Сообщество Ремонтёров

Питаются они обычно от USB или встроенного маломощного трансформатора. Если разобрать такие колонки и пощупать микросхемы усилителя в работе, можно ощутить сильный нагрев. Это значит, что микросхемы вышли из строя. Это могут быть микросхемы типа HJX8002 или аналогичные. Замену им трудно найти даже на али. Но есть вариант, как оживить такие колонки практически без потери функциональности. Перед ремонтом нам нужно убедиться, что оба динамика исправны. Для этого отпаяем оба динамика и проверим их при помощи батарейки 1,5 В, подключив их напрямую на короткое время (не более 1-2 секунд) сначала согласно полярности, затем в обратной. Должны быть слышны одинаковые по звуку щелчки в обоих динамиках. Можно проверить сопротивление динамиков тестером - оно должно быть около 3-8 Ом на каждом из динамиков. Если динамики, провода и обвязка цела - можно приступать к ремонту (колхозу). Для этого в радиомагазине приобретается такая плата - микросхема PAM8403 с обвязкой. Её стоимость всего 75-100 рублей. Вот, как выглядит этот блок:

Об особенностях данной платы: представляет собой сдвоенный усилитель, настроенный на работу в режиме стерео - максимальная мощность 2x3Вт без ощутимого нагрева. Заменить оригинальный усилитель на эту плату достаточно просто: нам понадобится определить, откуда подаётся питание, откуда подаётся звук (обычно на плате колонки есть встроенный резистор регулировки громкости - мы оставим его, чтобы сохранить функциональность), и выход звука. Зачастую, функциональная плата простых колонок распаяна таким образом:

Так вот, зачастую неисправность кроется в самом блоке микросхем. Для того, чтобы заменить целый блок мы должны обрезать ему питание (можно не обрезать, но тогда все детали с платы - старые микросхемы и относящиеся к ним компоненты нужно спаять, чтобы они не создавали помех при работе новой схемы. Почти всегда после регулятора громкости присутствуют разделительные конденсаторы, предназначенные для предотвращения подачи тока на вход при работе и повреждении микросхемы. На нашей плате такие конденсаторы тоже стоят по входу, мы можем их увидеть. Замена области микросхемы происходит таким образом:

Динамики мы припаиваем к новым входам согласно полярности. Питание на старую микросхему отключаем, припаиваем его на нашу согласно полярности. Входы ПОСЛЕ регулятора громкости и ДО разделительных конденсаторов перепаиваем на вход микросхемы. Если вы всё сделали правильно - хороший звук появится сразу же, и регулятор громкости будет плавно изменять громкость сигнала. Вы восхитительны.
Позаботьтесь о качественном питании микросхемы - при мощности более 1 Вт схема будет на пиках иметь потребляемую мощность 1-2 Ампера. Для сравнения, стандартный выход USB 2.0 на дежурке ПК (куда вставляются флешки) составляет 500 мА. При включении на высокой громкости питание будет ограничено, и появится хрипение - срез амплитуды.
Применение в ремонте: Данная микросхема может полностью функционально заменить практически любой (до 3 Вт) маломощный усилитель в аудиоаппаратуре.
Практическое применение: При помощи этой микросхемы можно также сделать самодельные стерео USB колонки, если имеются два одинаковых динамика мощностью около 3Вт.
5. Готовые платы аудиоусилителя для задач средней мощности
Если имеется необходимость раскачать динамик мощностью около 10Вт (обычно это хорошие компьютерные/студийные колонки) - на помощь приходит готовая плата на микросхеме TDA2003. Эту плату в сборе (или её аналоги) можно купить в радиомагазине по стоимости 150-300 рублей. Эта плата работает на один канал, поэтому для стереоколонок нужно купить две таких платы. Но эта плата должна быть установлена на средний по размеру радиатор. Вот так выглядит один из "магазинных" вариантов:

Часто такие платы (иногда на других микросхемах серии TDA) изготавливаются кустарно местными предприятиями для дальнейшей продажи в радиомагазинах. Зачастую, с каждой заводской платой идёт документация, показывающая конкретную распиновку при подключении. Способ подключения такой же, как в пункте 4 - вам нужно обеспечить микросхеме питание (на данной микросхеме оно, в основном, однополярное), подключить вход и выход звука. Микросхема доказала свою надежность за многие годы её использования.
Применение в ремонте: Функциональная замена средним (10Вт) по мощности микросхемам аудиоусилителя. Используется для ремонта колонок, комбиков, микшеров с усилителями.
Практическое применение: Если имеется динамик общей мощностью около 15-20 Вт (рекомендуется небольшой запас, чтобы избежать перегрева динамика на высокой громкости), то вы можете сделать своими руками мощную аудиоаппаратуру под ваши цели.
Послесловие
Достоинства таких "готовых" плат в том, что вам не нужно беспокоиться об их сборке и отладке, а замена и ремонт устройства с их помощью отнимают гораздо меньше времени - их можно внедрить в схему практически любого заводского устройства практически без потери функциональности. Спасибо за чтение, с вами был Kekovsky. В следующей части поговорим об инверторах и ремонте мониторов, плавно переходя в другие сведения из области радиотехники.

Подключаем к компьютеру и видим, что не все так печально, как могло показаться. хотя уже настораживает, что телефон определяется не совсем в корректном, для полностью рабочего телефона, режиме.

Пробуем шить флештулом - сразу ошибка. не все ошибки прошивальщиков дают единственный верный ответ. многие имеют пограничные решения, как например в данном случае ошибка не говорит вообще ни о чем, кроме как о проблеме с памятью.

В данном случае на помощь приходит более специализированный софт. По верхней стрелочке видно отсутствующий прелоадер. без него телефон на МТК не будет шиться и определяться как раз "Mediatek USB port" (что и происходит в нашем случае). для этого можно в данном софте пролить прелоадер и все. Но нижняя стрелка говорит о том, что теелфон не видит флеш-память (пишет какой-то номер nand, но он не корректный. и вообще в этом телефоне стоит emmc).

Ну а дальше от простого к сложному. В идеале конечно последовательность такая: по даташиту (т.к схемы на аппарат нет) на контролер питания смотрим питание флеш, проверяем присутствует ли все что надо. потом снимаем флеш, кидаем на какой-нибудь Z3X, зачитываем флешку и смотрим чего она пишет и в зависимости от этого уже либо меняем ее, либо просто реболлим. Но в реальности все не так...в зависимости от навыков и опыта мастера и занятости в данный момент последовательность действий чаще всего другая. Ну это лирика.

Снимаем флешку. Тут меня ждал сюрприз, т.к такой колодки у меня не оказалось, а распаиваться проводками, чтобы подцепить к программатору мне было откровенно лень (помним главное правило всегда : от простого к сложному) Проще отреболить и поставить флешку на место, а если тогда не запустится, тогда заниматься ерундой с подпайкой проводами.

К моему удивлению увидел радующую глаз картину, все ограничилось реболлингом.

Веселье было не долгим, а именно до момента включения

Если очень сильно постараться, то на последних секундах видно как тускло-тускло загорается надпись "Philips" и через секунду пропадает.

при этом прилично так греется драйвер подсветки (В принципе такую температуру мы с легкостью почувствуем пальцами, а вот при менее значительных отклонениях вполне в тему термометр).

Но не все что греется - вышло из строя, очень часто причиной перегрева микросхем служат вышедшие из строя SMD, в данном случае диод был выгоревший, хотя физически с корпусом все в порядке, благо мы обзавелись тестером, а не только люкеем 702 и отвертками.

конечный результат

спасибо за прочтение.

P.S: логической связи между первой и второй проблемой абсолютно нет.