Строительство и ремонт

4. Загрузка БКН включалась чуть ли не каждый час, даже при отсутствии использования

5. При включении отопления ЭК -> АВН тепло шло в БКН

6. 150 л расширительный бак был установлен на входе в котельную таким образом, что будущая дверь чуть об него не билась.

Так как были планы по обмену местами испарителя ТН и водяной кассеты (а это значило, что надо было немного переставлять трубы),  я принял решение переделать всё. Для начала я полностью переделал проект. Проектировал его сам, потому что проектировщики не понимают, что может делать система автоматики, поэтому делают стандартные схемы (например, ГК сам рулит загрузкой бойлера, а включение при переохлаждении дома производится по отдельному термостату). Про сантехников молчу вообще - они что-то, где более одного котла, уже собрать без схемы не могут. В итоге вот что получилось:

Работает это следующим образом:

1. Загрузка ТА от ТТК производится независимо ни от чего. Ладдомат (новый элемент, заменяет стандартную схему обвязки котла) включается по температуре дымовой трубы (не изолированной части на выходе котла). Планировал настроить градусов на 100-150.

2. Загрузка ТА от ЭК возможна независимо от работы потребителей, но на практике одновременная работа не имеет смысла - хуже работает и то, и то. Единственное исключение, если ЭК работает на загрузку, а ГК на потребители. Но такая ситуация в жизни маловероятна - ГК работает только днем или при отсутствии э/э, а ЭК работает только ночью и при наличии э/э.

3. Потребители (АВН и БКН) работают в исключающем режиме (или БКН, или АВН) - ЭК все равно не справляется с обоими.

Поэтому логика клапанов и насосов следующая (пустая ячейка - "не влияет", оранжевая - активное состояние, зеленое - пассивное; значок для трехходовых клапанов означает направление протока на схеме):

Тут ВЦН - верхний циркуляционный насос, НЦН - нижний, ЛК - левый трехходовый клапан, ПК - правый, ГК - газовый котёл.

Если клапан в течении недели не менял положения, то автоматика его меняет принудительно (предотвращение залипания).

На выходе D теплоаккумулятора стоит термодатчик, система автоматики имеет 2 пороговых значения, по которым определяет доступность ТА для потребителей: 40 градусов для АВН и 65 градусов для БКН. Таким образом, если нужно потребление, а температура на выходе выше соответствующего порога, то используется ТА, в противном случае ЭК или ГК. На выходе P теплоаккумулятора установлен термодатчик, по которому будет отключаться загрузка ТА электрокотлом, думаю, температуры 80-90 градусов будет там достаточно.

Изначально логику выбора котлов я расчитывал из того, что ЭК работает в приоритете, а ГК только, если нет э/э для запуска ЭК. Но потом решил посчитать: в баллоне 50 л помещается 40 л или ~20 кг пропана, заправка стоит 900 рублей, ГК у меня дает 24 кВт, потребляя примерно 2 кг/ч балонного газа. При пересчете в рубли за кВт*ч получается 3.75 рубля/(кВт*ч), что дороже ночного тарифа (2.25), но дешевле дневного (5.75). В итоге, перенастроил логику на использование СУГ днем для нагрева БКН. Правда, у ГК есть одна маленькая проблема - зимой может замерзать баллон. Пришлось купить греющий саморегулирующий кабель и утеплитель. Кроме того, сделал принудительное включение второго котла, если первый котел пашет целый час без перерыва (на случай ухода ГК в ошибку).

Обвязку БКН тоже перепроектировал. Похоже, там не хватало одного обратного клапана.

За основу взял схему Caleffi 520155 (в РФ не продаётся):

При тестировании системы первый раз запустил ГК. Для этого сначала поменял форсунки на соответствующие, благо, рядом был человек, который подобное уже делал, раньше я сам не решился, так как не понял, как к ним подлезть. Вроде надо ещё вызвать газовщика, чтобы он с помощью маномера и газоанализатора настроил параметры горения, но что-то лень пока (огонь горел красиво - в основном голубым). Когда разобрал панель управления ГК, то выяснил, что к одному из контактов для подключения термостата явно подведена фаза с клеммной колодки. К клеммам термостата я подключил выход промежуточного реле щита автоматики (ГК подключён к собственному дифф.автомату, потому рулить "чужой" фазой его не прокатит). Выход отопления настроил на максимальные 85 градусов. Отключил в щите автоматики сигнал "есть электричество" (автоматика подумала, что перешли на ИБП) и при загрузке АВН врубила ГК. Как я писал выше, в итоге сделал, что ГК включается штатно днем (настраиваемый параметр).

Протестировал ладдомат с ТТК. Всё было зашибись, кроме температуры дымовых газов - до 100 градусов не дотягивали, а ладдомат котлу выше 55 не давал нагрется. Чувствую, надо клапан на 70 градусов брать было. Короче, стопил я упаковку RUF брикетов (дубовая мука, 10 кг), буфер прогрелся на треть с 17 до 55 градусов. Этого хватило на полтора включения АВН (затем вода остыла до 25 градусов).

Электрически подключил БКН более грамотно, в итоге БКН стал адекватно светить лампочками. А то раньше всегда одна горела, не важно, загружен или нет. Насос рециркуляции ГВС подключил через автоматику, запрограммировал на включение по расписанию (по времени приема пищи, укладки детей и взлослых спать; при первоначальном нагреве), чтобы сильно не выхолаживать БКН попусту.

При пробных прогонах выявились недостатки в работе от ГК и ТА. Температура воздуха на выходе АВН может доходить до 45-50 градусов, если вода из данных источников идет в районе 85 градусов. В итоге принял решение подключить штатную линию ГК загрузки бойлера (еще попробую просто в котле отключить питание от трехходового клапана - может ничего менять и не придется), а так же прицеплю в ГК пару резисторов в параллель вместо его термодатчика БКН, один из резисторов будет подключаться промежуточным реле. В этом случае я смогу рулить автоматикой, когда ГК надо грузить БКН, а когда работать на отопление, для которого температуру понижу до 50 градусов.

С ТА долго думал, что делать. С одной стороны надо ставить термостат на линию АВН, но это как-то слишком сложно. Поэтому решил пойти более простым путем - купил насос Grundfos Alpha1 L, провод управления по ШИМ и заказал на Али плату RS485-PWM. Плата пока не пришла, поэтому проверить еще не получилось.

Осталась "проблема" или "полупроблема". Температура на выходе ЭК повышается где-то на 20 градусов на минимальной скорости насоса, таким образом, при загрузке ТА приходится несколько раз прокручивать через ЭК весь объем. Ставить еще одну Alpha1 не хочу, так как дорого - она 10 тысяч стоит на авито, плюс провод ШИМ-управления от 1500 рублей.

У меня остались лишние детали:

1. Погружные термостаты (Stout б/у и новые китайские)

2. Насос Grundfos UPS 130 25-40

3. Краны шаровые латунные 1" с приводом, нормально закрытые

3. Краны шаровые Itap G 1 1/2" ВР-НР и ВР-ВР

4. Лепестковый обратный клапан Itap 130 G 1 1/2"

5. Фильтр косой сетчатый Itap G 1 1/2"

6. Термостат котла Stout SVM-0050-326006

7. Несколько металлических деталей от американок Tebo ф25, ф32, ф50.

8. Несколько использованных перехдных муфт Tebo ф20, ф25, ф32, ф50 (может кто их перерабатывает?).

9.Четыре оцинкованных угла 1 1/2" ВР-НР.

Если кому в Москве нужно, ищите на авито по "Stout SVM-0050-326006" (сейчас там в заглавии насос).

Обычный жилой дом в 5 этажей (Хрущевка). Шов проходит насквозь через весь дом между двумя квартирами, поэтому, в этомм месте квартиры разделены двумя стенами, по которым и проходит данный шов, шов идет даже сквозь фундамент!

Определение усадочного и деформационного шва

Усадочные швы — одна из разновидностей деформационных швов. Усадочные деформационные швы препятствуют появлению трещин в бетонных монолитных стенах и полах в процессе их усадки или расширения материалов.

Тут все просто, усадочный шов он поверхностный (ловит трещины из материала), а деформацонный шов идет насквозь фундамента, стен, кровли (по нему идёт смещение). Подробней с иллюстрациями, как вы любите, я описал в статье.

Схема подходит и для усадочного и для деформационного шва

Деформационный шов – разрез на строении, который снижают нагрузку на части сооружения, чем повышает устойчивость здания и уровень его сопротивления к нагрузкам, шов проходит от фундамента, идет по стенам и проходит через всю кровлю, разделяя здание, как бы на части.

Принцип герметизации одинаков, что усадочного, что деформационного шва

Схематичное правило занесения герметика в шов

На разрезе всё понятно отображено, как правильно и как неправильно заполнять деформационный (усадочный) шов.

Схема подходит и для усадочного и для деформационного шва

Прорезка усадочных швов на полу шоворезчиком

Важно, при резке усадочного не прорезать арматуру

Для прорезки усадочных швов рисуем карту пола

Карта — это определенные разрезы в монолитной поверхности, что разделяют ее на несколько раздельных плит (карт). Это те места, где делаем пропилы для усадочных швов.

Это не сложно, важно лишь знать несколько основных правил ниже

Я нарисовал карту пола (карту будущих швов на фундаментной плите)

Важно, при прорезке усадочного шва не прорезать арматуру (иначе ослабите несущую способность фундамента или пола.

На видео прорезаем швы пола

Деформационные швы

Деформационный шов идёт по фундаменту, поднимается выше по стенам, кровле (он делит здание на части). Место деформационного шва рассчитывается по проекту, исходя из свойств материалов, и их температурному расширению. В среднем по кирпичным стенам и монолитным конструкциям шов делается через каждые 45-50 м.

Пример схематичного расположения деформационного шва

Интересный факт: 5 этажный дом, в 4 подъезда, выполненного из кирпича, летом при нагреве воздуха до 30 °С, увеличивается в длину на несколько см из-за температурного расширения, а если не делать компенсационный шов на рельсах ЖД путей, то можно получить вот такую картину в жаркие месяцы:

Для этого и делаются разрывы на рельсах (компенсационные швы), из-за которых и происходит стук колёс, при движении поезда.

На доме принцип подобный, у кирпича намного меньше температурное расширение, но оно есть.

Способ устройства деформационного шва:

Обычный жилой дом в 5 этажей (Хрущевка)

В реальности на зданиях заделка деформационных швов по стенах жилых домов выглядит по-разному (или замазанный герметиком, или каким-то эластичным материалом и даже встречаются на закрытые экземпляры), также есть и другие варианты...

В таком случае, между двумя стенами, где проходит деформационный шов между квартир, будет промерзание, стены будут промерзать. В шов не должен попадать холодный воздух, шов должен быть замкнут теплоизоляционным материалом со всех сторон и герметичен. Внутри шва между стенами должен образовываться замкнутая камера, на примере, как в стеклопакетах (в окнах).

Деформационный шов и его виды деформаций

Полное видео о фундаменте, пола с топингом, с прорезанием швов, с заполнением их герметиком по ссылке >>

Если статья была вам полезна и вы дочитали её до конца, поддержите лайком, это помогает развитию канала, мотивирует к написанию нового материала и да, подписывайтесь!

© Анатоль Иванов – Заметки строителя

Мои социальные сети:

Канал | ВК | Инста | Fb | Ок | YouT

Желаете поддержать нашу деятельность? Подписывайтесь на канал в YouTube или на группу Вконтакте, или вообще не подписывайтесь и шлите автора в хуй. Вам решать!

Здравствуйте граждане. С год назад, или около того у нас тут такое началось, что западные компании собрали пожитки и съебались ушли с рынка нашей необъятной. И все мы чутка загрустили от этого факта. Хороших материалов не то чтобы не стало, но цены оказались так себе. Стали появляться аналоги. Об одном таком как раз хочу рассказать.

Называется он РоЛен 1/ДП0205А... бляяяядь, после такого длинного названия хочется закурить, забиться в угол, обнять коленки и заплакать. Ну раз оно такое, то что поделать? Я буду называть ленту просто 205-ой, потому как мне тупо удобно именно так.

205-я пришла на замену таких лент, как Теза 4965, 3М GPT и 3М 9088 (не дешевой версии 9088-200, а блатной, но устаревшей 9088). По своему составу и свойствам это прямейший аналог, прямее чем мнение вашего соседа о политике.

Если конкретней, это лента с акриловым клеем с высокой начальной адгезией на основе из полиэтилентерефталатной пленки (ПЭТ). Общая толщина 205 микрон или 0,205 мм. Из них на 193 микрона приходится клей (193/2=96,5 микрон клея на каждую сторону). Оставшиеся 12 на прочную основу из ПЭТа. Вот она, красавица:

Совместимые материалы: резины, стекло, дерево и пробка, металлы (окрашенные и чистые), гладкая керамика, ткани и конечно же пластики (АБС, ПЭТ, ПВХ, полипропилен и поликарбонат).

Состав клея (модифицированный смолами акрил) позволяет ленте работать как в помещения, так и на улице со всеми прелестями нашего климата. Ну там вода с неба, замерзшая грязь, засохшая грязь и приятное палящее, прямо в глаз, солнце. Но нужно учесть, что лента эта тонкая. Она не решит всех задач. Особенно важно учесть разность коэффициентов термического сжатия и расширения разнородных материалов.

Например, вот хотите вы склеить весьма массивные или длинные элементы из пластика к металлу. И казалось бы, тонкая лента отличный вариант, но есть нюанс. Тонкая пленка из ПЭТа очень неохотно растягивается и вообще не собирается возвращаться в исходное состояние. В условиях резкого изменения температур (было -15, стало например -40 градусов по Цельсию) может так случиться что тонкая лента того, не выдержит и отвалится. Замечу, что это свойственно всем тонким невспененным лентам, т.е. тем лентам, основы которых не представляют из себя акриловую или полиэтиленовую пену. Например, как 205-я - пленочная основа, или нетканая или вообще безосновная. Чтобы выбрать правильный материал надо смотреть на задачу и от нее уже плясать. Ну да ладно, сейчас не об этом.

Тесты (необъективные) начальной адгезии показали, что 205-я ведет себя ровно также, как и Теза 4965. Замечу, чтобы провести объективные тесты, нужен недурственный такой разрывной станок с поверенными датчиками и всем таким. У меня такого конечно же нет, поэтому придется вам поверить, хоть я и не джентльмен.

Кратковременно, в течение 30 минут лента способна выдержать 200 градусов по Цельсию. Т.е. при резке лазером она будет гораздо стабильней менее термостойких.

А вот постоянный рабочий диапазон составляет от -40 до +100 градусов по Цельсию. Уточню, что в этом диапазоне температур лента работает постоянно. Для интереса я провел эксперимент. В вскипяченную воду я засунул два куска резины склеенных 205-ой.

После 10 минут нахождения в среде клей в ленте не расплавился и спокойно держался. Обращаю внимание, что проводился тест при начальной адгезии (акриловый клей набирает полную прочность после 24-48 часов, зависит от условий).

Помимо температур, как и любой нормальный акриловый скотч, 205-я выдерживает постоянное воздействие прямого ультрафиолета, воды и растворителей (бензин, дизтопливо и масла).

Области применений: рекламные конструкции, мебельное производство, приборостроение, автостроение, строительство. Отличное решения для монтажа резинового уплотнителя, например.

На этом наши полномочия фсё!

Написать, какой автор мудак, ну или просто задать вопросы по теме вы можете в комментариях. Я их читаю.