Ремонтируем Арго-004-стерео
Отечетсвенная кассетная магнитола высшего класса. Настолько ли высшего?
https://youtu.be/TyLFegW7Bu4
Отечетсвенная кассетная магнитола высшего класса. Настолько ли высшего?
https://youtu.be/TyLFegW7Bu4
Всем привет мои дорогие ребятушки-котятушки)
Это вторая часть постов про мой HDMI тестер (первый пост).
В прошлом посте я показал вам "наработки" своего тестера, в этом же уже почти все функции отполированы почти до зеркального блеска (убраны глюки, оптимизирована работа и тд.), поэтому тут я расскажу все более подробно, чем в первом посте.
Ну и как для большинства своих устройств, этому я тоже дал свое имя: RUNA. Это имя я дал тестеру по той причине, что в скандинавской мифологии оно указывала направление к чему либо. В нашем случае указывает направление для поиска неисправности.
Перейдем от слов к делу. Сначала для тестера была спроектирована и заказана печатная плата (в телеграмм канале я уже кидал эти фото):
Без косяков конечно не вышло, но немного поколхозив все начинает работать как надо. В китае заказал еще плат, для производства этих тестеров, изменения в плату уже внес. Из прошивки были убраны некоторые функции, такие как: измерение напряжения на USB и HDMI разъемах и вычитывание EDID данных из телевизора. Вырезаны они по той причине, что пользы от них очень мало, а места все равно занимают. И да, хоть в прошлом посте я не говорил про функцию вычитывания EDID из телевизора, но она была в подвешенном состоянии тк уже были сомнения что она не нужна. В итоге так это и оказалось. Но были добавлены и новые возможности, такие как: сервисный пульт, состояние акб и настройки.
Так же сейчас в разработке находится приложение для тестера, которое будет готово через примерно неделю-полторы. Тестер будет обновляться, все через тоже приложение.
Теперь повторно пробежимся по каждой из функции.
Измерение сопротивления HDMI
Измеряются DATA линии разъема HDMI. Тут особых изменений нет, кроме того что ускорена работа и немного увеличена точность. Измерение так же выводится в вольтах, но попозже добавлю настройку которая меняет в ОМах. Переписана функция определения подключения тестируемого устройства.
Измерение сопротивления USB
Тут тоже самое что и в тесте сопротивления HDMI, но линий передачи данных гораздо меньше.
Режим терминала
Ну и наверное самая объемная функция по проделанной работе. В прошлой версии прошивок был один очень неприятный баг. Заключался он в том, что из режима терминала можно было выйти только принудительной перезагрузкой мк. Было написано достаточно много версий реализации работы терминала с сохранением управления тестера. В итоге удалось победить этот баг, чему я очень сильно радовался. Так же увеличена скорость работы со 100 до почти 500 символов в секунду (зачем не знаю, но оптимизация точно не помешает). Кстати, забыл указать в прошлом посте, что терминал работает на стандартной для телевизоров частоте в 115200 бод.
Режим ИК (проверки пульта)
Переделана информация, выводимая пользователю для удобства работы, поставлен фильтр сигнала тк иногда ловились какие-то сигналы, которые не считались как какой-то код, и вся эта белиберда выводилась на телефоне, что не удобно. Так же оптимизирована работа.
Сервисный пульт
Ну и еще одна очень удобная функция как по мне. Позволяет заходить в сервисное меню на телевизоре не нажимая специальных комбинаций на пульте (PHILIPS) или вообще не имея на руках сервисного пульта (LG, SAMSUNG). То есть не надо держать в голове комбинации кнопок и тренироваться их быстро вводить. На данный момент функция отсутствует на плате тестера, по одной простой причине: плата была сделана еще до того, как отлажена эта функция. На тестере для продаж эта функция будет. Ну и видео с примером работы сервисного пульта:
Состояние акб
Тут все так же, показывает напряжение на акб тестера и переводит это значение в проценты.
Настройки
Тут можно менять время перехода тестера в спящий режим и язык устройства (Русский или Английский). Пока это все настройки, но определенно будут добавлены еще.
Только сейчас увидел что значение указано в секундах, хотя по факту в миллисекундах.
Справка
Ну а тут выводится серийный номер устройства, версия прошивки и платы. Так же почта для обратной связи и ссылка на телеграмм канал по этому тестеру.
Выключение
Тестер можно выключить несколькими способами. Первый - через отправку команды, второй - удержанием кнопки на тестере, третий - ожиданием указанного в настройках времени выключения.
Подключение к компьютеру
У тестера есть возможность выводить терминальный лог не только в телефон, но и в компьютер через разъем USB. Для этого необходимо переставить перемычки из положения А в положение В и подключить тестер к компьютеру.
В диспетчере устройств появится новое устройство, и любым терминальным приложением на windows можно считать лог. Предварительно необходимо выставить частоту в 115200 бод. Необходимые драйвера и рекомендуемое приложение можно будет скачать позже в телеграмм канале по этому тестеру.
Зарядка устройства
Устройство заряжается при подключении в правый разъем USB, от тестируемых устройств зарядка не осуществляется. Ток зарядки не превышает 500 мА, для безопасного подключения к компьютеру.
Ну а сейчас я жду заказанные мной компоненты и когда мне скинут приложение для тестера. Хоть и с заказом плат возникли некоторые проблемы, в том плане что JLCPCB с 1 марта не отправляют платы в РФ. Но платы заказать удалось, в последнем посте перед стартом продаж я расскажу как я это сделал, если они снова не начнут отправлять в РФ.
И да, тестеры я буду продавать. Продажи начнутся в последнюю неделю апреля, с 24 числа. Стоимость одного тестера без учета доставки будет 5k. Более подробно я расскажу в телеграмм канале по этому тестеру.
Как по мне, этих функций вполне хватит для диагностики телевизоров, хоть и есть еще идеи что можно добавить, но пока мне это не по силам.
Будет еще 3 пост по этому тестеру, а в телеграмм канале будет выходить еще доп информация по нему. Так же через несколько дней выйдет полноценный обзор на ютуб канале, ссылка будет тут в комментариях и в телеграмм канале.
Всем удачных ремонтов!)
Уважаемые ремонтеры и прочие любители этого дела! Отдаю всё это тем, кому действительно нужно, а то желающие сдать в металлолом или украсить свой лофт уже есть :( Очень не хочется, чтобы штуки произведенные древней, более развитой цивилизацией, выкинули или сломали.
Если поможете с идентификацией данных артефактов, тоже буду очень признательна. 1-5 это блинчики от Веги или Радиотехники, 8 - это Вольтметр Лабораторный.
Суббота, весна, погода отличная. Как всегда пошел на рынок гулять. Рынок у нас уютный и расположен удобно :-) Вот не много по фотографировал. Люблю блошиные рынки, как же мне их не хватало в Москве, но переехал в Евпаторию и теперь каждые выходные гуляю по блошиному рынку, без покупки почти ни когда не ухожу :-)
Пишу для сообщества Сообщество Ремонтёров Тут очень удобно затариваться ретро запчастями на электронику, и инструментом. Так же можно нарыть на разбор что нибудь нужное. в общем не рынок а палочка выручалочка. Если не соответствует тематике то перенесите куда надо :-)
Рынок не большой, но все есть. Отдельный кусок со шмотками и одтельный кусок "технический"
Мне интересна техника и электроника, по этому хожу по ним, в шмотки не заглядываю. Вот хочу вам показать какой рыночек у нас, хожу и душой отдыхаю :-) Подробно фотографии подписывать не буду, и так все ясно :-)
В этот раз прикупил себе вот такой красивый сундучок :-) Под сигаретницу его определил, симпатично вышло :-)
Прошу прощения за сухость текста и #малофоток. Мой первый пост на пикабу...
Пришёл аппарат со стороннего сервиса. В квитанции указано , что не включается, не заряжается, после попадания влаги. После вскрытия аппарата обнаружено несколько очагов коррозии: у разъёма АКБ, на драйвере подсветки, отгоревшие контакты на коннекторах дисплея , как на шлейфе, так и на матери, при роднятии защитного экранчика радиоблока - отгнившие конденсаторы по питанию. В общем работы много.
После отмытия платы и устранения небольшой утечки по конденсаторам радиоблока, аппарат начал заряжаться и включаться. Но без подсветки и изображения. Коннектора дислея к тому времени уже восстановил. Так как были выбиты два нулевика по положительном и отрицательного питаниям матрицы, меняю драйвер подсветки.
Фиаско! Аппарат перестал включаться и заряжаться. Скорее всего с обратной стороны платы слиплись шары у процессора. Надо исправлять ситуацию.
Всем добра!
Если вдруг ваш Яблофончик словил подобную ошибку и восстановление при помощи Reistore или (если у вас мак) штатных средств macOS не получается, то просто попробуйте другой кабель, желательно найти оригинальный, перепробуйте все кабели в зоне доступа, пока восстановление не получится. Честно, нашел решение только на каком-то иностранном ресурсе. Помогает)
Очередной клиент решил, что у него руки прямее других и решил поменять термопасту на старой сборке на LGA1155. Ну и за одним решил почесать сокету ножки, результат не заставил себя ждать )
Ножки почесаны и загнуты.
Кидаем плату на нижний подогрев (самоделка) и все это под микроскоп
Греем, материмся, дуем феном и все еще материмся, через время и пространство удаляем сильно гнуто-мнутые ноги
Закидываем на освободившиеся места ноги с донора и снова греем, дуем, материмся
Получаем результат
Отмываем, накидываем для теста прижим проца
Кидаем туда проц, оперативку и подключаем бп. Стартуем видим красоту на тестере
Ну и на мониторе видим красоту тоже
Радуемся, танцуем индийский победный танец и радуем клиента, что он должен за работу денег.
За сим все, до новых встреч )
Эцнова я, всем привет:)
Сегодня будем делать франкенштейна из нормального устройства лечить весьма интересную проблему на Redmi Note 10S, который «rosemary» на платформе медиатык.
Ну а что, раз уж начали ковырять линейку Redmi Note 10, можно и по каждому девайсу пройтись, следующим наверное напишу про Note 10 Pro :D
Attention! Achtung! Увага! Внимание, многа букафф!
Тело зашло, как обычно, от другого сервиса, с заявленной проблемой «пропадает изображение при нажатии на область материнской платы, и больше не появляется пока телефон не перезагрузить с кнопок или не перестегнуть аккумулятор». А пропадает-то оно красиво, глядите, раза с четвертого только смог заснять:
При этом телефон продолжает работать и вибрирует при касании отпечатка, как бы пытаясь прочесть палец и разблокироваться, всё как и заявлено. Сразу в голове выстраиваем предположение, или это отвал проца, или межслойный обрыв, или, скажем, какой-нибудь держащийся на честном слове дроссель в обвязке драйвера питания дисплея после удара. А телефон явно после удара: на металлическом «бункере» кпшек имеются вмятины, о которых я упомянул на видео выше. Поехали в диагностику :)
Для начала проверяем глазами обвязку и сам драйвер питания дисплея, который вот он, обзывается SM3010B:
На этот аппарат схему ещё никто не слил, и в платных донглах её тоже нет (а может и есть, но в XinZhiZao нет, не суть важно:)), просто этот аппарат далеко не единственный где есть этот драйвер, и его ну вообще ни с чем не спутать. Хоть и половина гугла орёт о том что это якобы «контроллер заряда», «контроллер питания» и прочие оскорбительные в адрес этой микросхемы вещи :D
Пытаемся пошатать все дроссели рядом с ней пинцетом, аккуратно, без фанатизма, убеждаемся что все на месте и надежно припаяно, и переходим к диагностике методом замера падений напряжений на коннекторе дисплея.
Готовые замеренные кем-либо эталонные значения для каждого контакта нам не нужны, будем искать линию которая реагирует на физическое воздействие, приложенное к доске, в пределах «норма/обрыв». Мультиметр у меня хоть и кажется смешным и далеко не Fluke, но этот малыш очень точен, удобен, меряет падения вплоть до 3х вольт и имеет моментальную звуковую реакцию при прозвонке. Но родные его щупы — говно редкостное которое отваливается спустя месяц интенсивной работы, и они в него встроены, заменить лень, поэтому у меня торчит из него просто два провода. Но мне так даже удобнее, потому что их можно припаивать к нужным точкам и появляется свободная рука, что сейчас как раз и будет кстати при поиске обрыва :)
Красный припаиваем к любой точке GND (земле), черным будем проводить замеры, щупами у меня обычно служат одноразовые лезвия :D
Линия нашлась довольно быстро:
Казалось бы, что мы можем предположить, глядя на этот контакт и линию на плате? Мы же не знаем, что за линия, куда идет и каково её предназначение, но зато знаем что при её обрыве в момент работы дисплей красиво тухнет))
Но! Стоит просто включить логику и можно сделать некоторые выводы:
1) Линия не является интерфейсно-сигнальной, так как имеет довольно толстую дорожку и подключена к рядомстоящему крупному керамическому кондерчику, а стало быть это какое-либо питание с шансом 99.9%
2) Если это какое-либо питание, то оно явно выходит не с проца, также как и с дисплея на проц очевидно тоже не может идти, а значит, отвал проца — не наш случай и можно его лишний раз не трогать. Нужно искать другую проблему
Но для начала стоит все же выяснить, что за линия и самое главное, куда она идёт. Знаем, что это питание, знаем что приходит на дисплей, поэтому логичным действием будет снять драйвер питания дисплея и проверить падение на линии повторно. Если оно шло с драйвера, то без него оно всегда будет OL, что обозначает open line, как бы мы на плату больше не давили, поэтому дергаем драйвер и проверяем, угадали ли мы.
И да, мы угадали, без драйвера падение на линии теперь всегда OL. Теперь мы знаем, что это шина питания, формируемая драйвером питания дисплея, но как теперь искать обрыв? А что, если просто микросхема была в отвале?
Сомневаюсь, что такая крохотная микросхема способна отвалиться, если только на заводе её не припаяли коряво, да и гнилья после воды под ней нет. А пайка похожа на вполне нормальную, есть серые пятаки, но они светло-серые, что означает что окислительных процессов не было (при отвале были бы серые или темно-серые), и образовались они только что при снятии, потому что линии теплоёмкие и не успели разогреться до температуры плавления.
Но мы все же убедимся досконально. Теперь переключаем мульт в режим прозвонки, припаиваем один провод мультиметра на нашу неизвестную линию рядом с коннектором дисплея, а вторым щупом прощупаем каждый пятак под драйвером и найдем ту же линию. А также проверим на предмет изменения её сопротивления при физическом воздействии на плату:
Теперь нам известно, к какому пятаку драйвера привязана линия, а также мы убедились в том что имеем дело с так называемым межслойным обрывом.
Межслойный обрыв — физический разрыв дороги в одном или нескольких слоях печатной платы, возникающий в следствие сильных ударов, изгибов платы, или повреждений после воды (дорога может сгнить внутрь). Воды в нашем аппарате нет, а удар есть, поэтому предстоит поискать место разрыва в слоях. Кому-то ведь надо этим заниматься чтобы другие мастера сразу знали, куда лезть и «где копать» :)
Так как дело не в драйвере, дорога под ним весьма массивная и обрыв никак не может быть на верхнем слое (как например кодек на семерках), то чистим посадочное, накатываем драйвер на новые шары и вставляем его взад. Но все же интересно понять что это за линия, а схемы на телефон нет. Я ведь уже упоминал о том, что SM3010B довольно популярный драйвер и стоит в любом говне на амоледе во многих телефонах, а раз во многих телефонах, значит на какой-то из них наверняка есть и схематик, верно?)
Первым из таких мне в голову пришел Mi 11, открываем его схематик, ищем в поиске маркировку МС и любуемся:
Выводы BGA микросхем обозначаются как шахматное поле, начиная от ключа. Ключ — точка в углу микросхемы, нужен чтобы поглазеть на него и не поставить микросхему случайно задом наперёд или повернуть на 90 градусов, если она квадратная. Возвращаемся на несколько фото выше и вспоминаем что линия расположена прям в самом углу, там же где и ключ микросхемы, поэтому этот вывод именуется A1 (отметил фиолетовой стрелкой), а сама линия, собственной персоной, питание AVDD (отметил желтой стрелкой).
Итак, в телефоне на который нет схемы мы без труда вычислили линию, куда идет, зачем нужна и как обзывается. А как найти место обрыва?
Первым делом, очередное логическое предположение, если мысленно начертить прямую линию от коннектора к драйверу то заметно сужается диапазон поиска:
А далее вступает в игру ловкость глаз и никакого мошенничества, осматриваем под микроскопом область с двух сторон платы в поисках хоть какой-либо мелкой трещинки. Зачастую межслойные обрывы образуются именно под посадочными полигонами бункеров, потому что бункер при ударе гнется и в момент тянет вместе с собой верхний слой земли, пытаясь его разорвать, поэтому на края бункеров обращаю особое внимание. И вуаля, мы нашли зацепку:
Поближе
О чем я и говорил. Почему-то инженеры Xiaomi решили не припаивать кусок экрана к плате, оставив его висеть в воздухе, тем самым при ударе ровно в этом самом переходе и образовалась трещина, потому что экран стремился оторваться и потянул за собой припаянный к себе слой земли, а другой в это время остался на плате и на него не было воздействия. Дергаем бункер на подогреве, пропаивая его по кругу паяльником с пастой 138 градусов и зачищаем полигоны:
Теперь трещину видно более отчетливо
Расчищаем до второго слоя, видим одну единственную толстую дорогу в обрыве, убеждаемся прозвонкой что это оно, восстанавливаем двумя перемычками и замазываем ультрафиолетовой маской:
Усё:)
Сажаем бункер обратно, отмываем плату и собираем аппарат
Проверяем, что плате теперь ультрафиолетово на физические воздействия, и на этом ремонт всё. Как вставлять эмодзи с приложения пикабу под яблоко, я уже устал рисовать одинаковые смайлики, помогите :)Так как под предыдущим постом некоторая часть аудитории облила меня говном, озвучила что я способствую краже телефонов так как позволяю себе перекидывать чистые пары на залоченные платы и (о боги!) снимать при этом неприкосновенную FRP блокировку, то здесь жду комментариев в духе «да можно было мычку кинуть от драйвера к коннектору через всю плату», «проще было текстолит свапнуть» и т.д.
Связаться со мной тут:
Мой вк
Телега
г. Новосибирск
Ещё увидимся:)
