Сообщество Ремонтёров

Появился у меня он достаточно давно, более 10 лет назад точно. С 99% могу сказать, что это модель ZGW643, хотя могу и ошибаться.

Родной кабель был точно такой же, похожий на КГ. Но он намертво был засохшим, и практически полностью осыпавшимся. Вилка была не в лучшем виде. Из ручек на месте были только громкость и диапазоны, настроечной не было (точней был остаток). На ее место поставил от СКД-1=)

Возможно, название модели было на осыпавшейся части шильдика)

Мини-гайд по установке ламп. Лампы U - серии, с номинальным током накала 100мА. Все накалы соединяются последовательно, и через резистор подключаются прямо к питающей сети.

Радиоприемник получился легче и дешевле, за счет бестрансформаторного питания, но шасси заземлять нельзя, как и прикасаться к нему при работе. Также из-за этого металлическая задняя стенка имеет изоляционные прокладки.

Бакелитовый корпус немного пострадал от времени(

Первоначально, когда у меня он появился, было вытряхнуто куча пыли и паутины, и немного спирта для промывки КПЕ. Первое включение прошло без "спецэффектов", но в динамике был громкий гул, а шума эфира/станций почти не было слышно.

Понятно, что причина в электролитических конденсаторах, на тот момент поставил что было под рукой, из мертвого ATX блока, и подходило по параметрам. Все стало хорошо, не считая ухода настройки на КВ. - от старости контурная керамика потеряла тке ?

Недавно решил исправить положение дел, и вместо того, что напаял раньше, поставить "отремонтированные" оригинальные конденсаторы. К сожалению, не могу найти фото того процесса( Надеюсь найду, и тогда потом добавлю)

Нетипичное конструкторское решение для подстроечных конденсаторов, "неподвижная" обкладка  - проволока в стеклянной или керамической трубочке, а "подвижная" это навитый на нее проводник.

Провода в тканевой оплетке взамен старых, лишившихся своей изоляции.

Переключатель напряжения сети

Две UCH21, преобразователь частоты и упч. На триодной половинке предварительный узч

УМ и детектор на UBL21, выпрямитель по однополупериодной схеме, на UY1N

Шкала, Москвы на ней нет...

Замена для индикатора включения.

Остается найти фото "ремонта" конденсаторов, и мини-видео в работе. Также надеюсь на помощь Г4-158 в этом деле), чтобы видео было интересней.

История появления прибора в моих руках носит исторический характер, связанные с некоторыми событиями в жизни... Но проходит время, а приборы живут вместе с нами.

Началась история этого прибора 3 года назад. Когда для одной из поделок понадобился красивый и симпатишный корпус. Полазив по разным барахолкам, магазинам и интернет площадкам было принято купить что-то из неисправного (так как новый корпус подобного размера стоил ооочень дорого), аккуратненько распотрошить и внедрить туда новое устройство.
Мои поиски длились достаточно долго, так как были в основном царапаные, битые корпуса с непонятно какого хранения. Но в один прекрасный вечер, приходит уведомление на почту, что за 300 рублей готовы продать такой прибор под разборку (предупредили что он неисправен, но внешне красив), а самое интересное - это было в одном со мной городе и привезут практически к дому.
Осталось дождаться даты встречи и и и и...
Моему удивлению не было предела, так как корпус практически без царапин, ВСЕ пломбы на месте (его не вскрывали).
К счастью того времени он в разбор не пошел, жизнь забила ключем и все что можно отложилось на задний план, в том числе и этот прибор.

Время шло, он перекладывался с полки на полку и время от времени был без пыли (между протираниями).
Год 2020. Июль.
Попался он мне на глаза и появилась мысль: Ремонтировать или Всё же разобрать?
Так как спросить было не у кого, я создала постик в группе ВК и было крайне неожиданно увидеть практическое большинство голосов ЗА его восстановление и ремонта, а не распотрошить на составляющие. Практические советы по его ремонту только придали огонька в глазах и чесоточности в руках :)

После разборки взору открылся полупустой корпус (неожиданность для меня) с красивым пейзажем уложенных жгутов и оголенные выводы с предохранителей 220В (под котиком).

Эстетика внутреннего мира поражает.

Что-то душевное есть в этом приборе, красивое и даже чуточку элегантное (провода 220В все также оголены слева под трансформатором, это немного напрягает).
Плата паяна ПОС-61, что не может не радовать, но вот дорожки перегревать нельзя, отходят крайне легко.

План действий был крайне прост:

- найти неисправность, попытаться устранить без огромных вложений;

- возможно заменить "красные флажки" на что-то более стабильное;

- возможно заменить электролитики, если старые устали;

- найти крышечку для светодиодика с передней панельки, а то его где-то потеряли;

- проверить на приборах чтоб показывал более менее правдивые значения.

С первым пунктом было непросто, но благо есть схема и документация на прибор в открытом доступе, которая помогает в ремонте.

Неисправность заключалась в том, что при подключении сигнала на вход стрелка индикатора не отклонялась. Но, при выключении прибора она дергалась, что наводило на хорошую мысль.

1) Проверить измерительную головку - проверяется мультиметром в режиме ДИОД. Стрелочка отклоняется, головка жива.

2) Проверить напряжения в контрольных точках. Питающие были немного занижены, а вот Е4 вместо 8 показывал 12. Почему то этот момент был мной упущен, но ...

3) Подаем на вход синусоидальный сигнал амплитудой 1В. И осциллографом идем по каскадам.

Как оказалось не работал усилитель У2 на элементах V7...V9. (Коэф усиления 30)

Но по порядку.

По началу показалось что неисправен V8 (после него усиления не было, сигнал терялся), он был выпаян, но был исправен. Также для кучи и проверки выпаяны V7,V9,V16 - все оказались исправными. Чешем дальше и думаем...

Почитав техдокументацию страница 24 пункт 11.6, она прояснила ситуацию что каскад может быть неисправен из-за конденсатора С16. (Цепь ООС)

Транзисторы вернулись на место, а выпаянный конденсатор вместо 1мкф показал 100нФ. После его замены прибор заработал, что не может не радовать.

Но, рекомендовали все же заменить его на пленочный конденсатор, так как электролит имеет свойство высыхать, а пленка более стабильна.

После нескольких часов работы был замечен приличный нагрев С20, С21, С27 и С28. Они требуют замены и не только они...

Написав длинный список необходимых для замены компонентов (электролиты, флажки, проходные электролитические конденсаторы, также волшебный С16), они были приобретены.

- флажки ёмкостью 68нФ будут заменены на китайскую Зелененькую Металлоплёнку, увы Epcos не было :(
- Электролиты все без исключения Epcos, дорого, но надежно. Благо дата выпуска на корпусе свеженькая;
- новенький железный держатель светодиода, помните он был в планах по замене? :) Увы, но оригинальный не нашелся.
- и надежная замена электролиту C16  - стоит скучает в верхнем правом углу, стесняется подойти к своим товарищам металлопленочный голубенький конденсатор от Epcos ёмкостью 1мкф и напряжением 100В.

Дальше замена, мойка платы, проверка что он не поломался после рукоприкладства :)

Выпаянные элементы попросили сэлфи на прощание.

А замененный корпус светодиодика и прибор в работе после сборки выглядит так.

После замены ёмкостей, напряжения в контрольных точках выросли до необходимых значений, все укладывались в указанные пределы согласно документации и в регулировках не нуждались.

Измеренные показания соответствуют реальным значениям амплитуд подаваемых с генератора.

В конце хотелось бы добавить слова Благодарности всем кто помогал, подсказывал и поддерживал при ремонте данного прибора - с вашей помощью, он остался в строю.

И да, я не знаю чем он мне может пригодиться, но мысль о том что в утиль уйдёт на один прибор меньше - меня согревает.

А для поделок, я обязательно найду и куплю другой, но это уже совсем другая история...

Спасибо за внимание к моему посту.
С Уважением Вероника, NikoTeen4ik :)

Имеется вот такая микросхема и меня интересует принцип работы этой кнопки. Что нагуглить-не знаю, так как в этом ничего не понимаю. Раньше эта кнопка вообще не работала, я ее поменял и устройство ожило, но не до конца. Я плюнул и купил новое. Теперь же мне нужно отремонтировать старое, но нужно знать, каким образом работает этот переключатель. Заранее спасибо.

Очень странный пауэрбанк принесли. Две батарейки настоящие, еще три лежат для красоты. Даже не припаяны. Судя по тому, что ток через них не идет, заполнены чем-то нехорошим. 🤪

На плате распаяны три USB разъема. Дырки в корпусе под два. Что они курили?

Думал ответ в нераспаянных банках, но там, всего лишь, отборный китайский песок. На контрабандный [удалено роскомнадзором] не похоже.

Отсюда

Простите мои дорогие подписчики, что я так редко пишу, интересных ремонтов много, но увлекаешься и забываешь весь процесс пофотографировать, а выкладывать полпоста, такое себе. Потому вот вам не интересный ремонт, зато все фазы засняты, почти.

Притащили мои оптовики, такой себе ноут HP DV6 старый, вроде 2000-й серии. На вопрос что с ним, сказали не включается.

Диагноз стандартный, для людей которые не в теме, любая поломка - не включается. Нет реакции на подачу питания-не включается, нет реакции на кнопку-не включается, есть реакция на кнопку, нет инициализации-не включается, есть инициализация нет видео-не включается, есть видео, нет подсветки- не включается, есть все но не загружается винда, линукс, макось - не включается.

Потому сначала выясняем как именно он не включается, оказалось нет инициализации, на этой модельке, есть мигающий индикатор, отмаргивает ошибку - приблизительно понять можно.

Конкретно этот отмаргивает ошибку проца, эка невидаль, северному мосту тапки, типовая проблема на этой платформе. А почему моргает ошибку проца, да потому что у севера обрывает шину HT после чего он тупо не видит проц.

Убедится в этом легко и просто, либо нажарить север феном, либо вставить сокет тестер, и увидеть что одна или несколько линий в обрыве.

Поскольку тестер у меня на работе, а делаю я это дома, то выбираю вариант нажарить север, 300 попугаев, секунд 15 обычно хватает. Ноут тут же проходит пост процедуру и выводит изображение.

Диагностика закончена, Заказываем микросхемку северного моста, стоит там 215-0752007, такой уже честный, новый не купить по крайней мере в Украине. Потому закажем 215-0674034 на этой платформе они меняюся влет.

Дальше понизим температуру посадки чипа с 220 до 180 градусов. Для этого нужно заменить заводские безсвинцовые шары на свинцовосодержащие, просто перекатав шары.

Снимаем паяльником заводские шарики, чистим оплеткой и ставим два маячка, по углам чипа, я поставил три, просто 3 прилипли к зубочистке, когда я их доставал, не пропадать же добру.

Стандартно, накатываем прямо феном, 280 попугаем, смотрим как шары плавятся, даем остыть и скидываем трафарет как только шары затвердели. Если остынет отдирать трафарет от чипа достаточно тяжко, флюс мертво его держит.

Дальше еще все проще, зубную щетку с изопропил и трем пока не смоем весь флюс, конкретно мой вроде как безсмывочный но слишком агрессивен, для пайки БГА использую Мартин.

Готовим плату, с платы нужно снять все что снимается, что не снимается подогреть и тоже снять. Кучка такая получается.

Не забываем ободрать красный компауд, он иногда мешает снять чип. И нужно будет либо плату перегревать, либо подковыривать.

Дальше ставим на самодельные ножки из тефлона( кому интересно могу бахнуть пост как их сделать за 3 копейки, сделав токарный станок из дрели, говна и палок), ставим термопару и швыряем все это на паяльную станцию.

Станция моя, лучший образчик дендро-фекальной технологии. Кузов из задников матриц мониторов с дюралевыми углами, диммеры с али, башка 80х80 из сантехплитки и старой крышки матрицы ноута самсунг, все проложено минеральным картоном. Автоматику даже не думал ставить, паяю я не так много, могу и сам контролировать, главное подстроить нагрев по скорости диммерами один раз, сделать метки, где пайка, сушка, пиздец плате. Ну и можно пользоваться. Больше всего времени при постройке сего одоробла я убил на равномерность теплового пятна и низа и верха.

Ладно, снимаем север и чистим, готовим к установке нового. Да,да вакуумный пинцет по той же технологии сделан из аквариумного компрессора, спермоклея, капельницы, веток и прочего.

Кидаем север, но фото он спецом сдвинут, сравнив две фотки ниже, вы поймете что такое шелкография. По ней позиционируем чип, припаеваем так же как снимали, только температура на 40 градусов ниже.

Дальше идем отмывать плату от флюса, грязи, кошачьей шерсти и прочего. И получаем девственно чистую плату. Остатки компаунда видно, да и бог с ними, никому они не мешают. По цвету шелкографии можно понять что плата не перегревалась и самоделочка вполне справляется с задачей.

Первый запуск всегда волнителен, не гомняный ли чип, не кривые ли руки, не подохло ли что на плате ни с того ни с сего.

Опыт дело великое, меняем прокладку  на лайрд,  ложим\кладем термопрокладку на север, родные термопрокладки на видео память, остально сдобрим термопастой.

Не забываем почистить и проверить СО(систему охлаждения), там сырье для валянков.

Ставим СО. Первый запуск всегда навесом, ничего не собираем, вдруг натупили где, что бы не делать лишней работы и не разбирать-собирать, по 100 раз.

Ух-ты, даже работает.

Собираем дальше.

Собираем окончательно, и пароль на вход в виндовс, как же мне проверить все ли я подключил, температуры и прочее, еще и разрешение дисплея смущает, это же пароль, защита непроходимая.

Поздно клиенту звонить, ночь на воре, скинем нафиг этот пароль, благо софта валом в тырнетиках.

Ну и проверяем, для етой платы температуры в норме, я доволен, можно отдавать.

Ответы на топ вопросов в комментах. Я из Украины, город в тэгах.

Вопрос можно задать сюда remonterzeleza@gmail.com

А теперь я есть и в инсте, фэсбуке и прочих вконтактах. Найти не сложно, по нику remonterzeleza