Сообщество Ремонтёров

Всем доброго времени суток)

Вообщем как понятно с названия поста - я работаю в сервисном центре инженером.

И в один день приходит дед, даёт планшет( на приемке сидит девушка) и говорит поменяйте мне micro USB разъём, ну без вопросов давайте ваш девайс. Вообщем дед его оставил и ждал звонка от инженера т.е. Меня)

Разбираю: (сори за качество)

Ничего, разбираем дальше, снимаем крышки и:

Вот такое вижу, и наконец-то решаюсь позвонить деду,дед говорит вс отлично заряжалось, без проблем, а кто паял раньше? А кто не подключил даже шлейф включения и сломал защелку?(2 фото) , дед сказал носил в соседний сервис, и очень просил всё-таки перепаять, хорошо, попробуем но не обещаем, и в итоге после пинцета картина начала выглядеть примерно так:

Честно, у меня аж кипит мозг когда понимаю что через это никак нельзя заряжать планшет, это 1:) а два это то что те кто паяли его раньше, настоящие вандалы))

Дедушке пришлось отдать планшет без ремонта и отправить обратно в тот сервис где ему паяли, чтобы он им что-то предъявил)

Мораль: не отдавайте свои девайсы в сервисе в переходе, на коленки попаять и т.п. Лучше не пожалейте лишних 100-200денег и застрахуйтесь от мертвого телефона) всем удачных ремонтов)

Всем привет! Под руку попался пятый айфон с неисправными кнопками регулировки громкости и странными белыми полосами на экране.

Первым делом попробуем поменять шлейф кнопки включения. Он же идет и на боковые кнопки регулировки громкости. Для того чтобы до него добраться надо вынуть практически все из корпуса.

Начинаем стандартно, откручиваем пару нижних болтов, присоской поднимаем дисплейный модуль, отключаем аккумулятор, шлейфы дисплея и верхнего динамика.

После вынимаем материнскую плату из корпуса. Для этого откручиваем остальные болты, гильзы, отключаем шлейфы, не делаем резких движений, не лезем острыми предметами куда не следует.

Болтики складываю на магнит по порядку, чтобы при сборке их не перепутать.

Еще несколько нехитрых, но аккуратных движений и старый шлейф у нас в руках. Ремонтировать его нет смысла. Тем более заранее был куплен новый шлейф на замену.

Установку производим в обратном порядке. Все грязные места протираю спиртом. Накидываем дисплей, проверяем, все работает. Новые кнопки щелкают как положено.

Теперь вернемся к нашим белым точкам и полосам на экране.

Откручиваем защитный экран, пинцетом подцепляем наклейку на шлейфе, паяльником отпаиваем подсветку, аккуратно отклеиваем её от дисплея.

На дисплее видим небольшие разводы неизвестного происхождения.

На подсветке тоже самое. Плюс еще и испорченный рассеивающий слой.

Эту подсветку уже не спасти, ставим новую. Протираем разводы на дисплее. Отлично справляется ткань для протирки оптики.

Добиваемся отсутствия пылинок. Приклеиваем новую подсветку, припаиваем к шлейфу, собираем, проверяем.

Все работает должным образом.

Технику на ремонт беру в Москве и в Зеленограде.

Одному из наших постоянных клиентов из солнечного города Сочи подарили фотоаппарат зенит ам-2.

Прежде чем вставлять пленку, обязательно проверяйте аппарат. Владелец заменил элемент питания и уже после того как вставил пленку решил протестировать работает ли он.

Итак, пленка заряжена, батарейка вставлена, и тут мне приходит сообщение в контакте.

Затем была переписка с согласованием отправки на мой адрес. Всегда прошу клиентов, чтобы в мой адрес посылки отправляли с описью вложения. Понимаю, что это перестраховку, в конце поста раскрою для чего это необходимо.

Через 3 дня коробка с посылкой была у меня в руках. Распаковку не заснял, но аппарат внутри просто болтался, что не очень хорошо.

Слегка разобрал Зенит сверху. На вид все хорошо.

К сожалению, схемы на всю эту паутину проводов я не нашел. Пока думал, как во всем этом разобраться, просто ради интереса, проверил электромагнит, который удерживает вторую шторку. Как оказалось, в его обмотке обрыв...

Если при вынутом электромагните пинцетом удерживать его якорь, то "выдержка" длится столько сколько держишь, то есть механика работает как положено. Да думаю, что и электроника должна работать, по крайней мере, видимость работы она создает.

Чего с ним дальше делать - я х.з. Перемотать вручную такой маленький электромагнит малореально, да и нечем. Для замены нужен "донор" (такой же автомат или Зениты 18/19). Что-то другое вколхозить затруднительно, т.к. там очень мало места.

Сейчас он взводится, работают выдержки 1/125 и В. Демпфер зеркала я заменил.

Нашел убитый зенит 19 с гелиосом 44м за 1500 рублей, в качестве "донора". Главное, чтобы в нем электромагнит был жив. Было решено рискнуть купить, а там разберемся.

Электромагнит подошел. Работает.

В итоге выпрямил рычаг взвода и заменил демпфер зеркала + заменил электромагнит.

Гелиос 44М от Зенита 19 требует переборки. Фокусировка настолько тугая, поэтому он постоянно выкручивается из фотоаппарата. Но! Круглая ровная диафрагма (!!!) для любителей ровных кружочков. Оптика чистая, как будто не использовали совсем. Резкость более менее норм:

f2

f5.6

Этот объектив решил себе приобрести тот же клиент. В результате все было упаковано, с описью вложения и наложенным платежом отправлено обратно в Сочи.

На этом примере расскажу почему необходимо с почтой работать аккуратно, хоть я и предупреждаю, что за действия почты ответственности не несу, но по факту получается, что приходится отвечать каждый раз. Естественно, как аппарат к нам приходит, мы его делаем и отправляем обратно. По факту распаковки и проверки у клиента возникли вопросы.

Конечная первая мысль была, что я где-то ее "пролюбил" и не может же человек мне врать. Пришлось перерыть все в офисе.

Вот теперь мы добрались до той части зачем делать опись вложения. Это первый раз, когда моя паранойя с описями меня спасла.

отписался, о том, что инструкцию не нашел, в описи ее нет. Через час получил ответ:

Еще был вопрос связанный с оригинальной крышкой, т.к. аппарат болтался в коробке, оригинальная крышка:

сама по себе не надежна, но внутреннее кольцо надломилось. Она, конечно, на объективе держалась, но клиент сказал, что она была целая. В результате нашел и отправил такую же оригинальную за свой счет.

Итого все вышло в 500 р. Почтовые расходы клиента. От этой суммы надо отнять еще отправку оригинальной крышки.

Для обратной связи оставлю тут свою почту lubitel.group@gmail.com

Этот метод демонтажа подойдет если по каким либо причинам не доступна обратная сторона плата (в моем случаи с обратной стороны находятся разъемы оперативной памяти).

Приятного просмотра. Желаю вам удачи. До новых встреч :)

Приветствую пикабушники!

Ранее, я писал про ремонт полного усилителя V5000 и преда VX5000 http://pikabu.ru/story/remont_quotgrundigquot_5000seriya_496... На ремонт принесли оконечник "Grundig A5000". Со слов заказчика - немного поработал и повалил дым. Хотя не все так однозначно. Здесь похоже стечение множества мелких обстоятельств.

Начинка. Плата болтается, прикручена какими то "левыми" саморезами. Явно его роняли.

Вынимаем плату драйвера (она стоит вертикально) и видим, что погорели защитные резисторы.

Вооружившись мультиметром начинаем поиски неисправных элементов. Был найден неисправный транзистор BD829. Он стоит в цепи, управляющей напряжением питания драйвера. В зависимости от величины напряжения питания ограничивается выходная мощность. На передней панели есть трех-позиционный переключатель ограничения мощности (он самый левый). Заменяем погоревшие резисторы новыми, и вынимаем основную плату. Необходимо демонтировать все выходные транзисторы и тщательно проверить их и окружающие компоненты. Замечаем поврежденные дорожки. Так же не забываем проверить электролиты.

Восстанавливаем их.

Выясняется, что неисправен транзистор типа BD249 в правом канале. Параллельно обновляем термопасту на всех транзисторах. Делаем первое включение. Заработало. Выставляем ток покоя выходных каскадов согласно сервис мануалу.

Проверка показала, что имеется еще ряд дефектов: 1. некорректная работа индикатора перегрузки и уровня; 2. отсутствие задержки включения АС (акустическая система), а так же щелчок в акустику при выключении; 3. сильные шорохи, при вращении переключателя усиления; 4. Плохой контакт в реле, подключающие АС к усилителю. Проблема № 1 заключалась в плохом состоянии танталовых конденсаторов. Замена последних решила проблему. 

Проблема № 2 скрывалась в схеме защиты. Она расположена на отдельной плате.

Был неисправен транзистор типа BC546 (T956 на фото), представляющий собой простой стабилизатор напряжения (из +42 В делает +24 В для реле включения АС) у которого плавно нарастает напряжение на базе с 0 до 24 В, дополнительно, зачем то был снят конденсатор с базы транзистора, управляющего реле включения усилителя (в нем есть дежурный источник питания на маломощном трансформаторе). Все это позволило избавится от "щелчков в АС" и сделать задержку при включении усилителя.

Проблема №3 с переключателем решилась при помощи химии "KONTAKT 60". Брызгаем на контакты и десяток раз вращаем "туда-сюда" на выключенном усилителе. Как показываем практика этого достаточно.

Проблема №4 так же решилась при помощи химии и кусочка бумаги А4. С реле снимается прозрачный чехол, контакты обрабатываются химией. Между контактами вставляется кусочек бумаги, и поджав пальцами контакт поступательно-возвращательными  движениями (можно заглянуть в словарь Даля для поиска более привычного слова) очищаем контакты. Более жесткие методы можно попробовать ("нулевочкой"), если этот не поможет.

И так, все почищено. Но стоило все собрать в кучу и включить, как появилась новая неожиданная проблема. На шине питания +42 В пропало напряжение и судя по тому как "зажужжали" реле включения АС (напомню, они питаются от шины +42 В через стабилизатор). Стало понятно, что одной из фильтрующих емкостей пришел "кирдык". Причем емкость электролита "ушла в ноль". Такого в практике еще не встречал. Бежим в магазин за новой и устанавливаем. Процесс установки аналогичен описанному в посте про 5000-ную серию Grundig. Крепим основную плату ко дну корпуса при помощи винтов М3 и латунных стоек высотой 6 мм.

Все заработало, ставим на электропрогон, наслаждаемся музыкой.

Спасибо за внимание!

Денис. г. Самара