Здравствуйте, меня зовут Владимир. И сегодня будем восстанавливать данные Xiaomi redmi note 10 pro 4G после другого сервиса(сказали клиенту восстановить данные невозможно и без шансов).
Подготавливаем плату к пайке и снимаем аккуратно экранировку процессора
Снимаемаем процессор и память
Чистим компаунд с процессора и UFS памяти
Запаиваем отреболенные(процесс реболла скучный поэтому пропустил) чипы по термопрофилю так как важны данные
Дождались полного остывания платы и подключаем к оригинальному аккумулятору, т. к. в другом сервисе "Без Шансов" клиенту поставили плохой Китай и не вернули старую на место.
Обратно собираем аппарат со всеми пластинами и новым интерфейсом . Звоним и радуем клиента. Прошу не осуждать за оформление поста Я мастер , а не блогер😀☺️
Попадался такой способ на ютубе. Берем струбцину и через деревяшки в качестве проставок потихоньку сдавливаем корпус БП по шву. Открывается отлично и очень даже аккуратно - проверено лично.
Всем привет, сегодня показываю рыбов под названием Topcon, мне кажется вообще малоизвестная фирма. По крайней мере я о ней не знал, пока не вычитал кто сделал первую зеркалку с TTL экспонометром. Ну сделал и сделал, что такого. Но я увидел как они это реализовали, и срочно захотел себе такое чудо, ахаха. Спойлер - оно работает!
В общем был далекий 63 год, Pentax презентовал систему TTL с точечным замером в 61, но в продаже фотоаппарата так и не появилось, и тут с двух ног Topcon врывается на рынок с фотоаппаратом RE Super. Съемная пентапризма, возможность навески электропривода снизу, огромный корпус, неубиваемая механика, шторный затвор и TTL замер по всему полю. При чем при полностью открытой диафрагме, что было сразу прыжком вперед, это только потом стало обычным делом. Фотоаппарат даже стал штатным у американских моряков, но найти его сейчас за вменяемые деньги трудно.
У меня же фотоаппарат вышедший на год позже, упрощенный, но с ламельным затвором(!) и такой же системой TTL.
Вдумайтесь, 63-64 год, pentax spotmatic хоть и стал золотым стандартом и проще по конструкции, но и замер не при открытой дырке и затвор шторный. У Зенита только появился клон Bessamatic с центральным затвором и селеновым экснопометром.
Собственно то, из-за чего мне его захотелось купить. Ничего не замечаете необычного?
а поближе..
Да, система TTL сделана невероятно и тупиково, такое было еще на фотоаппарате Miranda тех лет, больше никто вроде.
На амальгаме зеркала снаружи выполнена фрезеровка, чтобы свет проходил сквозь зеркало. А под ним находится фоторезистор по всему размеру зеркала.
Для сравнения, обычный фоторезистор выглядит вот так.
такой кроха от 5до 7мм стоит во всех фотоаппаратах. Обычно их стоит пара в призме, слева и справа, чтобы давать усредненное значение.
Мне показалось это очень крутым решением. Очень нравится, когда инженеры придумывали что-то радикально новое и еще не было ясно, какая реализация лучше. Так же стоит ламельный затвор Copal square, еще не электронный, поэтому работает без батареек.
наклеечки японские сохранились
Вот еще фото под верхней крышкой, но не мое, я туда не лез, незачем. Цепной привод на экспонометр! Сумасшедшие. в Olympus Om сделано тросиками. Но он и помоложе.
Цепи в фотоаппаратах я еще не видел...
А теперь про ремонт - в объективе диафрагма прыгающая, и как я сказал, экспозамер работает при открытой диафрагме. Поэтому закрывается она только при съемке кадра. По обыкновению она закисла и не успевала прикрыться вовремя, а при холоде и вовсе залипала.
Разбираю!
Разбирается очень понятно, просто. Ну что говорить, японцы, технологичность это про них.
Добираемся до блока диафрагмы. Сидит в отдельной втулочке, очень удобно, я правда в восторге как все удобно.
А собственно вот в чем проблема -масло склеило лепестки.
Отмыты, собираются обратно. Поломанный лепесток выправлен. Отломанного куска не нашел - т.е. оно уже разбиралось. Возможно его так и поломали...
Ну и собственно финал. Все работает, прыгает.
Виден обломанный лепесток, но в глаза уже не бросается. Минус в том, что дырка не ровная при открытии диафрагмы больше f/4.
За сим все, фотоаппарат интересный, удивительным образом все работает. Если у вас есть что-то сове интересное на ремонт - пишите.
Хозяйка вытащила приёмник с балкона. Лак облез, шпон вспучился, крутилок не было. И вот что получилось.
Шпон эвкалипта и ручки на озонах, масло "дуб здоровый дом" в строительном, эксцентриковая шлифмашинка была, колпачок антенны сделал знакомый токарь из нержавейки - всё по канонам
Перестраивал по заветам интернета, ассистировал FM передатчик LCD FM RX v2.0. Диапазон перекрыт, но есть изюминка - начало и конец диапазона пришлись на середину шкалы. Дальнейшие издевательства прекратил, и так устраивает. Конденсаторы не менял, потому что запел он сразу четко, без нареканий и хрипоты.
К слову, пломба была целёхонькой, на задней стенке инв. номер. Историю приёмника бывшая хозяйка не знает.
Привет, брат-ремонтёр. Ты, наверное, знаешь, что сейчас в продаже много разных паяльных станций под жала JBC C210 и C245. Ещё ты, наверное, видел, что у многих таких станций ручка ("паяльник") подключается через круглый металлический разъём а-ля ШР. Он называется GX12-5, почему-то "авиационный".
Возможно, тебе, как и мне когда-то, казалось, что у этих разъёмов должна быть сквозная совместимость по цоколёвке, чтобы ручку от паяльной станции KSGER можно было подключить к паяльной станции FNIRSI DWS-200. Или чтобы ручку под T12 можно было подключить вместо ручки под C210.
Но нет.
Как всегда бывает у китайцев, тут в каждой избушке свои погремушки. И теперь каждая паяльная станция с таком коннектором, которая попадает ко мне в цепкие лапки, будет изучена на предмет цоколёвки. Что удалось нарыть на данный момент:
Паяльная станция KSGER C115-C210-C245 с цветным экраном: 245-я ручка 2 - красный, 3 - зелёный, 4,5 - синий. 210-я и 115-я ручка подключаются так же, только без перемычки с 4 на 5.
Ручка под 245-е жало для неизвестно какой станции, купленная на озоне за 500 рублей, имеет такую цоколёвку: 1 - синий, 2 - зелёный, 3 - красный
Завтра разберу 245-ю ручку от FNIRSI DWS-200 и запишу цоколёвку сюда же. 210-й ручки от этой станции у меня пока нет :(
ЗЫ Привожу цоколёвку 210-х и 245-х жал, нарытую мной на форуме 4pda.
UPD:
Цоколёвка 245-й ручки для Fnirsi DWS-200:
2 - красный (хвостовик, + нагревателя и термопары)
4 - зелёный (корпус, - термопары)
5 - синий (средний, - нагревателя)
Цоколёвка 210-й ручки для Fnirsi DWS-200:
2 - красный (хвостовик)
3 - Синий+зелёный (средний+корпус)
4 - Синий+зелёный (средний+корпус)
5 - красный (хвостовик)
Всё верно, у 210-х жал всего два рабочих вывода, как у T12-х: последовательно соединённый нагреватель с термопарой.
Прошлая часть вызвала некоторый интерес, поэтому выкладываю продолжение.
Сегодня в работе телефон Samsung SGH-A837, выпускался для оператора AT&T.
1/3
Пришёл с жалобой на отсутствие русского языка.
1/2
Проблема заключается в том, что прошивки с русским языком для этой модели не существует. Поэтому буду русифицировать в ручную. В сети была найдена единственная прошивка для этого телефона, но её версия отличается от текущей, поэтому для начала нужно прошить телефон полостью этой прошивкой. Для этого телефон нужно вести в download режим.
Прошивать буду через Z3X Samsung Tool PRO
После прошивки включаю телефон, чтобы убедится, что всё прошло успешно и можно приступать к русификации. Русифицировать буду с помощью программы Samsung Editor от того же Z3X. Словарём для перевода воспользовался входящим в комплект программы, но он далеко не полный, поэтому потом придётся править вручную.
1/2
Прошиваю отредактированный файл ресурсов.
Проверяю полученный результат, не переведённого конечно многовато осталось))
1/6
Для правки вручную переписываю основные непереведённые пункты меню, редактирую заново их в программе и снова прошиваю файл ресурсов.
1/4
Ну и осталось проверить полученный результат.
1/3
Вот такой некропост получился.) Естественно эта работа сейчас не актуальна и делается просто для собственного удовольствия, ну и человеку нужно помочь.
Может кому пригодится. Раньше разбирал БП клееные - механически (молоток, тиски и т.д.), предварительно смачивая ацетоном, изопропилом и прочим по шву. Сегодня попшикал на швы WD-40 и через пару минут вскрыл корпус лопаткой без повреждения пластмассы.
Рекомендую, что бы провода в верхней части не болтались - фиксируйте их крышкой от канала. Очень удобно! И по мере продвижения вниз, просто стягивайте крышку ниже. И если обратили внимание, то путаница из проводки становится меньше и это заметно! А скоро ее не будет, вообще! Показал фото с уложенными проводами и с "крышкой"
29. Берем клеммы с возможностью подключения дополнительной. Обжимаем нужные провода, тут каждый решает сам - будет ли выводить на выключатель и отключать питание автономки, как это делаю я или так на шару оставит. Схему подключения дизельного отопителя, как это сделал я выложу позже, когда система будет собрана полностью и проверена на практичность.
Датчик температуры термометра вывел перед всасыванием воздуха автономкой. В дальнейшем будет стоять на выходе и показывать температуру горячего, а может и не буду переделывать
"Сопли" проводки исчезают на глазах и это меня радует! А вот температура в боксе падает! уже +10.8С
Подключить автономку в гараже своими руками
Вот и все! Ничего не торчит. Скоро поставлю кронштейн под вольтметр и проводов не будет видно. Всем удачи! Следите за темой, будут корректировки, рекомендации, советы. Буду выкладывать схемы подключения выключателей, варианты подключения автономки. И самое главное - это будет Блок аварийного включения АКБ дизельного автономного отопителя. Уже проверяется работоспособность и отрабатывается схема подключения. И какой БП я установлю и как его включу в схему, что бы не убить АКБ. Всем Удачи в гараже и на даче!
