Сообщество Ремонтёров

Доброго времени суток, уважаемые жители ПиКаБу!

Сегодня у нас на ремонте iPhone 7, с диагнозом не включается, висит на яблоке.

Со слов клиента накануне аппарат зависал, а после перезагрузки повис на яблоке. Кнопка Home реагирует на нажатие, вибро отрабатывает, но телефон не запускается. После недолгих расспросов клиента стало ясно, что перед нами типичная неисправность - обрыв контактных дорожек под микросхемой аудиокотик аудиокодек. Данное поведение, а именно долгий запуск обусловлен тем, что на аппарате установлена старая IOS, на которой при данной неисправности аппарат может запускаться от 5 до 30 минут.
Приступим к разбору аппарата и устранению дефекта.

Выставляем на паяльной станции 290 градусов, потом воздуха максимальный 70-80 литров, и демонтируем микросхему. Сразу, пока плата не остыла, вооружаемся паяльником, оплеткой и зачищаем контактные площадки на плате.
Как и следовало ожидать главный виновник всех бед остался на оплетке, остальные подозрительные господа, обведенные красным, так же требуется восстановить.

На первый взгляд они кажутся целыми, но что бы аппарат точно не вернулся по гарантии восстановим сразу весь ряд.

Контакт восстановлен, замазываем УФ-маской, и отправляем плату сушиться.

Пока плата сохнет, займемся снятием остатков припоя с микросхемы.

Берем трафарет и при помощи паяльной пасты наводим красоту накатываем шары.

Наносим флюс, выставляем на паяльной станции 275 градусов, поток воздуха чуть ниже среднего и усаживаем микросхему на плату.
Под собираем телефон, зажимаем кнопку включения. Аппарат запустился быстро, что уже свидетельствует о том, что он исправен. Набираем номер 112, да простит всех мастеров-ремонтников служба спасения, проверяем доступность иконки громкой связи.

Для Закрепления результата записываем что-нибудь на диктофон.

Данный ремонт можно считать завершенным, останется только переклеить на оригинальном дисплее верхнее стекло, и выдавать клиенту, но это уже совсем другая история :D

Ремонт платы обошелся клиенту в 2500 деревянных рублей.

Задать вопрос по ремонту можно тут:
https://vk.com/sloviag

На диагностику и ремонт приехала коробка неисправных видеокарт с майнинг фермы. Большинство из них к сожалению с убитыми видеочипами. Но история одной оказалась не так трагична, как у остальных.

Sapphire RX 570 mini

Во время диагностики сразу же обнаружились перегоревшие предохранители на 12В разъёма pci-e и на линии доп.питания.

После предохранителя ожидаемо заниженное сопротивление.

Это оказалась единственная карта со сработавшими защитами. Все остальные умерли тихо.

Короткое замыкание произошло скорее всего по причине вышедшего из строя DRMos на одной из фаз питания видеопроцессора. Здесь установлены DRMos SiC632A.

Вероятно пробит верхний ключ в составе одного из DRMos, из-за чего по линии 12В короткое замыкание. Задача найти этот пробитый DRMos.

Как видно из принципиальной схемы, затвор верхнего ключа не имеет вывода на корпусе микросхемы. (А вывод затвора нижнего ключа спрятан под самой микросхемой и не доступен). Поэтому метод поиска с измерением сопротивления затворов тут не сработает.

В данном случае проще и безопаснее всего вычислить пробитый DRMos поочерёдным снятием дросселей на каждой фазе. (Метод ЛБП+тепловизор не так безопасен для видеочипа, поскольку через пробитый верхний ключ фазы питания поданное с ЛБП напряжение попадёт прямо на ядро. Я стараюсь пользоваться этим методом только когда уже на 100% уверен в целостности фазных ключей).

Знаю по опыту, что скорее всего пробит DRMos на первой, либо последней фазе.

Так и оказалось. Когда я снял дроссель, сопротивление по линии 12В резко выросло. Значит нужно менять DRMos на этой линии.
Снимаю микросхему феном на преднагревателе.

Устанавливаю новую исправную микросхему DRMos

Замеряю теперь сопротивление по линии 12В.

Килоомы. Можно менять сработавшие предохранители на исправные и пробовать запускать видеокарту в тестовом стенде.

Восстановленная фаза работает.

Изображение появилось, операционная система успешно загрузилась.

Но обнаружилась проблема с установкой драйвера видеокарты.

Код ошибки 43 может быть из-за массы причин. Поскольку известно, что карта находилась в майнинге, она скорее всего была прошита каким-то модифицированным BIOS'ом. А возможно что-то произошло с прошивкой в результате выхода карты из строя.
Мне не хотелось в этом разбираться, ставить патчи и разные версии драйверов. Решил просто прошить карту заведомо рабочим дампом BIOS.
Для этого отпаиваю микросхему. (Всякими AtiFlash'ами я предпочитаю не пользоваться, даже не смотря на лень. Никогда не знаешь что на самом деле прошивальщик зальёт во флешку и зальёт ли вообще что-то).

Ставлю отпаянную микросхему в программатор

И прошиваю с верификацией

Теперь я на 100% уверен что там рабочая прошивка и она нормально без ошибок прошилась. Запаиваю микросхему на место.

Теперь проблем с драйвером видеокарты нет

Можно тестировать отремонтированную карту под нагрузкой

В ходе тестирования никаких проблем не выявлено. Видеокарта успешно отремонтирована.

Добрый день! Написал пикабушник с моего города, мол немного залил телефон, сначала работал, просушил на батарее. Неделю проработал и выключился.
В Ульяновске примерзкая погода, холодный дождь, недавно град даже был, возможно так и залит был, попадание воды через 3.5 разъем

Разбираем, проверяем нет ли кз

Есть замыкание, значит есть нагрев. Ищем

На ощупь грелся в районе связи, снимаем защитный экран, локализуем призером. На вид тут воды не было, а это уже подсказка, дальше мы в этом убедимся.

Замораживаем

Размораживаются два резистора, справа от них кондеры "кричат о помощи"

Снимаем их, замыкание ушло

Телефон включается, все работает, но дозвонится нельзя. Потому что мы всего лишь разорвали цепь, а не устранили проблему

А вот куда она ведёт

После снятия, проблема ушла. Я поставил с донора ёмкость. Благо есть такая же плата, тоже залитая правда)))
Резисторы ставим обратно.
Закинем в уз ванну на всяких случай, заодно смоем остатки флюса. Не забываем снять микрофон только

Снимаем феном на 300° заклеев скотчем предварительно, температуры он не очень боится, а вот поток воздуха его убьет.

Кто хотел посмотреть что внутри у микрофона?))

Проверяем, не звоним в 112, а то некоторые ругаются. Позвоним 911 =)
По итогу всё отлично работает, даём гарантию.

Если есть вопросы, пишите: meator7@mail.ru

Работаю в сервисном центре по ремонту электро- и бензоинструмента, силовой техники.
Периодически, к нам в сервис приносят заклинившую двухтактную бензотехнику. Чаще всего, приносят в начале сезона и почти новую. Связано это с тем, что определенный процент покупателей нового бензоинструмента не имеют опыта в работе с этим самым инструментом, при этом даже не собираются читать руководство по эксплуатации, а сразу рвутся в бой. Как итог – перегрев цилиндро-поршневой группы, перенос металла с поверхности поршня на поверхность цилиндра, задиры и клин двигателя. Конечно, от вероятности нарваться на производственный брак никуда не денешься, но чаще причина кроется в неопытности, умноженной на невнимательность. Предлагаю ознакомиться с основными причинами, по которым вы собственноручно можете сжечь свою новенькую бензопилу или триммер:

1. Продолжительная работа на холостых оборотах. Диву даешься, когда продавцы советуют клиенту обкатать новый инструмент. Никакой обкатки 2-тактному двигателю не нужно! Конструктивно, охлаждение двигателя происходит за счет нагнетания воздушного потока лопастями маховика на двигатель: выжимаем газ, увеличиваются обороты маховика, получаем максимальный поток воздуха. К тому же, у 2-тактных двигателей на холостом ходу происходит неполное сгорание топливной смеси и двигатель закоксовывается.

2. Выключение зажигания сразу после работы на полном газу. Разумно, что на полном газу двигатель и нагревается на полную. И тут вы выключаете зажигание! Двигатель на пике температурного режима не получает активного охлаждения. Результат может быть плачевным – перегрев и клин. После работы на полном газу дайте двигателю немного поработать на холостых, буквально 10-20 секунд, и только затем выключайте зажигание.

3. Используется топливная смесь со слишком низкой долей масла, либо чистый бензин или несоответствующее масло. Недостаток масла приводит к повышенному трению, а значит и к большему нагреву цилиндро-поршневой группы. Используйте соответствующее масло для 2-тактных двигателей, в пропорции, указанной на этикетке и в инструкции по эксплуатации.

4. Отсутствие должного ухода. Пространство между охлаждающими ребрами цилиндра и воздуховодами должно своевременно очищаться от травы/опилок, обязательно наличие воздушного фильтра. Не допускается попадание твердых частиц в топливную систему и в цилиндр напрямую, например, при замене свечи зажигания.

Уважайте себя, свои деньги, свой инструмент. Читайте руководство по эксплуатации, смотрите обучающие видео и пользуйтесь головой.

Всем мои горячие приветствия! Хочу поделится своим опытом восстановления данного чуда... Имеется Redmi 6 ( процессор МТК Helio P22 не Qualcomm - многие путают) входит в fastboot или вот это сообщение(фото) , что свидетельствует о поврежденной прошивки. Способ ниже платный , если у вас входит в рекавери, то велика вероятность восстановить по этой ссылке ну в моем случае только платный метод...

Точная модель аппарата:

Качаем MiFlashPro по ссылке или находим в инете, качаем прошивку , важно качать прошивку: Глобал = Глобал, Китай = Китай , т. е. совпадение по регионам обязательно. Пока качается прошивка , заходим на miCloud , вводим свой аккаунт, отключаем Finde device. Тут немного поясню, вроде как инет говорит что аппарат не прошеться, если не отключить, но по опыту работы с аппаратами на МТК это может быть не обязательно, в моем случае, ничего не отключал , аппарат прошился успешно.

Все устанавливаем, распаковываем, подключаем, пробуем прошить т к верим в чудо.

Кстати для начала прошивки не достаточно просто в выключенный аппарат всунуть кабель, тут немного по другому: зажимаете громкость +/- и уже подключаете, должен определится как MTK preloader. Получаем сперва запрос авторизации, наивно вводим свой аккаунт, затем получаем такую ошибку...

После этого убеждаемся что все не так просто , кто курит может осмыслить это все за папироской... Далее ищем человека, который знает человека у кого есть АККАУНТ АВТОРИЗИРОВАННЫЙ XIAOMI такие аккаунты дают мастерам работающим в их сервисе и нещадно блокируют когда они выполняют такие ремонты по удаленки. Ценна , которую я отдал 13$, в инете примерно так и стоит , кто то просит 20 , кто то более. Специально не выкладываю контакт человека, по следующим причинам: что б Вы не подумали что это реклама, а этот пост таковым не является, это - сугубо опыт сегодняшнего дня, второе - человек случайный и я не знаю как добросовестно он все это выполнит. Таким образом и если кому надо пишите в комментарии я дам контакт, но одновременно понимайте риски и на меня не сердитесь. Сама оплата проходит уже по окончанию прошивки аппарата и держится на честном слове, так что риски не так уж и велики. Как только нашли мастера с аккаунтом, даете ему тим вивер и повторяете процедуру , но уже в момент авторизации он вводит свой логин и пароль, все его данные в телефоне не будут , эти аккаунты просто разрешают прошивку аппарата.

Для наглядности показал окно авторизации. После нее аппарат начнет прошьется и загрузится в ту прошивку, что скачали Вы. Для конкретно этой модели способ подойдет и для снятия Mi аккаунта , для других не знаю, есть подозрения что может и подойти.

Всем удачных ремонтов и здоровья! За качество фоток не сердитесь, делал на лету, а сейчас аж стыдно. С радостью отвечу на вопросы в комментариях!

Ну и мои вопросы: 1. кто знает сколько стоит восстановить в оф СЦ такой аппарат сейчас и при условии что он не гарантийный, какие сроки? 2. Кто сталкивался, снимает ли EDL авторизация аккаунты или потом надо отвязывать от сервера по любому, особо интересует ситуация Mi8 и прочие.

Привет. В инвентаре имеется балалайка (афтомагнитола Sony CDX-580R).  Выглядит вот так.

У балалайки не работает подсветка дисплея. Выяснил я это путем запуска балалайки в домашних условиях, а затем установки панельки в другой автомобиль с такой же балалайкой. Мне повезло.

Естественно, я из тех людей, которые пока не сломают - не успокоятся.  Разбираю балалайку, панельку. Фото неисправности. Ну че сказать, неприятно, но работает. Цифры видно при подсветки их фонариком. Уже хорошо.

Сразу выпаиваю старую подсветку и что же мы видим? 2 сгоревших светодиода? лампа? Не знаю что там делали до меня, но оригинальная подсветка - желто-оранжевая (как у кнопок). Собственно фото найденной реликвии.

Замеряю напряжение на массе (-) платы и плюсе подсветки. 10 Вольт. Нормас светило, пока не сгорело (но это не точно, потому что сгорело быстро). Ну так как массы на контактах ламп нет, то возьму ее из другого места. Парень простой. Заодно и + найду поменьше. Логика меня завела искать все похожее на стабилизаторы. Нашел 2.85 вольта. Ништяк. Припаиваюсь туда. 2 последовательных  зеленых светодиода (что нашел то и ставил). Резистор естественно не ставил. Включил. Не работает. Охх...

На фото канифоль, ее потом смыл. До меня было нагажено флюсом. Отмыл.

Ну не работает, значит нужно искать другое напряжение.

В голове мысль, так, пультом управляется балалаечка-то, значит она принимает сигнал, а значит есть и напруга. Эврика. 5.85 В. Перепаиваю + в другое место. Если вы решите делать так, то помните, что нужен токоограничивающий резистор, но я парень простой и мне эти понты не надо. Как говорится "Горит сарай, гори и хата!".

Тут то она заработало. Вклеиваю на сп... термоклей. Пистолет сломался, поэтому зажигалка и кривые руки в бой. Все делаю относительно красиво, с термоусадкой.

Собственно пару замечаний. Минус не нужно паять так близко к фишке, т.к. потом не работают кнопки при сборке. А лучше посадить на плату, например сюда.

Можно было добиться меньшего количества проводов припаяв массу как показано на рисунке выше. Я не совершенен и показываю свои ошибки, чтобы люди их не совершали.

Вот собственно результат ремонта. В свое оправдание скажу..

1) Это работает.

2) Сделано из говна и палок.

3) Конечно желтый красивее.

ПЫ.СЫ. Баянометр ругается на странные посты с марсианином, но я к нему не причастен :)

Всем бобра!