Принесли ноутбук, сказали - кнопка перестала работать, сисадмин не смог починить) Мое мнение: если уж не можешь починить, хотя бы не доламывай до конца. Итог - шлейф вырван вместе с дорогами на плате. Восстановил, работает.
Выбирая компьютерное железо, покупатель всегда хочет получить максимальную производительность за наименьшие деньги. Людям вообще свойственно экономить, чем успешно пользуются производители электроники. Вот например компания Gigabyte специально для самых экономных энтузиастов смастерила дешевую GTX1080 ITX 8G. Сегодня заплатив примерно на 15% меньше, чем за типовые решения других вендоров (уж лучше взять референс), покупатель может получить флагманскую карту прошлого поколения в миниатюрном исполнении, которую можно еще и подразогнать.
На деле же покупатель получает кипятильник с функцией видеокарты. Если с температурами видеопроцессора там еще всё более-менее пойдёт, то температура области VRM зашкаливает при малейшей нагрузке.
Но с этим еще можно жить до тех пор, пока пользователь не решает сэкономить на блоке питания. Тут и начинает проявляться вся опасная дешевизна видеокарты-огрызка.
На днях принесли в ремонт видеокарту Gigabyte GTX1080 mini, от которой несло стойким запахом гари. Владелец рассказал что во время игр из ПК, который он собрал пару месяцев назад, пошел дым и не прекращался пока компьютер не обесточили. В сервисном центре с другой видеокартой всё заработало. Но они такое не ремонтируют и посоветовали просто купить у них новую.
Я сразу уточнил какой блок питания стоит в ПК. Оказалось что Aerocool VX-750. Тут мне конечно стало ясно, что владелец еще легко отделался сгоревшим кипятильником 1080 mini и блок питания не утащил всё остальное железо.
Внешне карта никаких подозрений не вызывает (кроме стойкого запаха гари).
А вот какая картина у неё под радиатором:
Сильный прогар системы VRM видеопроцессора и ожидаемо короткое замыкание по 12В доп.питания
Прогорела только третья фаза. Точнее, DRMos
Место прогара удалось высверлить и очистить слои. Короткое замыкание по 12В исчезло. Но эту фазу восстановить конечно же не удастся.
Однако, после подключения видеокарты к лабораторному блоку питания с ограничением по току, оказалось что запускаются не все системы питания. Потребление всего 180мА. Присутствуют питания 5В, 1,8В и питания pci-e. Нет питания видеопроцессора и памяти. Первым делом проверяю систему питания ГПУ. Она построена на основе шим-контроллера uP9511P.
Оказалось что питание 5В микросхемы шим-контроллера отсутствует
Питание отсутствует из-за перегоревшего нулевого резистора, который, очевидно, выступил в роли предохранителя
После резистора сопротивление линии занижено. Поэтому он и сгорел
Выясняю с помощью тепловизора что занижает сопротивление по линии 5В
Виновником оказался сам шим-контроллер uP9511P. Меняю его на новый. Сопротивление по питанию 5В выросло. Однако, оно все равно далеко от нормы. 111,5 Ом очень мало.
С помощью тепловизора разбираюсь дальше
Виновниками оказались два DRMos SiC788. Итого не выжило 3 фазы питания видеопроцессора. Снимаю пробитые DRMos. Сопротивление по питанию 5В пришло в норму - порядка 10кОм
Пробую подключать карту к лабораторному блоку питания. Без этих трёх фаз питания ГПУ карта вполне должна запуститься
Обе оставшиеся фазы работают, потребление карты теперь 520мА
Однако, 0,5А - это слишком малое потребление для GTX1080. Оказалось, что питание видеопамяти отсутствует.
При этом питание шим-контроллера фаз питания памяти на месте. Но на выходе пустота
Меняю шим контроллер на новый. Теперь потребление в норме. Фазы питания видеопамяти и контроллера памяти запустились
Можно попробовать запустить карту в тестовом стенде, чтобы понять жив ли видеочип и память. Сильные прогар, пробитые шимы и DRMos'ы - это дурной знак.
Но кажется пронесло и картинка есть:
Значит можно продолжить ремонт и восстанавливать фазы питания видеопроцессора.
DRMos'ов SiC788 у меня в наличии не оказалось. Я заменил их на FDMF6823, поскольку это полные аналоги.
Все 4 оставшиеся фазы нормально заработали. Третью фазу восстановить невозможно.
Заливаю место прогара изоляционным ультрафиолетовым лаком и сушу
Видеокарта собрана и нормально запустилась. Видеодрайвер успешно установился
Частоту видеоядра я понизил на 200МГц. Считаю что это единственная возможность спасти кипятильник от еще одного прогара. Дешманский Aerocool VX-750 так же буду рекомендовать выкинуть, иначе гарантированно случится еще один пожар.
Видеокарта гоняется в тестах на пониженных частотах. Хотя температура видеочипа держится около приемлемых 60 градусов, область VRM раскаляется больше 80. С этим придётся смириться.
В результате ремонта и без того слабая система питания видеокарты лишилась одной фазы. По линии 5В похоже погуляло значительно большее напряжение. Убило 2 шим-контроллера и пару и DRMos'ов питания видеочипа. Кто в этом может быть виноват?
Конечно же производитель видеокарты, который спроектировал кипятильник с перегревом системы питания. Перегрев этой области опасен тем, что компоненты выходят из своих номиналов и зачастую работают в предельных режимах. Но с качественным блоком питания таких масштабов трагедии могло бы не быть. Поэтому производитель блока питания виноват в данной ситуации не меньше.
Возможно карта могла проработать не один год, если бы дикие пульсации по питанию не усугубляли и без того тяжелую ситуацию с перегревом. В предельных режимах работы ключей и компонентов фильтра, пульсации могут спровоцировать еще больший их нагрев и привести в итоге к короткому замыканию с пожаром. При этом не факт, что дешевый блок питания отработает по защите от КЗ и отключится - гореть может долго.
Если уж экономить на комплектующих, никогда не экономьте на блоке питания. Ремонт выйдет в итоге гораздо дороже сэкономленных копеек, а последствия пожара окажутся несопоставимы с полученной выгодой.
Всем привет!
Написал мне, дорогой наш пикабшник, с просьбой видяшку починякать.
Рассказал :
"Сначала изображение зависало красным или синим экраном, или артефактами. Сейчас просто нет изображения, при этом биппер издает один сигнал (кулеры крутятся, в районе чипа теплеет, как при обычной работе). При осмотре просто глазами в одном месте есть почерневшие транзисторы (c2363), которые были протерты галошей, что ничего не дало."
Рассказал еще, что курил вейп рядом с компом и пар втягивался в системник. Оттуда и окислы на видяхе.
РаспотрАшим немного видяху.
Поглядим под мелкоскопом, что там творится на потрАшках видяшковых.
Пропаял все отгнившие резюки дакондерчики.
Собираем "компостенд на табуреточке" и проверяем видяшку...
И куй потрАшка там плавал...
Не зашуршало...
Еще 4 дня проепся искал, что за херь, хрена ли не шуршит. В итоге, отгнил резюк, как-то на половину... Должно быть сопротивление, как сейчас помню (дело было в феврале), 10 КОм, а по факту около 6. БлR.... (фотку не нашел, а может и не сфоткал, фактлохоства тоже имеет место быть)
Заменил и все, бл. заколосилось.
Погоняем денёк и можно отдавать.
Все работает, все шуршит и теперь мультики вновь показывает видяшка.
Как видно из данного поста, курение не только убивает, но и видяхи, сволочь такая, портит.
Кому не терпится задать вопрос, можете на почту писать gepka2007@yandex.ru
Напомню, уважаемые пикабушники, что я не в Сервисном Центре (СЦ) работаю, а дома и исключительно на коленочках. Это у меня хобби такое, ремонтить разные электронные штуки...
г. Санкт-Петербург
Добрый вечер уважаемые пикабушники. Ко мне в руки попал телефончик jsn-l21(c10) или проще говоря Honor 8x регион Россия, попал он ко мне с проблемой блокировки по гугл аккаунту. Так как там установлен Kirin 710 обойти через мрт не получалось, понизить прошивку до 9 андроида тоже. Тогда было решено искать выход из этой ситуации.
Порыскав на форумах я ничего не нашел. Тогда начал мучить телефон. После 4 дней попыток результата не удалось добиться.
Тогда я наткнулся на одного индуса который занимается разблокировкой. Метод взят у него.
Вставляем сим-карту с интернетом в наш телефон.
Далее нам нужно зайти в E-recovery и сделать сброс настроек. На 10 андроиде немного изменили вход. Теперь нам нужно на выключенном телефоне зажать кнопку включение и кнопку громкости +. Когда увидите логотип “Honor” кнопку включение можно отпустить. Увидите следующее меню.
Нужно нажать “clear data”.
Написать слово “Yes” и подтвердить сброс настроек. После того как процесс сброса будет завершен нажать “Back”. Попадем в такое меню.
В данном меню выбираем E-recovery. В открывавшемся меню выбираем “Emergency backup”
Нажимаем «Резервное копирование». Далее откроется меню в котором нужно нажать подсвеченное синим слово «здесь»
После этого телефон перезагрузится. И вы попадаете в гугл хром. Там скачиваем quick shortcut maker. Разрешаем установку из неизвестных источников.
Открываем установление приложение. Пишем слово «Настройки» тапаем. Откроется подменю. Там выбираем 2 пункт и открыть. Попадем в настройки выбираем «Биометрия и безопасность»
Нажимаем отпечаток пальца и создаем пароль из 6 цифр. Сохраняем.
Перезагружаемся. Ждем загрузки устройства. Загрузка может длиться минут 10. Подключаемся к wi-fi. И доходим до окна ввода пароля, вводим созданный нами пароль. Попадем в окно подтверждения аккаунта гугл, там есть кнопка «Пропустить». Пропускаем. Продолжаем настройку устройства. Выходим на рабочий стол.
По желанию в настройках можно изменить или отключить пароль. Обход закончен. Надеюсь кому-то будет полезно. Upd телефон не ворован. Принесен в сервис с документами и коробкой.
Всем привет! Так сложилось,что за 2 недели до нового года я делал 1 аппарат, он же Xiaomi Redmi 5 plus. Я долго думал, пилить данный пост или нет) Но так как мысль не покидала мою голову, решил все же выложить его на пикабу. Фотографии и основные аспекты придется упустить, так как материала почти на 60+ фотографий и все закрепить в один пост нельзя. Дополнительно я многое не запечатлял, так как думал этот ремонт после воды будет остановлен в любую секунду и был бы отказ от него. Но стало быть многим интересно, что же в мастерских мастера ремонтируют в "моем любимом телефоне" столько времени.. после воды,там же все просто,почистил,там пропаял и готов, с вас мульЁн)
В общем вот он герой данной истории, аппарат после воды...
Началась история с того,что клиент пришел после другого сервиса ко мне с проблемой после воды. Ему сказали необходимо менять кп и чистить плату. Я позвонил этим ребятам, мы все дружно общаемся, так что это не оказалось проблемой и у них не было в наличии нужной запчасти и выдали без ремонта.
Аппарат включался на 1 минуту во время зарядки и потом резко падало потребление в 0 от зарядки и так раз в 5 минут,пока что-то остынет
Показания акб постоянно были разные, первым делом начал менять контроллер питания отвечающий за зарядку
Вокруг него все было в окислах и он подкипал немного,что не есть хорошо
Заменил я его доброго и вот тут началась история длиною в 3 недели. Телефон начал жаловаться на температуру. Я прошелся по сервисам,спасибо ребятам которые не отказали, и выкупил порядка 5шт, так как бывает что один не работает, а второй еще хуже, а так впринципи все ведут себя идентично.
В данной ситуации я скачал схему и начал искать что же на плате отвечает за температуру, все датчики, куда идет id сигнал от акб и начал все проверять,менять, что-то перекидывать с донора который был у меня
Фото не все,немного сокращаю,главное смысл) Так вот,меняю я всеэти резисторы,термисторы, пятое,десятое, включаю аппарат, вроде все норм, работает,скачиваю тестер телефонов
Все ок, и потом начинает зашкаливать датчик акб и опять предупреждение о температуре....ААААААААААААА..... По линии обрывов нет,акб подкидывал другие,датчики заменяны. Подкидую 5ю кп, без изменений. И тут в ход пошла артилерия, замена всех микросхем на плате по очереди
Процессор,2 кп PM и PMI, памяти,немного в части по связи,так как рядом термистор стоял...
В общем, что вы думаете?? А ничего не нужно думать,проблема не ушла, 2 недели ушло в одно место. 2 недели потому что занимался с перебоями,прежде чем менять все подряд замерял все резисторы,выискивал куда идут линии, брал советы товарищей мастеров, писал в группы, многие кто из нее сидит на пикабу должны узнать меня)) спасибо за поддержку и советы всем. На данном этапе все уже сказали что телефон не рентабелен и как бы уже ремонт если получится, то стоить будет дорого.
Как не звучало печально, я созвонился с клиентом и просто предложил его выкупить на запчасти, так как не рентабельно. Телефон уже стал на 4\64гб, а толку нет и разобраться не могу. Выкупил и пошел отмечать новый год.
1го января, я выхожу один на работу и начинаю войну дальше, ведь столько сделано,бросать уже жалко аппарат без ремонта
Привозят мне еще одну плату донор и снимаю я с него контроллер питания по цепи зарядки, ООООО чудо,он начал работать. 6 контроллеров питания было заменяно и он ожил. Радости не было придела, это было чувство эйфории которое пришло, но оказывается не на долго. В аппарате не было звука и не мог звонить, связь есть,звонишь, телефон перезапускается. Первая мысль была проверить наушники,нет звука, обидно. Включил блютуз наушники, есть звук. Значит процессор живой. Начал искать и менять драйвер звука TI
Снимаю защитный экран,а там все в окислах. Чищу,меняю микросхему, звука нет( Хмммм, обидно подумал я..В общем 2 дня ходил с аппаратом и блютуз наушниками, это был единственный вариант когда телефон работал и слушал музыку нормально. Менял так же pm8953, она тоже отвечает за звук,но это ничего не дало. Странно. В общем числа 4го января беру прошу еще одного донора и меняю драйвер звука. И о чудеса,удача мне улыбнулась, небеса проявили свет) Звук появился и начал нормально звонить,хотя я грешил на часть по связи. Дальше полный тест 2 дня и обратная сборка. И тут я понял что менять по пластику много, так как аппарат 3 недели подвергался пайке и реболлу. И что в итоге поменяно за это время в общем
Заменено:
Контроллер питания pmi8952 (6 шт)
Контроллер питания pm8953 (2шт)
Процессор Qualcomm MSM8953
Память EMMC установлена на 4/64 (был 3\32)
Отреболен драйвер подсветки
Отреболен и после заменён драйвер звука TI
Заменен верхний микрофон
Заменен нижний микрофон
Заменены диоды фонарика(вспышка)
Восстановлена обвязка дисплея
Заменена фронтальная камера
Заменен сим приемник
Заменен датчик приближения
Заменены датчики температуры на плате
Замен спикер (слуховой динамик)
Ну и заменил модуль на оригинал, стояла китайская копия
На этом вроде все. Работа проделана колоссальная и она того стоила...
Апрель месяц,тьфу тьфу, полет нормальный
Повторил бы я еще раз такой ремонт,возможно, но нет. Но это был достойный опыт и я его честно заработал)
Всем спасибо за внимание, если были ошибки, прошу прощения.
Использовал при ремонте
Трафареты для ребола - AMAOE
Пасту BGA - Mechanic
Флюс - Kingbo Rma-218
Паяльник - Hakko t12
Фен какой был от Lukey до PJLSW. Занимался аппаратом и дома и на работе
Микроскоп тогда мой первый помошник Aomekie (дешевый с алика, год пользовался)
Я из Макеевки, Донецкая область
Баянометр ругался на сиськи и ФСБ)
Читателю привет!
Долго ждала своего часа папка с фотками про ремонт этой карточки (месяц точно), пожалуй уже можно выкладывать. Владелец немного занимается компами сам, что-то почистить или модульно заменить. Ну вот однажды принесли ему системник в сборе с этой карточкой и жалобой, что фильмы крутит, а игры не играет. Он разобрал карту и понял, что игры играть оно не будет. В итоге её выкупил себе, а владельцу поставил 1060. Предыстория странноватая, но какая есть.
При проверке проблема подтвердилась, фурмарк проработал не более 15 секунд и карта отрубилась просто. Значит разбирать будем чудо сие.
Выглядит карточка вот так:
После разборки стало понятно, что паяли почти всё, что можно. Все катушки на питании чипа поднимались или снимались, скорее второе, потому что в дальнейшем при нормальной установке без соплей припоя вывод одной из катушек просто отвалился при пайке. А снимали по той причине, что очень трудно (НЕТ) в данной ситуации же определить какой DrMos пробитый. Удивительно, но ведь определили и сняли их, только на этом похоже и закончили всё. Ставить рабочие не стали.
А может и ставили, во всяком случае в этом месте скорее ДА, чем НЕТ. Разумеется вместо предохранителя кусок провода. А было тут скорее всё так: пробитый дрмос заменили, влепили кусок провода вместо предохранителя и при нагрузке опять выбило дрмос, такую нагрузку маленький ключ выше не выдержал с разлетелся, при этом устроил прогар. Это всё опять разовортили, чудным образом убрали прогар и присрали ,иначе нельзя назвать способ установки живого ключа, на кусок оплётки, ну и это всё слеплено поверх прогоревшего места, которое похоже залили герметиком для вклейки стёкол на фарах жигулей.
И в другом месте кусок провода, замечательно просто.
Вот так выглядит ключ на куске оплётки, который лежит просто на герметике. Про теплоотвод на плату явно не в курсе.
Переделаем это всё и поставим ключ пузом на оставшийся островок целой платы. Ну и по возможности вокруг поаккуратнее сделаем тоже, хотя после таких ковыряний редко это провернуть. Почему такие разводы? Потому что прошлый флюс так "смывается", в итоге вымыл конечно, не так заметны стали разводы просто.
А это простая маскировка подгоревшего места выше, чтобы закрыть прокладкой.
Поставим дрмосы на свои места, как и предохранители.
Получится как-то так.
После попробуем включить это всё, вроде ничего не перепутали.
Теперь можно ставить в стенд и проверять.
Работает нормально и нагрузку теперь держит, владелец это тоже подтвердил.
p.s. Чип у неё менялся/грелся, о чём владелец был предупреждён.
Немного полыхнул аккумулятор телефона покуда разогревался на сепараторе.
В связи с недельными выходными, искал повод чем бы занять мозг, руки, из-за этого вируса.
Еще месяц, я не представляю как выдержу)
Процес создания не запечатлел, но думаю всем будет понятен. Звук намного интересней, громче, чем первые mp3 выигрыватели из поднебесной.
Часа полтора отыграла спокойно, на средней громкости.
На ваш суд-"я его слепила из того, что нашлось дома")
это лицо
А это зад
Электроные детали производства Китая, кроме кнопочки вкл/выкл. Кнопочка раритетная с 286-го)
Хороших выходных и без короновирусов!
