Сообщество Ремонтёров

Всех приветствую)

Ещё один апрельский ремонт вам в ленту)

Причина обращения:
Комп Выключился, запахло шашлыками.

Скромно. Просто. Аккуратно. Всё как мне нравится)

Учитывая что из компа пахало жареным, предпринимать попытку включения не буду, а сразу разбираю.

Как вы уже поняли из названия, причина запаха гари кроется в видеокарте.

Вот она наша виновница:

Снимаем радиатор, осматриваем:

Термопасте уже совсем плохо конечно…
Самые внимательные уже наверно видят неисправность, а кто не заметил, вот фото поближе:

Случился хлопок в цепи питания видеопамяти.
Довольно опасная ситуация, так как если хлопнуло неудачно, то могло зацепить и ГПУ.

Замеряю сопротивление питания видеопамяти:

53 Ом с не разорванной цепью. Неплохо. Очень неплохо. Значит шансы на успешный ремонт резко выросли.

Смотрим под микроскопом место прогара:

Причина прогара в керамическом конденсаторе. Его замкнуло и вот результат.

Ремонт будет заключаться в устранении прогара и восстановлении питания видеопамяти.

Для того, что бы было удобно работать с этим участком, нужно отпаять сдвоенный транзистор и дроссель. Но что бы отпаять дроссель, нужно снять ближайший к нему танталовый конденсатор:

Так как рядом с транзистором питания видеопамяти есть «резервная» площадка под транзистор, то её и будем использовать для восстановления питания.

Далее за кадром я устранил прогар, перепаял транзистор и вернул на место дроссель и конденсатор.
получилось так:

Еще раз замерил все сопротивления, убедившись что коротких замыканий нет, подключаю карту к ЛБП с ограничением тока 2А и проверяю, работает ли питание видеопамяти.
Итак:

Есть. Осциллограмма отличная.
Но при запуске карты в стенде, она инициализировала, но вместо изображения показывала белый экран.
Фото к сожалению нет.

Еще раз внимательно перепроверив визуально и с мультиметром, обнаружил, что один из двух транзисторов просто не работает.

Обнаружил Обрыв между ШИМ контроллером и затвором сдвоенного транзистора:

По схеме это выглядит так:

Обрыв нашел довольно быстро. Когда устранял прогар, заодно устранил и управление этим транзистором.
Но это не проблема, восстанавливаю:

И уже после этого, карта стала нормально работать:

После тестирования заливаю УФ маской на всякий случай:

Затем очищаю карту от крошек текстолита после удаления прогара, меняю термопасту и прочее.
В общем привожу в нормальный вид и проверяю карту в ПК клиента:

Всё хорошо.

На этом ремонт окончен.
Москва.

Ссылка на скачивание в оригинальном размере без сжатия - DOWNLOAD

PS: Если кто то не может найти схему, биос, boardview - можете написать мне в Телеграм @DeviceDB_xyz https://t.me/DeviceDB_xyz, посмотрю по своей базе

Добрый.
Очередной iphone XR

Прибыл ко мне после сервиса с диагнозом не включается.
В предыдущем сервисе приговорили материнскую плату и выкатили ценник, равный б.у такого же, но рабочего телефона.
Предыстория телефона есть.
Недавно рандомно проходила рябь по дисплею

Но пропадала сама и телефон работал как ни в чём не бывало, но спустя время проблема повторялась и телефон выключился.
Отнесли в "лучший" сервис по пайке в Москве, где сделать не смогли и выкатили диагноз.
Сейчас покажу, что они там делали и почему телефон умер окончательно у них на столе.

Меняли или грели два контролера питания подсветки и некрасиво оторвали текстолит при отпайке защитного металического экрана.
С одной стороны понять можно, с обратной стороны находится модем и трансивер под компаундом, но зачем лезть в подсветку дисплея, если она работает? Хз.
Далее идёт полуотпаянный экран на стороне процессорной зоны, где его отпаивать не следует из за перегрева и отвала процессора с обратной стороны платы + к этому нужно отреболлить интерфейсный контроллер питания, который залит эподсидным ядрёным компаундом

В ровном квадрате отмечен контроллер питания дисплея, его сразу видно что меняли.
Впрочем это не помогло, ибо после этого трубка сдохла.
Задача - восстановить телефон.
Ок. Щас сделаю, делов то на 20 минут, как говорит наш лучший в своём городе мастер из Волгодонска xD
Скажу сразу - после других сервисов восстановление всегда дороже, так как после них приходится переделывать их же работу заново.
Рядом с этим местом можно так же заменить оторванный верхний слой текстолита.

Так как телефон ещё не включается, то решил для начала заменить уже заменённый контроллер питания дисплея.
Телефон запустился как на самой первой картинке, но с дефектом изо.
Если пораскинуть паяльником, то такая рябь возникает из за замыканий или наводок на передающие линии изображения, а значит возиться нужно в этом направлении.
Рядом с коннектором вижу немного повреждённую катушку

Кинув за место неё перемычки ситуация не изменилась, а значит тут два варианта: неисправность в самом процессоре, либо те самые наводки на передающие линии, о чём говорил выше.
Тут стоит сразу идти вабанк и предлагать перенос комплекта на новую плату.
Согласование следующее:
Сначала я переношу только процессор и пробую прошить. Если иконка с яблоком будет такая же с рябью, то далее нет смысла возни и телефон можно действительно приговорить к замене платы, а если яблоко будет красивое, то 10к на стол и готово)
Начинаю CPU:

Готовлю донора для переноса. Сразу убрал nfc чип, что бы потом не пилить его.

Сажаю проц и пробую прошить

Яблоко загорелось как положено, а значит имеет смысл делать дальше.
Снимаю модем, nfc, arb и eeprom

Этот привязанный комплект нужен для дальнейшей работы и активации телефона.
В процессе ремонта позвонил клиент и сказал, что если всё получится, то хотел бы заодно увеличить память до 256gb.
Да это не вопрос, хоть 512)

Без этой маленькой стекляхи под названием arb телефон работать не будет, поэтому с ней нужно работать очень нежно и постараться её не прое потерять)
Далее припаиваю nfc и с процессорной частью я закончил.

Далее на очереди нужно увеличить память и припаять её для выравнивания платы, но для начала её нужно подготовить - вычитать серийники из старой и записать в новую через программатор

Пока всё это дело читается и пишется, снимаю чипы с донора

После подготовки мест для посадки первым припаиваю увеличенный чип памяти для выравнивания платы, а потом модем и его eeprom (память модема, которая участвует в формировании UDID - уникальный ключ для активации устройства. Для каждого телефона он разный и если этот ключ не будет совпадать с ключом на сервере, то сервер не даст команду для активации телефона)

По итогу выходит так - чисто и красиво

Привожу плату в презентабельный вид

Делаю проклейку дисплея, чистку от пальцев отпечатков и клею свои гарантийные стикеры.

Далее прошиваю и проверяю все затрагиваемые ремонтом функции на работоспособность

Остатки мусора

А вот эту коцку дисплея сделали в предыдущем сервисе при разборке и даже не предложили никаких вариантов, типа ну телефон же всё равно выкидывать...

Почему же телефон окончательно умер у них на столе?
Изначальная проблема телефона - отвал процессора. Именно из за этого экран полосил и после перезагрузок восстанавливался, ведь при запуске телефона процессор очень сильно нагревается, контакт на плате восстанавливается и какое то время работает.
Последовательность:
1. Погрели контроллеры подсветки, плата прогрелась и запустилась с дефектом изо.
2. Отпаяли защиту в районе процессора и проц отвалился.
3. Заменили контроллер питания дисплея и телефон больше не включился из за пункта 2.
4. Я заменил контроллер дисплея, проц прогрелся и телефон включился, но так же с дефектом изо.
5. Сделал перенос комплекта и увеличил память. Кстати face id там не работал и клиент пока что не стал его делать, ведь ремонт ему вышел в 18 тысяч рублей.
Потестит, если всё норм, то думаю и фейс подлечим)

Задать вопрос по телефонам, где в сервисах приговорили замену платы, можно мне в личку, либо в телеграмм, где выкладываются интересные ремонты, которые я не публикую тут, а так же обзоры моего оборудования.
Если телефон уже не работает и нет доступа к соцсетям, таким как запрещённая экстремистская организация "мета" инста, то можете написать на электрическую почту, контакты которой можно найти по моему нику в яндексе.

Либо позвать меня тут по призыву @R.Fon

Увидимся))

Сегодня речь пойдет о серии, которая принесла много бабла корейцам, хотя сами корейцы просто купили готовое решение и чуть подшаманили с дизайном. Samsung Galaxy a50.

Как мы уже знаем по предыдущим постам - никто из производителей телефонов не парится над бюджетками. А Xiaomi не парится даже над флагманами. Но сейчас не об этом)

Выкатили A50 в 2019 году вместе с A20 и A30 и позиционировали их как первые бюджетные безрамочники. Хотя эти трубки мало чем отличались внутрянкой от того же A9 выпущенного на месяц раньше. Но у А9 были огромнейшие рамки, поэтому про него благополучно забыли и побежали за бюджетками с рамками поменьше)

Завезли туда и подэкранный сканер и аккумулятор в половину телефона, и железо вполне вменяемое. Наклепали кучу моделей с разными буквами и окончательно запутали потребителя в выборе нужного аппарата. Но этим корейцы занимались и раньше)

И поначалу владельцы новой А серии радовались покупке, пока не сталкивались с кучей проблем.

Первое: из-за тонких рамок при падении дислеи тухли полностью, потому что матрица издавала звонкий хруст, при этом стекло оставалось целым. А замена дисплея была в половину стоимости телефона. И вот вы заменили дисплей за много денег и продолжили пользоваться телефоном дальше. Но не тут то было, ведь этот дорогущий амолед ещё и выгорал со скоростью света, потому что самсунг забила болт на защиту от выгораний, а на оставшиеся деньги положила болт и на ШИМ)

Что такое ШИМ расписывал здесь:

С чем едят Amoled и OLED матрицы

А так же была куча проблем с межплатным шлейфом, из-за чего телефон после падения выдавал вместо изображения - поломанный телевизор. Отвал процессора и трещины в межплатных слоях, которые приводили к тому, что отваливался один из микрофонов. Короче веселья было много, но трубка стоила 20к на старте, логично что там сэкономили на всем. При этом телефонов купили так много, что бабок хватило на исправление ошибок в последующих аппаратах, но не всех)

Ну а ко мне приехал потерпевший из другого города, которому повезло больше остальных.

Изображение без дефектов, а значит можно заменить только стекло, чем мы и займемся.

В комменты под предыдущими постами мне пришло несколько сообщений с просьбой показать как я клею именно эту модель. Якобы говорят что это "Ад для переклейщика".

Мне стало интересно откуда растут ноги у такого убеждения и я нашел видео Mobileservice365, которое называется "SAMSUNG A50 (A505F) - Худший кошмар для переклейщика. Замена стекла".

https://www.youtube.com/watch?v=R26gNCJtFyM&ab_channel=M...

В видео Mobileservice365 долго ковыряет такую же модель, смотрел я конечно с интересом, потому что ту же модель я выклеиваю за минуту. И считаю А серию 19 года - самыми простыми аппаратами в переклейке и совершенно не разделяю мнение Ильи из MS365 по данному вопросу. По сравнению с P40 Pro или Mi 11 Ultra, а50 даже рядом не стоит по сложности. Поэтому заголовок в видео Ильи не больше чем кликбейт, за что осуждать его не стоит тк это стандартный формат ведения канала на ютубе.

А вот и видео как я выклеиваю дисплей из рамы. Видео без ускорений. На все минута времени.

https://vk.com/video/@healtechspb?z=video-211071284_456239063/club211071284/pl_-211071284_-2

А затем видео как я режу данную модель, тут времени чуть больше. Целых 2 минуты, половину из которых я потратил чтобы сходить за скотчем)

https://vk.com/video/@healtechspb?z=video-211071284_456239064/club211071284/pl_-211071284_-2

По-моему ничего сложного. Но если не знать что делать и как, то конечно провозишься столько же, сколько и MS365. Либо вообще убьешь матрицу. Вопросов к Илье всегда было много и не только у меня. Но как ему вести дела решать не мне. Я могу только показать как делаю сам, а вы уже сами увидите в чем разница.

Затем чистим от остатков клея и герметика на шлейфе. Склеиваем с новый стеклом в вакуумном прессе и проверяем результат.

Затем наносим по периметру дорогущий термоклей. Куда же без него)

А вот ещё одна подлость от корейцев. Оптический сканер отпечатка.

Но подлость не в его наличии, а как раз наоборот. Если включить телефон без нижней платы или случайно отключить сам сканер, то функция разблокировки по отпечатку слетит и телефон потребует везти его к ОФИЦИАЛАМ на калибровку. Как вам такое хейтеры яблочников?)

Собираем все в обратном порядке и проверяем готовый аппарат.

Ну и проверку олеофоба по традиции не забудем)

Идеал, возвращаем корейца откуда взяли.

А я пойду переклеивать очередного бойца.

По цене вышло 3000р.

Всем удачных ремонтов.

г. Санкт-Петербург

Я ВКонтакте: vk.com/mountancore

Я в телеграме: @mountancore

Интересные посты для ликбеза:

Насколько прочное стекло используют в мобильных телефонах?

На чем держится влагозащита IP67? На примере Iphone 8

Как восстановить олеофобное покрытие на своем телефоне?

Аккумуляторы в телефонах и с чем их едят

Приглашаю всех желающих в комменты для совместного веселья)

А тем, кто напишет, что пост реклама - пришлю мемы с Патриком из Губки Боба. Всем добра)

Ну и напоследок от меня патрик в адаптации от нетфликса)

Попал мне на операционный стол блок АБС Bosch 5.3, хочу подробно показать что в них отваливается и как это ремонтировать.

В отличии от АБС Bosch 5.7, о которых я писал вот тут Ремонт блока АБС Bosch в Bosch 5.3 отваливаются цепи насоса, цепи управляющих реле и цепь питания клапанов.

Все эти поломки обусловлены конструктивной особенностью этих блоков. Плата АБС соединена с внешним миром с помощью проводников, приваренных к контактным площадкам ультразвуком. Проводники (проводки) двух типов, тонкие и толстые. Тонкие из какого то драг металла, с ними проблем практически никогда нет, а вот толстые сделаны из алюминия, они то и любят отваливаться от контактных площадок.

Вот такая обычно неполадка в этих блоках. Все эти блоки уже пожилые, и практически у всех возникает данная поломка, ну годом раньше годом позже, по этому покупка БУ блока большого смысла не имеет, все равно помрет скоро. Эти блоки имеет смысл именно ремонтировать, заменять проводники и они еще долго будут бегать.

Приступим.

Вот такой блок АБС попал ко мне. Блок с Ауди А4Б5 98г. мотор турбо, AEB. По диагностике выдает ошибку 01200, это ошибка по питанию клапанов.

Для начала надо посмотреть схему блока, перепроверить расшифровку ошибки и посмотреть распиновку разъема.

Для электро схем я обычно использую отличную программу Wurth WOW версии 5.00.8R2rus, настоятельно рекомендую ее, особенно для стареньких авто группы ВАГ.

Я специально заостряю внимание на этой программе. Сейчас я покажу насколько она удобная и информативная. 30 секунд и все нужные данные для ремонта у меня будут, не надо бродить по инету и искать все это в разрозненных источниках :-) Почему то многие не знают о этой полезной программе, или знают но не используют.

Запускаем программу.

Выбираем марку авто, год, модель и мотор. Это нужно для того что б программа вывела данные именно на нужный нам автомобиль.

Далее откроем схему тормозов этой машины.

Идем в «Технические данные», потом в «Электрические схемы», находим «Тормоза» и в выпавшем списке выбираем какие у нас стоят, на данном авто схемы имеют отличия в зависимости от привода, моно или полный, у нас моно привод, его и выбираем.

Программа выдает схему, причем схему на конкретное авто, год и мотор. Схему можно увеличивать, она вся на русском, имеет подсказки.

Так, схема электрическая есть, теперь надо перепроверить расшифровку ошибки и посмотреть распиновку разъема, что б прозвонить все от разъема до контактов на плате.

Идем в «Технические данные» - «Тормоза» - выбираем нашу АБС

Откроется полное описание данной АБС. Присутствует вся информация по ней, очень удобно.

Меня интересует расшифровка ошибки 01200, да все правильно, это ошибка по питанию клапанов.

Теперь посмотрю распиновку разъема, нумерация контактов меня интересует, на самой АБС, на разъеме, они не подписаны.

Вот и нумерация.

Вот так быстро и не принужденно, все нужные для ремонта данные, мы нашли.

Так, схема есть, какая цепь вышла из строя знаем, на каких контактах искать обрыв тоже видим по схеме, можно приступать к ремонту. :-)

Кладем пациента на операционный стол и вскрываем его.

Вскрывается он очень просто. Надо ножом прокорябать крышку по периметру, вставить нож и отрезать ее.

Вот так вот.

Вот такая плата в этих АБС. Видите вон те белые толстые проводки, это они отваливаются. Отвалится они могут и от платы и от контактных площадок.

На глаз все хорошо, но это обманчиво. Отвал проводков можно найти методом прозвонки тестером разъем – плата или увидеть через микроскоп. Через микроскоп удобней :-)

Берем микроскоп и рассматриваем, ищем дефекты. Если кому интересно про то как сделать такой микроскоп я вот тут писал Цифровой микроскоп для ремонта электроники с увеличением х100 своими руками

Вот и первый дефект, обе штуки отвалились.

Вот по крупней.

Чуток мутновато, это плата залита прозрачным герметиком. А ведь могли и не прозрачным залить :-)))))

Четко виден отвал на большом увеличении. Отвалились 3 штуки в ряд с правого края.

Ну вот, дефект найден, можно приступать к устранению :-)

Для начало надо удалить старые проводники. Удаляем их пинцетом, банально отрываем.

Потом АККУРАТНО! Мего АККУРАТНО! Удаляем герметик с контактных площадок на плате, тоненьким пинцетом «выщипываем» этот гадский герметик. Видите какой зазор до волосков идущих с безкорпусных микросхем? На фото кажется что там огромный зазор и места полно, но это просто фото под увеличением. По факту зазор всего лишь 0.25мм.!!! Если оторвете волосок от микросхемы то блок на выброс, толщина волосков всего лишь 0.03мм., то есть три сотых миллиметра! Герметик еще пружинит и тянется, собака :-))) Когда будете первый раз эту операцию проводить то сначала потренируйтесь удалять этот герметик где ни будь с уголка платы, где нет деталей, что б руку набить.

Вот, проводки удалены, герметик выщипан, контактные площадки освобождены от герметика.

Так, рабочее поле подготовлено, можно приступать к пайке.

И вот тут есть хитрости, я их раскрою, что б блоки не портили :-)

1. Для начало обязательно надо залудить контакты.

2. Используйте припой ПОС61 российского! производства, у китайского качество не пойми какое, ему тут не место.

3. Флюс ТОЛЬКО!!! нейтральный, безотмывочный, самый оптимальный тот который для пайки BGA. Ни в коем случае не используйте кислотные и им подобные, растворите контакты на плате!

4. Сам процесс лужения и пайки не выше 260 градусов, ну 270 максимум.

5. Контакты на корпусе как хотите грейте-паяйте а контакты на плате быстро и точечно, без елозинья и долгого нагрева.

6. Ремонтные проводки - луженая медь 0.25

7. Ремонтный проводок сначала паять на корпус.

8. Формуете ремонтный проводок так что б он сам прижимался к пятаку на плате, ни какого натяга.

9. Флюс смывать изопропилом.

Соблюдение вот таких простых правил гарантируют что вы не убьете блок. Про то что надо уметь паять не стал упоминать :-)

Я вот таким флюсом паяю, NC-559, китайский середнячок для БГА. Да, он не идеален именно для БГА, хотя совершенно нормально ведет себя, но для блока АБС его свойств хватает на все 100%

Вот контакты залудили.

Паяем ремонтные проводки.

Проводки из луженой меди. Толщина 0.25мм.

Сначала припаиваем проводки к контактам на корпусе. Потом изгибаете их, формуете как вам удобно, главное что б в итоге они сами прижимались к пяткам на плате, то есть припаянный провод не должен нагружать (тянуть) пятак на плате ни в какую сторону.

Вот фото с другого ракурса.

Вот и все, блок отремонтирован, еще не один год, послужит своему хозяину.

Осталось его заклеить герметично. Для этого используем правильный герметик.

Выдавливаем по периметру, прикладываем крышку, разглаживаем шов и прижимаем чем либо. Сохнуть 12 часов.

На этом все, удачных ремонтов :-)