Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 096 постов 44 151 подписчик

Популярные теги в сообществе:

779

Необычные ремонты или как оно у меня оказалось!!! Записки безумного инженера часть 3.

Доброго дня! Т.к. процесс одного из ремонтов пока затягивается в виду разработки отдельного модуля, решил запилить промежуточную халтурку). Ну чтож поехали!

Встречайте двигатель привода люка от Ford Explorer  2014 Года в количестве 2 шт. (фото из инета)

Владельцы данного авто часто встречаются с бедой, что эти привода заливает дождевой водой т.к. через каналы, где проходят приводные тросы люка и шторки, потихоньку сочится водичка прямо в блок из-за износа уплотнителей, ну или просто если забыли закрыть).

Тема изъятия приводов описана тут https://www.drive2.ru/l/480675423533924363/

Но там человек не стал заморачиваться с их ремонтом и заказал из Китая за вполне вменяемые деньги.

Предыстория такова, что хозяин авто года два назад обращался к офицалам, отдал за сборку разборку крыши и диагноз, что не работают движки порядка 5 тыщ рублей, а потом их заказ и снова сборка разборка крыши. По итогу оплатил 5 и плюсом еще надо было отдать 14 за приводы и снова за сборку разборку крыши 5. Плюнув на это дело катался он себе с полу открытой шторкой пока не вспомнил, что я есть рядом буквально в 10 метрах дверь в соседнем здании напротив).

Используя инструкцию разобрали и изъяли виновников. 

Плата после отмывки, и восстановления.

Процесс к сожалению опять не зафотал нормально, ибо вспомнил уже после того как всё запаял.

Весь ремонт свелся к отмывке в растворе щелочи и восстановлению межслойных переходов.

После восстановления платы, была восстановлена маска (зеленый лак которым покрыта плата (застывает под УФ), на фото видно где он слез), и места где сделаны новые переходы тоже покрыл маской.

А потом настал мой любимый момент...  Залитие жирным слоем двухкомпонентного силикона дабы защитить от повторного попадания влаги, даже если машину утопят). Люблю делать так, чтобы если и сломается то уже в другом месте)

Вот она мечта гламурных дам в которой нежится плата).

Второй привод тоже был отмыт обошлось без пайки и так же восстановлена маска в некоторый местах и залит силиконом.

Установив привода на место оказалось, что шторка не закрывается до конца, в открытом состоянии у шторки стоит датчик крайнего положения а вот при закрытии не досчитывал обороты и останавливался на пол пути переднего люка,  пф не беда ослабляем привод, чтобы шестерня дала ход приводному тросу и ручками с усилием толкаем к крайнему положению закрытия. Проверяем всё замечательно открывается закрывается.

Хозяин авто аж засветился от счастья и заплатил больше чем было озвучено в 1,5 раза ПРИЯТНО!!! )

P.S. За ошибки не пинать, плохо учился.

P.S. Если найду фото то расскажу о ремонте блока ABS от Audi А серии, тоже много силикона и золота)

Показать полностью 5
185

Ремонт сварочного инвертора ProfHelper

Всем привет. Пришел на ремонт аппарат ProfHelper Davinci 165p с диагнозом не включается после контакта с водой обоих сварочных клемм. Пришел он ко мне после другого мастера.

Чтож, вскрываем.....

Какие мощняцкие радики и два кулера. Хм, для 160А неплохой запас....

Кто то уже ковырялся, игбт паяные.

Обнаруживаем горелый реле который сгорел от рядом стоящего резистора

Меняем реле и ставим резистор.

Далее контрольный запуск без ключей.

Аппарат успешно стартанул, защита по отсутствию на выходе напряжения работает, желтый светодиод горит.

Контроль сигналов на затворе. Норма.

Запаял тестовую пару ключей RJH60F5

Запускаем, и видим что защита не уходит. Постоянно горит желтый светодиод. На выходе напряжение есть.

За контроль напряжения на выходе отвечает оптопара PC817

Замыкаем выход оптопары и смотрим уходит ли защита.

После замыкания, защита ушла.

Меняем оптопару, и, светодиод погас. Все таки дохлая была оптопара.

Дальше тест на электроде, при одной паре игбт ток выставляем не больше половины от максимального выдаваемого тока инвертора.

Аппарат варит нормально, ток регулируется, потом уже поменял ключи на FGH40N60 2 пары и снова протестировал сварку на электроде.

Регулировка тока и защита от залипания работают, на этом ремонт закончен.

Очистка платы от флюса, покрытие лаком и сборка...

Показать полностью 8
409

Немного о входной цепи...

... и контроллерах заряда батарей.


Здравствуйте всем.


Пропал я тут на целый месяц, много было работы, еще и пикабушники технику то в руки несут, то по почте отправляют, старался уложиться до отпуска. А, ну и в отпуск на 2 недели съездил в чудесный город Казань, в котором не был 4 года. Ну это так, лирика. Напился Бугульмы, наелся Чак-Чака, теперь можно и посты писать)

Посты постараюсь делать дважды в неделю, один в будни небольшие, с интересными ремонтами, второй более подробный в выходные с разбором схем, как вот этот.


ВАЖНО. Я рассказываю то, о чём знаю сам, чему научился сам и как я ремонтирую такие платы. Не претендую на роль учителя, наставника или мастера. Так что тем, кто занимается такими ремонтами давно и уже давно инженеры, Вам будет не интересно. А я просто постараюсь дать основные знания по питанию в каждом конкретном случае и надеюсь, что эти знания Вам помогут.


Сегодня у нас на операционном столе ноутбук Packard Bell(Acer) на платформе LA-9535P Rev.1.0

Симптомы - не включается, блок питания уходит в защиту. То есть у нас короткое замыкание где-то на входе.


Первым делом нас интересует вот этот участок цепи

Вот так он выглядит на схеме:

Проверяем основные точки, которые я описывал в этом посте, и получаем следующую картину:

Перед первым ключом PQ302 сопротивление в норме,  между PQ302 и PQ303 тоже норма, а вот на линии B+ после ключей у нас короткое замыкание.

Будем искать виновника. Можно скинуть самые слабые мосфеты на этих платах (просто по опыту) PQ303, PQ305, PQ306 и в 90% случаев это решит проблему. Такой способ конечно быстр, безопасен и эффективен, но только если проблема реально в них.

В данном случае мы видим что сопротивление на линии B+ это не исправило. Значит либо у нас один из ШИМ коротит на линию 19V, либо что-то из керамики в их обвязке. Ну что ж, самое время взять ЛБП, выставить ограничение по току и ЖЕЕЕЕЕЧЬ подать на эту линию.

И греется у нас конденсатор PC708 , стоящий в линии В+ у ключей PQ701 и PQ702, которые, в свою очередь, связаны с ШИМ проца ISL95833HRTZ-T

Вот эти конденсаторы на плате. Снимаем их оба(лучше менять сразу все в этой линии)

Вот собственно он и был убит, звонится накоротко.

Проверяем что с линии 19V ушло КЗ, накидываем всё что выпаивали и пробуем подключать питание и запускать плату.

Ура, ноутбук включился!

Неужели снова легкий ремонтик? Меняем термопасту, скидываем ноутбук.

Включается, винда грузится, стресс-тесты проходит!


Ремонт окончен.


Погодите-ка...

Ну что началось то, нормально же общались.

Батарея не заряжается. Подкинул свою, 146% рабочую, то же самое. Ноутбук понимает что батарея подключена, но заряжать не хочет...

Разбираем ноутбук))

Подключим плату с аккумулятором к ЛБП и посмотрим есть ли хоть какое-то потребление, скачки или ещё что-нибудь.

Потребления батареей нет ни капли, разницы нет что без батареи, что с ней.


Итак, как найти причину?

Все пляски, конечно, теперь будут вокруг чарджера(CHARGER) BQ24725A.

Многие сразу бегут менять сам чарджер, и в итоге проблема не уходит. Обычно так делают те, кто не полностью понимает как он работает и не может сделать быструю и правильную диагностику.

Вот страница из схемы ноутбука с чарджером

А вот схема подключения взятая из даташита на данный чарджер.

Вообще есть два типа подключения:

1) С использованием двух N-канальных мосфетов

2) С использованием одного N-канального мосфета и диода Шоттки.

Но, если мне не изменяет память, в ноутбуках я еще не видел чтобы данный чарджер был подключен по второй схеме. Может более опытные инженеры конечно и опровергнут мои слова.


Давайте разберемся какие выводы за что отвечают.

ACP и ACN - эти разъёмы отвечают за реализацию защитной функции. По схеме видно что они подключены к резистору RAC, который является обычным датчиком тока. И за счёт падения напряжения на его выводах определяется потребляемая мощность.


SRP и SRN - по аналогии с ACP и ACN подключены к датчику тока SRS для определения тока зарядки.


ACDRV - к этому выводу, через резистор R10 подключены затворы наших входных ключей. Проще говоря, он управляет открытием наших N-канальных транзисторов. Как он это делает? Чтобы открыть N-канальный транзистор, напряжение на его затворе должно быть больше, чем на истоке. Именно этим и занимается контроллер с помощью этого вывода. Напряжение на этом выводе должно быть примерно на 6V больше, чем подаваемое напряжение на плату, то есть в районе 25V.


CMSRC - коммутирует с выводом ACDRV и отвечает за формирование напряжения для открытия входных ключей.


ACDET - данный вывод подключен к входящему напряжению (19В) через делитель напряжения, образованным резисторами R1 и R2. Этим контроллер проверяет, нормальное ли напряжение подаётся на плату и можно ли разрешать открытие ключей. Напряжение на этой ноге должно быть в пределах от 2.4V до 3.15V.


ILIM (I-ток,LIM- лимит) - этим выводом регулируется ток, которым заряжается аккумулятор. Регулируется делителем напряжения, состоящим из двух резисторов R7 и R8.


SDA и SCL - это две сигнально-цифровые линии, подключенные через резисторы R3 и R4. С помощью этих линий идёт управление работой всего шима.


ACOK - Это вывод PowerGood АС. На нём формируется высокий логический уровень если в работе ШИМ всё шикарно и все входные напряжения в норме. Должен быть подтянут к 3.3V линии через резистор.


IOUT - это сигнально-цифровой вывод, который снимает показания датчиков тока RAC и RSR, определяет потребляемый ток, чтобы потом преобразовать эти значения в цифровой вид и показать нам.


HIDRV, LODRV, PHASE, BTST - в схеме заряда батареи присутствуют два N-канальных полевых транзистора Q3 и Q4. Вместе они образуют стандартный ШИМ-преобразователь понижающего типа, состоящий из двух ключей: HI-верхнее, LO-нижнее. Эти выводы подключены к затворам этих ключей, а к стоку нижнего и истоку верхнего ключа подключается вывод PHASE, на котором имеется импульсное напряжение, которое подсоединено к выводу BTST, который отвечает за открытие верхнего ключа. Напряжение берется с вывода REGN (те самые 6V для открытия), через диод подается к выводу BTST.


BATDRV - управляет транзистором Q5, который отвечает за переключение режимов работы от аккумулятора и от адаптера. Соответственно, когда питание подается от адаптера, то он должен быть закрыт, а когда от батареи, то должен быть открыт. Если он будет пробит, то возможно попадание напряжения от адаптера напрямую на батарею, и последствия могут быть очень печальны.


VCC - питание самого контроллера заряда. Подается через диоды либо от адаптера, либо от батареи.


GND-земля.


Теперь, когда мы знаем какие выводы за что отвечает и что должно быть на них, подключаем батарею, подключаем ЛБП и смотрим что у нас творится на выводах шима и в его обвязке.


В данном случае, как мы помним, коммутация батареи с мультиконтроллером была, ибо батарея в системе определялась, но заряд на неё не шёл. И мы сразу приступаем к замерам на линии заряда батареи (выводы HIDRV, LODRV, PHASE, BTST и их обвязка). И находим неисправный ключ PQ305, который никак не хотел открываться и запорол нам быстрый ремонт)

Меняем, собираем, тестируем.

Всё,ремонт закончен.


Надеюсь кому-то эта информация была полезной.



И, как обычно, в конце добавлю, что я с кудрявыми руками сам ещё учусь, показываю то, как я делаю сам и как я понимаю. Что-то может быть и неправильно, так что господа мастера\инженеры не обессудьте.


Всем спасибо и до встречи.


---------------


Telegram Fenrirkas


E-mail fenrirkas@gmail.com

Показать полностью 18
13

Ноутбук-загадка...

На сегодняшний день развелось много недовольных о данном сообществе. Ну и пусть. Мой пост для тех, кто в деле и хоть немного с юмором. ПыСы: ноут вылечен и выдан клиенту. Ни одна микросхема не пострадала.

313

Ремонт наушников BOSE QC25 - Восстановление динамика

Предупреждение! Если будете производить аналогичный ремонт, будьте предельно аккуратны. Сам ремонт не сложный, но очень много нюансов и возможностей убить динамик, совсем убить. А еще лучше, потренеруйтесь на китайских наушниках предварительно.


Поехали...

Владельцы полноразмерных наушников BOSE (QC3, QC15, QC25, QC35) могут столкнуться с типовой неисправностью: пропадает звук в одном из каналов наушников. Звук может пропасть сразу или же в течении непродолжительного времени слышны хрипы и шуршание, а затем звук пропадает полностью.

Часто (но не всегда), если во время воспроизведения звука прижать наушник к голове, то на мгновение звук появляется.


Данная проблема возникает из-за обрыва обмотки динамика. Как это не печально, но у наушников премиум-класса есть такой вот значительный недостаток. Компания Bose признает данный дефект и меняет наушники на новые. Но и тут есть подводные камни. Замена производится только в гарантийный период и только, если ваша модель не снята с производства. К примеру, модели Bose QC15 и QC25 обменять не удастся. Вам предложат купить Quiet Comfort 35 со скидкой. Если же вы меняете QC35 на такие же, то придется подождать 1-2 месяца, если вы покупали их в Москве. Если наушники были куплены за границей, то в России гарантия на них не распространяется и соответственно поменять их не удастся.


Как же быть?

Вариант 1. Замена динамиков.

Если менять только один динамик, то звучание будет сильно отличаться. Найти в продаже оригинальный динамик Bose не получится. Они производятся только для новых наушников и поставляются только для компании Bose.

Если поменять оба динамика на китайские динамики, то вы получите в итоге звук как в наушниках ценового диапазона 2000 - 5000 руб. Есть ли смысл...?

Характерное отличие оригинальных динамиков от китайских, которые предлагают в некоторых сервисах под видом оригинальных покажу ниже.

Вариант 2. Восстановление обмотки поврежденного динамика. Про этот ремонт сейчас и расскажу.


Приступим...


Снимаем амбушюру, затем тканевую прокладку (или как ее там)...

Затем выкручиваем 2 самореза...

И снимаем металлическую накладку с логотипом BOSE...

Чтобы убедиться, что проблема в динамике, замеряем сопротивление. У оригинальных динамиков 32 Ом. Тут мы видим 2 кОм. Соответственно измерение происходит по цепи платы, а не по обмотке динамика. Вывод: обрыв обмотки динамика.

Не забываем снять резиновый уплотнитель микрофона, чтобы не потерять.

Отпаиваем кабель, который идет к динамику и очень аккуратно срезаем скальпелем клей вокруг пластикового кожуха динамика.

Затем, разогреваем кожух круговыми движениями горячим воздухом. Фен устанавливаем на 150 градусов.

Снимаем кожух...

Далее срезаем клей вокруг динамика. Не в коем случае не греем! И снимаем его...

Удаляем старый клей...

Теперь необходимо отклеить мембрану динамика от корпуса. Ее очень легко повредить, поэтому действуем еще аккуратнее чем ранее.

Сначала просовываем зонд между мембраной и корпусом...

Немного отклеиваем мембрану, чтобы можно было просунуть пинцет. Далее работаем пинцетом.

Неспеша отклеиваем мембрану. На эту процедуру уходит около 30 мин.

Удаляем клей с мембраны и корпуса динамика.

Вот тут характерное отличие оригинального динамика от китайского. Крайние отверстия, которые ближе к контактам, имеют полукруглую форму, а не круглую как у китайских. Да и вообще, даже в других брендовых наушниках, я таких динамиков не встречал.

Далее удаляем клей с выводов обмотки и обрезаем их на разном уровне, примерно посередине...

Залуживаем концы, предварительно подложив что-нибудь, чтобы не повредить паяльником мембрану. Я использую макетную плату от навигатора Garmin. Линейка для понимания масштабов происходящего. Деления по 0.5 мм.

Теперь нам понадобится медная проволока в тефлоновой оболочке. Сечение 0.09 мм. Сечение обмотки около 0.04 мм. Тем самым усиливаем выводы, чтобы не повторилось подобной ситуации. Это апгрейд №1. Залуживаем конец проволоки и подпаиваем к выводом обмотки.

Далее нам понадобится клей B7000 (беру Mechanic - более стабильное качество, чем у других) и зуботычка. Приклеиваем проволоку к мембране. Выводы укладываем максимально близко друг к другу. Направление выводов такое же, как и направление ребер мембраны.

Теперь апгрейд №2. Углубляем скальпелем прорезь в корпусе для вывода проволоки и заливаем небольшим количеством клея.

Клей нужен для амортизации.


Далее наносим клей по окружности корпуса и приклеиваем мембрану...

Подпаиваем выводы к контактам и заливаем прорезь корпуса клеем.

Измеряем сопротивление...

Отлично! 32 Ом. То что нужно!


Теперь собираем и приклеиваем все в обратном порядке. Припаиваем кабель.

Готово! Ремонт окончен.

Данные наушники, а также соседние модели Bose QuietComfort QC3, QC15, QC25, QC35 присылают на ремонт со всей России. Также приходили из Белоруссии и Казахстана. Так что проблема масштабная.


Если нужно видео ремонта, то оно тут: https://youtu.be/1hYrTtgUSkQ


Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!


-----------------------------------------

Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:

https://vk.com/dmitry_okorokov

или по e-mail:

inertico@mail.ru

Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Показать полностью 25
53

Магнитола Gathers vxm-155vfei , разблокировка1

Магнитола , Gathers vxm-155vfei ... принесли с блокировкой , ( просит ) код
А предыстория простая ,человек снял клему с авто,сам же код не где не нашёл ( не на машине ,не на магнитоле )
Стоит там память MX29LV640
Ну не долго думаю , решил разобрать её , демонтировать память и считать полный дамп ( благо программаторы есть )
Разборка  Фото 1
Дальше снимаем нашу плату ( память находиться с внутренней стороны ) ,демонтируем память
Фото 2
Дальше на колодку, и считываем дамп -
Фото 3
В моём случаем Дамп считывался программатором TL866
Дальше , впаиваем память обратно ) собираем ) дамп получен ,
Через редактор WinHex находим наш заветный код,вводим ...
Магнитола включилась , все рады

Показать полностью 5
Отличная работа, все прочитано!