по ребрам. Но не по плоскости отходит от стекла))
Поэтому как предмет коллекции цейсс это красиво, но внутри... внутри совсем не понравился.
Всех с наступающим, и традиционно берегитес ебя.
Всём привет, с наступающими праздниками!
Сегодня хочу рассказать про ремонт/увеличение оперативной памяти на Teyes CC3.
История такая :купил человек б.у магнитолу, но после покупки она нормально работать не могла, либо зависала на заставке, либо хаотично перезагружалась. Человек написал мне и я сразу предположил, что дело тут в памяти..
После получения магнитолы в СДЭКе подключаю её к ЛБП и она висит на заставке с потреблением в районе 0.9А.
В ппервую очередь нужно проверить микросхему emmc , тут установлена forese на 32 Гб , не самая лучшая микросхема, но и не самая плохая, на пару лет обычно их хватает стабильно.
Программатор сказал, что ещё "походит ", о чем я и сообщил клиенту, ну и попутно вытащил из неё ключи процессора, без которых её замена в будущем была бы невозможна. Но теперь будет возможна.
Значит можно двигаться дальше..
А тут фото платы- это материнка от DJi mavic 3pro , была совершенно новая, но уже не рабочая , тут будет очень интересный ремонт за Оооочень много денег, но об этом как нибудь в другой раз... А сейчас вернёмся к Teyes..
Демонтирую оперативку на 3Гб и ставлю новенькую микросхему 8Гб .
Вжух и она на месте..
Получилась эксклюзивная комплектация 8/32 Гб, с этой оперативкой магнитола летает.
В любых режимах работы использовать магнитолу стало максимально комфортно.
Итог пару часов работы и 9000р в кассу.
Спасибо за внимание!
А я ещё раз напомню, что по вопросам ремонта, модернизации, увеличения оперативки контакт для связи со мной в моём профиле Пикабу!
