Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 097 постов 44 152 подписчика

Популярные теги в сообществе:

395

Что такое "прогрев" чипа , и почему стоит избегать такого "ремонта"?

Уже много раз сталкивался с ситуацией, когда у человека ломается ноутбук/видеокарта/ПК (подставить нужное) и он с умным видом говорит "нужно прогреть чип".


Что же такое этот самый прогрев, и зачем он применяется?


Первое, что вам нужно знать - прогрев в большинстве случаев БЕСПОЛЕЗЕН, и более того - опасен! Он может применяться только для диагностики, или очень кратковременного восстановления работоспособности.


К примеру, не работает ноутбук. Прогрели чип - заработал, из чего можно сделать вывод, что чип под замену.


Как же прогрев позволяет восстановить работоспособность аппарата? Для этого несколько отойдем от темы.

Начнем со структуры чипа BGA (BGA (англ. Ball grid array — массив шариков) — тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем) :

И реальное фото разреза такого чипа:

Виновниками выхода из строя являются микроBGA шары, посредством которых чип крепится к подложке. И в этом, пусть и косвенно, виноваты кто? Правильно, это гринпис и "зеленые".

Именно с их подачи 90-х стали делать BGA шарики из бессвинцового припоя. В отличии от традиционного оловянно-свинцового, бессвинцовый аналог не так прочен, и при многократных циклах "нагрев - охлаждение" имеет свойство разрушаться, или проще говоря, трескаться. Добавляет ему веселых ощущений и окисление (особенно страдают мелкие шары под кристаллом, если компаунд трескается и герметичность нарушается).


Вот мы и подобрались к ответу на вопрос, как прогрев чипа его "реанимирует". Все очень просто - при прогреве, шарики припоя под кристаллом становятся пластичными, на некоторое время расширяются и электрический контакт восстанавливается. Как вы понимаете, через некоторое время после такой процедуры трещин станет еще больше.

Опасность же прогрева заключается в непредсказуемости результатов. Машина может проработать 1 день, а может и пол года прожить, но выйти из строя, к примеру, во время важной презентации/мероприятия и т.д.

Кроме того, при "прогреве" часто нарушается геометрия печатной платы (расслоение), на которой располагается чип. Возможно повреждение элементов, находящихся рядом с чипом - "пациентом".


Если уж вам действительно нужна данная модель ноутбука/видеокарты и т.д. - не скупитесь, отнесите девайс к специалисту в СЦ, который сделает замену чипа на новый. Такой ремонт является технически правильным, и позволит эксплуатировать технику еще длительно время (при условии соблюдения режима эксплуатации, установленного производителем).


Всем добра! Пусть ваша техника будет радовать вас долго, а попадать в поле зрения специалистов из СЦ как можно реже =)


*БМ молчит.

**Старался писать вкратце, но максимально понятно. Если что не так с оформление, прошу прощения, это мой первый пост.

Показать полностью 2
194

HTC Desire 516 Dual SIM. Периодически отваливается IMEI.

Такая проблема, в основном, может означать, что в отвале CPU аппарата. Но, не всегда. Есть вариант постепенной гибели eMMC памяти.
Было решено сэкономить время и проверить все сразу.
Приступим

Снимаем память для проверки на "колодке" и заодно снимаем CPU для ребола. Так как плата "картонная", а все микросхемы залиты компаундом - снимаем ВСЕ.

Чистим

Проверяем память на адаптере.

После нагрева память умерла окончательно. Ушла в read only (защита от записи). В этом и была проблема отвала цифр.
Програмируем новенькую

Правим цифры

Запаиваем все назад

Проверяем

Удачных всем ремонтов!

Показать полностью 11
90

Пилим проц на телефоне LG Optimus L5(E615)

Понекрофилим? Давно не было у меня на ремонте старья. И вот зашла данная лыжа на замену флехи. Лично я вижу лишь несколько причин, почему люди несут подобное в ремонт:

1. Телефон дорог как память.

2. Взял по пользоваться и тел скирпичился на руках.

3. Лень. Не хочется разбираться с новым гаджетом.

4. Человек мазохист. Практикует самобичевание, юзая такие телефоны. )))

Это уже не моё дело, хочется - сделаю. ))) Заменил флеху как обычно, спилил трупа, посадил новую на минималках. И началось веселье. Телефон страшно тупил и зависал. Спустя несколько зависаний и вовсе повис на заставке. Оно и не удивительно, эти аппараты сгнили уже от времени. Тут и думать нечего, нужно катать проц. Но катать флеху повторно мне стало лениво, да и греть лишний раз компаундную плату не хотелось, по этому было принято решение спилить проц.

Достаём плату, чистим компаунд.

Спиливаем микруху до пятаков. С начала крупной насадкой, остатки рихтуем мелкой.

Чистим паяльником, отмываем от грязи. Не обращаем внимание на отсутствующие пятаки, в основном это NC'шки. Оборвал лишь 2 нужных, восстанавливаем проволочинами, замазываем зелёнкой. )))

Проц дёргаем с аналогичного донора, чистим, накатываем.

Зажимаем плату в нижний подогрев, усаживаем.

Собираем, проверяем. Теперь всё отлично работает. )))

Источник(моя группа в вк): https://vk.com/igor_repair?w=wall-133928723_1547

Показать полностью 7
1738

Как почистить ноут самому на треть его стоимости.

Написал мне парень, мол купил ноут, а он греется как утюг, решил сам почистить, да пасту сменить, да батарею не отключил, итог ноут -кирпич. Нотик неплохой, аля игровой. Ребята если вы хотите, чтобы я ваши ники на пикабу писал, указывайте их в письмах.


Машинка такая, из тырнетов фотка.

Прикол ноута в том что крышка снимается отдельно, а батарея под крышкой стоит, прикручена на один болтик, немудрено, что про нее частенько забывают (это не первый ноут с передернутым шлейфом матрицы с подключенной батареей).

Присылайте говорю, попробуем помочь.

Ну и прислали его, разбираем.

Пастой то я его замазал, делал что то, да паста на руки попала, отмыл потом само собой.

Начинаем что то мерять. И на 3 вольтах дежурки у нас гвоздь (КЗ)

Вот этот дроссель

Подпаиваемся к нему и даем 3вольта с лабораторника, щупаем чего греется, а греется хаб HM86, значит его под замену. Кидаем плату на станцию, снимаем козявочный хаб и ставим новый.

И полный гвоздь, 0ом пропал, но на силовых 3вольтах 38 ом, это вообще не нормально, еще что то подохло, снова подпаиваемся и отжигаем дальше. Нащупываем дохлую сетевуху, Квалкомм киллер, такой сетки нет у Украинских поставщиков, потому пока ее просто сдуваем, Сопротивление поднимается до 50ом, еще что то дохлое. Жжем дальше и находим коммутатор питания матрицы дохлый

Так, теперь картина вырисовывается, Разработчики сего чудоноута, сделали вот что, в коннекторе матрицы, развели рядом 3вольта и B+ (B+ это или 19вольт с зарядного, либо же напряжение батареи). И при вставленной батарее вставляя шлейф вы в 100% случаев получите перекос и встретятся 3 и 19 вольт, 19 вольт бегут по 3-х вольтово ветке и палят все что не успеет уйти в полное кз. В данном случае, все началось с перекоса шлейфа, неудачно пробило U9, из U9, 19 вольт полетело по 3VRUN по плате, сожгло хаб и сетку и дисплейпорт транслятор, возможно даже летело по EDP_VDDEN, сигнал который хаб выдает на включение питания матрицы. Вот вам разъем EDP. Обычно еще и мультиконтроллер  палит, но в этот раз мимо.

Ну поменял, коммутатор, пора проверять, подскидываем на соплях, рядом недобук лежит, нужна была антенна вафлю проверить, а снимать антенну было в лом, потому так прокинул провод и ок.

Коммутатор дисплейпорта поменяли до меня, говорили что в нем была дырка, я его снимал, что бы обезопасить плату от кз, потом поставил на место, он был ОК.

Но, я подозревал что система с подачей 19вольт в 3 вольтовую ветку работает в обе стороны, а матрица питается от 3vran, и вэбка тоже. Раскидал матрицу, ей жопа, прилетело в питальник и в скаллер, и то и другое в КЗ. И я бы сделал эту матрицу, но не смог найти такой скаллер. Потому предложил замену на IPS матрицу.А вот вэбка выжила.

Сетку заказал на али, потому ремонт немного растянулся, сетки продаются по 5шт, мне столько не нужно, потому договаривались с клиентом. Пришли через месяц, первая же заработала.

Ну вроде как работает, заказываю матрицу, прислали сначала не ips, вернул, купил в другом месте IPS. Дальше стандартные тесты на стабильность, температуры, тесты перефирии и клавы. А вот клава дохлая, как оказалось она такая и была.

В общем все ок, кроме температуры проца, она зашкаливает за 90, проц падает в тротллинг, скидывает частоту. Оказалось плохой контакт СО на видике, видик греет плату, проц раскаляется, решилось подкладыванием медяшки 0.3мм под видик.

Теперь все ок, отправляем.

Я вот к чему веду, если вы смутно представляете как оно работает, отнесите в сервис на чистку, если ноут на чистке ушатают, это будут не ваши проблемы, а проблемы сервиса, первый подобный ноут зашел ко мне с сервиса, и платил за ремонт сервис. Здесь к сожалению заплатил конечный клиент.


Вопросы по ремонту на почту remonterzeleza@gmail.com

Показать полностью 14
402

Не совсем одинаковые сальники коленвала для бензопил Partner и Husqvarna

...приносит пилу Husqvarna и говорит "Ремонтировалась не так давно, вот опять перестала работать"...

Одна из популярных неисправностей и причин повторного (неоднократного) ремонта бытовых пил Husqvarna возникает из-за неправильно подобранного сальника коленвала.


На заметку тем, кто взялся ремонтировать бензопилу Husqvarna 137-142, 236-240.

Если вам необходимо заменить сальники коленвала, то перед вами может встать, примерно, такой выбор данной запчасти.

(в пакете находится оригинальный подшипник с сальником husqvarna, цена которого больше в 2 раза вместе взятых остальных образцов на фото).

Связанно это с тем, что данный вид сальника коленвала (чаще подшипник с сальником) используется в множестве бытовых пил Husqvarna и Partner/Poulan. И если вам скажут, что сальник коленвала от Partner'а подойдет и на Husqvarn'у, то обязательно проверьте, не срезан ли бортик сальника

Бортик сальника снаружи должен быть под прямым углом и это требование обязательно, если вы собрались его устанавливать на Husqvarn'у. Причина тому вот

Это цилиндр от бензопилы Husqvarna 142. Красным контуром отмечено место где будет находится подшипник с сальником коленвала. Обратите внимание, что расстояние между окошком и бортиком посадочного места очень маленькое. Настолько маленькое, что срезанная грань бортика точно попадает на край окошка. Для цилиндра 236-240 husqvarna это место точно такое же.

Если в этом цилиндре будет стоять сальник, с срезанным внешним бортиком, то вы оставите очень тонкое место в герметичности вашей поршневой, что с определенной вероятностью создаст место подсоса воздуха, через некоторое время работы.

На цилиндре от Partner данное расстояние значительно больше. И здесь действительно без разницы какой сальник будет стоять, хоть срезанный бортик, хоть прямой.


Такая не очевидная деталь иногда остается незамеченной даже для опытных мастеров. Так как сальники поставляются сейчас любого цвета и бортик бывает срезанным и прямым даже в одной коробке новых запчастей.


P.S. повторное использование таких сальников недопустимо, так как наружный диаметр сальника будет уже сдавлен и меньше.

Показать полностью 4
192

У нас в ремонте samsung 2000 и 3000

Так случилось, что ко мне попали одновременно эти две камеры с одной и той же проблемой. Не работает и не видит объектив. С первого взгляда в чем причина было не понять. Думал сейчас раскидаю, поменяю шлейф и все будет отлично, но не все так просто.


Пробовал переставлять объективы между NX2000 и NX3000 - никакой разницы. Шлейфы от байонетов до плат в объективах прозванивал. Разбирал обе тушки и прозванивал шлейфы от байонета до главной платы - они в порядке. Хрень какая-то. Была бы 100% исправная тушка или 100% исправный объектив чтобы понять в какую сторону рыть дальше...


Уже от безысходности подключил объектив на проводах...

Померил на плате объектива - а там даже питания нет! Замеряю на камере - все есть. Что за нах!? Оказалось, когда щупами мультиметра прижимаю контакты байонета, контакт появляется. Так же он появлялся когда я проверял шлейф. Вот же ж дрянь. Пришлось разбирать опять, на этот раз полностью...

Там оказалась суперидиотская конструкция контактов. Чуть ослабевают пружинки и контакт пропадает. Подогнул пружинки, обезжирил контакты.

Часто рассказывают о том, что беззеркалка - это такая суперсовременная и высокотехнологичная штука, что ей не нужен механический затвор. Ну ОК, а это тогда что!?

На главной плате обнаружил потекший аккумулятор. Надо менять, иначе слетают настройки при вытаскивании основного аккумулятора.

Вот только у меня есть аккумуляторы для зеркалок Nikon. Но так как там места достаточно, ставлю то что есть...

Собираю - объектив обнаружился, все работает корректно, настройки и время не сбиваются при вытаскивании аккумулятора. Камера готова.

Подключал к ней объектив от NX2000 и он тоже работает! Видимо там похожая проблема, подумал я. Сейчас быстренько сделаю.


Раскидал NX2000

Вот почему он не видел объектив - оторван провод от датчика:

Контакты байонета сделаны намного надежнее чем у NX3000:

Мифический затвор, которого "нет у беззеркалок":

И с ним обнаружилась проблема:

Пока х.з. что с ним делать.

Показать полностью 10 1
152

Что-то не работает)

Принесли на ремонт зарядник для пальчиковых акб с понятным диагнозом,якобы пациент умер.

Вот "сие"творение инжинерной мысли

Вскрытие показало,что всё тут хорошо)

Всё было зачищенно и очищенно.Мистер Пропер и тётя Ася нервно курили...Но всё это не принесло результатов.И не принесло бы если,небыл бы найден непропай.

После пропайки всё зашуршало,как нужно).Минуса внизу.Фотал на samsung galaxy grand prime.Ребзя,не бейте))))

Показать полностью 6
224

Два часа рукоблудия

Приветствую! Длиннопост! Решил запилить пост на тему ремонта. Как раз попался нестандартный случай. Сразу скажу, что ремонт Яблок не мой основной профиль. Точнее ремонт основной, но обычно это тяжелые аппараты после других СЦ на базе Andoid. А тут товарищ попросил посмотреть... яблоко. Ну да ладно, взялся. Провалялся у меня неделю, все руки не доходили. Не додумался сделать фото сразу после вскрытия - жаль, конечно, но размах криворукости, я думаю, поймут все.
Итак, на ремонте у нас iPhone 5s без признаков жизни. Человек его купил на перепродажу (тут стоит задуматься над покупкой б/у техники), поставил на витрину и... правильно - он больше не включился.
В процессе диагностики выяснилось, что аппарат все таки стартует, но нет ни подсветки ни изображения. Вскрыл я аппарат и немного охренел - все, что касается питания дисплейного модуля и работы сенсора было залито "зелёнкой" (уф лак). Решение было принято снимать все, к чему прикасались руки местеров: а это питание дисплея и сенсора, подсветка и тач.
Ну что, поехали?
Восстанавливаем дороги под генератором напряжений дисплея, подсветки и сенсора. В обрыве 6 штук площадок.

Идём далее. Восстанавливаем дороги под драйвером подсветки и дороги для диода с катушкой индуктивности. 7 штук оторваны плюс вообще нет площадок для фиксации диода. Колхозим из проволоки потолще.

Соответственно, все сразу заливаем уф лаком, чтоб при температуре ничего не улетело. Забыл сказать, что прошлая мастерская посадила всю обвязку на сплав Розе, температура плавления которого намного ниже стандартной температуры плавления припоя. С этим возникли проблемы, элементы улетали, пришлось все перепаять на bga "пасту". Температура плавления выше - прочность больше. Отвлекся... Итак садим обвязку. Паяем диод на восстановленые дороги. Сажаем индуктивность и конденсаторы.

Запаиваем микросхемы. Так как половина площадок просто отсутствует и отцентровать их не представляется возможным, то придётся довериться интуиции и опыту. После посадки не забываем про контрольные замеры тестером. Нам ведь не нужно короткое замыкание?

Теперь, когда генератор и драйвер подсветки на месте, можно включить и проверить изображение. Если все сделали правильно, то должны увидеть картинку. И снова не забываем про замеры тестером.

Долгожданная картинка! Но и это ж ещё не всё. Мы ж не ищем лёгких путей? А что на счёт сенсора?

Там тоже не все гладко... Ну да ладно, 3 дорожки не 10 же, правильно?

Припаяли? Проверяем!

Работает! Два потраченных часа и... вот она, победа.
После всех манипуляций наша плата выглядит вот так

Заказчик доволен, как и я, впрочем. Не зря потратил время.
Всем удачных ремонтов! Ну а лучше - не ломайтесь!

Показать полностью 9
Отличная работа, все прочитано!