Сообщество Ремонтёров

Помнится, когда первый раз перекатывал модем, было очень страшно. Доломал несколько донорских плат, набивая руку. Работа, не то, чтобы сложная, но специфическая. С тех пор, ушло немало времени. Но, до сих пор вспоминаю тот первый случай.

Бывает, айфон перестает ловить сеть. Причины разные. От совсем простых, типа нарушения контакта с антенной. До весьма заковыристых, вроде микротрещин в пайке модема.

Модем отвечает за связь с сотовыми сетями. И, если он перестает нормально работать, айфон превращается в айпод.

Вот как понять, что с модемом что-то не так?

Верный признак проблем с модемом — вечный поиск сети и отсутствие реакции на вытащенную симку.

Зайдите в настройки>основные>об этом устройстве и найдите в списке IMEI и «прошивка модема». Есть ли там цифры? Если разделы пустые, с модемом точно не всё в порядке. Вероятно, сам модем отошел от платы, из-за микротрещин в пайке. То же могло произойти и с

контроллером питания модемной части. Могут быть и другие причины — айфон штука сложная.

Почему так происходит?

Самая частая причина - нарушение контакта. Микросхемы припаяны бессвинцовым припоем. Производители давно его используют по требованиям экологов. Но он хрупкий. Чтобы микросхемы не отваливались, их заливают компаундом. Это такая твердая масса. Доводилось клеить что-то эпоксидкой? Примерно вот оно.

После удара, или вообще без видимой причины, (из невидимых - разный коэффициент теплового расширения металла и компаунда) в пайке появляются микротрещины. Сначала это не влияет на работу. Но, постепенно поверхность окисляется, и контакт пропадает. Телефон всё чаще перестает видеть сеть, и потом вовсе отказывается работать.

[conspirology mode on]

На самом деле бессвинцовый припой не сильно то экологичнее. Но, значительно снижает надежность пайки. Иногда мне кажется, что перешли на него именно поэтому. А компаунд нужен только для снижения ремонтопригодности.

[conspirology mode off]

Смотрим плату под микроскопом. Вот он модем. Айфон старенький, реболим скорее из спортивного интереса.

Нужно убрать компаунд вокруг модема. Для этого, прогреваем весь участок примерно до 200 градусов. Компаунд немного размягчается. Теперь, можно отковырять его по периметру чем-нибудь острым.

Важно в процессе отковыривания не снести мелкие детали.

Наступает сакральный момент. Нужно отпаять модем, и снять его с платы, не угрев, и не оборвав контакты. Я предпочитаю поддевать вот такой лопаткой.

Сняли!

А вот и BGA шары с остатками компаунда. Выглядит антисанитарно.

Зачищаем плату. Делаем это очень осторожно. Можно запросто поотрывать пятаки.

Намного лучше!

Теперь осталось накатать новые шары и запаять модем обратно. Запаивать значительно проще. Ведь мы уже убрали компаунд и нанесли оловянно-свинцовый припой, который плавится при куда меньшей температуре. Устанавливаем чип на место, дуем феном. Видно, как он сам аккуратно позиционируется силами поверхностного натяжения в момент плавления припоя.

Ждем, когда плата остынет. Собираем. Работает!

Баянометр ругался на пень со мхом.

Видеокарта MSI GTX 1080Ti сломалась после примерно 2-х лет работы в ПК. Со слов владельца не майнила и последнее время в играх всё чаще стало пропадать изображение с зависанием компьютера. А сейчас черный экран появляется сразу при запуске любой игры.

Видеокарту носили в несколько сервисов. Везде "приговорили" видеочип. Я же считаю, что здесь как раз тот случай, где произошел "отвал чипа". Проверю своё предположение.

Разбираю видеокарту и устанавливаю её на нагревательный стол инфракрасной паяльной станции

Снимаю видеочип.

После снятия чипа на плате заметил области с "матовыми" пятаками. (Их видно только на глаз, фотографировать бесполезно).

Зачищаю плату от остатков припоя.

Подготавливаю и реболлю видеочип

Теперь запаиваю отреболенный видеочип на место

Собираю видеокарту и проверяю помогла ли ей процедура реболла

Всё в полном порядке. Многочасовые тесты под нагрузкой прошли успешно. Реболл видеочипа помог.

Я понимаю мастеров из предыдущих сервисов: поднимать и реболлить на удачу довольно сложный и массивный видеочип не хочется просто так. Поэтому тут можно опираться только свой на опыт. Отвал чипа (не путать с отвалом кристалла) - довольно редкое явление, но всё же случается на флагманских видеокартах. Далеко не в любой ситуации реболлинг поможет, в каждом случае это решается индивидуально исходя из симптомов.

Всем привет! Впервые на Пикабу. До этого, некоторые мои посты выкладывал @ivan4out. Немного тревожно писать что-то в первый раз, но, хочу попытаться.

Расскажу, как создавался небольшой термостол.

Иногда, при работе с платами нужен нижний подогрев. Идея запилить инфракрасный преднагреватель для пайки преследовала меня очень долго. И вот, свершилось!

Началось всё с того, что микроскоп не фокусировался на уровне стола. Чтобы нормально разглядеть плату, приходилось подкладывать под неё справочник объемов красных резиновых мячей, или собрание сочинений Толстоевского.

Как-то весной, я разгребал завалы разного хлама, и под руку мне попался алюминиевый корпус от усилителя. В корпусе было круглое окошко. У меня созрел план.

Первоначально, я хотел вставить в окошко стекло, и сделать подогрев на галогенках.

Оказалось, что стекла сразу лопаются.

Я уже почти отчаялся, как вдруг мне попалось объявление какой-то фирмы, предлагавшей огнестойкое стекло для каминов.

Поход за ним был чем-то средним между сталкерской вылазкой и шаманским путешествием. Контора, что им торговала, находилась в глухих ебенях где-то в промзоне.

Необычное золотистое стекло, и правда, оказалось огнестойким. Можно было нагреть его докрасна и сунуть в воду. Ему хоть бы хны.

Теперь, предстояло сделать из квадратного стекла круглое. Стеклорезом удалось вырезать лишь какой-то корявый восьмиугольник с острыми краями. Пришлось допиливать. Буквально. Несколько часов я шлифовал стекло по периметру о кусок наждака. Выглядело это примерно так.

Получилось годно.

Чтобы проверить идею, я попробовал собрать ламповый нагреватель на коленке. А, в качестве термоконтроллера использовать паяльную станцию.

PID-контроллеры, обычно, рассчитаны на управление довольно инерционной нагрузкой. Котлом там, или какой-нибудь печкой. И переключаются они, самое быстрое, раз в секунду. Больше и не надо.

Галогенки же нагреваются мгновенно.

Значит, нужен контроллер, который может работать на частоте, хотя бы, в десятки герц, примерно как диммер, плавно регулирующий яркость лампочки.

Но, паяльная станция как-раз это и делает!

Осталось только отсоединить фен, и подключить блок ламп к проводам, идущим на спираль фена. Ну и термопару, само собой.

Как я надеялся, термоконтроллер сможет диммировать галогенки, поддерживая постоянную температуру.

Фиг там. Из-за инерционности термопары, появляется гистерезис, и начинаются автоколебания. Вместо того, чтобы едва тлеть, лампы загорались полным накалом, нагревали термопару, и потом долго остывали. Цикл повторялся.

Теоретически, можно было решить эту проблему, разработав какую-то хитрую систему управления. Но, стало ясно, что нужно менять саму концепцию.

Между массивным нагревателем со сравнительно невысокой температурой, и платой, которую нужно прогреть, устанавливается термодинамическое равновесие. Она, в принципе, не может нагреться выше температуры нагревателя.

Нить лампы, при той же мощности, имеет ничтожную площадь излучения, но огромную температуру. А это значит, что равновесие, по определению, будет шатким, и с постоянным риском перегрева. Да и неравномерным.

Я решил пойти другим путем, и заказал с али керамический нагреватель со встроенной термопарой и PID-контроллер.

Он отлично вписался в пространство под окошком. Сверху я закрыл его консервной банкой, ой, то есть, специальным кожухом из подручных материалов, чтобы нагреватель не грел корпус и равномернее излучал тепло.

Результат очень понравился. Греет равномерно, с точностью до 10 градусов. За счет вычурной конструкции, при которой нагреватель расположен под стеклом, и как бы в термосе, получился преимущественный ИК нагрев при минимальной конвекции.

Мозги собрал из готовых модулей. Собственно, PID-контроллер, и трансформатор, питающий вентиляторы охлаждения. Они нужны, чтобы корпус не нагревался, иначе будет неудобно опираться на него руками. Включаются тумблером, или по термостату, если корпус нагреется до 45 градусов.

Достаточно колхозно, как и всякая сборка всячины на проводах. Чтобы уравновесить колхозность, сделал приличную (надеюсь) лицевую панель.

Нарисовал её в фотожопе. Рисовать нужно в натуральную величину (вплоть до прикладывания листа с разметкой к монитору) После чего, картинка с панелью печатается в типографии. Лучше всего печатать на самоклеющейся бумаге, и ламинировать.

Термостол показал себя отлично. Платы греет равномерно. С ним очень удобно паять BGA и

снимать компаунд. А возможность опереться на стол руками помогает паять что-то очень мелкое. В этом плане он оказался даже удобнее заводских изделий.

Кто-то скажет, что вещь избыточная, и для мелких плат не нужна. Но, мне он неоднократно облегчал жизнь, и я им очень доволен.

Баянометр ругался на неадертальца.

К сожалению названия я не знаю всех видов, на фото только 20% из 100% Microusb)

Приходите к нам в мобильщики, у нас есть Micro USB

Кхмммммм, это я ещё за Type-C не заикнулся)