Я уже как-то затрагивал тему Demo Unit на телефонах Самсунг. Сегодня, наконец-то ко мне попал Самсунг на старом патче безопасности. На нем уже делался обход через Root, но что-то произошло и телефон превратился обратно в демку без сети. На телефоне уже был установлен Root, а значит полдела уже сделано.
-Залетаем на бесплатный генератор imei для Samsung. -Выбираем рандомную модель и генерируем с десяток имеев, выбирая всего два. -Подключаем телефон, включаем отладку по Adb. -Выбираем пропись imei и вставляем в окошко imei 1 и imei 2. -Ожидаем пока пройдет процесс, попутно соглашаемся на удаление старого сертификата. -Imei восстановлен, но телефон пока не звонит. -Удаляем флаг Demo Unit. -Делаем новый патч сертификата Телефон в процессе, будет перегружаться несколько тысяч раз, покорно ждем пока каждое действие не завершиться успехом. На выходе имеем звонящий телефон.
Все трюки выполнены в Chimera tool, профессиональным прошивальшиком не пытайтесь повторить их дома.
Доброго времени суток, в предыдущем посте был показан рабочий макет контроллера для работы с верхним нагревателем в программе термопроцентр, в этом посте покажу какой корпус получилось сделать, ну и финальный(почти) вид
Нус начнем с панельки передней, была изготовлена болгаркой и на ручном фрезере:
С нее и началось изготовление корпусяки.
Следом сам корпус, сделан почти по размерам оригинального контроллера, тоже болгаркой:)
Далее с алиэкспресс пришли кнопки, толкатели и прочие радости заказанные специально для этого дела:
Собирал все мозги на макетке, так проще и быстрее:
К сожалению с нормальными дисплеями с русским языком китайцы меня обманули и не прислали посылку( пришлось ставить от какого то факса, но зато sharp))). До этого был 1602, под 1601 пришлось чуть изменить работу с дисплеем, по разному устроены строчки.
Дальше крышка, красил обычной краской в баллончике, термостойкой, ибо в наличии из матового только она была:
А вот красавцы вместе:
Примерка внутрянки в корпус:
Питание дисплея, пищалки, управление твердотелкой реализовано отдельным линейником, а питание мк и терморезисторов через другой линейник, тем самым на показания датчиков ничего не влияет, общее питание с трансформатора 9в, никаких импульсных преобразователей:))
Потихоньку собираю
Ну и зад
Нашел даже место для предохранителя, а вот и конечный вид
Осталось наклейку с надписями, ну и небольшое видео:
В принципе работает все, сделал в том числе и аналогичный сброс на настройки по умолчанию, через включение с зажатой красной кнопкой и в память подтягиваются все установки из кода прошивки, так же сделал небольшой сервисный режим, чтобы прописывать коэффициенты пид и делать коррекцию датчиков, возможно постепенно еще что-то буду добавлять, на этом все.
В повседневной жизни это устройство я не использую. Гораздо чаще сталкиваюсь с проблемой перегорания светодиодных ламп. О своем опыте разработки светодиодной лампы и хотел бы поговорить.
Лет 10 назад, наверно, впервые возникла идея разобраться почему магазинные лампочки перегорают и усовершенствовать их. За лампочки взялся в начале новогодних праздников. Было же 2 недели праздников, в качестве перекура от основной работы попаивал лампочки вечерами 😅
Поверхностный анализ лампочек показал ряд потенциальных проблем, которые видны невооруженным взглядом. Я выделил следующие проблемы:
плохой теплоотвод
некачественные материалы
перегрев светодиодов
перегрев блока питания
Плохой теплоотвод
В сети (в частности на youtube) полно видео на эту тему. Самое полезное что мне удалось узнать из этих видео:
строение ламп, которые авторы видео разбирают и предлагают улучшить
Хотел бы выделить следующие советы - проделать отверстия для охлаждения, припаять резистор большего номинала для понижения тока, который подается на светодиоды.
Отверстия в лампе улучшают циркуляцию воздуха. По крайней мере они делают ее возможной. Лично я не измерял (для каждого производителя) насколько увеличивается срок жизни лампы с отверсиями по отношению к лампам без отверсий. Но уверен что по крайней мере здравый смысл в этом имеется. На фото корпуса двух ламп одной модели. В одной я выбил отверстия, а в другой они запаяны. Также неплохо было бы чтобы были отверстия в нижней части лампы, т.е. в рассеивателе света (он тоже глухой как и верхняя часть):
В итоге я сделал отверстия в верхней части таких лампах, светили они у меня по времени примерно также как и без отверстий. Из этого я сделал вывод, что может срок службы и увеличился, но значительного увеличения я не обнаружил.
Плохой теплоотвод : радиатор лампы
В процессе исследования выяснилось, что температура нагрева платы на которой расположены светодиоды может достигать и держаться в области 90 градусов по цельсию. Очевидно, это одно из слабых мест лампы.
Если блок питания находится на одной плате со светодиодами, то он перегревается. В основном из-за перегрева выходит из строя конденсатор.
Блоки питания
В 2-х словах затрону блоки питания. Я плохой радиоэлектронщик, был бы признателен, если бы профессионалы поправили если я где-то ошибусь.
Блоки питания этих ламп должны выдавать определенный ток и напряжение. Если лампы соединены последовательно (а это так, наверно, во всех лампах), то величина тока, требуемая для работы светодиодов, будет значительно ниже чем для случая параллельного соединения. У светодиодов, помимо токов, важно напряжение. Существует пороговое значение напряжения, которое вызывает свечение диода. Если напряжение будет ниже, то светодиод не загорится. При последовательном подключении величина этого напряжения падает на каждом светодиоде. Важно чтобы она не упала ниже порогового значения на одном из светодиодов, иначе вся лампа не засветится.
Для себя я выделил 2 типа источников питания: простые (они понижают ток, напряжение) и сложные (импульсные источники питания).
Простые ИП. Простые источники просто понижают входные данные. Как бы ограничивают их. Из плюсов - эти источники относительно просто собрать. Из минусов - они очень чувствительны к изменениям к сети и это может привести к выходу из строя всей лампы.
Импульсные ИП. Это значительно более сложные ИП. Обычно их называют драйверами. Их особенность в том, что они выдерживают стабильный ток на выходе. Для них не так сильно некритичны изменения в сети. Также следует отметить, что частота импульсов таких блоков подобрана исходя из особенностей светодиодов и находится в диапазоне 2 000-20 000 Гц. Повторюсь, что частота этих блоков определяется светодиодами. Возможно существуют импульсные блоки с более высокой и более низкой частотой импульсов.
На первое время для эксперименов я приобрел такой импульсный блок:
Замечу, блоки питания светодиодных ламп, которые приведены на первом фото, являются встроенными. Это значит, что они подвержены влиянию высоких температур. Следовательно срок жизни такого блока значительно сокращается.
Попытки собрать свою лампочку
Хочу отметит, что далее речь будет идти именно о сборке своей лампочки путем устранения или уменьшения выявленных недостатков, а не о "сделайте 5 отвертий в крышке и лампа прослужит дольше" или "припаяйте резистор ХХХ вместо YYY и лампа прослужит дольше" или "удалите чип зла и лампа прослужит дольше".
Первым делом была собрана схема. А может и не первым делом. В общем, в процессе работы потребовалось чтобы принципиальная схема прибора была перед глазами и чтобы ее легко было возможно редактировать. Ekectronic Workbench помог с этим:
Далее купил стеклотекстолит 1мм, лист 2м x 2м. Купить пришлось оптом, чтобы было дешевле 😅 Мне вообще все приходилось покупать оптом, так дешевле 😅😅😅
Взял 100 светодиодов на 1Вт, рублей 600 они стоят на Aliexpress:
Что еще пришлось купить для экспериментов: - аллюминиевый лист 0.5x500x500 мм для эксперименов с радиатором ~ 500 руб. - аллюминиевая пластина 2x900x70 мм (взял ее тоже для теста радиатора) ~ 400 руб. - резисторы, блоки питания и прочее - тоже ушли деньги, считать лень.
В итоге по традиции собрал схему на картонке и протестировал:
Сделал плату пока мучил светодиоды на картонке.
Освещенность измерял с помощью телефона и приложения для измерения освещения. Да, датчик на телефоне далеко неточный, но точного значения мне не нужно. Я сделал стенд куда ставил свою и заводскую лампочку и измерял освещение. Нужно было чтобы освещение от моей лампы соответствовал освещению от заводской. В итоге этого соответствия добиться удалось, телефон показывает около 12 000 Lux для обоих ламп.
Стенд для измерения освещения представяет из себя картонную трубу. На одном конце трубы - лампа, а на другом - датчик телефона.
На этот момент у меня был паяльник с выгоревщим жалом, не пугайтесь:
На этом фото лампа собрана на стеклотекстолите толщиной 1 мм. Использованы smd-резисторы номиналом 56 Ом, 0.5 Вт. Позже номинал будет понижен, но это приведет к повышению тепловыделения на всей плате. Светодиоды здесь подключены параллельно. Кстати, вот фото работающей лампы, использовал резисторы 47 Ом на 1 Вт:
Эта лампа уже и светит хорошо и греется так что резисторы стали темнеть, канифоль стаоа испаряться, пластик начинал портиться. Перометра у меня, к сожалению, пока еще нет. Так что точную температуру не скажу.
Я начал задумываться о разработке платы на алюминиевом основании. Заготовки для таких плат называют "фольгированный алюминий" или "плакированный медью алюминий". Последнее название используют профессионалы и компании-изготовители таких заготовок.
На Алиэкспресс почему-то заготовок не продают и я обратился к китайским производителям. Они продают заготовки для плат. При минимальном заказе - 1 куб. метра таких плат толщиной 0.5 мм придется заплатить около 400 000 руб без учета доставки, таможни и прочих расходов на усушку и утряску.
В итоге решил попробовать собрать плату самостоятельно, в домашних условиях: купил термостойкую краску Certa (до +900 градусов по цельсию) и медную фольгу. Нанес краску на алюмиевый круг диаметром 7 см, толщиной 2 мм. Вытравил в хлорном железе дорожки на фольге и приклеил их краской к алюминию. Вот что получилось:
Вырезал 7 дисков толщиной 0.5 мм, диаметром 7 см (использовал их в радиаторе, но на фото, к сожалению, его не показал):
Хотя дорожки и не контачат с алюминиевым основанием, но они плохо на нем держатся 😂 Моя супер-пупер идея пошла в помойку, а я на поиски плакированного алюминия.
В итоге купил этот алюминий (не помню сколько лист 1x200x300 мм). Ну как купил, вообще-то мне его подарили, даже 2. Подарили после того как узнали что я делаю :)
Переделываем плату и снова травим, но уже на алюминиевом основании:
Пока вечером травится лист, поблизости на стеклотекстолите умирает еще одна лампочка, которая работала наизнос (ток 350 мА):
Позже отец подарил мне паяльник на 80 Вт:
Хороший паяльник, но есть одно НО. Все казабось бы работает, но я очень долго с ним мучился. У меня не получалось припаять светодиоды к алюминиевой плате. Она хорошо отводила тепло. Но это еще не все. Китайцы подсунули тугоплавкий припой. Настолько тугоплавкий, что проверенный некитайский паяльник 80 Вт с трудом его брал. Подставу с припоем я выяснял долго. Чтобы паять светодиоды на алюминиевой плате даже заказал печку с Авито.
Кое-как припаял светодиоды этим припоем на этой печке. Вся плата из белой стала черной 🤣🤣🤣
К этому моменту подобрал подходящий блок питания (он на фото)
Я и сам уже не верил в то, что дорожки не коротят с подложкой. Но они не коротят!
В итоге поместил блок питания, плату с светодиодами и плату с резисторами в один корпус на самодельный радиатор из 7 алюминиевых пластин толщиной 0.5 мм и диаметром 7 см. И все это успешно сгорело разом. Вообще... Это было адское устройство. И так было понятно что сгорит, но я решил узнать когда сгорит. Примерно через 30 мин выгорело разом 3 светодиода из 6.
Фото одного из экспериментов. Не помню что именно проверял, но оставлю его здесь.
Сейчас я разнес все элементы этой лампы максимально далеко друг от друга (блок питания, светодиоды) и смотрю как она справляется. Надежда есть. Уже целый день работает:
Пока у меня на этом все. Надеюсь статья была интересной и, возможно, полезной. Всем хорошего дня!
Сейчас начало 2025 года, и я хочу поделиться своим опытом, основанным на многочисленных отзывах моих клиентов о том, как наиболее эффективно заменить аккумулятор в смартфонах iPhone и Samsung. Кто не любит лонгриды — переходите сразу к выводам в конце.
Замена аккумулятора на iPhone: что работает лучше всего?
Идеальный вариант для iPhone — установка сервисного оригинального аккумулятора. Хорошая новость: в России теперь это возможно для моделей 12 серии и моложе. Стоимость замены с установкой колеблется от 10 000 до 15 000 рублей. В настройках устройства при этом появится надпись «Подлинная деталь Apple». Однако, поскольку такой вариант стоит недешево, давайте разберём альтернативные способы.
Альтернативные методы замены аккумулятора на iPhone
Снятый оригинальный аккумулятор: На свежие модели iPhone можно поискать снятые аккумуляторы. Данные аккумуляторы привязываются к телефону (начиная с прошивки iOS 18.1). Аккумулятор, который ранее использовался в другом iPhone, будет отображаться с пометкой «Б/У» рядом с пунктом «Аккумулятор».
Для моделей iPhone Xs, Xs Max и Xr: После замены аккумулятора устройство показывает уведомление «Неизвестная деталь», а также перестаёт отображать остаточную ёмкость в процентах. Китайские инженеры быстро нашли решение — программаторы, которые обнуляют циклы контроллера аккумулятора и повышают емкость до 100%, нужно всего лишь перепаять родной контроллер на новые аккумуляторные банки. Но радость оказалась недолгой: спустя несколько месяцев емкость быстро снижается, а аккумулятор держит заряд хуже. Предполагаю, что причина в дате выпуска, прописанной в контроллере.
Программатор для сброса циклов и емкости аккумулятора.
Комплект новых аккумуляторных банок для переноса контроллера.
Для моделей iPhone 11 и новее: Здесь просто перепаять контроллер уже не получится — данные не обнуляются. Для решения используют специальный шлейф «обманку», сбрасывающий циклы и показывающий 100% ёмкости. Но, как и в случае с iPhone Xs, эффективность такого решения длится всего 3-6 месяцев. Шлейфа иногда выходят из строя или могут показывать неправильные данные после обновления.
Шлейф для сброса циклов и емкости.
Калибратор для поднятия емкости: Перед тем как перейти к теме калибратора, разберемся с новой прошивкой программатора. Сейчас программатор умеет считывать максимальное напряжение которое выдает контроллер аккумулятора. Например, полностью заряженный новый аккумулятор iPhone 12 mini выдает 4.45V.
Максимальный лимит: 4.45V
Калибратор увеличивает ёмкость в контроллере аккумулятора с помощью запрограммированного алгоритма разряда и заряда, имитируя работу телефона. На калибровку, при условии качественной аккумуляторной банки, уходит 2–3 дня.
Сначала это показалось отличным решением, так как контроллер поднимает ёмкость до 100%, и телефон отображает в настройках 100%. Однако главная проблема оказалась в том, что контроллер не выдаёт максимальное напряжение (V), ограничивая его, вероятно, для того чтобы избежать вздутия банок.
Если в двух словах: контроллер не распознаёт установку новых аккумуляторных банок и таким образом ограничивает максимальное напряжение аккумулятора.
На фото ниже — откалиброванный контроллер с новыми аккумуляторными банками для iPhone 12 mini. Контроллер ограничивает напряжение до 4,34 V и не до заряжает новые банки.
Если измерить напряжение на новом заряженном аккумуляторе, можно получить следующие данные:
100% заряд — 4,45 V
45% заряд — 3,88 V
0% заряд — < 3,7 V
Таким образом, можно сделать вывод: чем ниже процент заряда аккумулятора, тем меньше напряжение выдаёт контроллер. Следовательно, новые банки всегда будут заряжены менее чем на 100%.
При таком варианте замены снова не обойтись без шлейфов-обманок.
Откалиброванный контроллер 12 Mini
Замена аккумулятора на смартфонах Samsung
С Samsung ситуация похожа, но есть нюансы. Циклы перезаряда здесь прописываются в материнской плате. Даже установка оригинального аккумулятора не даст желаемого эффекта без сброса циклов.
После программного сброса телефоны держат заряд «как из коробки» — проверено на нескольких десятках устройств клиентов.
Что с другими марками смартфонов?
Согласно обратной связи от клиентов, замена аккумуляторов на смартфонах других брендов не даёт значительного прироста автономности. Скорее всего, причина в программных ограничениях максимального напряжения, аналогичных тем, что встречаются у Samsung.
Выводы
✅ Идеальный вариант: установка сервисного оригинала для iPhone 12 серии и младше (от 10 000 до 15 000 рублей) или установка снятого аккумулятора. Однако могут возникнуть сложности с поиском таких аккумуляторов.
⚡ Оптимальный вариант: установка аккумулятора с уведомлением «Неизвестная деталь», поскольку у всех альтернативных вариантов есть свои недостатки. Начиная с iOS 18.1, максимальная ёмкость отображается корректно. Если установлен оригинальный контроллер, есть шанс увидеть статус «Подлинная деталь Apple».
При выборе такого аккумулятора обращайте внимание на предоставляемую производителем гарантию, поскольку качество аккумуляторов у одного и того же производителя часто зависит от партии поставки.
⚠️ Временные решения: перепайка микросхемы, калибровка и сброс циклов не дают долгосрочного эффекта. В iOS 17.4 и новее при перепайке контроллера потребуется прошивка с потерей данных.
🔋 Для Samsung: лучший вариант — установка оригинального аккумулятора и программный сброс циклов.
📱 Другие бренды: значительного прироста автономности не наблюдается. Вероятно, дело в программных ограничениях, которые пока невозможно обойти.
Надеюсь, этот обзор поможет вам сделать правильный выбор и продлить жизнь вашему смартфону! 🔧📱
Куплен "новым" (ага, в 2022 году) в одном популярном магазине на митинском радио рынке.
Выгуливали телефон пару месяцев и он успешно кончился на яблоке, а после упал в режим рекавери (для ондройдоводов: это такая картинка с нарисованным проводом и компьютером)
Отдали по гарантийным обязательствам, нарисовали акт приёма и были таковы. Через небольшой промежуток времени вердикт: кончился - извините. Вот кирпич, спасибо что были с нами)
Ну клиент его и положил в долгий коробку, где он пролежал ещё год, прежде чем доехал до меня.
По первичному осмотру телефон вообще подавал 0 реакции, поэтому надо взорвать это дело и глянуть что там внутри:
Во! Вот это хорошо, "где винты, Лебовски?" xD
Подключив доску к блоку питания напрямую, игнорируя аккумулятор, запуска так же не было. Тогда скармливаю его компьютеру, где он определился в аварийном режиме dfu спустя 30 секунд. А это уже звоночек.
В рабочем режиме достаточно 10 секунд с момента активации провода до режима прошивки (я это знаю по апгрейдам памяти на любых iphone).
Нипарядак.
Начинаю с первичного внешнего осмотра:
Есть следы флюса, а значит была пайка или прогрев. Разделываю мамку:
Ну ясно. Реболленный проц. А вот за компаунд по краям плюсик. А этом ли дело? Может не досадили проц?
Снимаю:
Аааа, ну ясна. Оторвали контакты в углу проца. Это недогрели слегка, причём даже восстанавливать не стали, типа:
А то, что оторваны контакты на вывод картинки на дисплей и тактовая частота на основной интерфейсный контроллер питания это ладно, восстанавливать не нужно. Ага)
Итак, обозначил ремонт в 10 тысяч и попробую восстановить.
Замазываю ненужные или дублирующие полигоны и скоблю дорожки там где нужно, предварительно раскатав шары заранее через трафарет:
Насыпаю чуть паяльной пасты
И феном с горячим воздухом формирую микрошары:
На которые потом припаяю серебряно-медную проволоку:
Закручиваю в хвосты Бассенджи и закрепляю для устойчивости
То же самое делаю с остальными контактами:
Вот чот типа того:
Масштаб проволоки сопоставил с сухим мордой лица комаром:
Запаял. Не комара - проц. И думаете это взлетело? Нет. Только определение компом стало быстрее. А далее варианты следующие:
А) Снимать весь комплект и делать перенос, что существенно влияет на стоимость и это не поможет.
Б) Тут кончилась оперативная память, судя по тепловизору и поведению телефона:
И нужно спиливать верх проца и сажать новую память.
Но данные тут не нужны, нужен сам телефон и смысл в этом теряется, ведь это будет абсолютно нестабильный кусок яблока, который сдохнет от любого незначительное падения или тряски.
Нецелесообразно отдавать за это 25 тысяч что и было озвучено клиенту, так что тут я беру всего 2000р за диагностику и приговариваю телефон в мусорку.
И это минимальная стоимость диагностики. Максимальная у меня была 15 тысяч, но там был ремонт перед фактом. Шанс ухватиться за малый шанс восстановления данных, от которого я отговаривал клиента. Проиграл.
Задать вопрос по ремонту только телефонов или планшетов можно мне в личную тачку
А так же любой планшет от ноунейминговых компаний на модульный ремонт больше НЕ БЕРУ. Только восстановление данных по стоимости в разы дороже, чем сам телефон!
Остальное, не входящее в этот список - велком.
Ноуты, видеокарты, часы и наушники не делаю!
Переклейкой и полировкой стекла не занимаюсь!
Канал с анонсом таких постов и прочими радостями тут:
Я нашёл на eBay Gameboy Light всего за $60 – для него это очень хорошая цена. На фото консоль даже была во включённом состоянии. Но, как оказалось, предстояло немало работы. Спойлер: оно того стоило!
🔧 Было → Стало внутри → Стало снаружи
🎮 Почему я её купил?
Иногда просматриваю сломанные консоли на eBay, и в этот раз просто не поверил своей удаче – Gameboy Light за $60! Немного контекста: это разновидность Gameboy Pocket, но с подсветкой экрана. Мелочь, но без неё в классический Gameboy сейчас почти нереально играть – глаза вытекут. В общем, идеальный вариант для коллекции.
На фото он работал, но экран выглядел выгоревшим. На самом деле, так выгорает не сам дисплей, а поляризационная плёнка. Я быстро нашёл замену, посмотрел пару гайдов по замене и заказал консоль, предвкушая быстрый ремонт. Конечно, всё оказалось сложнее, но тем интереснее!
Скажу честно, горжусь этим ремонтом. Поэтому и видео постарался сделать качественным, без скучных ускорений – с динамичным монтажом. Буду рад лайкам и комментариям – это мотивирует делать больше таких постов! 😊
🔋 Восстанавливаю питание
Уже по внешнему виду контактов для батареек стало понятно – консоль поела коррозия. Попробовал включить – тишина, даже светодиод не загорается.
Вон она - зелёная коррозия
Решил начать с чистки: яблочный уксус – чтобы нейтрализовать коррозию, затем спирт – убрать грязь. И тут сразу три неприятных открытия. 😬
❌ Открытие №1: Повреждение платы
Похоже, консоль долго лежала с батарейками. Их разнесло, электролит вытек, и это не только вызвало коррозию, но и повредило плату. Худший вариант – могло замкнуть внутренние слои, и это не починить. Лучший – просто небольшая деформация.
Вот этого в красном кружочке быть не должно
❌ Открытие №2: Отвалился контакт батарейки
Чистил – и один из контактов просто отвалился. Коррозия сделала своё дело.
Как бы аккуратно ни чистил, коррозия победила
❌ Открытие №3: Выпал конденсатор
В этом случае повезло – он не отгнил, а просто отвалился с посадочного места. Значит, можно припаять обратно.
Много деталей отвалилось при разборке, это плохой знак
Решил выпаять остатки контактов и заказать новые на AliExpress. А пока – проверить консоль с внешним питанием.
Сразу припаял обратно конденсатор
Пробую включить... ОНО ЖИВОЕ! И звук, и картинка на месте. Значит, можно переходить к ремонту экрана, ради которого всё и затевалось.
Настоящий момент радости! Но еще много работы впереди
📺 Ремонт дисплея
Я подготовился: купил поляризационную плёнку, посмотрел кучу видео, но сам делал это впервые.
Сначала нужно снять старую плёнку. Уже на этом этапе видно – выгоревший участок уходит вместе с плёнкой.
Поддеваю плёнку скальпелем и просто отдираю
Дальше – самое нудное: очистка дисплея от липкого клея. Сперва он соскабливался хорошо, но потом казалось, что царапаю экран. Но отступать поздно!
Соскабливаю клей скальпелем
В какой-то момент дисплей уже выглядит, как стакан с наклейкой, которая не хочет отдираться. Но терпение приносит плоды.
Уже видно, что всё было не зря!
После каждого этапа очищал дисплей спиртом – и вот он полностью чистый!
Сложно поверить, что под этим слоем клея был нормальный экран!
Теперь ставлю новую плёнку. Её нужно правильно повернуть, иначе экран будет выглядеть странно. Обрезаю под размер, снимаю защиту и вклеиваю.
1/2
Новая плёнка на месте!
Запускаю... работает! Время поиграть в Тетрис! Или..?
🎮 Ремонт кнопок
Погуглил, нашёл схему платы и даже пост на Reddit от человека с такой же проблемой. Он объяснил, куда ведут пины кнопок и как их проверить.
Вот схема узлов кнопок, группируются в четвёрки
Нужно переподключить кнопки проводами – от каждой кнопки и от объединяющей микросхемы.
На схеме смотрю пин у кнопки, кидаю от него провод на переходное отверстие, обозначенное на фото
Тут видны все провода, которые идут на контроллер и видно два провода, которые уходят направо на другую сторону платы.
Вот такой вот осьминог
Ну что, пора проверять! Тут я еще раз отошлю вас на видео, которое упоминал выше. В нём и процесс пайки показан лучше, но главное, там слышно, что нет звука. Да, кнопки работают! Но нет звука. 🤦♂️
🔊 Ремонт звука
Оказалось, отвалился тот же самый конденсатор. Но теперь он выдрал с собой контактные площадки.
На первом фото видно, что посадочное место сдуло, но вокруг много металла. На втором фото я на этот метал посадил медную плетенку, которую использовал для снятия избытка припоя. Это намного лучше, чем вешать конденсатор на проводки. Теперь он левой ногой плотно стоит на новой контактной площадке, а правой - жмёт руку дорожке.
1/2
Воссоздаю посадочное место
ВСЁ! Консоль полностью работает! Экран новый, кнопки работают, звук есть. Играю в Тетрис в его оригинальном виде – кайф!
Финальный вид консоли!
Если вам понравилось, буду рад реакциям, вопросам и комментариям. Всем спасибо за внимание!
Радиоприемник высшего класса «Ленинград 002». Обслуживание. Краткий обзор. Модернизация.
Радиоприемник «Ленинград 002» выпускался с середины 70х в СССР в одноименном городе. Аппарат один из первых советских носимых радиоприемников высшего класса на полупроводниковых радиокомпонентах. Приемник имеет ряд удобств выгодно выделяющих его на фоне распространенных младших моделей таких как «Океан», «ВЭФ»: наличие трех фиксируемых преднастроек на УКВ диапазон; автоматическую подстройку частоты на всех диапазонах в том числе и при приеме станций с амплитудной модуляцией несущей частоты; двойное преобразование частоты гетеродина, встроенный блок питания со стабилизацией выходного напряжения; повышенная выходная мощность усилителя звуковой частоты в 2ВТ при работе от встроенного блока питания; возможность использования приемника как внешний усилитель звука для иных источников (проигрывателя, магнитофона); удобную эргономику в виде складной ручки переноски, подсветки шкалы настройки, поворотной телескопической антенны на прием в диапазонах коротких и ультракоротких волн; имеется ящичек с откидной шторкой для хранения шнура питания и наушника; есть возможность подключить внешний динамик и внешнюю полноразмерную антенну, как для AM так и для FM и ряд прочих мелких удобств. Сам аппарат довольно увесистый, почти 9кг (с батарейками). На задней крышке есть цена по которой он продавался в СССР -200р, что говорит сама за себя - аппарат не для широкого потребления:)
Аппарат попал ко мне «в довесок» к приобретенному мной другому устройству. Состояние аппарата было таковым:
Долгое время хранился в сыром помещении. С левого нижнего края начал отклеиваться шпон. Сначала все разобрал и тщательно отмыл. Далее с помощью клея titebond и утюга, как смог прихватил это место:
Аппарат комплектный, с родным шнуром питания от сети 220в и наушником, крышка батарейного отсека тоже на месте, все сегменты антенны целые. Сперва заменил электролитические конденсаторы и металлобумажные МБМ, прочистил и промыл все кнопки спреем «контакт 61», капнул в них капельку машинного масла, дабы убрать хруст при их переключении:
Лампочки подсветки окислились, прошелся по ним наждачкой:
Вот такая получилась пачка замененного:
Далее решил придать аппарату большей функциональности путем установки Bluetooth (включается/отключается при нажатии кнопки «звукосниматель») модуля, перезаряжаемого Li-ion аккумулятора на 12в, также спаял кабель aux, шнур питания 220в перепаял на евро розетку. УКВ диапазон оставил советский, есть в ростовской области станция «Тихий Дон» там играет русский рок, «а большего мне и не надо»;)
В конце как финальный штрих вкрутил вместо родных ножек вот такие, хромированные, они хорошо подчеркнули строгий стиль аппарата:
На данный момент аппарат полностью рабочий и имеет прием на всех диапазонах, ходил с ним в поля и вдали от помех, прием очень хороший, селективность тоже классная, на КВ удалось поймать радиостанцию из северной Кореи, которая вещает на русском языке!Приемник имеет приятный бархатный звук, с яркой серединой, вокал и музыка тех лет (60-70х) звучит очень выразительно, выходной усилитель собран на германиевых транзисторах, к сожалению современную музыку с обилием басовой составляющей бумажному старичку 3ГД-32 отыгрывать тяжко (захлебывается), приходится сбавить НЧ. Если подключить внешний динамик - все ок.
