Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 097 постов 44 152 подписчика

Популярные теги в сообществе:

157

Муравейник

Больше года назад это было. Я только начинала работать в новом сервисе. С босом в приемке сидим о бытие беседуем и заходит женщина.


- "Посмотрите телефон чёта не работает"


Батарея вздулась и вроде бы все понятно, но бос решает его подключить к блоку питания, проверить алло он или не очень. Вскрывает крышку и оттуда на силиконовый коврик вываливается АКБ-шка и вместе с ней орава маленьких, рыжих, мать вашу, МУРАВЬЕВ!!!


Они смекнули, что логово раскрыто и начинают в молниеносном темпе разбегаться по столу в разные стороны.

Не описать моим скудным словарным запасом выражение наших лиц, сказать, что мы приехали, не сказать ничего.

Бос молча дрожащими руками вылил на них фунфырик спирта (стоящий для чистки контактов), завернул их коврик, я молча подала ему пакет, завязали, выкинули.


Подняли глаза на женщину она истерично улыбнулась, выхватила телефон, что-то пробормотала и выбежала из сервиса.

Откуда там муравьи мы даже не пытались понять.


Чукча не писатель.



И Бонус обратная сторона Apple

Муравейник
Показать полностью 1
194

Разрядка входных конденсаторов блоков питания при их ремонте. Легкий обзор схем.

При ремонте импульсных блоков питания различной аппаратуры необходимо принудительно разряжать оксидные конденсаторы, установленные на выходе сетевого мостового диодного выпрямителя или умножителя.

Конденсаторы заряжаются до напряжения от 115 до 420 вольт в различных схемах блоков. Даже при ёмкости одного установленного конденсатора 100 мкФ на рабочее напряжение 400 В при прикосновении к нему можно получить достаточно сильный удар током, даже с ожогами кожи.

Конденсаторы выпрямленного сетевого напряжения остаются заряженными долгое время после отключения питания, что не только может привести к неожиданному неприятному удару тока, но и привести к повреждению деталей устройства и измерительного оборудования.

Разряжать замыканием выводов конденсатора отвёрткой или другим электропроводящим предметом не рекомендуется, такой разряд не полезен не глазам при вспышке, ни самому конденсатору.

Так как приходится ремонтировать блоки питания решил я собрать себе приспособление для разрядки конденсаторов. Дело в том, что при нормальной работе блока питания входные конденсаторы разряжаются достаточно быстро, а когда блок неисправен напряжение на них остается достаточно долго. Не люблю когда бьют током.

Пошарив по Интернету свел найденные сведения в кучку.

Самый простой способ это лампочка на ватт 15-30 на 220 вольт со щупами.

Все просто, подключаем, наблюдаем вспышку лампы. Разряжено.

Плюсы простота, минусы лампа стекло хранить неудобно спиралька сгорит или стресется устройство не работает.

Разрядник на резисторе с индикацией на неоновой лампе.

Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1. Подключаем, наблюдаем загорание и потухание лампы. Разряжено, наверное.

Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы неоновая лампа имеет напряжение зажигания более 70-80 вольт, и если будет плохой контакт с конденсатором он разрядится не до конца, всеравно ударит током, хоть и менее больнее, да и наблюдать свечение лампы неудобно, слишком слабое.

Разрядник на резисторе с индикацией на двух светодиодах.

Здесь разряд конденсатора идет через резистор R1 и цепочки диодов. При разряде конденсатора на диодах получается падение напряжения около 2,8 вольта, это дает возможность засветиться и плавно по разряду конденсатора погаснуть одному из светодиодов. Их два, в зависимости от полярности подключения конденсатора будет светиться либо один, либо второй.

Плюсы простота, небольшие габариты конструкции, минусы наверное много диодов.

Мне надо было что-то попроще. Тоже на резисторе, но попроще, но чтобы работало. Решил испробовать такую схемку.

Заработала. В результате экспериментов стабилитроны удалил, подогнал сопротивления резисторов. Получилось вот так.

Нагрузочным сопротивлением R1 стали подключенные в параллель два одноватных резистора по 1 кОм,  R2 39 кОм 0,5 Вт. Светодиоды подобрал какие были.

В результате появилось это.

Корпус диэлектрик, гетинаксовый от старого кварцевого резонатора.

Он постоянно грустный, так-как его постоянно фигачит током.

Расстояние между выводами как раз совпадает с расстоянием выводов конденсаторов.

Ну и вот такой конденсатор он разряжает за 2-3 секунды. При контакте засвечивается один светодиод и плавно гаснет.

На выводах даже следов нагара не остается. При разряде конденсатора на 315 вольт слышен легкий щелчок, но тоже все нормально.

Это конечно все полумеры. Если кто хочет собрать действительно хороший разрядник, нашел только одну нормальную схему.

Устройство описано в журнале Радиоконструктор №10 2012 год, там есть и печатная плата.

Хочу предупредить, этими устройствами не рекомендуется разряжать конденсаторы фотовспышек! Потомучто.

Если у кого есть другие схемы или конструкции выкладывайте, будет интересно посмотреть. Спасибо.

Показать полностью 11
234

Восстановление корпуса ноутбука HP Pavilion dv7-7000

Сегодня немного не стандартный ремонт. Покажу, как я восстанавливаю корпуса ноутбуков на

примере HP dv7-7000 (dv7-7004er).

Сразу прошу прощения за не очень качественные фото. Во время работы как-то не о них думается )

Вот он - пациент.

Данная проблема достаточно распространенная. Тут виновата инженерная недоработка и отсутствие своевременной профилактики петель (шарниров). Со временем, из-за загустевания смазки и попадания пыли ход петель затрудняется, а площадка петли, которая прикручивается к корпусу в нижней части, имеет слишком малую площадь. В следствии чего вся нагрузка передается небольшому участку пластика. Кроме того, в этом месте установлена радиаторная решетка системы охлаждения, которая постоянно греет пластик. Если ноутбук давно не чистили и не меняли термопасту, то температура такая, что палец не удержите.

В итоге, пластик не выдерживает всех этих издевательств и лопается.


Как вариант, можно не заморачиваться с ремонтом, а просто купить поддон. Но т.к. это типовая проблема, а таких моделей было выпущено относительно не много, то маловероятно, что вы найдете его на разборке.

Второй вариант - заказать из-за бугра. Они там есть. Вот, к примеру, скрин с ebay:

Но клиент у нас жадный пошел, не хочет покупать корыто по стоимости ноутбука =))

Выходим из положения своими руками.


Разбираем аппарат. У меня он уже разобран. Фото так, для последовательности )

Вот что у нас внутри. Благо, сохранились обломки корпуса - это несколько упрощает задачу. Но и без них можно обойтись - об этом в конце...

Клеить это дело бесполезно - слишком большая нагрузка! Поэтому восстанавливаю при помощи металла и пластика (поликарбоната).

Сначала, при помощи паяльника, приплавляем обломки к корпусу, чтобы зафиксировать их и получить необходимую геометрию.

Понятно, что держаться эта конструкция не будет. Поэтому усиливаем поврежденное место металлом. Я использую сетку от автомобильного динамика. Но тут, у кого, на что фантазии хватит...

Сетку загибаю, чтобы она облегала корпус. Частично вплавляю ее. Сверху заливаю пластиком и обрезаю излишки.

Теперь устанавливаю на место латунные втулки (фитинги, боньки) и заливаю их пластиком.

Затем, делаю паяльником отверстия до сетки и в них, также, заливаю пластик, чтобы сцепка была надежная.

Теперь подошло время крышки матрицы...

Разбираем ее, регулируем ход петель и смазываем их. Крышка должна держаться под углом в 45 градусов к корпусу и не падать.

Восстановим крепления на топкейсе (панель под клавиатуру). Это важно! На эти крепления идет самая большая нагрузка.

Вставляем втулку, заливаем пластиком.

А вот теперь можно и клеем воспользоваться. Применяю Poxipol.

Обращу внимание, что я его не использую для того чтобы что-то с чем-то склеить или что-то закрепить. Хотя многие клеят крепления петель, но это не надежно!

Я использую эпоксидку только для того, чтобы выставить необходимый уровень креплений. Чтобы петли к корпусу хорошо прилегали. А вся силовая нагрузка идет на пластик.


И так... Наношу эпоксидку и прикладываю петлю. Фиксирую ее в рабочем положении и даю клею подсохнуть. Для того, чтобы петля не приклеилась, протираю ее силиконовым маслом.

Одно крепление готово!

То же самое делаю с другой стороны топкейса и в месте повреждения поддона.

Получается так...

Совсем забыл про сквозное отверстие через которое поддон прикручивается к топкейсу.

Делаем отверстие под винт.

Изнутри наращиваем пластик, чуть ниже необходимого уровня.

И заливаем клеем

Тут забыл петлю маслом помазать - прилипла. Пришлось отдирать, поэтому немного не ровная поверхность клеевой площадки =)


Почти готово. Прикручиваем экран и проверяем, что ничего не отваливается.

Снизу, гравером убираем немного пластика...

... и приклеиваем резиновую ножку

Проверяем, что крышка держит угол в 45 гр.

Все готово!

А вот и стержни из поликарбоната...

На этом все.

Для любителей видео, ремонт аналогичной неисправности у аналогичного ноутбука, тут:

https://youtu.be/R33S3g8xAOQ

На видео ремонт несколько сложнее, т.к. отсутствовали обломавшиеся куски корпуса, но и это решаемо.


Спасибо всем за внимание! Удачных ремонтов!


-----------------------------------------

Если есть вопросы не публичного характера, с удовольствием отвечу в ВК:

https://vk.com/dmitry_okorokov

или по e-mail:

inertico@mail.ru

Ну и буду рад оценке поста в комментариях.

Показать полностью 23
511

А так хотелось починить ноутбук. Или мобильные технологии наступают

Всем доброго времени суток!

Прошу прощения у подписчиков и читателей за долгое отсутствие. Все никак интересного не попадало. Поглотила рутина (

Наскучило мне копаться в мобильниках и планшетах, так хотелось тряхнуть стариной. Покопаться в схеме, замерять сигналы на микроконтроллере, распаять пост карту, на худой конец чипок поменять какой.

И тут прилетает в телегу смс от коллег из сервиса. И что я вижу, нужно починить ноутбук. Ноутбук - как глоток свежего воздуха, после всех трафаретов, флешек и реболов. Наконец то отдохну от микроскопа. Не читая до конца пишу - отправляй.

После смс с новой почты, лечу за своей разрадой. Вскрыл коробку, а там Macbook Air 13' - 2013. Ну мак так мак, ноут все-таки. Есть чего поковырять, в буке бумага - нет подсветки. Верхушку подкидывали, вердикт - плата.

Вскрытие показало, что за плата.

Запускаем, делаем замеры на разъеме матрицы. На подсветку приходит 7,9вольт. Значит нужно щупать контроллер подсветки. С помощью документации на плату, труда не составляет найти микруху.

BGA и размером с муравя. Энтузиазм начал потихоньку отпускать, и тут я понимаю, что без трафаретов пасты и тд. Не обойтись ((. Ну что, остается двигать дальше. Покрутив плату под микроскопом увидел какую-то каку с одной стороны малютки. Снимаем и понимаем что не зря снимали

Видим гарь на микросхеме, реболом тут не обойтись. Заказываем новую, получаем и ставим. Для любопытных фото в сравнении размеров со спичкой.

После замены контролера ноут зашуршал и показал нам картинку.

Собственно, такой получился ремонт ноутбука. Удовольствие от ремонта конечно получено. Но нет романтики ремонта))) Просто шаблонная робота. Так что коллеги наслаждайтесь старичками пока их еще носят. Где можно делать замеры без микроскопа, а в бга корпусах только чипы. А не все в подряд, а то будет скоро в каждом буке материнка, на которой видак и проц катать под микроскопом будем))


P.S. сори за качество текста и фото, чукча не писатель, да еще и фоткает на тапок)) Всем бобра!!

Показать полностью 5
83

Чиним сетку на телефоне Nokia Lumia 520

Давно не было 1 кнопочных ремонтов, восхваляющих синюю коробку. Исправим ситуацию. ))) На ремонте Nokia 520, у телефона слетел IMEI.

Ну и сама синяя коробка разумеется, вдруг кто ещё не видел. )))

Цепляем коробок, запускаем программу InfinityBox BEST. Идём на вкладку NaviManager, выбираем модель телефона и продукт код(указан на наклейке с IMEI). Нажимаем большую кнопку Download, начнётся скачка прошивки.

По окончании загрузки, программа автоматом перескочит на нужную вкладку и расставит все настройки как надо. Шьём обязательно с галкой Update NVI. Именно в этой галочкой то и вся соль, без неё сетка не вернётся. Можно конечно запариться с инопланетянским Care Suite и даунгрейдом, если нет BEST'а, в гугле по данному вопросу полно инфы. Но это не метод ленивых задниц. ))) Жмём Flash, цепляем телефон к компу с зажатой клавишей уменьшения громкости, начнётся процесс прошивки.

По окончании которой, IMEI вернётся на место и телефон перестанет быть MP3 плеером. )))

Источник(моя группа в вк): https://vk.com/igor_repair?w=wall-133928723_2393

Показать полностью 7
32

Asus TF301CG мерцает дисплей

Как планшет починился синей изолентой

На планшете моих родителей периодически стал пропадать картинка с эффектом разбитой матрицы. Порой приходилось скручивать его, чтобы картинка заполнилась всеми пикселями. Предположительно отходит шлейф. Не долго думая спустя полтора года планшет был разобран. Это оказалось сложнее чем погладить кота.

Оказалось, что гнездо шлейфа расположено на краю логики платы, а рядом аккумуляторная батарея, под которой тот шлейф был проложен и нажатие в том месте приводило к прогибанию это самого шлейфа, и он короче ну плохо ему было.

Без профессионализма, как видите, не обошлось. Проблема решилась, вроде.

А ещё удаление сервисов говнугла катастрофически расшевелило производительность, а то я подумал что смерть eMMC приходить начала.

Показать полностью 3
221

Как я тёще стиралку починил

Сломалась у тёщи стиралка. Вызвали мастера, диагностировал он попадание воды в узел блокировки люка (УБЛ), заменил его и... не работает. Греется резистор в плате управления (модуль MINISEL). За этот полуремонт мастер взял 2000р. Предложение мастера - замена модуля (5000 руб примерно) или ремонт модуля у крутого знакомого ( 5000 руб примерно). Тёща решил попросить меня посмотреть цены на модуль в интернете.

Так модуль попал ко мне и было принято решение попытаться справиться самому. Описание и схемы нашлись в интернете. Грелся R9, который идет на управление УБЛ. В интернете же куча незакрытых тем с выгоранием R9. И обнаружился пробой диода D2 (или D3?). Остальные детали в этой цепи прозванивались исправными (и D1, нехороший кусок кремния). После замены D2 (или D3) я попытался включить машинку. Весело выгоревший R9 показал, что не всё так просто. Что может вызвать повышенный ток в цепи R9? сопротивление нового УБЛ совпадало со старым, диоды и тиристоры звонились целыми. Попытался запустить модуль без убл, и тут... прозвонка сопутствующих цепей насторожила. Мастер при замене УБЛ перепутал провода на нём. После устранения этого (а добраться до УБЛ очень долго и сложно) была вторая попытка включить. Резистор R9 поставлен помощнее штатного, т.к. штатной мощности просто не нашлось. Не помогло - выгорел, закоптив всё вокруг. После этого снова чтение форумов и волшебная фраза "диод звонится как исправный, но он пробит".

Плата отмыта от копоти, диоды D2, D3 сняты (это страховочная цепь, на случай обрыва R9-D1-A2), поставлен новый R9 и последовательно с ним выпрямительный диод где-то на 3 ампера.Не взамен D1 (он SMD), а проводами в разрыв между R9 и D1.

Пробный пуск - машинка завелась. Месяц работает, полет нормальный. D2, D3 по хорошему надо бы вернуть, но... работает - не трогай.

Фотки не мои, красные пометки на фотках мои. Прозвонка диодов шла мультиметром M890G.

Лайфхак: при снятии разъемов с модуля их нужно снимать по одному. На плате хитрые прорези, если снимать разъемы вместе - упираются и не пролазят.

P.S. Тёща дала шоколадку за работу.

Показать полностью 2
Отличная работа, все прочитано!