Ближе
Отчётливо видно порванную мембрану
Микрофон шестиконтактный, контакты прямоугольные, как в старых Nokia. Столкнулся с таким впервые
Стоит микрофон в Xiaomi note 4x
Фото сделаны на Xiaomi Redmi 4 prime
Микроскоп МБС-10
Наступает лето, дачники выезжают на платные дороги и тут некоторых ждёт засада: за зиму сдох элемент питания в транспондере. Даже самый стойкий живёт от силы 5 лет. Оставлять коробочку на ремонт в сервисном центре, платить за диагностику и батарейку и ехать за ней ещё раз на какой-нибудь далёкий километр платной дороги через пару недель - не наш метод, поэтому меняем сами. Этот ремонт доступен любому, знающему с какой стороны держать паяльник.
Пациент - Q-Free OBU610. Это самый "правильный" транспондер, с ним возни меньше всего.
Вскрываем по периметру: достаточно поддеть чем-нибудь острым и разъединить половинки пластиковой карточкой. Места расположения защёлок видны на фото.
Элемент питания впаян. Конкретно здесь - Panasonic BR2477A/GAL с тремя ножками вниз. Хороший долгоиграющий элемент на 1.0 А/ч. Бывают аналогичные элементы SONY.
Откусываем две "плюсовые" ножки, выпаиваем минусовую, выпаиваем остатки, чистим отверстия, запаиваем новый элемент. С поиском новой батарейки проблем больше всего, размер не самый ходовой. Если сразу не найдёте - полным аналогом торгует Терраэлектроника. В Чипе и Дипе можно взять размер 2450 половинной ёмкости с аналогичными ножками, но протянет он года два вместо пяти. Как вариант - оторвать точечную сварку и заколхозить круглую батарейку без выводов, но к надёжности контактов при тряске будут большие вопросы.
Так же можно подпаять "постель" для ходового элемента CR2032 (новую или со старой компьютерной материнской платы). Тогда замена в будущем будет элементарной, но такого элемента хватает от силы на год. Будьте внимательны, дорожка на плате подведена только к одному плюсовому контакту. Постель нужно брать самую плоскую, чтобы потом защёлкнулся корпус.
Для удобства можно просверлить в крышке пару отверстий напротив выводов, сквозь которые можно будет контролировать напряжение тестером. При комнатной температуре 2.85 В - повод искать батарейку, 2.75 и ниже - однозначно менять.
Внимание! Данный метод не подходит к другому популярному транспондеру Kapsch TRP-4010.
Там установлен элемент питания 2032 с двумя жесткими ножками вбок. Выпаивание приведёт к "окирпичиванию устройства" - ключи хранятся в энергозависимой памяти. Поэтому сначала подпаиваем к плате любой 3 В элемент питания через резистор 100 Ом, меняем батарейку и только потом убираем внешнее питание.
Ремонтирую ноутбуки, давно работаю. Сформировался круг постоянных клиентов и по сарафанному радио часто приходят. Вот и 10.08.17г приносит на ремонт девушка ноутбук родителей. Ничего серьезного: Отошел контакт на разъеме питания из-за сломаного крепления петли (разбитое крепление матрицы при открытии крышки задевает за провода разъема и в итоге отрывает их). Ноутбук был пыльный и прокуренный, естественно я все вычистил, спаял и склеил. Убираю ноутбук в сумку клиентки и случайно натыкаюсь на бумагу из предыдущего сервиса:
Мало того, что в листе диагностики написаны явные оскорбления, так еще и присутствовал явный обман: Блок питания исправен и протестирован, жесткий диск протестирован Victoria и не выявлено сильного износа, скорость в пределах средних значений. Ремонт клиентке обошелся не намного дороже, чем диагностика в СЕРСО. Довольная клиентка забрала готовый ноутбук на следующий день. Место действия Москва.
Писал с телефона, сильно не пинайте
Принёс мне как-то давно знакомый кучу материнских плат на донорство. Недавно достал одну плату снять разъём и увидел интересный способ прикрутить к амд башенный кулер от интел.
Ну, а чё. Если нет крепления, то можно его самому просверлить!
Пришла 7ка, звуки есть, картинки нет. Подкинул другой модуль при включении нет не изо не подсветки, но после загрузки ТА изображение может появится, а может и не появится, короче какой то рандом. Плата внешне симпатшная, не копанная.
По симптомам похоже на отвал проца (пока холодный картинки нет, чуть прогреется и заводится)
Прижимаю его пальцем и картинка появляется сразу.
Что ж будем катать
Эта процедура тут уже пару раз мелькала, но я тоже хочу покармадрочить)
Плата после снятия щитка с проца в моих отпечатках после прижима
Убираем термопасту, чистим компот, снимаем проц и модем до кучи (что бы не гадать отвалится он или нет)
Снял. Продолжаем чистить компаунд
Готово
Накатываем проц и модем
Сажаем на место не забыв про снесенную катушку с кондером
Симпатишно, а как сидит?
Ровно. Проверяем на наличие кз, если все путем можно пробовать стартовать.
Бутнулся, картинка на месте.
Теперь надо протестить весь функционал.
Такие дела
В нашем ПГТ наступило лето, а отопление не отключили. У меня конечно краны на радиаторах давно (с осени) закрыты и законтрены, но все равно жарко.
Включаю кондей, а оттуда как из давно немытого холодильника. Надо чистить - без вариантов.
Те кто рассчитывают найти тут детальную процедуру чистки кондиционеров, будут разочарованы. Это пост мотивации!
Я не кондиционерщик, "я у мамы инженер".
Поэтому никаких советов не даю, лишь хочу сказать, что разобрать до винтиков внутренний блок, а потом собрать обратно без потери работоспособности вполне возможно. Отмывать пластик от плесени намного сложней.
А теперь приступим.
Для начала пошел в сеть искать схему разборки. А нашел детальное описание процедуры разборки и чистки здоровым бородатым мужиком с упоминанием многих деталей и нюансов.
Вот это видео
https://m.youtube.com/watch?v=9X8GOloHHug
Автор Роман Федоров. Это не реклама.
Просто первая ссылка на запрос: "разбор кондиционера Тошиба ras-13".
Блин, все равно как продакт плейсмент выглядит. Вообщем, на этом можно повествование закрыть.
Кому интересен мой опыт добро пожаловать дальше. Фоток будет предательски мало.
Первым делом выдергиваем вилку кондея из розетки!
Для начала снимаем крышку, фильтры, направляющую лопасть (там есть нюанс с ограничителем поворота. Лопасть вытаскивается только в определенном положении). Дальше снимаем кожух.
А дальше все просто. Фоткаем все, особенно крепления проводов и начинаем все разбирать. Конструкция кондея позволяет все открутить и на стене оставить только испаритель с подводящими трубками. А все остально снять. Открутить электрику и спокойно помыть в ванне.
Таким образом, сначала откручиваем блок управления предварительно отключив питание мотора вентилятора (два отдельных разъема), привода лопасти, заземление на испарителе и датчик температуры на испарителе (медная трубка в которую вставлен цилиндр с проводами). Может сидеть туго, лучше вытолкнуть чем то тонким чем за провода тянуть.
Дальше откручиваем слив. Сидит тоже плотно, да ещё помои из него выливаются - нужна будет ёмкость для слива.
Теперь откручиваем испаритель. Там все просто, главное все шурупы найти и открутить. У меня был один сверху за испарителем, не сразу заметил. Дальше аккуратно покачивая испаритель отделяем его от рамы. Там ещё есть крючек за который испаритель цепляется, незабыть с него снять.
Теперь самое главное. После того как вытащить пластик из под испарителя он просто упадет. Поэтому нужно сколхозить для него подвес. У меня там с одной стороны полка, с другой отверстие и с дюбелем. Я туда прикрутил держатель для полки и пару брусочков скотчем.
Перекинул штакетину и прикрутил к этой консоли испаритель подручными средствами.
Если у вас нет рядом ничего, то можно попробовать прикрепить к металлической пластине на которой висит внутренний блок. Только для этого нужен будет помощник который подержит снятый с крепления блок пока вы к открывшейся пластине будете крепить испаритель.
Есть ещё один нюанс. Сзади там есть маленькая пластинка-стопор (у меня только он был справа) которая прижимает трассу к корпусу. Нужно оттянуть корпус, просунуть руку и снять её.
После этого если все что нужно откручено пластиковое основание легко вытаскивается вниз.
Далее скручиваем мотор привода крыльчатки (на оси мотора она притянута винтом под шестигранник), мотор привода направляющей лопасти. Все.
Несём все в ванную и моем самым ацкиядовитым средством, что у вас есть. Автор видео советует все промыть керхером. У меня его нет поэтому использовал много белизны и щётку.
Пока сохнет пластик со всех сторон пылесосим испаритель.
Потом его нужно обложить полиэтиленом и промыть чистящим средством (см. Видео).
Все промывание водой и потом обработать антисептиком.
Я у себя так не делал, надо, аЛень (испаритель выглядит чистым и не вонял)
После помойки и просушки собираем все в обратном порядке. Собирается все уже намного быстрее.
Включаем и наслаждаемся альпийской свежестью.
Здравствуйте дорогие друзья и уважаемые подписчики канала.
Продолжим цикл постов, по разблокировки телефонов, от аккаунта гугл, после сброса настроек на заводские кнопками, или перепрошивке устройства..
Как разблокировать самые современные телефоны Samsung можно посмотреть здесь.
Как разблокировать самые современные Xiaomi, можно ознакомится здесь.
У меня уже есть пост, о том как сделать то же самое, через веб авторизацию, в сети KFC, но тут есть нюанс, далеко не во всех KFC идет именно такая веб авторизация. Сегодня я постарался показать боле простой способ, используя салоны tele2!
Аватарка видео попалась не самая удачная, вкладывал видео с телефона, но с технической точки зрения - информация более доступная.
Удачных разблокировок!
Добрый утроденьвечерночи ребят!
Стараюсь выкладывать отборный треш без банальных ремонтов типовых неисправностей, но на этот раз будет типовуха. Много типовух в одном ремонте или как я делал всё это почти за бесплатно.
Вот телефончик с одной единственной проблемой - не работают камеры и фонарик.
Ситуация довольно распространенная среди телефонов, которые часто роняют или подтапливают верхнюю часть телефона:
При включении камеры появляется чёрный экран и всё на этом. Фонарик, так же как и вспышка, не работают.
Без диагностики и так ясно, что нужно поменять стабилизатор камеры.
u2301 если быть точным:
2 микросхемы, окружённые конденсаторами: верхняя отвечает за главную кнопку, нижняя - питание камеры.
Снимаю и ставлю другую с донора.
Вот сама микросхема на микро сим карте от айфона:
Но как обычно просто так легко не часто бывает.
Включаю и...
Тачскрин отказал 😁
Телефон уже был восстановленный неизвестно где. Присутствовала одна перемычка под контроллером тачскрина.
Снимаю всё это дело и ставлю свои с обязательным дублированием пяти контактов:
Если этого не сделать, то тачскрин либо вообще не будет работать, либо через раз в зависимости от погоды (от холода будет отказывать, а при жаре начнет тормозить, тупить и сам звонить в налоговую)
Ставлю всё это дело на место:
И иду запускать камеры. Ага, х** там был.
Не включается.
Подключаю к компьютеру с помощью данной штучки и смотрю потребление при запуске:
Да. Китайский выучить решил)
Верхнее значение это входящее напряжение на плату.
Среднее значение показывает выход на аккумулятор и нижнее значение - текущее потребление самим телефоном.
При единоразовом нажатии на кнопку включения сразу появляется потребление в 600 милиампер и держится. А должно подниматься до 120ма и падать в 0.
А закипел у меня процессор.
Капля спирта очень быстро закипает, давая пары чистейшего спирта для настроения, которого нет, так как ремонт с контроллера тачскрина идёт за мой счёт.
Буду реболлить, что ж ещё делать.
Процессор уже снимали, т.к он без компаунда, поэтому нижний подогрев на 90 градусов и фен на 180.
30 сек и готово:
Процессор сидел на сплаве розе. Это такой припой, который плавится в обычном кипятке. Если не ошибаюсь, то температура плавления 94 градуса.
Зачищаю остатки припоя по максимуму, так как при смешивании Розе с любым другим припоем становится хрупким и любой удар или падение с небольшой высоты скажется на качестве пайки:
Красота)
Как раз попробую свои новые магнитные трафареты для процессоров за 5 тысяч.
Упаковываю микросхему в кроватку и размазываю каплю флюса, что бы шарики припоя прилипали и не вываливались из лунок:
Засыпаю припой. Диаметр шариков 0.25мм:
Разравниваю всё это дело в каждую лунку и дую феном на минимальном потоке воздуха с температурой 240.
Трафарет погнуло от локального нагрева и вот что вышло:
Мрак)
С первой же попытки и разочарование. Ну думаю, намажу паяльной пастой. Вдруг получится.
Снимаю паяльником и оплёткой остатки припоя и повторяю попытку, но уже паяльной пастой:
Сукаааа. 5 косарей за трафареты в мусорку...
Беру обычный 3D трафарет, мажу пасту с двойным проходом и вот:
Не идеально конечно. Но лучше чем было раньше. Терпимо)
Дальше попытка установки процессора обратно.
Подогрев на 110 градусов и фен на 240.
Телефон с первого раза запустился.
Но.
Камера так и не заработала.
Пфффф.
Ладно. Пришло время замеров сопротивлений.
Как обычно, сначала накосячишь, а потом лезешь читать инструкции. Россия чо)
Опять снимаю стабилизатор камеры и вижу болтающийся пятак.
Вообще не вопрос. Срежу и восстановлю:
Вот, опять проблема на ровном месте.
Этот вывод отвечает за запуск камеры. То есть Вы нажимаете на значок камеры, процессор тем временем генерирует сигнал 1.8 вольт на этот выход и запускает стабилизатор, который выдает на камеры 2.85 вольта. Всё просто.
Сопротивление относительно земли в режиме диодной прозвонке должно быть 0.450 плюс минус 10%.
Но его, сука нет. Вообще. А этот пятак идёт напрямую в процессор.
Опять его снимать... Не сел с первого раза как нужно.
Сначала думаю что потолкаю его без снятия, вдруг контакт появится(Н - Надежда).
Толкнул. Телефон начал сам включаться при подаче на него питание и греться с постоянным потреблением 100 миллиампер.
При таком потреблении он высадит новый, полностью заряженный аккумулятор за 3 часа.
Не дело.
Снимаю процессор и прозваниваю контакты:
Тестер пищит, значит просто проц не сел как нужно.
На самом процессоре сопротивление относительно земли и сигнальной линии 0.760. Хорошо что не пробит, а то пришлось бы колхозить принудительную генерацию сигнала без участия процессора. Тогда бы не критично возросло потребление в режиме ожидания(на пару миллиампер).
Тут лёгкий случай.
Накатываю шары заново, но на этот раз немного иначе:
Нижний подогрев на 300 градусов без участия паяльного фена и паста сама расплавилась на процессоре. Шарики стали ровнее, да и процессор не получает локальный прогрев а нагревается равномерно и полностью. Трафарет не выгибает при этом.Но сука 5 тысяч денег за китайские трафареты не дают покоя.
Ставлю процессор на место, прозваниваю контакты до стабилизатора. Всё хорошо.
Запаиваю стабилизатор на место:
И:
Порядок.
Проверяю всё оборудование (сеть, камеры, гироскопы, микрофоны, вайфай и т.д).
Процессор сел красиво)
Ставлю новый дисплей и убираю на полку.
Через день проверю всё по новой и тогда уже отдам клиенту.
Кстати на последнем фото через камеру только что сделанного телефона лежит второй такой же утопленный реф без сети, но в процессе ремонта у меня оторвался с платы коннектор тачскрина (он просто сгнил. Но уже сделал) и изображение криво работает(опять реболить проц за свой счёт). Причём тот телефон работает с родным китайским дисплеем, но с другими, даже оригиналами не выводит изображение вообще, хотя подсветка есть. А всего то сделал реболл модема в другом конце платы...
Хз. Буду разбираться.
Моя вина в том, что не предупредил человека о рисках других поломок, поэтому ремонт за мой счёт. Зато половину стоимости трафаретов уже отбил 😁
Палка о двух концах.
С одной стороны помогла бы простая замена стабилизатора, а с другой - возможно и так пришлось бы реболлить процессор, т.к был в отвале. Не знаю как оно было на самом деле, но:
Увидимся)
