Сообщество - Сообщество Ремонтёров

Сообщество Ремонтёров

8 095 постов 44 151 подписчик

Популярные теги в сообществе:

321

Быстрый простой ремонт видеокарты Gigabyte GTX 1050Ti

Тут на праздниках сосед принёс свой ПК, не определяет видеокарту. Даже куллеры на ней не крутятся. На встроенной графике до сих пор всё работало.

Карточку разобрал. Первым делом проверил входные цепи. Дополнительного питания тут нет, 12В берётся только с разъёма PCI-e. Сразу же стоит мелкий предохранитель на 10А, который в обрыве. После него КЗ.

"Пощупал" затворы силовых ключей - всё живое. Значит искать придётся тепловизором. Штука сильно экономит время, особенно при таких простых ремонтах. Подаю после сгоревшего предохранителя 1В и ограничиваю ток до 1,5А. Сразу вижу проблему - керамика на обратной стороне карты.

Фильтр питания по 12В, постоянная типовая поломка на видеокартах. Учитывая что в ПК стоит AeroCool VX-400, вполне ожидаемая проблема. Снимаю конденсатор, ставлю исправный и замеряю. Теперь по линии 12В килоомы. Можно ставить предохранитель и возвращать карту в системник.

Изображение есть и видеокарта нормально работает.

Проверяю "бубликом" под нагрузкой. Тоже всё хорошо. Бенчмарки тоже прогнал на всякий случай.

Ремонт на 5 минут. Пока оно работает, но посоветую владельцу поменять этот ущербный блок питания VX-400 на что-то нормальное. Смотреть осциллографом что у этого VX на выходе под нагрузкой лениво, и так знаю что там всё плохо будет.

Не ставьте такой мусор в свой ПК.

Показать полностью 10
40

Samsung J4 plus не включается, не принимает заряд

Всем здравствуйте! Не считаю себя профи ремонтов, но кое что могу. Часто читаю местных авторов, зачастую очень полезный материал, а теперь решил поделиться с вами. На ремонт из другой мастерской принесли Samsung J4 plus (J415), в другой мастерской предпринимались попытки разобрать аппарат, но как правильно это делать они не знали и просто оклеили крышку не получив доступ к плате. Пояснять как разбирается данная модель не буду.
Первоев глаза бросились контакты АКБ, видимо пытались к ним подключить лабораторник не сняв крышку, к сожалению фото не сделал. Восстановить контакт было бы слишком просто, диагностика показала КЗ в виде потребления в 0.02А. Дальше первым делом снимаем защитный экран (он припаяный, это тенденции последнего времени)

Виноват был чарджер S2MU005X03, он не грелся, но большой кондер звонился с обеих сторон. В начале в виде донора был выбран Samsung J120F, у него стоит MU005X01-2 и это было моей ошибкой.

Пинами микрухи идентичны, да в тырнетах пишут MU005X30 и MU005X01-2 аналоги. Я принялся её установливать, заряд пошёл и аппарат включился.

Дальше узнав графический ключ, начал проверять функции. Все заработало, кроме камер, как потом выяснилось выбранный контроллер питает вспышку и камеры, на конденсатор C1014 вместо положенных 1.08В было 2.4В, было уже поздно искать замену, к тому же доноров на которых стоит этот S2MU005X03 не указано, точнее нет конкретики.
Намедни в мастерской друга нашёл донорскую плату J600, тут то и стоял полный тёзка чарджера. Установил его и камеры заработали. Вот такой получился ремонт.

Показать полностью 3
157

IPhone SE ошибка 66 или как невнимательность отнимает много времени

Доброго времени суток, уважаемые жители ПиКаБу!


Сегодня на ремонте аппарат от подписчика из Новосибирска.

iPhone SE с ошибкой 66, при прошивке аппарата в iTunes.

Данный аппарат приехал на ремонт в разобранном состоянии.

Предыстория со слов подписчика:

У меня есть интересный аппарат, iphone se, достался просто так, отдал брат перед уходом в армию, по возвращении не забрал, так что теперь аппарат мой личный. Что имеется - неоригинальный дисплей, подсевший аккум. На плате явно кто-то копался, до меня, не хватает нижней защитной крышки-экрана, явно отпаяна. Работал хорошо, пока не словил обновление, режим DFU на тунце даёт ошибку 66. Грешу или на кодек, или на память, но в моей практике 66 ошибки еще не было.

Ошибка и правда интересная и на форумах почти не описана. Давайте разбираться!


Повторно прошиваем аппарат, для подтверждения описанной выше проблемы.

И...

Получаем ошибку 9. Интересное кино. Аппарат в заведомо исправное "корыто" (корпус с оригинальным, заведомо исправным нижний шлейфом) и аккумулятором.

И...

Снова получаем ошибку 9.

В этот момент я вспомнил слова подписчика о подозрении на неисправную память аппарата, и решил сразу перейти к перепайке/замене микросхемы. Как же я ошибался.

Отправляем нашего пациента на операционный стол, и достаем скребок для удаления компаунда вокруг микросхемы памяти.

Аккуратно зачищаем компаунд вокруг микросхемы. Это нужно для того, что бы при снятии памяти не утащить за собой элементы, которые приклеены к ней этим самым компаундом. Далее меняем скребок на другой инструмент.

Поднимаем температуру фена до 290 градусов, выставляем максимальный поток воздуха. Снимаем память с аппарата.

Возвращаемся к скребку, и пока плата горячая зачищаем остатки компаунда под микросхемой. После этого проделываем тоже самое с микросхемой памяти.

Перекатываем микросхему памяти, и ставим ее на место, в надежде на то, что проблема решится перекаткой.

Даем плате остыть, снова прошиваем. И снова получаем ошибку 9. В этот моменты пора было задуматься о инспекции платы, но нет. Продолжаем бездумно паять :D

Снимаем микросхему, вооружаемся программатором, берем заведомо исправную память и переписываем информацию в нее.

Снова устанавливаем микросхему на плату, уже заведомо исправную, и прошиваем аппарат.

И... снова получаем ту же самую ошибку. Вспоминаем про работы предыдущий мастеров в районе модема, и его контроллера отправляемся туда, забыв о том, что с IOS 12 версии аппарат прошивается при неисправном модеме :D

Перекатываем модем, перекатываем контроллер питания.

Прошиваем - ошибка 9. На этом месте я встал со стула, и нервно пошел курить бамбук сигарету.

Покурив, я решил все же осмотреть плату, и... Как вы думаете, что я обнаружил?

СКОЛОТУЮ, СКОЛОТУЮ мать ЕГО микросхему ARB!!!!

Три раза выругав самого себя, я нашел плату донара (iPhone 7) и снял с нее данную микросхему. Предварительно проверив обратную совместимость. Но ни с этой, ни с микросхемой от iPhone 6S аппарат так и не прошился, а точнее прошился с ошибкой 9. Было принято решение найти плату от iPhone SE. И только после этого ремонт данного аппарата завершился успешной прошивкой :)

Из сего поста можно сделать только 1 вывод: Внимательно осматривайте плату до начала ремонта :)


Мои контакты для связи:

VK https://vk.com/sloviag

Занимаюсь ремонтом телефонов и ноутбуков любой сложности.

Показать полностью 12
258

Ремонт клапана аквастопа (aquastop) посудомойки Samsung DW50K4030FW/RS

Сразу предупреждаю, что я не специалист по ремонту бытовой техники, но разбираться с посудомойкой было нужно.


Началась история с ошибки "4C" на купленной примерно 2 года назад  на посудомоечной машине Samsung DW50K4030FW/RS. Ошибка говорит о том, что вода не поступает в посудомойку. Самая частая причина - проблемы с клапаном аквастоп.

Связано это было скорее всего с качеством водоснабжения в моём родном городе Туле.

Вот что я увидел, когда отсоединил заливной шланг с клапаном аквастоп от посудомойки. Перед тем как сфотографировать я немного поковырял грязь зубочисткой, так что всё было печальнее.

Посудомойка после чистки отлично работала примерно неделю, но потом я снова увидел ошибку "4С".

Я сразу заподозрил что проблема серьезнее, т.к. за неделю клапан вряд ли успел забиться и я решил измерить сопротивление клапана. Для этого нужно отсоединить посудомойку от сети 220В, аккуратно положить на спину и открыть пластиковый лючок на дне посудомойки. Он держится на одних защёлках, поэтому это очень легко сделать, только нужно быть аккуратнее с поплавковым датчиком протечки, т.к. он крепится непосредственно к лючку.

Далее удобно померить сопротивление на разъеме, в который приходят провода от клапана аквастопа.

Сопротивление у рабочего аквастопа должно быть около 4 кОм.  Если мультиметр показывает "1", то это значит обрыв сети и катушке индуктивности в клапане аквастопа пришёл конец. (У меня как раз такой случай).

Поискав мой клапан аквастоп я немного расстроился, т.к. цены были от 5000р до 8000р в интернет магазинах.

Кстати заводской номер детали для облегчения поиска - DD82-01293A .

Более или менее приемлемый вариант с доставкой из другого города я нашёл на авито, но это примерно 3000р + время.

Меня это не устроило и я начал искать варианты.

Например должен был подойти универсальный клапан аквастоп, который стоит от 2000р, например такой.

Но на просторах интернета я нашёл идею использования заливного клапана от стиральной машины, цена которого всего несколько сотен рублей.

Я быстро сходил в магазин запчастей для бытовой техники и купил этот клапан и ещё немного мелочи.

Всё вместе обошлось меньше 600р (сам клапан 450р + заливной шланг от стиралки около 100р).

Дальше надо отрезать старый клапан аквастопа и присоединить новый клапан.

Это всё очень легко и интуитивно понятно, да и шланг идеально подходит к штуцеру нового клапана. Я лишь подпаял провода, заизолировал термоусадкой и надел клеммы на клапан.

Следующий шаг - подсоединить наш клапан к водопроводу. Для этого я использовал заливной шланг от стиралки.

Теперь включаем посудомойку и проверяем работу.



Да, я согласен что выглядит неказисто, но это ремонт на скорую руку и это работает, а главное - жена довольна что посудомойка снова работает. Возможно в будущем я придам этой поделке более законченный вид.

Показать полностью 12
48

Сдох насос

Всем дачникам. С утра обнаружил, что скваженный насос из Леруа не качает. Ну думаю печаль беда, сдох. Доставать ремонтировать, или даже покупать  новый, почти нереально - карантин и все закрыто. Однако пятым чувством пало подозрение на кабел - не звонится тестером никак. Стал гнуть, щупать,но ничего не нашел. Но когда стал обнюхивать каждый сантиметр обнаружил в одном месте характерный запах гари при внешне целой изоляции. Разрезал оболочку , обнаружил следы КЗ. 

Китайцы ставят настолько говенные провода что жилы перегорели , а автомат не вырубило 🤷.

Вероятно, жилки внутри провода были с браком , или часть в обрыве, место грелось пока изоляция не разрушилась.

Обрезал, переставил вилку - 20 минут работы и все пашет .

Если кто столкнется - имейте ввиду.

Сдох насос
Показать полностью 1
746

Нет изображения/артефакты. Ремонт ps4

Давненько я ничего не писал на Пикабу, и вот сейчас появился какой никакой повод. Сразу скажу что картинок будет мало, в основном текст. Ну что, поехали!

Встречайте, Playstation 4 fat cuh-1008a

Одна из первых ревизий консоли которая продавалась на территории РФ, дата код у нее 4B. История у этой консоли довольно интересная, но рассказывать я ее не буду, тк пост чисто ремонтный.

Что же не так с этой красотой? А с ней все в принципе хорошо, включается, и даже белый индикатор загорается, но при этом картинки нет... Ну как нет, скажем так "практически нет".
В этом и заключается ее беда, при подключении по HDMI, к разным мониторам/телевизорам изображение может вообще не быть, или быть так скажем разной паршивости. Например на моё основном мониторе Acer G227HQL картинка была такая:

На старом телевизоре BBK картинка вообще не появлялась. А вот на на телевизоре samsung ue40eh5007k картинка есть и даже на первый взгляд нормальная, но даже там если присмотреться есть косяки в виде мелкой белой ряби и иногда пропадающего звука.

И сама ситуация не была бы такой интересной если бы не одно НО. Живу я в не большом городе, и честно, на мой взгляд, хороших сервисных центров у нас нет... Ну так вот, эту плойку таскали по 2-3 сервисам где ей ставили разные диагнозы от "совсем труп" до "Надо HDMI поменять ну или прогреть APU, возможно отвалился*

После чего эта консоль была выкупленна у владельца за вполе хорошую сумму. Честно скажу, брал только ради спортивного интереса и раньше у меня никогда не было ps4 и соответственно ремонтировать не приходилось.

И вот эта плойка на столе. Сразу смутило наличие всех пломб, причем они чистые, то есть их вообще не снимали и не переклеивали.
Делаем вывод что консоль с 2014 года никто не разбирал и те самые СЦ видать ставили диагноз чисто наугад, даже без разборки.
Ну что же, разборка показала наличии огромного количества пыли и валенка в консоли, так ещё в добавок сдохшую вертушку системы охлаждения. И причем сдохла либо обмотка, либо "мозги" так как кулер сам по себе вращается плавно, без клинов и лишних звуков.
Ну вот добрался я до платы, а тр дальше делать и куда копать я Хз, так как не разу с таким не сталкивался.
Но тут на помощь приходит великий и могучий Гугел. Информации по такой проблеме в таком ее виде мало и я не сразу нашёл в чем проблема. Но благо один человек дал наводку (спасибо Алексейю с канала XboxFlash) и пара тем на 4pda.
Причину такого поведения надо искать в HDMI чипе, в данной консоли стоит "многолапый" panasonic mn86471a

Отлично, предположительный виновник найден.

Переворачиваем плату, снимаем экран и видим его:

Тот самый HDMI чип. Долго не думая заказал такой под замену. Что важно, нужно проверить обвязку этого чипа с обоих сторон ибо как я понял с чтения форумов ещё могут дохнуть диоды, но поскольку изо у меня хоть какое-то есть, решил сразу менять чип.

И вот спустя неделю чип приехал ко мне

Дальше все просто. Снимаем родной чип. Снимал на максимальном потоке при 500 градусах при этом пропаял ножки свинцовым припоем. После снятия красивенько лудим площадки

Ну и наконец ставим на место новый чип:

Ставил при тех же 500 градусах, но на пред минимальном потоке, потом проппайка паяльником. Главное не перегреть эту микросхему поскольку они очень чувствительны к этому.

Ну а дальше подсобираем, включаем ииии...

Да, есть картинка. Вот вам и отвал/смерть apu. После накинул пару вертушек и полностью проверил консоль. Все идеально работает, кулер уже заказал, осталось дождаться.
Виноватым во всем оказался полу дохлый HDMI чип, который скорее всего вышебло при горячем подключении/отключении HDMI (на Xbox 360 кстати тоже есть такая проблема, там дохнет чип ANA/HANA и картинки по hdmi вообще негде нету, а вот с AV есть)

Вот так я совершенно случайно стал обладателем Playstation 4, появился повод пройти местные эксклюзивы.
ps: умею, могу, практикую растягивать замену одной микрухи на весь пост, не бейте :)

Показать полностью 11
109

Ремонт видеокарты Asus GTX 1060 DUAL 3GB

Теперь пора рассказать про какие-нибудь ремонты.

Видеокарт приносят много и что-то бывает оставляют в счёт оплаты за ремонт. Так мне досталась видеокарта Asus GTX 1060 DUAL 3GB от майнера. Дело было уже на закате майнинговой истерии. Карта досталась в печальном состоянии, сбито много smd как раз под банками памяти с обратной стороны. Куллеры охлаждения были разбиты. Ну и по мелочи, помыть-почистить. Явно карточка после удара. Картинку не давала и, как следствие, вешала майнеру всю ферму. Ремонтировать он её не планировал, принёс просто в нагрузку. Ну а мне ремонтопригодные "доноры" не помешают, почему бы не сделать.

Нет, оставили мне её без коробки. Фото из интернета. Просто карту лениво доставать ради фотосессии. На втором фото отметил примерную область удара, где было снесено почти всё.

Как раз в донорах лежала такая же карточка но уже зажаренная спецами-прожарщиками. С пробитым гпу конечно же. Текстолит подпорчен и всё сбитое я без проблем с неё восстановил. Охлаждение тоже собрал из донорских. DUAL'ы ходовые были у майнеров, много их несли в ремонт.


Но после всех манипуляций видеокарта по-прежнему не выдавала картинку. Материнская плата долго "висела" на коде В2, после чего экран загорался без картинки.

Это довольно типовое поведение для видеокарт nVidia при проблемах с памятью. Хотя нередко у меня в практике случался битый видеочип и кривая прошивка. Плюс тут явно был удар. Поэтому изначально предположил, что проблемными могли бы быть банки группы С - оторваны от платы, либо повреждены. Удар как раз пришелся под ними. Но сразу снимать подозрительные банки не стал и запустил с загрузочной флешки программу MATS. Отчёт удивил, мои предположения по банкам не подтвердились. Проблема оказалась только с каналом памяти А0. Банка А0 довольно далеко от места удара и пострадать не должна была.

Ну ладно, поверил софту и поменял банку А0 на заведомо рабочую. Делов на 5 минут. С smd'шками ковырялся гораздо дольше. Реболлить и сажать обратно родную банку не стал, поскольку никаких проблем под ней не выявил. Да и 500 мегабайтных уже как грязи на донорах, некуда особо их применять.

Ну и вот, после замены банки карта успешно дала картинку, видеодрайвер установился! В нагрузке тоже всё прекрасно работает.

Так заимел себе целую 1060) Сейчас в домашнем ПК стоит трудится уже больше года. Для моих задач её с головой хватает, в игры особо не играю. Не гудит, не греется, мощный БП не просит. 65 градусов - это без всякого дополнительного управления куллерами. Afterburner хорош на тестовом стенде. А в скромном домашнем ПК ему делать нечего.

По началу продавать карточку думал, потом решил что себе скотинка нужней. Хоть и с майнинга. Мало ли, вдруг переиздание какой-нибудь игры юности выйдет, а у меня и на чем пройти есть. Хотя наверное RTX уже пора заводить, но пока для себя повода не вижу. Играть не во что и некогда не смотря на карантин и отвалившихся в этом месяце сервисов-посредников.


Ремонт простой, без глубоких курений схем и даташитов. Фотографировать особо некогда и как-то не привык пока ремонты подробно снимать как местные мастера.

Показать полностью 8
42

Замена опорных подшипников с/м Zanussi ZWT3105 (палкой и тряпкой)

Я бедный инженер оборонного завода. Поэтому когда моя стиралка ломается - я её ремонтирую, а не покупаю новую. Этот пост о том, как из палки сделать чудо-инстурмент для замены опор машинок с вертикальной загрузкой, у которых суппорта с кучей отверстий по периметру (см.фото в конце поста).


За 15 (или около того) лет эксплуатации менялись только ремень и помпа (причем помпа год назад). И вот настал ХРУСТ при отжиме. Поиск по интернетам показал, что замена подшипников на этой модели - вообще плёвое дело, вот марка опор - cod 061, cod 062, покупайте и меняете за 5 минут, надо только из железа сделать чудо-съемник.

Дома нет лишнего железа такого размера, а идти в карантин искать в строймагазинах.... Возьму-ка я палку (лишняя дома есть).  Два отверстия сверлом на 6, одно где-то на 18 (ступенчатое сверло с али) и два винта М6 - получился современный модный экологичный инструмент.

Обратите внимание - болты не закреплены гайками, и достаточно длинные. И ещё под наклоном (суппорт углублен в корпус, поэтому палка надевается не совсем перпендикулярно). Разбираю, начинаю крутить... и весь бак опасно натягивается. ЛАЙФХАК (придумал сам, в видеообзорах не было): закрутить транспортировочные винты (не выкидывал после покупки, хранятся сзади машинки в зажимах для проводов-шлангов). И вот  опоры сняты, сгнивший сальник, убитый подшипник... И полное несовпадение купленных опор и моих пострадавших. У купленных диаметр вала 20мм, у меня - 18мм. Сальники тоже разной системы. Грустно. Едем в ближайший сервис (в маске) и по образцу берём опоры.

Чистим вал со стороны убитого сальника, смазываем прилагающейся смазкой все резинки и собираем.

Ставим на место лепесток заземления (я его с помощью паяльника снимал, но можно отломать пластик и потом посадить на винт. Винт я при сборке добавил, для надежности)

Пробная стирка и отжим - полет нормальный.

Почему не подошли опоры? У этой модели есть несколько вариантов опор, нужно ориентироваться на Prod№.


Фото до ремонта (с этой стороны подшипник был нормальный, но решил поменять парой):

Честно говоря, кроме палки, были использованы: ключ на 10 (головка) и крестовая отвертка, а также пинцеты (для чистки от грязи) и старая тряпка (я ей держал за спицу большой шкив при откручивании, спица острая от литья; а потом вытирал валы от грязи и осадков, чтоб сальники плотно легли).

Показать полностью 6
Отличная работа, все прочитано!