Сообщество Ремонтёров

Добрый.
О покупках б.у техники с торговых площадок и сомнительных магазинах я уже достаточно много говорил и сегодня очередной раз расскажу, почему не стоит покупать технику с рук, если ты в ней не разбираешься.
Есть 13 обычный айфон.
Купили на авитах и было хорошо, пока не обнаружилось, что камерка то не фокусит и отсутствует tru tone.
Написали продавцу, который уже давно свалил с Земли и построил виллу на Марсе.
В общем вот

Кашмар.
Понятное дело, что первым в диагностике нужно подкинуть рабочие камеры, а далее по ситуации.
Так как в наличии сборки камер у меня не было, а ждать заказ пару часов я не хотел (вернее ждал что бы ещё что нить у поставщика дозаказать, чтоб за доставку лишний раз не платить, да и побыстрее хотелось бы раскидаться и не оставлять такой банальный ремонт надолго xD), то решил повозиться с этими камерами.
Ошибки камеры нет, широкоуголка работает нормально, но сами понимаете, что фоткать на ширик то ещё качество, особенно, если ты купил телефон из за фотокамеры, а особенно, если iphone 13)

По коннекторам падения напряжений были норм, а зная по предыдущим моделям, что фокусировкой занимается сама камера, то разбираю блок камер

Кстати дисплей тут уже менялся с переносом микросхемы, что бы не было ошибки дисплея и покупатель думал, что дисплей родной, а вот о наличии truе tone владельцы айфонов не всегда догадываются. Ну есть и есть, нет и нет.
Без этой функции качество даже оригинального дисплея падает вдвое и те, кто всегда юзал шестые/седьмые серии, а потом переходят на более старшие модели не видят разницы.
Вернее не так: видят более лучшее качество, сравнивая со старым телефоном, а вот оригинальное изо увидеть на этом телефоне уже не доведётся владельцу, ведь для прописи true tone нужен оригинальный дисплей, так как эта функция прописана в самом дешифраторе матрицы.
С этим определились.
Что дальше?
Разбираю камеру)
Камера залита в компаунд и что бы его очистить нужно чуток погреть. 100° не более коротким заходами, иначе пластиковые линзы и корпус просто поплавятся и блок автофокуса можно выкинуть и идти за новым.
После очистки компаунда сбоку камеры есть контакты, которые надо отпаять

Снова нагреваю камеру и разделяю её

Вот как выглядит каждый блок изнутри:
Матрица с набором микросхем для управления автофокусом и прошивка с алгоритмами начальной обработки фотокарточек

А так же блок линз и конструкция автофокуса

Каких то повреждений я тут не нашёл. Блок физически двигается без каких либо затыков, сколов нет.
Собираю обратно. Вдруг банальная разборка/сборка расшевелит мёртвый фокус)
Но нет.
Приехали новые камеры

Но. Но. Но. И ещё раз но...

Фокуса тоже нет.
Значит проблема по железу (софт исключил клиент и я, предварительно перед вскрытием прошив телефон).
Теперь надо думать, что делать дальше.
По всей вероятности отсутствует какое то напряжение и фокус не заводится.
За выдачу напруг на все камеры телефона отвечает контроллер питания камер, который находится внутри спаянной платы.
Раз был удар, то возможно есть и отвал или скол, а мож что то отвалилось из обвязки

Но, располовинив плату, обнаружилось следущее:

Адин пятак масса, второй

Линия передачи данных между процессором и гироскопом.
А как это может быть связано с камерами?
Думой, думой и смотри далее в схемы

Так как гироскоп не работает, то не работают и стабилизаторы напряжений на камеру, а так же линии обмена гироскопа с этими миросхемами и процессором, ведь главная шина проц-гиро повреждена.
Я не смог увидеть расхождение падения напряжения на коннекторе, так как линия по факту рабочая, а главный поставщик данных молчит (гироскоп).
Связь тут одна: автофокус не работает из за того, что не работает стабилизация фото/видео, за которую отвечает гироскоп.
Ясно. Суть ремонта понятна: восстановить линию, взять 10к и выдать телефон)
Чуть поскоблив пятак во втором слое нащупываю полигон и делаю сопельку припоя

Далее из ремкомплекта беру новый полигон и припаиваю

Закрепляю уф-маской, что бы пятак не поплыл при запайке.
Финалочка

Оставшийся контакт - масса. Им можно пренебречь, ведь на раме их большая часть, чем цифровых линий и питания.
После обратной запайки рамы получаю вполне логичный результат

Автоповорот теперь тоже работает (скрытая неисправность), но отвалился wifi и сеть

Штош. Думаю рама не села. Переделал.
Появилась сеть, отказал wifi.
Начал вызванивать раму и тут обнаруживается то, что при надавливании некоторые контакты начинали контачить, а значит и делать на этой доске больше нечего. Пересогласовываю стоимость донорской платы

И делаю перенос комплекта wifi/модем/eeprom/nfc на нормально рабочую плату

Телефон взлетел сразу с кнопки

Собираю, убираю пальцы и следы ремонта

И даю гарантии на ремонт)
По итогу телефон у меня пробыл в сервисе около месяца, ибо не сразу я догадался как и что делать, а из за высокой загруженности по сложным восстановлениям я не каждый день им занимался.

Что имею:
13 тысяч в карман.
У телефона нет true tone.
Остальное норм.

Кажется легко, когда знаешь что и как делать, а по факту вот на такие, казалось бы банальные, ремонты тратится слишком много времени, но тем самым зарабатывается опыт, который я сейчас пытаюсь впихнуть в свои курсы)

Задать какой нибудь интересный вопрос, касаемо телефонов или планшетов можно мне в телегу, (сегодня будет показано новое крутецкое оборудование для контроля качества пайки за 250к рублей, а в течение пары дней и его обзор) или инсту, а так же можно написать в электронный ящик, контакты которого можно найти в яндексе. Либо зовите меня тут по призыву @R.Fon

Увидимся)

Пользователю. Немного добрых советов, с каплей юмора. Как вести себя с мастером по ремонту принтера, который пришел чинить ваш агрегат.

[  ] Крайне нежелательно стоять у мастера за спиной (или рядом с ним) и пристально наблюдать за его действиями. Это минимум отвлекает, а максимум бесит. Есть мастера, которые просто не могут ничего делать под пристальным взглядом. Если вы боитесь, что мастер подменит вашу новую деталь на свою старую, то вам не удастся ничего заметить. Опытный инженер обладает настолько ловкими руками, что сделает это у всех на глазах и никто не заметит. Или не поймёт. Поскольку мало кто вообще разбирается в устройстве мфу.

[  ] Не надо спрашивать мастера, «получается ли у него?» Потому что это означает, что вы ставите под сомнение компетентность механика. В лучшем случае он отшутится, в худшем - рука его дрогнет и он что то сломает. Кстати, это будет на вашей совести, поскольку вы помешали процессу и отвлекли. Вообще лучше всего предложить мастеру чай или кофе с конфеткой и благоразумно удалиться на кухню до окончания процесса.

[  ] Давать советы мастеру до и во время ремонта крайне не желательно. Даже если у вас три высших образования и вы разбираетесь в устройстве принтера. Даже если вы трижды сисадмин или даже сам начальник сисадминов. См. Предыдущий пункт. Вы ведь не советуете хирургу в операционной, как вам делать операцию? И не командуете водителем автобуса как ему ехать и какие педали нажимать в какой момент?

[  ] Если вы всё же не доверяете мастеру и хотите контролировать его перемещения по вашему помещению - возьмите книжку и делайте вид, что увлечённо читаете. Но постарайтесь стать незаметным, как паутина на потолке.

[  ] Если сомневаетесь в качестве ремонта - проверьте сами работоспособность принтера. Даже обязательно проверьте. И попросите мастера самого проверить ещё раз. И проверьте после его проверки. Но не сильно увлекайтесь, не зацикливайтесь, иначе мастер может попросить дополнительную оплату за дополнительно потраченное время.

[  ] Расплачивайтесь легко. Если довольны работой - накиньте сверху немного. Ни в коем случае не торгуйтесь, не следует сбивать цену ремонта ниже оговоренной заранее, или озвученной мастером. Он всегда может сделать как было, а карму вы себе подпортите, да и вам же надо печатать? Поэтому кроме отвалившейся челюсти, выражающей крайнюю степень удивления суммой, ничем не выдавайте что это ваши последние сбережения! А вообще будьте готовы, что цена ремонта может достигать до 80% стоимости нового устройства. Изучите заранее порядок цен в интернете и прибавьте ещё 4 раза по столько, потому что минимальные цены - это крючок, на который вас ловит держащая за горло жаба... а реальные цены вы можете услышать только после осмотра и диагностики принтера, иногда требующей глубокой разборки аппарата. А потом вспомните, что ремонт оплачивает организация и вздохните с облегчением.

[  ] Никогда не жалуйтесь механику, что у вас всё плохо, как вас все достали, какие вокруг все гады и вообще. Мастер не обязан выслушивать ваши стенания и не обладает образованием психолога, да и у него своих проблем обычно вагон. Тем более не нападайте на инженера за то, что якобы предыдущий мастер всё сделал плохо и теперь ОН обязан исправить все косяки предыдущего коллеги. Не обязан. Если не работает на ту же фирму, и если у вас кончилась гарантия или поломка другая.

[  ] так же не следует сравнивать действия или поведение механика с предыдущим исполнителем, который вам больше понравился и вы считаете, что тот делал всё правильнее и качественнее. Вообще существует корпоративная этика, и правильный инженер никогда не скажет на коллегу по цеху плохое, даже если есть что сказать. А если говорит, значит он зарабатывает себе негативную карму среди инженеров и ему это аукнется.

[  ] Обычно диагностика начинается с опроса пользователя, и не повторяйте ошибку многих страдающих от чувства вины людей, которые сразу стараются защитить себя, говоря что они ничего не делали с принтером, он сам работал, работал и перестал. Вас никто не обвиняет, а хороший механик иногда может и успокоить, ему просто надо знать исходные данные для более быстрой и качественной диагностики. Поэтому постарайтесь вспомнить подробно все обстоятельства предшествовавшие поломке. Ведь виноваты вы или нет, за ремонт придётся платить в любом случае, вам или вашей организации. Но вы ведь ничего не ломали (специально)?

[  ] Да, и не следует быть чрезмерно дружелюбным с мастером и развлекать его историями или анекдотами. В лучшем случае он пропустит всё мимо ушей, а в худшем отвлечётся и сделает ещё больнее принтеру, а вам ведь этого не надо? Лучшая политика – все положительные эмоции и печеньки после выполненных работ.

Уф.

По поводу стёртых клавиш. Тут есть один хороший и действенный метод, но он требует наличия в друзьях знакомой маникюрщицы, наращивательницы ногтей. Собственно девушка моя в качестве хобби наращивает ногти себе и сёстрам, покрывает всякими лаками-хуяками специальными, ну и все счастливы. И как то давненько уже на лоджитековской клаве, если точнее Logitech K280E, подоблезли клавиши WASD. Как бы оно и не мешало особо, но подбешивало, что они не протёрлись, а облезли кусками. Насмотрелся я на то, как моя благоверная красит ногти и решил попробовать сделать тоже самое с клавишами. Обезжирил их, взял тонюсенькую кисточку, подкрасил белым лаком аккуратненько недостающие кусочки букв и сверху по контуру букв помазал закрепителем (не помню как он правильно называется) и под ультрафиолетовую лампу на минуту. И всё. Уже с полгода прошло, ничего не облезло, не отстало с клавиш. А даже если облезет, то подкрасить особо проблемы не будет.)

Ну и ещё совет по домашнему колхозному обслуживанию периферии. Имею на руках уже наверное пятый год мышь G102 самую простую, ещё первой версии, которую приобрёл в одно время с вышеупомянутой клавиатурой. Что мышь, что клава, работают нормально без каких либо проблем. Но где-то года полтора назад начали даблкликать две левые кнопки, верхняя, а потом и одна боковая. Естественно гарантия уже закончилась, полез смотреть цены и стало как-то грустно печально, не хотелось отдавать 3+ тыщи за новую аналогичную мышу. Потерпел я это дело с неделю, взял мышь, раскрутил, почистил от накопленного срача и ничего умнее не придумал, чем пшикнуть аккуратненько всемогущей WD-40 в оба микрика, заодно и в правый пшикнул для профилактики. И что вы думаете? Мышь прекрасно работает с того момента, никаких проблем с даблкликом больше не возникало. Как то вот так.

Клава, мышь, кошь мои, поэтому тэг "моё".

Добрый день, уважаемые!

Решил с вами поделиться личным опытом, о котором данных в Интернете толком найти не удалось.

Итак – есть у меня хорошая мембранная клавиатура Logitech K350, которой никак не менее 12-ти лет. И клавиатура эта меня настолько устраивает, что попытки уйти на механическую – окончились возвратом к мембранной.

Но – время – есть время, и клавиатуры оно тоже коснулось.

На стёртые буквы я внимания не обращаю – давно привык печатать вслепую.

Но вот начались проблемы с ходом клавиш, да и грязи много наросло. Решил, что надо её как следует помыть, и – помыл года три назад, включая мембрану (запомните этот факт, он важен). Благо – часть с клавишами никакой электроники не несёт и держится на легко снимаемых винтах, а не на клею или защёлках.

Так что мыл водой, щёткой и средством для мытья посуды под душем. Мыл тщательно. Грязи не осталось.

И вот – год назад клавиатура вновь оказалась очень грязной, и вдобавок – давно стал замечать, что клавиши стали ходить как-то неприятно, подстревать при нажатии, и чем дальше - тем хуже. Печатаю я быстро, так что даже работать стало невыносимо неудобно.

Решил вновь помыть.

Но – клавиши всё равно стрянут. Работать на такой – мучение.

Глянул – почём новая аналогичная клавиатура, и... Сейчас мне даже найти не удалось, а тогда попалась, и стоила около 7 тысяч.

Решил помыть ещё раз. Отдраил всё.

Только толку – негусто. Тот же левый шифт как подзаедал, так и подзаедает, да и условно рабочие клавиши ходят не очень.

И тут я вспомнил то, о чём просил запомнить вас выше. Да – про мытьё мембраны.

А вспомнил я, что извлеченная мембрана была покрыта какой-то склизкой и липкой невысыхающей массой, которая изначально, похоже, была прозрачной, но со временем накопила грязи и приобрела кофейный оттенок. Её я начисто отмыл.

Более того – я вспомнил, что сталкивался с такой же массой при чистке радиотелефонов и пультов дистанционного управления.

И да – раньше я искренне думал, что это следы какой-то специфичной и ненужной разделительной заводской смазки и проникновения кожного сала.

И тут-то в моей голове всё сложилось. Похоже, что клавиатура была изначально смазана.

Чем?

Я вышел в Интернет с таким вопросом.

И ничего толком не нашёл. Есть рассказы о смазке механических клавиатур, одно мутное видео, один невнятный ответ на «Мейл.ру» и кое-какой троллинг, вроде рекомендаций по смазке солидолом.

В общем – решил рискнуть, и, воспользовавшись имевшейся в наличии аэрозольной силиконовой смазкой, смазал несколько особо раздражавших клавиш, брызгая с обратной стороны в направляющие клавиши.

Всё! Проблема ушла. Они работали именно так, как и должны.

Я смазал почти все клавиши, специально оставив несмазанными числовой блок слева, т.к. им практически не пользуюсь. Он должен был сыграть роль контрольного элемента для установления разницы между сухими и смазанными клавишами.

Благо – орудуя баллончиком это оказалось делать очень удобно – вся клавиатура была обработана минуты за 2, после чего я удалил излишки смазки салфеткой.

Прошло много времени, вчера я попытался воспользоваться числовым блоком, почувствовал, что что-то не так, вспомнил о вышеописанной истории, разобрал клавиатуру, смазал и его клавиши, да решил поведать об этом опыте аудитории «Пикабу».

Update: Схематическое изображение области смазки, объясняющее, почему смазку следует производить с обратной стороны клавиатуры.