Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 096 постов 44 154 подписчика

Популярные теги в сообществе:

371

Измериловка: мегаомметр Megger MIT1020/2

Всем привет!


Принесли такой агрегат на ремонт. По симптомам нет напряжении на выходе. С аналогичной неисправностью  я уже сталкивался на таком же приборе около 4-х лет назад. Был проведен аналогичный бюджетный ремонт. 

Вскрываем корпус:

Внутри под дополнительной защитой находится схема измерения и высоковольтный источник. "Общается" нижняя плата с платой управления через оптический канал. Питание на нижнюю плату поступает через импульсный источник питания, выполняющий роль гальванической развязки. Обмотки трансформатора намотаны высоковольтным проводом.

На высоковольтной плате расположен трансформатор, шим генератор, умножитель, измерительная цепь и цепь разряда. Проверяем целостность резисторов, конденсатора, измерительной цепи, заодно и резисторов цепи обратной связи.

Черненькие резисторы на 10 кОм 0.5%. Один из них вышел из строя. Цепочка зеленых служит для разряда измеряемой цепи (они все целые).

Перед нами высоковольтный прецизионный резистор фирмы TT Electronics. Такого у нас нет, а вариант купить такой за пару десятков $ заказчиков не устраивает (да и как выяснилось временный вариант отлично работает уже 4-тый год, поэтому просили повторить. Кстати он без проблем ежегодно поверяется). Берем коробку с резисторами МЛТ-1 5% и выбираем замену, которая попадет в погрешность 10 кОм+- 0.5%. И обработав его поверхность изопропанолом устанавливаем на плату.

Понятное дело, что МЛТ в случае чего не хило покоптит...

Находим еще 2 неисправных резистора. Тип их мне не известен. Скорее всего это Fuseble resistor. Такой экзотики в Самаре тоже нет.

Так же подбираем замену из МЛТ-0.5 5%. Благо в цепи из четырех резисторов на 39 кОм осталось 2 шт "оригинальных".  Собираем все в кучу и проверяем.

По возможности проверяем работоспособность на магазине сопротивлений и проверяем напряжение на выходе мегаомметра при помощи ДНВ и вольтметра В7-40 ( магазин позволяет проверить мегаомметры с напряжением до 5 кВ). Испытание в высоковольтной лаборатории подтвердили полную работоспособность, включая режим на 10 кВ. Именно больше всего боялся, что на этом режиме "прошьет" МЛТшки. Посмотрим, сколько прослужит этот прибор. Вот набросал примерную схему узла.

Звездочками обозначил неисправные резисторы. Почему именно они вышли из строя (причем в тех же местах как и в  предыдущем меггере) для меня загадка. Возможно каким то образом попало напряжение "из вне" на измерительные цепи.


Спасибо за внимание!

Показать полностью 10
258

Ремонт разъема Type C на Samsung A5 (2017)

Доброго дня Пикабу!
Сегодня мы будем чинить разъем зарядки на Samsung A5 2017.
Проблема встречается часто. Суть её заключается в том, что контактные площадки, которые соединяют плату и ножки разъема, отваливаются нахрен и более зарядить телефон не получится. В оф. сервисах говорят, что телефон восстановлению не подлежит. А мы скажем, что починить реально.

Погнали.

Телефон пришел с диагнозом "Не заряжается". Вскрываем.
Кладем плату под микроскоп и видим, что пятакам действительно не очень. Не самое худшее, что могло бы быть, но тоже такое себе.

Оно же, ещё чуть ближе. Пятаки оторванные, болтаются на ножках самого разъема(ну точнее то, что от них осталось).

Далее два фото, чтобы понять масштаб происходящего.

Скальпель размером с обычную ручку.

Ну или вот он же, рядом с обычным перманентным маркером.

Чтож, начинаем сам процесс.
Так как пятаки уже не восстановить, нам нужно найти места, куда напрямую провести контакты от ножек разъема, до платы. Находим и зачищаем от лака эти самые места(на фото точки медного цвета). Ножки разъема, которые дублируют друг-друга, спаиваем вместе, что бы уменьшить и упростить объем работы.

Наносим флюс и лудим припоем эти самые точки. По возможности, нужно сделать эти точки как можно больше, что бы было удобнее работать. Так получится не везде, но это сэкономит кучу времени и нервов чуть позже.

Далее, начинаем припаивать по одному "Джамперы". Я использую обычную медную проволоку, диаметром 0.10мм, самое тонкое жало паяльника, новенький пинцет и скальпель. Получается вот так. Я правша(паяльник в правой руке) и делаю слева-направо.

Берем пинцетом конец проволоки с отступом примерно в миллиметр, нагреваемой паяльником ножку разъема(с припоем!), и аккуратно подводим под это ножку проволоку. Держим проволоку, а паяльник убираем. Далее, делаем тоже самое с другой стороны. Результат на фото ниже.

Потихоньку проделываем тоже самое с остальными ножками. На все про все уходит примерно около часа. Первая подобная работа заняла у меня часа 3.
Вот что имеем на выходе.

Смотрим ближе. Проверяем, что все держится крепко. Если все ок, ставим плату в корпус и проверяем.

Зарядку видит. Уже хорошо. Включаем.

Работает. Комп видит, заряд идёт, а значит все окей. Радуемся =)

Достаем обратно плату и наносим УФ клей на все то добро, что мы наделали сегодня и ставим сохнуть под УФ лампу. К сожалению, этот процесс не заснял, ибо лампа сдохла.

На сегодня у нас все. До новых встреч и не ломающихся вам гаджетов!

П.с Я учился ремонтировать сам. Ни в коем разе, я не считаю себя профессионалом в этом деле(есть ещё чему учится). Очень приветствую советы на будущее и адекватную критику.

Показать полностью 12
253

Диагностика и ремонт по питанию...

...где и что измерять в первую очередь.


Здравствуйте всем.


Пропал я тут на недельку, работы много, мыслей много, но я про Вас всех помню, тем более практически каждый день напоминаете о себе) Спасибо большое за отклик, 150 подписчиков и куча сообщений в Telegram и почту это вдохновляет. И сегодня будет пост на основе того, о чём спрашивают больше всего. А это первичная диагностика по питанию и основные линии питания. Как и где померить и найти проблемное место. Хотели - получите, распишитесь.


ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. Так что тем, кто занимается такими ремонтами давно и уже давно инженеры, Вам будет не интересно. А я просто постараюсь дать основные знания по питанию в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут.


Сегодня у нас в ремонте плата LA-6552P REV.1.0. Вот она с двух сторон

Плата с проблемным мостом 2001-ым, но благо дело не в нём, а в питании. И на её примере я покажу как сделать простую диагностику.


Итак, со слов клиента: «при подключении блока питания не загораются лампочки и не реагирует на кнопку».


Первым делом, конечно, исключаем родной блок питания, подключая к лабораторному блоку питания. Обязательно ставим ограничение на для того, чтобы не выжечь плату если где-то КЗ (на моём БП максимум 10А, и если выкрутить на максимум и где-то будет КЗ, то можно просто сжечь текстолит к чертям). При подключении ЛБП нормальное потребление (без аккумулятора) должно быть 0.030-0.005А. Могут быть и чуть больше, но это редкость. Итак, после подключения на блоке питания вообще никаких изменений. По нулям. А это уже интересно.

Итак, первый рубеж это 19V. В частности, нас интересуют линии VIN и B+. На схеме этот кусок выглядит вот так

А вот так на плате

1) Подключаем ЛБП и измеряем напряжение на PL1 с двух сторон и на стоке(drain) первого ключа PQ14. В данном случае 19 вольт от разъёма приходят, всё в норме.


2) Вторым этапом измеряем переход от первого ключа PQ14 ко второму PQ15, который должен открыться и дать напряжение на линию B+. В данном случае всё отлично.


3) Измеряем линию В+. Мерить удобнее всего на PR61 и PL37. Получаем . Вот это уже проблема, должно быть 19В.


Итак, мы нашли почему при подключении блока питания не происходит никакой реакции. Плата у нас не запитана должным образом. Если нет короткого замыкания, а на линии В+ 1-2В, значит проблема в ключах, они не открываются. Частая проблема. Обычно в таких случаях сразу меняют первые входящие ключи и в 98% случаях проблема решается.

Скидываем ключи PQ14 и PQ15, ставим такие же или аналоги.


Подключаем ЛБПи нихера это не всё получаем короткое замыкание!

Значит есть еще проблемные места.


Конечно, можно просто подключить ЛБП с ограничением в 0.5-1А и смотреть что греется. Но мы же разбираемся в схемах и устройстве, поэтому греть будем позже.


Сначала запомним, что на 95% плат есть дежурные напряжения 5В и 3.3В. Обычно эти напряжения формируются одним ШИМ, который и выдаёт данные напряжения. Но бывают и другие случаи, когда 5 и 3.3 вольта формируются независимо друг от друга разными ШИМ.

Смотрим схему формирования дежурных 5В и 3.3В на данной плате.

Находим это место на плате

Итак, наши дежурные напряжения формирует схема RT8205 на PU19.


Первым делом измеряем сопротивления на 16 ноге ШИМ, так как по даташиту это нога VIN куда приходят 19В. Если тут норм, как в нашем случае, то переходим сразу на дроссели PL34 и PL35.

В данном случае находим короткое замыкание на дросселе PL35. То есть в коротком замыкании линия 5V. На линии 3.3В всё в норме.

Обычно, когда короткое замыкание только на одной линии дежурки, это означает что ШИМ живой, а короткое замыкание со стороны нагрузки. Но бывает и по-другому, поэтому нужно убедиться с какой стороны у нас проблема. Для этого выпаиваем дроссель PL35 и измеряем сопротивления

Если КЗ будет со стороны (1), то копать нужно в сторону ШИМ и его обвязки, если со стороны нагрузки (2), то будем копать дальше, какая из нагрузок у нас чудит.


Итак, у нас КЗ со стороны нагрузки. На 5 вольтах сидит практически вся периферия и все остальные ШИМ, которые формируют напряжения для проца, моста, звука, сети и тд. Как же найти что именно у нас вышло из строя?

Вот именно здесь уже будем греть с помощью тока. Выставляем на ЛБП 5В и 1А, и подключаем +5В на линию нагрузки (2). И теперь смотрим что у нас греется. Руками щупать не рекомендую, а то горячо будет. Используйте термобумагу. Ну или тепловизор если вы мажор если вдруг он у вас есть.

В нашем случае грелась микросхема U70 BCM57780, это у нас сетка.

Скидываем её, проверяем сопротивление без неё. Если сопротивление в норме, можно поставить обратно дроссель PL35 и сделать пробный запуск без неё.

Если всё в норме, то ставим новую сетку, собираем ноутбук для проверки, проверяем сеть. Для других ШИМ или микросхем порядок такой же.


Всё в норме? Отлично. Ремонт закончен.


Фото собранного ноутбука сегодня не будет, ибо он ещё не собран)) А на работу я только через 2 дня, и я посчитал негуманным задерживать пост еще на выходные) Потом в комментах добавлю)


Итак, сегодня я показал как можно сделать быструю и легкую первичную диагностику линий 19В и дежурных напряжений, и как найти какая из нагрузок мешает нашей плате запустится.

Когда ремонт заканчивается на этих манипуляциях, это считается легким ремонтом.

В данному случае такой ремонт занимает не больше 30 минут. Я пост и то 3 часа делал почти)


Такой алгоритм подойдет для большинства ноутбуков, даже для тех, где дежурные напряжения формируются отдельными ШИМ.


И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастера\инженеры не обессудьте.


Всем спасибо и до встречи.

---------------

Telegram Fenrirkas


E-mail fenrirkas@gmail.com


PS: Что рассказать в следующем посте? Напишите в комменты.


PS2: учился тут восстановлению пятаков BGA. Размер посадочного места шарика 0.3 мм, сколько сам проводник я даже не знаю, 0.05 мм наверное) Получилось круто, ноутбук работает) Скажете ну и что тут такого, уже видели такое даже здесь...а не знаю, просто решил поделиться, в первый раз занимался такой пайкой))

Показать полностью 14
280

Ремонт MacBook Pro 15 2011 года - Часть 3 - Замена видеочипа

Первая часть тут: "Ремонт MacBook Pro 15 2011 года - Часть 1 - Диагностика".

Вторая часть тут: "Ремонт MacBook Pro 15 2011 года - Часть 2 - Подготовка видеочипа".


В третей части переходим, непосредственно к замене чипа.Начнем с подготовки платы.
Снимаем все навесные элементы...

Снимаем оперативную память (можно было и раньше) и удаляем термоинтерфейсы...

Теперь устанавливаем плату на инфракрасную паяльную станцию, чипами видеопамяти кверху.

(Сорри за качество фото)


Включаем нижний нагреватель и ждем ~15 минут, пока температура на поверхности платы ПЛАВНО не поднимется до 120-130 градусов.

И аккуратно, немного поддувая феном (установленном на 220 градусов), при помощи зубочистки снимаем компаунд с чипов видеопамяти.

Если температура выставлена правильно, то компаунд снимается практически без остатков, ровными полосками.

Удаляем остатки компаунда, чтобы все было красиво...

Данная процедура выполняется для того, чтобы избежать отвала чипов видеопамяти при замене видеочипа. Чип расположен с противоположной стороны платы. Соответственно, температура на чипах памяти близка к температуре плавления припоя. Компаунд же, при нагреве расширяется. То есть, получаем следующую картину. Если припой под видеопамятью расплавится, а компаунд расширется, то чип видеопамяти может потерять контакт с платой.


На ранних этапах ремонта МакБуков, я не снимал компаунд и в один ненастный день мак не дал картинку после замены видеочипа. Соответственно, подозрение пало на видеочип. Заменил на другой, но картинки так и нет... В итоге, после долгих размышлений, решил отреболлить видеопамять. И оп... Завелось - заколосилось! С тех пор всегда снимаю компаунд с памяти и процессора. Таких аппаратов отремонтировал больше сотни - полет нормальный. Поэтому и делюсь обкатанной технологией.


Теперь, после того как плата остынет до ~50 градусов, переворачиваем ее и снимаем компаунд с видеочипа и процессора.

По бокам чипа, делаем на плате небольшие риски для удобной посадки нового чипа. Для этого использую скальпель или зонд. Тут важно делать отметки в строго определенных местах, там где нет дорожек. Для наглядности, сделал фото уже со снятым чипом (правда на другой плате).

Некоторые рукожопы делают отметки так:

И так по всему периметру чипа.

Три дорожки были обрезаны на данном экземпляре. И почему-то он у них не заработал после замены видеочипа. Странно... Кроме того, еще пришлось восстанавливать 2 пятака и реболлить видеопамять.

Это так... лирическое отступление о наболевшем.


Вернемся к нашей работе.

Наносим флюс. Я наношу его по углам чипа, для того, чтобы не образовывалось воздушной пробки и флюс равномерно распределился под чипом.

Опускаем верхний нагреватель и запускаем термопрофиль для безсвинцового припоя.

Когда температура достигнет 223 градуса, подталкивая чип зондом, убеждаемся, что он поплыл.

И снимаем чип при помощи вакуумного пинцета.

Пока плата горячая, снимаем припой паяльником с жалом Т4. Затем 2 раза прохожусь каплей припоя ПОС-61. Смысл данной процедуры описывал во второй части.

Снимаем плату и удаляем отработанный флюс.

Наносим немного флюса, устанавливаем плату обратно на паяльную станцию и по меткам позиционируем новый чип. Запускаем термопрофиль для припоя с содержанием свинца.


На видео карточка от iMac, но посадка чипа происходит также:

Снимаем плату. Удаляем остатки флюса вокруг чипа. Также, проходимся ФлюксОффом по кристаллам чипов.

Наносим термопасту и термопрокладки. Использую ArcticSilver 5 и Keratherm, соответственно.

Возвращаем весь обвес на плату.

Чистим и смазываем вентиляторы. Решетки продул раньше.

Собираем MacBook.

И прогоняем тесты...

Аппарат излечен. Осталось привести внешний вид в порядок и можно отдавать заказчику.


Для любителей YouTube, снял видео аналогичного ремонта: https://youtu.be/T2gAHypFtZs


Если такой формат постов интересен, то буду рад поделиться опытом ремонта других устройств. Есть материал на iMac, наушники Bose, механические клавиатуры и еще много всего.


Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!


-----------------------------------------

Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:

https://vk.com/dmitry_okorokov

или по e-mail:

inertico@mail.ru

Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Показать полностью 24 1
287

101 способ изощренно сломать свой гаджет

Предыдущий пост про подлянки от производителей вызвал бурную метановую реакцию в комментариях. На сей раз расскажу самые запомнившиеся случаи из моей жизни, когда клиенты сами угробили свою технику.


Топ всех топов в рукожопости, на мой взгляд, это залитые ноутбуки. Сейчас спокойно поесть, не посмотрев при том ютуб, могут не все. Всё, что мы едим и пьём, может оказаться на и в ноутбуке.

Список жидкостей, которые попадали в ноутбуки моих клиентов:


* Спиртное. Всякое разное от пива до шампанского, определял по запаху. Лучше бы заливали чистым спиртом ;)


* Сладкое. Кока-кола, чай, кофе. У одного ноутбука радиатор был залит шоколадом о_О


* Соленое. Самая жесть. Тарелка супа, в которой было дофига соли, стала причиной вот той дыры в материнской плате:

* Органика (сок, молоко, сопли детей). Как-то раз пакет молока предательски потек в рюкзаке. Там же был ноутбук. Последствия весьма печальные.


Еще чаще мы роняем наши гаджеты на пол. А слабо совместить первое и второе? Как оказалось нет, один из телефонов в моей семье утопили, уронив в унитаз.


Контакты сим-лотков часто цепляются за переходники сим-карт. Когда безымянный юзер пытается вытащить симку из телефона, а она не вытаскивается, то что же он делает? Правильно, тянет еще сильнее, раскурочив все нафиг:

Помимо прочего попадаются оплавленные ноутбуки. Почему бы не поставить ноутбук на плиту? я же только что ее выключил. И пока плита остывает, ноутбук плавится:

Про банально разбитое кулаком в пылу пьяного угара говорить даже не буду. Матриц ноутбуков не напасешься для таких случаев.


Расскажите подобные истории из вашей жизни в комментариях. Интересно, с чем сталкивались Вы?

Показать полностью 4
389

Очередной iPhone 6s с ошибкой 4013. После многих сервисов и мастера который думает что умеет ремонтировать.

На вид ничего необычного. Но достав плату я все понял.

Конденсаторы как попало, флюса полная торба, и главное - желтый скотч чтобы якобы ничего не закоротило. Без этого скотча жизни не было бы) ну то такое. Микросхему Wi-Fi наверное тип просто вырвал так как все замазано отвердителем. Но вот важная деталь. Я наверное ранее описывал что 4013 могут вызывать 3 фактора: проблема с Nand, проблема с Antirollback eeprom (U0900) и проблемы с модемной частью. Даже на этом фото видно что U0900 сколота. Она может быть причиной ошибки.

Меняем U0900. После замены этой микросхемы нужно пробивать телефон так как будет постоянно перезагружаться на яблоке. В моем случае этого не будет.

Микросхема заменена.

Переходим к сносу кривых конденсаторов вокруг Nand которые приведут телефон к короткому замыканию если ничего не делать. Ну и реболлим память чтобы исключить кривую пайку в предыдущих супермега сервисах.

Пробуем прошивать и ничего. Снова 4013.

Так как у нас 3 фактора которые вызывают эту ошибку 2 из них я исключил. U0900 посажена хорошо и новая и память бралась новая для прошивки. Остается последний вариант- проблемы с модемной частью. Я грешил на контроллер модема. Хоть короткого замыкания ни где не было напряжений нужных не было тоже. Меняем контроллер модема.

Пробуем прошивать и вуаля!

Телефон прошился. Wi-Fi работает. Значит все получилось. Узнаем у клиента Apple ID, проверяем, возвращаем аппарат. Это кстати ремонт по почте с запада Украины.

Все довольны всем спасибо.

Ремонт занял 2,5 часа. Стоимость 3000грн.

Выводы делайте сами. Не носите телефоны в непроверенные "Сервисные центры" там сидят люди которые думают что умеют ремонтировать, а по факту "Хотел починить - доламал!"

Всем спасибо за прочтение!

Показать полностью 14
122

IPhone 6s Plus работает только половина подсветки. Отвал процессора. Печальный исход.

Зашёл сегодня с такой проблемой. 6+, 6s+ нормальное явление. Схема подсветки ровно такая же как и в 6, 6s только продублирована, то есть 2 драйвера подсветки, 4 диода и 2 катушки

В общем зашёл ко мне 6s plus с неприятным диагнозом половина подсветки и к тому еще телефон включался минуты 2-3. Работал с зависаниями и периодически падал в перезагрузку.

В моем случае вылетел один из диодов. Заменил оба. Включаю телефон и все Ок! Готово!

НИХЕРА) телефон включался минут 5. Но подсветка горела нормально. Проверяю остальное и ОП, перезагрузка и опять половина подсветки. Заменив драйвер в виду отвала дорожек ничего не изменилось. Тогда взял тестер и поехали мерять сопротивления

Сопротивления в норме. Кроме некоторых шин отвечающих за изображение идущих прямо в проц но отклонение не критично. Плата была паяна но не критично и я подумал что стоит заменить еще и катушку.

Подсветка опять завелась но на минут 5. Телефон упал в вечный перезагруз и на 9 ошибку. Перестал определяться компьютером. Меняем Tristar.

Замена Tristar. Телефон определился. Снова ошибка 9. Ожидаемо. Отвал флеш памяти после многих прогревов. Реболлим флешку.

Ставлю в колодку. Прошил. Включился. Активировался.

- Фуууууф....., - подумал я и сходил перекурить. Прихожу телефон потухший без признаков жизни. Я к нему - пропало изображение. Померяв сопротивление на коннекторе обнаружил что просевшие шины на изображение вовсе потеряли контакт.

Вывод - умер процессор. Многие сейчас скажут нужно реболл, перекатай и все заработает я не спорю может у кого и получится но мое мнение - ВСЕ. Этот тел уже не жилец. Такая вот история. Ремонты тоже могут иметь негативный исход. Не мог это не рассказать так как сегодня пол дня с этим корчем просидел.

Спасибо что прочитали крик души)
Пост может быть немного кривой что-то приложение с телефона не корректно отображает.
Всем удачи!

Показать полностью 8
512

IPhone 6s после многих сервисов. Ошибка 4013.

Телефон мёртвый и редко проскакивает изображение. Из опыта понимаю что флеш память.

Разобрав вижу что именно память и паяли

Хотя паяли тут не только память. 4013 на iPhone 6s могут вызывать несколько факторов: КЗ по модемной части, отвал Antirollback eeprom ну и сама флешка. Начну с памяти.

Сняв флешку повреждений не выявил. Так же тут паяли контроллер модема и тристар. КЗ по модему нету по этому почистим все и поставим прошится в колодку

Флешка чистая, пятаки на месте.

Накатаем флеху сразу.

Вот эти новые 3D трафареты просто бомба

Ставим в колодку и пробуем шить

На удивление телефон прошился и работает. Немного протестируем и готово.

Ремонт 1000грн. По времени около 2 часов

Показать полностью 11
Отличная работа, все прочитано!