Сообщество Ремонтёров

Очередная покупка платы для веселых ремонтов.

Купил я это, платы ходовые, ноутов таких много, дохнут они по разному, думаю куплю, сделаю, рано или поздно кому то нужна будет, починю, денег заработаю миллион.

Платка под амд процы поколения Llano, без дискретки, думал что то простое будет, но нет.

Забирал на новой почте, бегло осмотрел, хаб не жарили, нигде потемнений нет, вроде как описано, заплатил за доставку, посылку забрал. А дома как положил на стол и осмотрел внимательно, таки ж нашел следы ремонта. Причем то что меняли опять сгорело, оттого и цена была смешная, знали что и как, но типа ничего не обнаружили, следов ремонта нет.

Смотрим в схему, небось питальник хаба амдешного и точно. Хе, щас я его починю.

Не снимая погорельца, и начинаю мерять, намерял на силовых 5 вольтах 4 ома, прямо на дросселе дежурки, по 3 вольтам силовым сопротивление килоомы, это хорошо, будем отпаливать КЗ, паяем проводок, цепляем к ЛБП.

И греется шим, тот что затворы дергает погорельца, сам погорелец в обрыве, снимаю, КЗ с 5 вольт пропадает.

Шимка кстати очень большая. Зубочистка рядом.

Нахожу на доноре такой же шим, ставлю, КЗ не возвращается, сопротивление по силовым 5 вольтам тоже килоомы. Казалось бы, погорельца меняй и вуаля. А вот хрен там, плохо когда ты не внимательный и уставший, заглянул в ЮСБ, а там такое.

Вот же слепой, и куда ты смотрел на почте. Проверяю питание ЮСБ, поверсвич в порядке, а вот на управлении у него 2 ома, что это значит? То что мультиконтролеру жопа. Посмотрим в схему. Откуда 2 ома растут из KB3930 A2 ревизии. Как я узнал, да отпалил.

Снимаю мульт, сопротивления поднимаются до килоом.

Епт, еще и мульт переводить, ну нет у меня такого, нашел у себя только 930 А1 ревизии с погнутыми ногами, должен подойти на замену, ноги поровнял, запаял. Сопротивления все еще килоомы, значит диагноз правильный.

Ну наверное надо вторички проверить, ну например +3V на питании кодека звукового, потому как мульт то по 3 вольтам привален, Меряю, на ближайшем кондере С509 и на тебе опять полное КЗ, да блять, сколько можно.

Опять, отпаливаю в надежде что начнет греться кодек, но фиг там, греется хаб. Вот это покупка, купил по сути кусок текстолита. Ну где наша не пропадала, хаб у меня такой есть на плате с прогаром из этого поста

https://pikabu.ru/story/opyat_g6_ili_ne_pokupayte_quotnovyie...

Будем надеяться что он жив, кстати юсбишки там такие же, их мы тоже снимем. Снимаю с той прогоревшей платы хаб, на плате уже мало что осталось.

Снимаю хаб с купленной платы,  у которого КЗ по +3V

Перекатываем донорский хаб, ставим его на мою супер покупку.

Осталось сгоревший транзистор заменить, но опять же такого, нет подбираю по параметрам аналог, пойдет 8884, их есть у меня. Поправляю заодно пайку после "мастеров"

Раз уж ЮСБ сразу с донора сняли, то сразу и запаяем.

Теперь можно пробовать включать, опять же есть только плата, ни разъема питания, ни кнопки, ни охлада нет. Потому, сначала делаем эмулятор 90 ваттной зарядки прямо на плате, быстро, навесом(свой нормальный временно потерял, найдется как будет не нужен). Нужно резистор на 300кОм прицепить на детект зарядного. Кнопочкой у нас будет проводок припаянный на тестпоинт, будем им в землю тыкать, а плата будет включаться.

Поджигай, на удивление дым ниоткуда не вышел, плата стартанула, жалится на куллер которого нет.

Ну а дальнейшие тесты будут, как мне такой ноут на ремонт зайдет, может оно на матрицу не показывает или звука нет, с винта не грузится или еще какая бяка.

Вот так можно отремонтировать ноут после ремонта всякими пида... "мастерами".  А наверняка изначально было все проще.

Ответы на топ вопросов в комментах.

Я из Украины, г. Черкассы.

Десктопное не делаю, вообще, только ноуты, планшеты и мониторы, изредка беру телефоны.

Новой почтой можно отправить на ремонт из другого города.

Вопросы на почту remonterzeleza@gmail.com

Всем привет. Во времена кризиса, очень популярны стали бюджетные модели ноутбуков построенные на однокристальной системе. На плате один процессор, которые выполняет большинство функций.

Производитель пытаясь максимально сэкономить, не устанавливает копеечную антистатическую защиту(ESD), без которой процессоры очень часто выходят из строя и ко мне в сервис такие ноутбуки попадают стопками ))

В большинстве случаев процессор пробивается статикой через USB порты по шине данных. И если вдруг у вас перестал включаться или пропало изображение на ноутбуке с однокристальной системой, можно самостоятельно провести диагностику, прозвонив мультиметром (режим прозвонки) шину данных на USB порте(2 центральных пина). В большинстве случаев при неисправном процессоре сопротивление будет не больше 100 ом.

Восстановить такой ноутбук будет возможно только заменой процессора.

И для дальнейшей надежной работы потребуется установить SMD компоненты для ESD защиты. (Для них место под пайку даже есть, экономия или коммерческий ход, что бы ноутбуки долго не служили)  

Для этого заказал парочку ))

После, замены процессора и установки ESD компонентов, дальнейшее попадание ноутбука в сервис маловероятно, если конечно корпус не развалиться)) (на пластике тоже сэкономили)

По всем вопросам можно на dmddr@mail.ru

Было больше, но расскажу о трех экземплярах, я пилил о них посты с просьбой помощи.
Первый фотоаппарат, работал от двух АА батареек, при чем новые батарейки жрал за 5 минут и вырубался, затем хрен влючался

Помучался немного, запилил пост, не получил дельного совета, уж подумал что КЗ иподкинул к нему 18650, ВДРУГ он включился и замечательно все функционировало!!!
Хотел уж в качестве питания крону приделать, как раз идеально входила в отсек батареек, но передумал

А передумал потому что понял что нужно будет понижайку, или спалю нафиг фотик. На глаза попался новый аккумулятор от старого сони эриксона, вот его и приделал к контактам фотоаппарата, чтобы поместился пришлось срезать в отсеке разделитель который между батареек был

Прилепил к аккумулятору tp4056, зарядил и уже неделю фоткаю...

Второй экземпляр электроотвертка, выбросил нафиг Ni-Cd и впихнул 18650, как раз по размеру

Да, напряжение меньше, из-за этого крутит медленнее, но не особо отличается, зато ток не меньше и головку рукой сложно остановить, что хорошо...

Третьим был фонарик-шокер

Старый, трухлый, провода поотваливались, гнезда разядки небыло, но мне понравились "рога" на контактах, если не током то дырки оставит в теле...
Питание от Ni-Mh кажись, живые были, хотел оживить и спрашивал тут совет как устроено питание, от постоянки или переменки.
Один из советчиков оказался адекватным и дал совет заменить питание на li-ion, что я и сделал, решив таким образом и вопрос зарядки, спасибо добр человек...

Как оказалось, шокет контактный, то есть искр не выдает при нажатии кнопки, а тупо бьет когда оба рога контактируют с чем-то проводящим...

Спасибо за внимание, люблю читать посты этого сообщества, всем удачных ремонтов, колхозов и как у меня иногда экспериментов)))

Прислал мне парень Acer S3-391 залитик, спойлер я не смог его поднять.

Ну по порядку, машинка такая.

Проблема, залит, не включается. При подключении к зарядному 170мА. Разбираем.

По 5 вольтам КЗ полное, по 3 вольтам 100ом, плохо, похоже 19 вольт пробежались по 5 и 3 вольтовым веткам. Смотрю а попала жидкость прямо в дежурку. Но не факт что она сама сдохла, отпаливаю кз лабораторником, сдох поверсвитч юсбишный. Снимаю, уже не 0 ом, но 15, все равно плохо, отпаливаем дальше и теперь уже жарится дежурка, снимаю, ставлю новую.

Так, с 5 вольт кз пропало, и на 3х силовых тоже пропало, но на вторичке 3-х вольтовой около 15 ом. Бля, плохо, хаб сдох. Отпаливаю, нахожу еще дохлый контроллер SSD и его буфер. Сдуваю, сопротивление поднимается до 120ом, лучше, но все равно плохо.

Дальше уже не фоткал. Меняем хаб. Пробую включить, поднимаются силовые дежурки и нет реакции на кнопку. При чем дежурка адекватная. Ну, бля, оказалось не снимается ресет с мульта, ему тоже приехало, меняю мульт. Меняю мульт. Прошиваю биос. Ноут реагирует на кнопку, поднимает 10мА и вырубается, явно что то из питаний не поднимается. Нашел еще дохлый шим питания памяти. Заменил. Ноут поднимает 350мА потребление и ребутится по циклу. Как оказалось не поднимается питание графического ядра процессора. После пропайки вальтеровских шимок, питание графядра поднялось и начал зверски жарится проц. Хана и процу, а он распаянный, менять все в бюджет не лезет, договорились с пикабушником плату менять после проверки матрицы, туда тоже эти вторички заходят.

А чтобы матрицу проверить, нужен такой же ноут, проводами распаивать 40пиновый ЛВДС у меня нет никакого желания, потому что разъем матрицы вот такой.

Вот такой вот секс, забесплатно.

И второй ультрабучек, в него вылили чашку воды. Lenovo Yoga 100

Плату я смог запустить, после замены погнившего. Но она себя не сильно адекватно вела, то вырубится сама собой, то ребутнится. Но тут вопрос целесообразности ремонта.

Во первых винт, какие то пидарасы, в плохом смысле этого слова, уже ковыряли и лазили в гермоблок, даже крышку погнули, винт тупо стукает головами и нифига не делает. Это стоит денег.

Во вторых, вайфайка не видится совсем, по моему она там тоже не родная, страные надписи и все такое.

В третьих, это йога, она с тачскрином, который тоже не работает, потому что на линии юсб на которой он висит 2 ома. Дороги резал, думал может ребутиться перестанет.

В четвертых, не работает ни датчик поворота, ни компас, ни гиросенсор, они в матрице стоят, открыл низ матрицы, тоже все залито.

В пятых, дохлая клава и тачпад, тачпад с неадекватными сопротивлениями, клаву подкидывал на тестер клавиатур, мертвая совершенно.

Исправна матрица, ремонтировать конечно отказались, предложил выкупить за 600грн с целью довести плату до ума. По моему мнению он больше не стоит, да, там матрица 11.6 IPS но она склеена с тачскрином, да и ноуты с такой диагональю редкость, будет вечно валятся. Но все остальное то дохлое, зарядки и винтов нет. Продавать тоже отказались, жду пока отмашку дадут обратно отправить, само собой в том же состоянии как он ко мне приехал, т.е. снимаем все свое.

Опять же бесплатно потрачено время.

И чуть сюда не попал DOOGEE одного из пикабушников, махнул я там флешу, на донорскую, а он мне кашу на дисплей выводит и тач не работает, оказалось до меня платку жарили и слиплись шары под стабом на питание дисплея. После перекатки изо стало норм и тач заработал. Чуть было не отправил без ИМЕЕВ, вовремя спохватился, проверить сеть.

Поправил, отправил уже работающий.

Есть еще AINOL HERO 10 после переполюсовки, был мертвый, запустил, нет звука, нашел такой кодек, поставил, звук есть. Теперь нет зарядки, индикация есть, но чарджер не выдает напругу. С ним я еще повоюю, хотя сенсор у него тоже рваный, работает если прижать удачно, а стоит миллион и у китаезов его нет за адекватные деньги.

Всем привет!

Что-то давно не писал я тут...

Прислал мне, дорогой наш пикабушник из Москвы хуавейку.

Он уже не в первый раз что-либо отправляет... https://pikabu.ru/story/remont_vsyakoy_yelektroniki_39_vyita...

Просил фоточки вытащить, да поглядеть, почему симку не видит.

Вот такая хуавейка.

Втыкаю на зарядку и тут...

Он работает.

Спрашиваю у хозяина, что это с ним такое, а он говорит, что немного ошибся и не ту материнку в аппарат поставил. Обещал выслать нужную...

Ну а мы поглядим, что с этой случилось....

Видно, что аппарат уже восстановлен китайцами.

РаспотрАшулим аппаратик.

Вот его потрАшули.

Хехе.. Дисплейный модуль отклеился...

Вот его потрАшули с другой стороны.

Что-то здесь не так... Экранирующая крышечка отогнута...

Видим, что менялась память аппарата. Здесь должно быть залито компаундом.

Немного спустя, пришла нужная плата...

Проделываем все, как по ссылке выше и вытаскиваем фоточки.

Втыкаем симку, а оно не видится.

Пойдем по простому маршруту, в поиске приключений на свою жопу неисправности. Поглядим, что там творится в разъеме СИМ.

Опачки, контакты отломаны

Чуть крупнее. Красным-отломаны, желтым-что должно быть

Отпаиваем крышечку СИМ разъема.

Вот тут не хватает контактов. Видать пользовались наносимкой в переходнике. Симка выскочила из переходника и ее уже было не достать. Применили грубую силу, вот контактики и обломались.

Отпаяем и ошметки сим разъема с потрАшулей.

Припаяем новый разъем.

Проверим на соплях.

Сима увиделась.

Приклеим дисплейный модуль.

Собираем окончательно и антутушкой разиков 20 прогоним...

Все работает, все шуршит.

Я появился в контакте. Добавляйтесь, буду туда постить, что осталось за кадром и разные плюшечки. Я В контакте

Кому не терпится задать вопрос, можете на почту писать gepka2007@yandex.ru

Напомню, уважаемые пикабушники, что я не в Сервисном Центре (СЦ) работаю, а дома и на коленке. Это у меня хобби такое, ремонтить разные электронные штуки...

г. Санкт-Петербург

В настоящее время, если диагностируется отвал чипа, то применяются следующие методы ремонта:

1. варварская прожарка на утюге плите зажигалке и т.д.

2. прожарка + придавливание чипа к плате с помощью разных шурупов и пластинок

3. Прогрев на паяльной станции

4. Реболл

5. Замена чипа.

Первые два способа это идиотизм и извращение. Однако, когда других вариантов нет, то тогда куда деваться? Например, нет денег на обращение в мастерскую или совсем не жалко железку.

Третий способ, это диагностика, но во многих случаях, прогрев чип, и убедившись, что железка заработала, так все и оставляют. Казалось бы, это происходит благодаря человеческой жадности и лени. Но вот буквально пару дней назад, на одном тематическом ресурсе, я сцепился в споре с несколькими ремонтниками, которые утверждают, что есть только два способа ремонта: прогрев и замена чипа на новые. Никаких других способов, по их мнению просто не существует, а реболл это нечто, что только вредит.

Также, время от времени встречаю похожие утверждения, о бессмысленности реболла и на других ресурсах. В т.ч. и на пикабу.Данным постом, я хочу изложить некоторые мысли по поводу полезности реболла.

Прежде всего, определимся с термином. Реболл, это демонтаж старых, имеющихся шаров припоя с чипа и самой платы, на которой чип должен быть припаян, затем зачистка контактов (пятаков) и нанесение новых шаров.

Рассмотрим доводы тех, кто говорит что надо просто снять старый чип и поставить новый. Когда я говорю, что надо заменить шары на новом чипе и поставить свои, а также зачистить плату, то получаю в ответ довод, что на новом чипе и так есть шары, зачем же их убирать и ставить другие? Тут все просто, дело в том, что и на плате и на чипе должен быть одинаковый припой. В противном случае, может возникнуть ситуация, когда из за разного припоя разной, также является и температура плавления припоя на чипе и на плате, и как следствие нормальной качественной пайки просто не произойдет. А какой припой (шарики) на чипе вообще зачастую неизвестно! Именно поэтому необходимо убирать шарики даже на новом чипе и накатывать свои шары. Казалось бы, если чип новый, то и шары на нем должны быть именно такие, какие используются на заводе по сборке комплектующих, а значит нечего переживать. Но это совсем не так. Заказывая чипы например из китая, никак не проверить, новый ли это чип или тоже отреболленный. И еще такой момент - железка, которая перед вами нуждается в новом чипе, также может быть уже была в ремонте и имеет совсем не родной припой. Лучше не рисковать. Таким образом, при установке нового чипа реболл необходим. Собственно, при установке б.у. чипа, исходя из таких же соображений, ребол также нужен. И вот тут снова нападки "опытных" ремонтников, что ставить надо только новые чипы. Но где вы возмете новый чип например на ноутбук 2002 года?

А теперь, рассмотрим доводы тех, кто говорит о достаточности простого прогрева. Честно говоря, я их вообще не понимаю. Особенно постулат о том, что если после прогрева не завелось, то и реболл не поможет. Это же бред! Мне лично неоднократно попадались чипы, шары под которыми были просто слипшимися, причем скорее всего от неудачного прогрева. Или ситуации, когда шаров просто нет. И какой смысл греть? ни разомкнуть спаяное месиво, ни раздобыть новый шарик из пустоты просто не получится! Но меня просто не слышат, упорно говоря, что реболл не сможет восстановить поврежденный кристал или связь кристалла с чипом. Да, это так, но реболл и не преследует цели восстановить кристалл! Также были случаи, когда между чипом и платой попадала жидкость и пятаки просто окисливались, теряя контакт. И тут снова помогает реболл, ведь никакой прогрев не сможет зачистить пятаки от инородних элементов. Один раз даже лапка таракана попалась! Но противники реболла упорно твердят, что так не бывает и единственное, что делает реболл, это прогревает подложку кристалла и процитирую "в чипе отваливаются именно внутренние ноги,а при перекатке и нагрева чипа целиком они немного цепляются друг за друга."

Таким образом, реболл весьма полезен и нужен по моему опыту.